Опель омега а детонация двигателя

Обновлено: 18.05.2024

Проблема с детонацией двигателя

Всем привет, поискал в поиске свою проблему, но ни чего толкового не нашел.

Проблема вот в чем. С недавнего времени появилась детонация двигателя, а если точнее, то включая повышеную передачу на небольшой скорости и нажимая на тапку появляется звон на непродолжительное время. Дело было так. решил я погоняться ради интереса с бэхой, прокатились, посмеялись и поехал домой. После гонки еще запахло жженым, походу сцеплением. После этого и появилась проблема. Лью только 95 и иногда шелл ви пауэр. Да и еще обороты стали порой подскакивать. раньше ставишь на нейтраль и обороты сразу падают до 500, а сейчас зависают в районе 1000 или медленно ползут к 500, а порой стрелка начинает скакать до 2000 и обратно и так пока не сделаешь перегазовку. В чем причина, куда лезть? Не мог ли у меня ремень на один зубец перескочить? Если мог, то почему проблема то появляется, то проподает? Народ, помогите, а то боюсь поломаю двигло совсем, может кто сталкивался с этим?

Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Deepreel OFFLINE nonsens

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE, БЫЛ хороший машин, TLC Prado 150 2011г.в.
Имя: Влад

OFFLINE Deepreel OFFLINE nonsens

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE, БЫЛ хороший машин, TLC Prado 150 2011г.в.
Имя: Влад

OFFLINE Ron OFFLINE VVG

Аналогичная проблема была. Менял датчик детонации, колена и распредвала. Подкидывал модуль зажигания. Заливал дорогой бенз. Все одно осталась. Пару недель назад двиг. хватнул воды.

Перебрал и проблема ушла.

Извини, что не утешил.

OFFLINE oleg38

Всем привет, поискал в поиске свою проблему, но ни чего толкового не нашел.

Троит на ХХ, ОфаС X20se. Виноват был ЕГР клапан, и поставил китайский дмрв, китайский дмрв сдох. какой выбрать?

Доброго времени Фронтероводы. Совсем недавно я стал обладателем Фроси спорт 97 г. Двигатель x20se. У неё не было дмрв датчика и дд. Расход не менее 18 литров 95 бензина. На холодную заводится хорошо, с 3-4 оборота двигателя подхватывает. С отключённым дмрв, пока холодный работает нормально, как только прогреется начитает троить! Если прибавить газу, то обороты стабилизируются и вроде не троит и тянет неплохо. Кроме дмрв не было датчика детонации, фишка в воздухе. Вчера поставил б\у оригинал датчик дмрв и б\у оригинал дд. Чек перестал гореть после небольшого пробега, ну около километра. Сначлаа я проехал только с подключённым дд, потом как прогрелся двиг я подключил дмрв. Завёл - чек погас, а до этого и 20 минутное отключение аккумулятора не помогало, самодиагностика показывала ошибку дмрв и дд как и раньше. Как чек посаг, троить стал не так заметно. При резком наборе скорости вообще как будто всё ок. Если плааавно разгонять есть ощущение что потраивает. После покупки авто, я первым делом сменил масло, фильтры топлива, воздуха и масла и поставил свечи оригинал, но тойота. Так же промыли дроссель и проверил на стенде форсунки, их тоже промыли, хотя они были не сильно грязные. Уже тогда машинка стала получше тянуть, помягче работал двиг, но всё равно троит. Сейчас, после установки дмрв и дд я проехал около 60 км в городе. Расход вроде чуть стал поменьше, но всё равно троит на холостых. На что смотреть? Помогите плиииз. На холостом ходу я отключал датчик положения дросселя, машина заглохла, отключил датчик ХХ, тоже глохнет. Отключал лямбду двиг никак не реагирует. С профессиональными электриками у нас напряг. Через оп ком машину не удалось диагностировать, не видит эбу, но селф тест работает, и через какой то крутой портативный авто тестер тоже удалось увидеть коды дмрв и дд и только. С ув. Фаха. ЗЫ: могу на видео снять как троит двиг, если поможет.

Посмотри регулятор давления топлива и вообще замерий давление, изменяется ли вообще оно

Двигатель троит на омеге

через неделю простоя заменил топливный фильтр почистил топливный насос-завожу.

двиг.весь телепает,ХХ не стабильно но пытается держать,ранее имел дело только с карбами-троит.

снята топливная рейка-чистка форсунок-факел норм.

замена регулятора давления на заведомо рабочий.

также троит но работает заметно лучше.

диагностика скрепкой дала только код 12(вход в систему диагностики).

попросил папу помочь,он что то замкнул.

погорело куча предохранителей и реле топливного насоса.

завел но работает также.

с чего теперь начать ведь работала нормально?

Особа која нешто рекламира

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
Место жительства: Казахстан, Актюбинск

Главное папу больше не зови)

Выясни причину троения:
Замерь компрессию для начала.
Метки проверь.
Померяй давление в рампе.
Свечи, провода, форсы проверить.
Но если проблема появилась после

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Азов/Ростовская обл.

Особа која нешто рекламира

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
Место жительства: Казахстан, Актюбинск

Будут они открываться, более того, они держать избыток не смогут, если малое давление, то просто ссут, а не распыляют
Проверяй, раньше и вода мокрее была©

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Азов/Ростовская обл.

Особа која нешто рекламира

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
Место жительства: Казахстан, Актюбинск

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Азов/Ростовская обл.

Гости

За непонятное название темы и размещение ее в не том разделе автор получает бан на месяц.

--------------------
Люди, которые думают, что они знают всё на свете, раздражают нас - людей, которые действительно всё на свете знают.
На самом деле мне стоит огромных усилий жить по принципу "о вкусах не спорят", поскольку всегда хочется уеб@ть табуреткой тому, кто не разделяет моего мнения.

1979 Opel Monza A1 3.0i
1985 Opel Rekord E2 Caravan 2.0S (ex 2.3TD)
1976 Opel Diplomat B 0.0 (ex 5.4, ex 2.8)
1988 Opel Senator B CD 3.0i (распилен на з/ч)

Шутка. Но в следующий раз так и будет.

Особа која нешто рекламира

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
Место жительства: Казахстан, Актюбинск

Через тройник врежься.

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Азов/Ростовская обл.

Пожалей админ) в основном изучаю темы форума,только познаю где и какие и как создавать темы)так что не серчай)научусь исправлюсь)

да даже тройника нет, буду рытся в запчастях искать.

Я тут в одной из тем нашел проверку питания форсунок светодиодом-кто в курсе.

Особа која нешто рекламира

Пол: Мужчина
Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
Место жительства: Казахстан, Актюбинск

По сути, если машина Рекорд, то и нечего ей делать в стойле Омег и Сенаторов, пусть и с омежьим пихлом.
И название какое-то от Сальвадора Дали - Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения

Извлеки рампу и покрути стартером - наглядно будет видно работу форсунок.
Чё как комсомолец трудности ищешь?

Vectra Club Russia

Здркствуйте Имеется омега с мотором x20xev. На прогретом моторе слышна детонация , это явление усугубляется в жаркую погоду, в диапазоне 2000 оборотов, на подъемах , в натяг, при среднем газе, очень сильно проявляется на бензине , но и на газу тоже слышно , хотя и намного меньше, грешу именно на ранний угол зажигания , поскольку некачественный бенз отпадает , поскольку установленно гбо .

Кто уже сражался с этой заразой натолкните на мысль, есть две версии --глухой дд, -- пеправельный сигнал дк. Склоняюсь к первому . У кого есть другие мысли прошу поделиться

З.ы.ошибок нет, свечи менялись ,форсы чистились , мотор откапеталеный, метки ГРМ в норме.

З.ы.2 убедительная просьба!! Сильно не забаянивать тему. Спосибо!

У меня проводка в хорошем состоянии, участки где были косяки все приведены в порядок. Тут прикол в другом. У скорпиона протестив весь дрыгатель получил такой вердикт:
- выскакивала ошибка ДПРВ.(но это фигня)
- фильтр топливный.(заменил, не помогло)
- биение воздуха во впуске.
В остальном все работает в заданном диапазоне. Придраться было не к чему.

Третий случай рассмотрим поподробней.
Биение во впуске бывает по 2м причинам:
1. Не герметичное закрытие клапанов.
2. Неправильная работа ГРМ.

Первый пункт я исключил путем проливания бензином каждого клапана с установленным распредвалом при горячем и холодном двигателе. Все пучком. остается сам механизм ГРМ. Буду эксперементировать с установкой КВ и РВ.
Но остался один вопрос. Несильно изношена звезда КВ. Это может сильно влиять на положение меток ГРМ? Потому как я ставлю все по меткам.Может из-за износа звездочки КВ как раз и идет отклонение на 1 зуб дающее детонацию.

lameeer
честно. не верю.чтобы она даже на пол зуба отклоняла, это там износ должен быть мама не горюй, плюс известная тема, если звезда сильно изношена, она рвет ремни (грани острые становятся). у себя такого не наблюдал, звезда в нормальном состоянии. да и потом один зуб, уже даст троение тупение и ехать нормально не поедет. хотя исключать ничего нельзя конечно.

З.Ы. Кстати в профиле заметил что у тебя изначально ч18чу был. Менял мотор полностью или растачивал блок под 2.0? Если второй вариант, то бошку от ч20чум ставил или от 1.8 оставил?

rzloy
Если двигатели ремонтировались с заменой поршней, значит вопрос по пальцам отпадает, остаётся ДД.
При отключении датчика появление ошибки ещё не свидетельствует о работе датчика. ЭБУ реагирует на разрыв экрана, разрыв проводов управления он не заметит (я так думаю).
Проверить работу ДД не так сложно, чтоб в дальнейшем не грешить на него.

Я когда начинаю бредить стараюсь ползти в сторону кровати, а не сижу дальше перед компьютером.

Написал а потом посмотрел (прошу прощения), эл. схему подключения ЭБУ, оказывается экран на ДД общий с другими компонентами. Таким образом ЭБУ реагирует именно на разрыв проводов управления, но опять-же целостность проводов не говорит о том что работает пьезоэлемент в ДД.

Ага понятно.
Если в электронике уверены на 100%, переходите к механической части которую сканером не проверить.
Поскольку на детонацию оказывают влияние: УОЗ, состав смеси, степень сжатия, я бы смотрел в следующем порядке:
1 УОЗ действительный. Смотреть стробоскопом и сравнивать с показаниями сканера.
2 Давление бензина, производительность форсунок, время открытия форсунок ((сканером) сравнить у Вас и у соседа у которого не детанирует допустим при 1000об/мин, 2000, 3000).
3 Степень сжатия (не компрессия а степень сжатия), изменяется из-за нагара, нестандартных деталей (головка, прокладка, поршня). Измеряется путём деления рабочего объёма одного цилиндра на объём влитого густого масла в камеру сгорания (в картер оно не попадет, а после прокрутки стартером окажется на капоте).

Но моё мнение, исправный ДД должен справляться с любой детонацией (угол корректировки в программе довольно большой), может он немного глуховат? Посмотрите сканером во время движения когда детанирует, ДД уводит программу на пять ступеней или -15 градусов, (я точно не помню параметры но помоему -15 это максимум корректировки).

sashok1972

Вы читать что люди в темах пишут будете или пишите лижбы пофлудить?

Далее у человека это на газу.
Где свой контроллер который отключает бензо форсы. Просто у газа октановое число больше 100 и горит он по другому (плавно) и услышать пальцы на нем почти не возможно.Но пальцы гремят!!

А простите что могло изменится за 15 лет ,столько нагара что объем уменьшился?
Так до капиталки и после одинаково , детонация осталась (капиталка = нагара больше нет)

В том и дело что элемент ПЪЕЗО , он вырабатывает напряжение и по проводам отправляет в мозги , далее стоит операционик и далее сигнал идет в чип.
Если при определенных условиях в чип не приходит сигнал , то вылетает ошибка.

lamer Менял мозги - трабла осталась.
nikk Менял Д - трабла осталась.

Так что прежде чем писать прочитайте эти две темы.

Блин у меня после капиталки 2500 км прошло.
Степень сжатия мерить не пойму зачем? Голова родная раз, блок родной два, ни то ни друге не пилено, прокладка одна и оригинальная.
Повторю ДД стоит новый, со старым было тоже самое, причем старый на другой машине пробовали там все нормально.
Если предположить, то действительно возможно дело в угле, но стоит родная прошивка, не кастом или от чего еще. lameeer
Перепрошивал мозги и даже ставил с безсимптомной машины, толку ноль.

Про форсы 100 раз уже с давлением обмусолили.

Для газа раньше зажигание это хорошо, тяга на низах увеличивается.
Вот только делают это в наших машинах вариаторами , а корректировки ДД не хватает. Хотя надо всего +6 +9 градусов.
Получается наш ДД корректирует пару градусов всего (грубо) , соответственно у ребят детонация выходит за пределы этих значений.
А при аварийном режиме скорее всего мозг переходит на другую карту где значение коррекции больше.

Тема: специ подскажите ? детонация двигателя опель

детонация от слабой до сильной, усиливающаяся при ускорении;
в двигателе слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки.

работоспособность цепи вентилятора системы охлаждения;
наличие явного перегрева;
уровень охлаждающей жидкости:
обдув радиатора или циркуляцию охлаждающей жидкости в радиаторе;
работоспособность термостата;
тип охлаждающей жидкости.

датчик детонации, см. карту "Проверка системы гашения детонации";
датчик температуры охлаждающей жидкости на дрейф. Сравнить сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости с таблицей в картах кодов Р0117 или Р0118;
датчик массового расхода воздуха. При помощи меню "Переменные" проконтролируйте массовый расход воздуха прогретого двигателя на холостом ходу, а также при установившихся 3000 об/мин. Сравните значения с данными для эталонного автомобиля.

давление топлива, см. карту "Диагностика системы подачи топлива".
топливо на качество, октановое число.

провода системы зажигания на короткое замыкание или повреждение изоляции;
калильное число и момент затяжки свечей зажигания;
работоспособность системы гашения детонации, см. карту "Проверка системы гашения детонации".

наличие нагара:
наличие ошибочно установленных основных деталей, таких как распределительный вал, головка, поршни и т.п.
на попадание в камеру сгорания большого количества масла.

парни масла нет. матор с капиталки всё сухо чётко даже светил специально в мощным фонарём в цилиндр за 30+ тысяч всё как новое ни грама налёта .

есть ещё плохой отклик на перегазовку што на бензе што на газе , проявляется как будто захлёбывание замена вв части не дает ни какой результат есле просто топнуть на педаль то в этот момент захлёба есть тоже детонация .

в момент когда на ходу детонирует смотрел опкомом есть отскок в познюю фазу но детонация не проходит , логи не записывал .

есле косяк с дд , то что может в нём поломаться ? вроде бы обычный пьезо элемент! при капиталке обтягивал его по таблице моментов , фишку проверял всё чисто , как его ещё проверить ? бесит уже это жЫгуление на ходу, особенно подозрительночто это происходит и на газу

ок согласен! давление померяю , голову фрезернули символически помоему 2-3 сотки , про уоз не понял вапроса , он разный от 0 до 7 градусов на хх в основно 3-5 , на осцилограф не ездил ещё , ибо нет смысла так как всё равно запчастей нет на замену и взять негде , т.к. живу в этом долбаном звиринце под названием лугандония, в которой ни чирта нет кроме войнушки , а от того что даже есле сейчас узнаю причину проблемы за туеву хучу лавэ с полным разбором всего (в чём сильно сомневаюсь т.к. все более менее толковые мастера "нарезали от сюда" туда где повеселее с работой и не стреляют) не станет существенно легче .

по теме добавлю , вчера намутил гидрокомпенсаторы из толкателей от спринтера и своих стаканов и впуск в ранней фазе на 1 зуб и ситуация с детонацией существенно изменилась в лучшую сторону практически ушел это дикий звон на разгоне и в натяжку на 2-3 передаче , теперь когда едеш что бы услышать цокот нужно открывать окно и сильно прислушиваться и длится он буквально сикунду , раньше можно было и окно не открывать достаточно было зделать тише музыку и длилась всё время пока не добавиш газу чуть ли не в пол , но полностью не ушла дитонация осталась при перегазовке в момент провала о котором я раньше описывал можно даже сказать что она появилась и очень громкая в момент перегазовки и провала ,+ заметил что стало немного хуже розгоняться и именно на бензе возможно действительно стала бедная смесь из за недостатка давления топлива и увеличевшемся количестве воздуха . попробую записать видос , только как крепить здесь не знаю , пробывал раньше даже фотки не получилось прикрепить.

Какой бензин заливать в Opel Omega A

На моторах, установленных в Omega (A) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Мотор данной модели Opel не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Omega (A) уже 31 год. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1986 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.8 до 13.8 л на 100 км пути, для модификаций Omega A выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Opel Omega

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

детонация двигателя после выключения зажигания двигатель продолжает детонировать

после выключения зажигания двигатель пару секунд продолжает детонировать потом глохнет.

1. Топливо какое заливаешь?

2. Зажигание в идеале?

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

Bernik, зажигание не выставлено.

ну так почему же ей не детонировать тогда?)

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

udu, детонация тут вообще ни причем, путаешь термины.

В англоязычных источниках его называют dieseling, то бишь, "дизеление". В отечественной технической литературе он носит более длинное название - воспламенение от сжатия при выключенном зажигании. Этот термин трудно произносимый, но точно отражающий суть явления. Оно состоит в том, что хорошо прогретый двигатель после выключения зажигания не останавливается, а продолжает конвульсивно работать. Камера сгорания сильно разогрета, а частота вращения невысока - этого оказывается достаточно, чтобы смесь воспламенялась от сжатия. Этому помогают раскаленные частицы нагара, присутствующие в камере сгорания. Зажигание ни при чем.

А если в этот момент нажать на газ до упора, колбаса прекратится?

Изменено: deaks, 15 Сентябрь 2013 - 20:30

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

спасибо всем за ответы.

ну оно несильно долго колбасит, а лишь около 2сек. просто при выключении зажигания содрогается очень авто со звуком тыдых тыдых тыдых и глохнет.

калильное зажигание называется,коль такая пьянка пошла.Причина-чрезмерно много нагара в камере сгорания,который от нагрева в процессе езды раскаляется на столько,что этого достаточно чтобы поджечь топливно-воздушную смесь на карбовом моторе.Причина нагара чрезмерного в камере сгорания-некачественное топливо,использованое на протяжении н-ного времени,прорыв картерных газов,масла по причине механического износа деталей КШМ ГРМ,тощо.

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

LEXA SHUMI, Именно дизеление. Калильное зажигание наблюдается только на работающем моторе.

Сам термин - "калильное зажигание", говорит о том, что топливный заряд поджигается не искровым разрядом, а нагретыми (раскаленными) до высокой (более 700-800 С) температуры участками поверхности камеры сгорания: электродом свечи, острыми кромками тарелки выпускного клапана, поршня, головки или частицами нагара. Воспламененная калильным зажиганием смесь сгорает обычным образом. Проблема в том, что горение начинается преждевременно, как будто бесконтрольно увеличился угол опережения зажигания. В результате пики давления и температуры в цилиндре смещаются по времени и могут наблюдаться еще до прихода поршня в ВМТ. При этом мотор теряет мощность, а детали цилиндропоршневой группы и камеры сгорания перегреваются, тем самым давая пищу для дальнейшего развития калильного зажигания - оно наступает все раньше и раньше.

Двигатель Opel C20NE

Это старый проверенный мотор, он выпускался в 1986-1999 года. В свое время этот силовой агрегат ставили на множество автомобилей Opel, самым первым автомобилем с этим ДВС является Opel Omega A. Перечислим модели, на которые устанавливали мотор C20NE:

Astra F
Calibra
Frontera
Kadett A
Omega B A
Ascona

Модификации

Эти ДВС отличались от C20NE своим модулем зажигания, а также датчиком детонации, поршнями под степень сжатия 10, клапаном EGR, чуть видоизмененным распредвалом, крышкой клапанов и «мозгами» Motronic M 1.5.4. Все эти модификации были равными с C20NE по мощности, но они уже соответствовали требованиям экологических стандартов Евро-2 (базовый C20NE соответствует требованиям Евро-1).

Технические характеристики мотора C20NE

Чтобы познакомиться с этим силовым агрегатом, подробнее нужно изучить все его основные характеристики, а чтобы это было нагляднее и удобнее, сведем все соответствующие данные в таблицу.

Годы выпуска мотора	1986-1999
Материал блока цилиндров двигателя	чугун
Тип системы питания	инжектор
Тип исполнения	рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Ход поршня	86 миллиметров
Диаметр цилиндра	86 миллиметров
Степень сжатия	09.02.2019
Объем двигателя	1998 кубических сантиметров
Мощность двигателя	114 лошадиных сил
Крутящий момент	170 Нм
Топливо для работы	АИ-92, АИ-95
Экологические нормы	Евро 1
Расход топлива (усредненный, паспортный)	7.1 литров на 100 километров пути
Объем масла в двигателе	4.5 литров
Ресурс ДВС	Более 300000 километров пробега

Надежность

Это мотор с той эпохи, когда делали надежные «миллионники». Мотор прост в устройстве и надежен на практике. Это абсолютно ремонтопригодный агрегат. Люди, которые владеют автомобилями с мотором C20NE, крайне неохотно пересаживаются со своих старых машин на новые бюджетные иномарки.

ДВС очень неприхотлив, он отлично переваривает самое сомнительное российское топливо и никогда не подводит.

Даже при такой неприятности, как обрыв ГРМ, особых бед не случится, так как клапана не будут загнуты. На практике этот двигатель легко ходит 300000 километров пробега и больше, при условии правильной эксплуатации и при должном обслуживании.

Стоит сказать, что замена зубчатого ремня ГРМ со всеми роликами должна производиться каждые 60000 километров пробега. Анализ отзывов подтверждает, что большинство автолюбителей придерживаются данной рекомендации производителя.

Контрактный мотор

Как уже было сказано выше, данный двигатель крайне распространен. Если требуется найти этот ДВС на вторичном рынке, то делается это быстро, так даже в наше время и в нашей стране предложений по продаже контрактных моторов C20NE более чем предостаточно. Ну и скажем, что цены весьма адекватны, она стартуют от отметки в 20000 рублей.

Сравнительно низкая цена объясняется распространенностью агрегата и его почти фантастической надежностью, то есть спрос на двигатель не особо велик, так как старые моторы почти не ломаются и у их хозяев необходимость покупки контрактника почти не возникает. Но некоторые покупают C20NE для СВАПа, но это уже несколько иное, но и об этом стоит сказать несколько подробнее.

Двигатель C20NE любят автолюбители, которым нравится проводить время в гараже, но, не ремонтируя этот мотор, а устанавливая его на какие-либо другие машины. Довольно часто можно найти историю, как этот двигатель вживляют в отечественные «Нивы» или УАЗы.

Все дело в том, что автолюбители ценят «Нивы» или УАЗы за их внедорожные качества, но моторы у этих автомобилей не слишком надежные и сравнительно прожорливые, а старый добрый проверенный C20NE – это, что нужно (простой, надежный, менее прожорливый). Также этот двигатель очень тяговитый на низах, что очень полезно, если говорить про езду на проходимых внедорожниках по пересеченной местности.

Моторное масло

Если анализировать полученные данные от владельцев автомобилей с этим двигателем, то тут не все так однозначно. В эти моторы заливают следующие виды масла:

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-60
15W-40

Не будем рассуждать о том, какое масло лить правильнее, на тематических форумах такие обсуждения не прекращаются, а правильный ответ так и не найден. У каждого в этом вопросе своя правда.

Замена моторного масла регламентируется производителем, интервал между заменами масла в двигателе составляет 15000 километров пробега, но автомобилисты подстраховываются и меняют масло обычно примерно вдвое чаще, учитывая качество нашего топлива и вероятность покупки некачественного масла.

Заливать нужно синтетическое масло, есть неопытные водители, которые для экономии переходят на полусинтетическое или минеральное масла. А эти варианты у нас в стране вообще крайне часто подделываются. На некоторых форумах можно найти информации о минеральном масле, которое создано на основе дизеля, причем его там больше, чем 50%. Не трудно догадаться, что это может привезти к значительному снижению ресурса двигателя. Получается, что экономия на масле условная и крайне сомнительная.

На тему масла для старых моторов Опелей ходит также много разговоров, но придерживаться лучше рекомендаций производителя, а он рекомендует именно «синтетику».

Неисправности

Мотор надежный и простой, но годы берут своё, и металл тоже может изнашиваться. Радует, что каких-то откровенных «детских болячек» у этого ДВС нет. Нет и каких-то систематических серьезных проблем. Это то самое немецкое качество, на которое все автомобилестроители того времени старались ровняться. Электроники в двигателях того времени было немного, но она была и она доставляет проблемы, это случается редко, но все же может случиться.

Чаще всего, если вылезают ошибки по электрической части, то случается это от усталости оболочки проводки где-либо или окисления клемм, решаются такие проблемы заменой проводки или удалением окисла. Обычно автомобили с таким двигателем ремонтируют самостоятельно, так как он прост, а самостоятельный ремонт – это экономия денежных средств и залог качества работы.

Двигатель C20NE легко может отходить 300000 километров пробега и более до первой «капиталки», чтобы еще раз подчеркнуть исключительную надёжность этого мотора скажем, что «капиталок» для этого ДВС может быть несколько, и все они будут случаться через такой вот большой пробег. Это смотрится особенно удивительно на фоне современных бюджетных иномарок-малолитражек с двигателями с минимальным ресурсом и почти абсолютной не ремонтопригодностью.

Такое явление, как разрушение перегородок поршня может встречаться на этом двигателе, речь идет о перегородке между кольцами, в этом случае необходимо менять поршни! Менять нужно сразу все четыре поршня (из-за разницы масс), также нужно будет необходимо растачивать цилиндры и так далее.

Нужно понимать, что задиры и царапины на зеркале цилиндров ни в коем случае недопустимы!

Также опытные опелеводцы говорят о редких проблемах с прокладкой ГБЦ или с самой ГБЦ (что бывает вообще крайне редко, такие проблемы почти единичны). Расскажем немного подробнее про проблемы с ГБЦ. Понять, что проблема пришла можно по попаданюе антифриза (тосола) в свечные колодцы. Это случается из-за излишне сильной затяжки свечей зажигания, что привело к появлению трещины в ГБЦ. «Головка» испорчена в этом случае и её нужно менять на другую (рабочую). Регулировать клапана на этом моторе не нужно, потому что здесь использованы гидрокомпенсаторы.

Самая частая проблема – это «плавающие» холостые обороты. К этому может привести неисправность датчика холостого хода. Еще одна типичная проблема – это «рывки» во время езды, к этому может приводить неисправности топливного насоса, в этом случае его придется менять или на новый или на запчасть с авторазборки.

Иногда мотор начинает «дизелить» в таком случае нужно сменить натяжитель ремня ГРМ. Также бывает начинается «масложор» в этом случае нужно произвести замену клапанной крышки на улучшенную пластиковую, и проблема решится.

Запчасти на вторичном рынке

На этот мотор можно найти почти все на автомобильных разборках. Все стоит относительно недорого, но иногда нет большого смысла покупать что-то не новое, ведь совсем не известно каков остаточный ресурс какой-либо запчасти.

Но, как правило, владельцы рискуют, покупая запчасть на вторичном рынке, и крайне редко страдают из-за этого, что в очередной раз подчеркивает высокое качество Опеля тех давних лет.

Тюнинг

Нет ничего невозможного в мире, но какой-то объективной информации про тюнинг этого мотора найти не получается. Этот двигатель нет особого смысла тюнинговать, ведь его любят за его долговечность и простоту, а тюнинг этому противоречит, так как он подразумевает усложнение конструкции и снижение ресурса. Если просто рассуждать на эту тему, то, в принципе, тюнинг возможен. Но нужен ли он этому ДВС?

Самый просто вариант доработки, который может прийти на ум для этого ДВС – это установка выпускного коллектора без катализатора (4-2-1), а также установка прямого выхлопа и настройка «мозгов». Если вам не хватает мощности в этом моторе, то целесообразнее поискать какой-то другой, чем дорабатывать данный двигатель.

Совсем нередко этот мотор переводят на газ. Есть автолюбители, которые обеими руками голосуют за ГБО, есть те, которые против этого, говоря, что это не оправдывает себя, так как снижает ресурс мотора (официального подтверждения этого высказывания нет).

Современное ГБО поможет заметно ощутимо экономить денежные средства на заправке топливом. Импортное газовое оборудование в настоящее время устроено таким образом, что расход газа будет почти идентичен расходу бензина автомобилем, а газ стоит значительно дешевле, экономия заметна.

Нужно сказать о том, что нужно ставить ГБО в проверенных местах, это работа для специалистов.

Также газовое оборудование нужно своевременно обслуживать и делать это нужно в таких же специализированных компаниях. Облуживание не затратное в плане финансов.

Отзывы

Учитывая все вышесказанное, можно сделать правильный вывод о том, что мотор хороший и не доставляет проблем владельцам почти никогда. Это действительно так и многочисленные отзывы подтверждают этот факт. Чаще проблемы возникают с навесным оборудованием мотора, а не с самим двигателем. Но нужно понимать, что техника старая и случиться может что угодно и когда угодно.

Идеален вариант, когда вы купили новой когда-то давно модель Опеля с таким мотором, сами все это время ездили не этой машине и обслуживали её. Но историй с таким раскладами почти нет не только в России, но и мире.

Подытоживая

C20NE – это хороший и простой мотор от Опеля. Его надежность никем не оспаривается давно. На машине с таким двигателем особо не «позажигаешь», но он и не для этих целей был разработан. Ресурс данного ДВС впечатляет, но важно быть уверенным в том, что этот мотор правильно обслуживался на протяжении всего его срока службы. Покупая не новый мотор, всегда есть риск, в виде того, что кто-то мог до вас «замучить» его. В любом случае, нужно понимать, что ничего вечного не бывает, а железо изнашивается, нужно быть всегда готовым к тому, что старый C20NE может сломаться.

Этот мотор можно назвать находкой для тех автомобилистов, которые любят ремонтировать свою машину сами. Делается здесь все просто, а комплектующие отличаются хорошим качеством. Если вы не из числа таких автолюбителей, то этот двигатель не для вас, так как с ним обязательно будет случаться какие-то мелкие неисправности время от времени, которые решаются быстро и не затратно, но требуют работы руками от вас, ездить постоянно в сервис с такими вопросами – это дорого.

Двигатели опель омега: какие устанавливали, технические характеристики

Opel Omega – это заднеприводные автомобили executive cars с обширной комплектацией штатного оборудования. Выпуск этой модели предполагался как замена предшественника Opel Kadett.

Презентация первого представителя Opel Omega с индексом A состоялась в 1986 году. В продаже был доступен в двух кузовных вариациях (седан и универсал). Массовое производство сохранялось вплоть до 1993 года.

Второе поколение модели презентовали в 1994 году. Опель Омега Б отличается от предшественника наличием передних подушек безопасности, климат-контроля и исправленными недочетами машин с индексом А.

Технические характеристики

Разнообразие двигателей, устанавливаемых на Опель Омега А, просто поражает:

бензиновый карбюраторный (объем 1,8 л);
бензиновые инжекторные с маркировкой «i» (1,8 л; 2,0 л; 2,4 л; 2,6 л; 3,0 л);
дизельный атмосферный (2,3 л);
турбированные (2,3YDT и 2,3DTR).

Линейка двигателей для второго поколения подверглась полной модернизации: от прежних агрегатов серии A остался только одновальный объемом 2,0 литра с измененной системой впрыска. Были добавлены двухвальные двигатели объёмом 2,0i 16V; 2,5i V6; 3,0 MV6 литра и турбодизельный на 2,5 л с маркировкой TD (от BMW).

Все силовые агрегаты Opel Omega с обеими маркировками комплектуются пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробками передач. Последняя имеет два дополнительных режима: спорт и зима.

1999 год ознаменовался рестайлингом модели B. Теперь автомобили оснащали пятью типами двигателей (двухлитровые рядные с четырьмя и V-образные с шестью цилиндрами по 2,5 л и 3 л), два из которых были турбодизельными.

Шестицилиндровые агрегаты комплектовались системой снижения буксировки (Traction Control).

Все представители Opel Omega B являются классическими заднеприводными автомобилями с дисковыми тормозными вентилируемыми колодками на все колеса. Представители первого поколения с двигателями более 2,0 л также оснащались вентилируемыми колодками, но лишь на передние колеса.

Общая характеристика

Opel Omega известен по всему миру как автомобиль, по уровню комфорта сопоставимый с лидерами немецкого автопрома (BMW-5 и Mercedes класса E). Однако он был задуман как семейный автомобиль.

Действительно, очень просторный салон и большое багажное отделение (540 л) может вместить все от туристического снаряжения до лодки и скутера. С помощью складных задних сидений можно увеличить емкость до 1850 л (при этом длина отсека достигает трех метров).

Кроме основной массы груза, расположенной в салоне, Opel Omega способен дополнительно транспортировать прицеп с небольшой яхтой. Поэтому вполне логично, что в 1987 году эта модель поучила титул «Лучший автомобиль года».

Интерьер салона Omega A отличается строгостью и лаконичностью линий, которые модернизация 1990 года практически не коснулась. Аналогичная ситуация сложилась и с экстерьером авто.

Omega B приобрела в оформлении более элегантные, плавные и обтекаемые формы. К изменениям экстерьера можно отнести боле сложную головную ксеноновую оптику, новая радиаторная решетка.

Обивка сидений базовых версий выполнена из качественного текстиля или кожи. Сидения оснащены электроприводами управления положения и жесткой боковой поддержкой.

Все владельцы Omega отмечают отличную управляемость и плавность хода, комфортную подвеску, высокий уровень безопасности, хорошую звукоизоляцию, доступные по цене запчасти.

Последний автомобиль этой модели был выпущен в 2003 году, но на вторичном рынке он по-прежнему пользуется большой популярностью.

Opel Omegа А («Опель Омега А») — немецкий автомобиль бизнес класса, выпускавшийся подразделением корпорации Opel с 1986 по 1994 год.

Для удобства изложения использованы внутризаводские индексы моделей (A, и т. д.), которые в настоящее время являются общепринятыми для обозначения различных поколений модели Omega.

Поколение «Omega А» стартовало в сентябре 1986 года.

Оно заменило на конвейере Opel Rekord и имело две разновидности кузова — четырехдверный седан («Опель-Омега») и пятидверный универсал («Опель-Омега-Караван»).

Модель «Omega А» в 1987 году получила почетный титул «Автомобиль года». Автомобили имели задний привод, большой выбор стандартного оборудования и относились к автомобилям «бизнес» класса.

Устанавливались двигатели различных типов: 13 бензиновых от 1,8 до 3,0 л и 3 типа дизельных, 2,3 л. Бензиновые карбюраторные двигатели объемом 1796 см3 (1,8), инжекторные двигатели объемом 1796 (1,8i), 1998 (2.0i), 2393 (2.4i), 2594 (2,6i), 2969 (3.

0i) см3, а также дизельные атмосферные моторы объемом 2260 см3 (2,3YD) и такие же турбированные (2,3YDT и 2,3DTR). Моторы агрегатировались с пятиступенчатой ручной коробкой передач или четырехступенчатым автоматом, имеющим зимний и спорт-режимы. Все тормоза — дисковые, с вакуумным усилителем.

Передние диски — на моделях с мотором от 2 литров — вентилируемые.

Двигатели
A 2.3 D (73hp)
A 1.8 (88 hp)
A 2.3 TD Interc. (100 hp)
A 2.0 i (115 hp)
A 2.4 i (125 hp)
A 2.6 i (150 hp)
A 3.0 (3000) (177 hp)
A 3.0 24V (3000) (204 hp)

A 3.6 24V Lotus (377hp)

Подголовники заднего сидения (2 шт) устанавливались опционно. Зато штатно спинка заднего сидения имеет откидной подлокотник, через который при желании можно, откинув крышку, достать что-то из багажного отделения. Спинка заднего сидения складывается по частям в трех вариантах, что позволяет перевозить внутри в Opel Omega длинномерные предметы.

В зависимости от уровня комплектации автомобили Opel Omega имели разные индексы: LS, GL, GLS, CD, CD Diamant и 3000 Sport. Однако наличие двух одинаковых значков на машинах не обязательно означает одинаковый уровень оснащенности, т.к. в конечном итоге будущий владелец определял что будет установлено на его автомашине. В тоже время, если уровень комплектации был максимальным, модели присваивали индекс Diamant.

Самая максимальная комплектация Опель Омега включает в себя: Гидроусилитель руля, АБС, регулирующуюся по углу наклона рулевую колонку, электрозеркала с подогревом, электростекла боковых дверей (все 4), центральный замок, электролюк в крыше, кондиционер, задний спойлер (принадлежность машин с моторами 3 литра и больше), велюровый или кожаный салон, тонированные стекла (включая лобовое с полоской вверху), все сидения с электроподогревом, подсветка зеркальца в козырьке водителя и пассажира, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, электрокорректор фар, стеклоочиститель фар, противотуманные фары, круиз-контроль, автоматическую КПП, литые колесные диски (15-тидюймовые) из легкого сплава, бортовой компьютер, бортовую систему самодиагностики, встроенный штатный иммобилайзер, систему автоматического поддержания клиренса (встречается крайне редко).

Бортовой компьютер, устанавливаемый на некоторых моделях Opel Omega, способен показывать на жидкокристаллическом экране мгновенный расход топлива, средний расход топлива за пройденные километры, километраж, который автомобиль способен пройти на оставшемся топливе, секундомер, температуру за бортом, текущее время. Бортовая система диагностики способна подсказать водителю о падении уровня масла в двигателе, износе тормозных колодок, перегорании одной из лампочек в освещении или тормозных фонарях, низком уровне охлаждающей жидкости и малом остатке жидкости для омыва стекол. С самого начала производства на Опели Омега А ставили карбюраторные моторы 1.8 или инжекторные 1.8 и 2.0i или дизели 2.3D. В мае 1987 года на свет появилась модель Омега 3000 с мотором 3.0i (177 л.с.). В марте 1988 начало производства Опелей Омега с мотором 2.4i (125 л.с.). С Сентября 1989 года началась установка моторов 3.0 24V (204 л.с.).

В 1990 году модель обновили и с октября 1990 года начали выпускать Опель Омега в обновленном кузове. Небольшой рестайлинг коснулся передка машины. Немного изменились передние крылья, бампера, решетка радиатора стала хромированной, по бокам автомобиля начали устанавливать широкие молдинги. Изменились цветовые гаммы автомобилей.

Бампера и зеркала стали красить в цвет кузова. В трансмиссии стали устанавливать (не на все модели) самоблокирующийся дифференциал, подвесные бензонасосы заменили на погружные, передние тормозные суппорта фирмы Delco заменили на более отказоустойчивые, фирмы ATE. В передние фары стали монтировать противотуманки. В гамме двигателей появился мотор Dual Ram 2.

6i (150 л.с.), агрегатированный с АКПП.

В мае 1994 года модель Opel Omega A заменили на конвеере на Opel Omega B.

Технические характеристики двигателейOPEL OMEGA A

Маркировка двигателя:

Opel Omega

Выпуск автомобиля Opel Omega производился с 1986 года, сборка машины осуществлялась в кузове универсал и седан. Данная модель пользовалась рекордным покупательским спросом, такой успех был, достигнут благодаря идеальному сочетанию цены и качеству.

Дизайн кузова машины образован из простых, сглаженных линий, по периметру корпуса простирается неширокая декоративная накладка, обхватывающая верхнюю часть бамперов. В носовой части выделяется развитая воздухозаборная система, задние фонари сориентированы в вертикальном направлении.

Салон имел множество вариантов оформления, в минимальной комплектации внутреннее пространство, посадочные места отделывались тканевыми материалами. Топовая версия машины, поставлялась с кожаным салоном, декоративными вставками имитирующими текстуру натуральной древесины.

Консоль и приборный щиток визуально выглядят как единый блок, консоль имеет модульную конструкцию, которая позволяет без проблем осуществить установку дополнительного оборудования.

Под капотом машины устанавливались двигатели различного типа, причем если в минимальной комплектации транспорт поставлялся с маломощным агрегатом, то топовая версия оснащалась спортивным мотором способным обеспечить развитие ускорения до сотни за 5,4 секунды

В передней части покатого капота Opel выполнены фигурные вырезы, в них встроены прямоугольники головного света Omega наклоненных под 15-градусным углом. Пространство между фарами занято узкой полосой радиаторной решетки оформленной декоративной накладкой.

На узком бампере располагаются компактные ниши с прямоугольниками дневных ходовых огней, между нишами простирается воздухозаборник.

На боковых плоскостях корпуса сформирован плавный радиус закругления, задняя часть крышки багажника оформлена фирменными атрибутами, под кормовым бампером сформирован аэродинамический обвес.

Габариты корпуса составили 4740/1760/1445 мм, объем багажника – 520 литров, клиренс – 140 мм. Размер передней колеи – 1445 мм, задней – 1460 мм, колесная база – 2730 мм, снаряженная масса – 1215 кг, полная – 1770 кг.

Внутренние поверхности дверей Opel отделаны тканью нейтральных оттенков, прямые подлокотники Omega в передней части понимаются под 45-градусным углом. Посадочные места обтянуты тканевыми или кожаными чехлами, оборудованы ненавязчивыми, но способными удержать тело при выполнении поворотов валиками поддержки.

Передние кресла оборудованы развитой механической регулировочной системой, перед пассажирским сиденьем передняя панель сужается, на этом участке располагается бардачок с подсветкой.

Со стороны водителя из передней панели выступает массивный блок, накрытый неглубоким козырьком, в нижней части он примыкает к площадке отделанной декоративными накладками и содержащей в своем составе невысокий селектор трансмиссии, нишу и рычаг ручного тормоза.

Широкая консоль в верхней части оборудуется воздуховодами, рядом крупных клавиш активации бортовых систем. На боковую плоскость консоли вынесены ползунки изменения интенсивности функционирования климатическим оборудованием, а центр выделен под компоновку модулей оборудования.

Под капотом базовой версии Опель Омега устанавливается 84-сильный мотор с рабочим объемом 1796 см3. Он развивает 143 Нм крутящего момента, динамика ускорения – 14 секунд, средний расход бензина – 7,6 литров.

Топовый турбированный двигатель мощностью 377 л. сил обладает объемом 3615 см3. Его крутящий момент составляет 568 Нм, динамика ускорения – 5,4 секунды, расход бензина в смешанном цикле эксплуатации – 12 литров.

Читайте также: