Опель омега а клапан обратки

Обновлено: 22.04.2024

Клапан "обратки" в топливной системе, как он работает?

22region
Клапан холостого хода почисть вместе с блоком дроссельной заслонки и не мучай топливную систему. Будет заводиться с полоборота.
Для запуска мотора хватит бензина который просто есть в топливной рампе. Он затянется вакуумом образующимся внутри цилиндра. С той лишь разницей что если форсунки сопливят - то заливает цилиндр. И то - просто сопливящие форсунки это нонсенс - потому как только ты заглушил мотор - давления бенза больше нет и сопливить нечему. Сопливят форсунки как правило под давлением. К тому же у тебя обратка как сам говоришь открыта( и это пожалуй правильно).

В общем белай что я сказал - если не сделал еще и будет счастье! На горячую небось отлично заводится?

первое апреля никому не веря

ну конечно рабочий регулятор закрыт и держит давление между форсами и насосом,когда вкл.бензонасос давление топлива сожмёт пружину в регуляторе и терерь всё будет зависеть от разрежения во впуске. больше разрежения-больше давление в рейке.

@ 22region

причем тут клапан с блоком дрос. заслонки? ХХ впорядке!
на горячую без пиз..ы потому, что сохраняется давление, а чуть постоит все со 2-го раза пока насос не накачает, в перепускном болту на подаче стоит винт по нему видно когда есть давление, а когда нет. и че годать?

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
меня смушает то, что у МАС клапан реагирует на вакуум, а мой нет, неслышно как он открывается и зактывается, хотя без проверки давления манометром, это пустой разговор.

22region
А при том! Я за 4 года владения маркообразными и общения на этом форуме ни разу не встречал проблем с перепускным клапаном(возможно не попались темы).
А вот с засратым клапаном ХХ и дросселем проблемы У ВСЕХ ПОЧТИ! И люди начинают искать головняки там где их нет!
ХХ в порядке будет по любому! У тебя на мой взгляд симптомы тупо засратого клапана ХХ а никак не топливной системы - скажи - ты мотор до 5000 можешь раскрутить? а на ходу? а на второй передаче? Я думаю если бы небыло давления - это было бы невозможно! Хотя могу и ошибаться.

Еще раз повторю - раз уж ты лазишь в клапан давления топлива - скрути блок дроссельной заслонки - открути клапан ХХ и помой все хорошенько. Датчик положения дроссельной заслонки НЕ ТРОГАЙ.
И не ругайся на меня

Тема: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

opel omega b 1996 2.5 l
приехал клиент з жалобой что машина плохо тянет при резком нажатии на педаль газа стреляет во впускной колектор диагностика показала только ошибку по клапану егр проверели клапан на нем умерли обмотки для надежности клапан заглушили робочии параметри в норме расходомер лямбди датчик дроселя датчик температури все в норме на машине сделали :
-промили форсунки на стенде проверили их
-проверили метки грм(в норме) стробоскопом начальний кут на холостих 10 гр
-компресия во всех цилиндрах 14 атм
-давление топлива 2.8 атм при перегазовке не падает а поднимаетса до 3.2
-подсоса воздуха тоже нет
на холостих мотор работает ровно но стоит газнуть давитса и стреляет в воздухан
-все трубки после расходомера целие
-с рабочей машини подкидивали катушку провода расходомер мозги изминений никаких
ставили две машини и сравнивали параметри на разних режимах все одинаково но одна работает нормально а вторая стреляет
еще все свечи черние при том что газоанализатор показивает со 02 сн 150

куда далее копать не знаю

Ответ: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

еще все свечи черние при том что газоанализатор показивает со 02 сн 150

Значение углеводора завышено, нормально было бы до 50, если СО-2%, то тоже много.

Ответ: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

свечи провода дмрв менял
катализатори откручивал
давление топлива 2.8 обратка нормальная
СО не 2% а 0.2%
передная заслонка колектора отрабативает при резком газе задняя не работает но откривали ее вручную изминений никаких
MRS как правильно должни работь заслонки и на что они влияют?

Ответ: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

у меня тоже била такя мисль
что там может бить ? клапана или компенсатори

Ответ: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

у меня тоже била такя мисль
что там может бить ? клапана или компенсатори

Ответ: opel omega b 2.5 l стреляет во впуск

opel omega b 1996 2.5 l
приехал клиент з жалобой что машина плохо тянет при резком нажатии на педаль газа стреляет во впускной колектор диагностика показала только ошибку по клапану егр проверели клапан на нем умерли обмотки для надежности клапан заглушили робочии параметри в норме расходомер лямбди датчик дроселя датчик температури все в норме на машине сделали :
-промили форсунки на стенде проверили их
-проверили метки грм(в норме) стробоскопом начальний кут на холостих 10 гр
-компресия во всех цилиндрах 14 атм
-давление топлива 2.8 атм при перегазовке не падает а поднимаетса до 3.2
-подсоса воздуха тоже нет
на холостих мотор работает ровно но стоит газнуть давитса и стреляет в воздухан
-все трубки после расходомера целие
-с рабочей машини подкидивали катушку провода расходомер мозги изминений никаких
ставили две машини и сравнивали параметри на разних режимах все одинаково но одна работает нормально а вторая стреляет
еще все свечи черние при том что газоанализатор показивает со 02 сн 150

объясните принцип работы клапана обратки

maygoor, ты клапанец нажми на рампе, давление уйдёт, если после вкл. зажигания ты услышишь звук работы топливного насоса и через 3-5 сек. с затыком сработает реле и тут с первого пинка стартера мотор запуститься, то чудо, подкачка по зажиганию ЭСТЬ.
Для чистоты экспиримента нужно предварительно прогреть двигатель.

Dream On. Dream On .

ну можно в общем попробовать фильтр отсоединить и включить зажигание - если, качает т опольёт в глаза

maygoor, когда будешь лить бензином себе в глаза (лучше пока в один глаз) , подержи подольше, за одно проверим не отключается ли насос спустя пол минуты без сигнала от датчика вращения коленвала ,хватило бы топлива в баке .

Тока не кури при этом, а то результата не узнаем

А был рождён, чтобы бежать

Rek, ты не с чем не путаешь?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

maygoor, когда будешь лить бензином себе в глаза (лучше пока в один глаз) , подержи подольше, за одно проверим не отключается ли насос спустя пол минуты без сигнала от датчика вращения коленвала ,хватило бы топлива в баке .

Тока не кури при этом, а то результата не узнаем

Viccasp, у Х25ХЕ и Х20ХЕV нет режима подкачки топлива при вкл зажигания, давление для уверенного холодного впуска в разы выше чем у моника и т.д.

дошло дело до замены ремня ГРМ и роликов.
вскрыли отсек и оказалось, что на шестеренке ,которая стоит на коленвале слизалась шпонка.
думаю это влекло за собой неправильное зажигание и соответственно хреновый запуск двигателя.
единственное, что не ясно - почему на гарячую и летом заводился нормально.

еще из патрубка рециркулятора выхлопных газов слили грам 100-200 воды. откуда она там и могла ли служить причиной хренового запуска?

жду мороз, проверю заводку, отпишусь

не проехал я и 10 км. после замены ремня роликов, в моторном отсеке появилось непонятное шуршание возрастающее и утихающее в зависимости от степени нажатия на педаль газа.
по пути обратно на станцию произошел какой-то толчек и двиг начал шуметь страшнее дизеля.
при этом пропало тягло.
3000 оборотов - скорость 20 км/час.
нажимать на гашетку сильнее не стал и поехал на авариеечке со скоростью 10км/час.
благо до СТО оставалось километра 3 не больше.
доехал.
разобрали кожух, обнажили ролики ремень и шестерни.
натяжной ролик сломался, ремень перескочил на пару зубцов и провис.
какая-то хрень от ролика лежала между ремнем и зубцами на шестерне коленвала. благо не залезла еще и ничего не попортила.
был установлен старый ролик (не шумит, не люфтит). все собрано обратно.
работа двигателя пришла в норму.
отделался легким испугом. а могло бы быть горЭ

ролик кстати skf
всегда покупал такие и тут на тебе

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

maygoor, проблема ушла?

Dream On. Dream On .

Не представляю, что на ролике V6(любом) отвалиться может, они же не пластиковые, а металлические.

с одной стороны ролика где плавающая полукруглая планочка, есть(была) какая-то упорная хреновинка размером сантиметр на сантиметр.
вот она то и выскочила.

стрелкой указал на хрень, которая отломалась

именно "піптик" - а все остальное на месте

Rek, если бы привод ГРМ таки развалился, то ушла бы и на долго.

Opel Omega A был представлен в 1986 году, в исполнении «люкс» он носил название Opel Senator. Годы производства 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993. В данной публикации мы покажем описание электронных блоков управления и их места расположения, подробно опишем предохранители и реле Опель Омега А, и схемы их блоков. Отметим предохранители прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общая схема расположения блоков управления

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

Блок под капотом

Блок А

Находится в левом заднем углу моторного отсека.

Реле системы впрыска топлива
Предохранитель зажигания — двигатель 18 NV
Реле частоты вращения двигателя-двигатель 18 NV
Реле ограничителя напряжения ABS
Реле омывателя/ очистителя фары
Реле дополнительного вентилятора охлаждения
Предохранитель дополнительного вентилятора охлаждения

Блоки в салоне

Блок B

Крепится на стойке, под нижней панелью справа.

Блок управления центрального замка
Блок управления Motronic

Блок С

Крепится на стойке, под нижней панелью слева, и тут будет расположен блок управления указателей поворотов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Блок D

Правая нижняя подвеска приборной панели.

Датчик запальной свечи дизельного двигателя
Понижение передачи автоматической трансмиссии
Реле ближнего света

Блок Е

Находится на спинке заднего сидения.

Реле отопителя заднего сидения
Датчик контроля за уровнем подвески автомобиля

Блок F

На нижней панели может быть расположен реле времени обогревателя наружного зеркала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Блок Н

На крепится на держателе реле за блоком предохранителей.

Реле воздушного кондиционера
Реле вентилятора воздушного кондиционера
Реле поворотов
Реле времени омывателя/ стеклоочистителя заднего стекла
Реле звукового сигнала (модели с 1988 года)
Реле компрессора воздушного кондиционера

Блок I

Этот основной блок предохранителей и реле находится под приборной панелью слева, со стороны водителя.

p, blockquote 12,0,0,1,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

1	10А Габаритные огни левая сторона.
2	10А Габаритные огни правая сторона.
3	10А Дальний свет левой фары.
4	10А Дальний свет правой фары.
5	10А Ближний свет левой фары.
6	10А Ближний свет правой фары.
7	10А (красный) Ближний свет.
8	15А Стоп-сигналы, указатели поворота, АБС.
9	30А Огни заднего хода, стеклоочиститель, звуковой сигнал.
10	10А Задний противотуманный свет.
11	10А Резерв
12	30А Вентилятор отопителя.
13	20А Прикуриватель, освещение вещевого ящика, подогрев передних сидений.
14	20А Питание электрооборудования прицепа, регулируемая по высоте подвеска.
15	15А Аварийные огни, часы, подсветка багажника, плафон, радио.
16	20А Электробензонасос.
17	20А Противотуманные фары.
18	20А Обогрев заднего стекла.
19	30А Передние электро стеклоподъемники.
20	30А Задние электро стеклоподъемники.
21	10А Подсветка панели приборов, номерного знака, моторного отделения.
22	30А Электровентилятор системы охлаждения.
23	30А Центральный замок, подогрев задних сидений.
24	20А Дополнительные фары дальнего света.
25	30А Электролюк.
26	10А Омыватель фар.
27	10А Автоматическая коробка передач, АБС.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.

Опель омега а клапан обратки

"год мастера по городу бились, все отказывются уже.."

хоть нашли что "пропадает" в момент "не заводится" и(или) когда "трясет"(искра, компрессия и т.п.)?
Раз "трясется", значит пропуски воспламенения в цилиндрах. А с чем связаны эти пропуски - должны были определить мастера. Что-то вразумительное они сказали?

[QUOTE=Николай Викторов;13463]С18NE - это LU-Jetronic.

Простите засранку. eek:
У меня здесь 18SEH.
система впрыска BOSCH L3Jetronic

"год мастера по городу бились, все отказывются уже.."

Проверяли, искра есть, бензин есть, двигатель перебрали, компрессия 11 очков давит, стоит прогреть, все в норме, бежит легко, вся проблема когда холодно. датчик температуры смотрела-3000 ом при t 17, соответствует параметрам, сигнал до блока управления доходит..
По разьему пробежалась с тестером, все сигналы доходят.

Сопротивление померила, тестером пробежалась- забавно от барышни слышать :)
Пусковой форсунки нет, но есть клапан добавочного воздуха. Работает на основе биметаллической пластины. Нужно проверить, увеличивается ли в нем проходное отверстие. Если заклинил- не будет прогревочных, будет на холодной трясти и глохнуть.

Я этот клапан уже заменила.

Вы уже дошли до грани, когда Вам нужен хороший диагност, чтобы посмотреть вторичку осцилографом, либо все-таки применяйте "Первый закон Н.Викторова", т.е. =смотри все по порядку=.

Возможно, Вам поможет следующий опыт. BMW-520, Motronic (впрыск).
С некоторого времени стали падать ХХ. С 750 до 600-500 об/мин. Двигатель стал работать неустойчиво, хотя на полной нагрузке не было проблем. Наконец машина стала глохнуть на ХХ. Пришлось убрать вакуум с регулятора давления, чтобы повысить давление в системе на ХХ.

Принятые меры:
Проверил давление в системе -2,5 при полной нагрузке, 2,2 - на ХХ (низковато).
Заменил топливный фильтр. Трубку вакуума на регуляторе давления поставил на место. Двигатель перестал глохнуть, но при сбросе газа обороты почти падали до нуля, потом двигатель оживал и набирал 600 об/мин на ХХ.
Заменил свечи, промыл форсунки, (применял усльтразвук) - результат незначительный, для моих ожиданий - нулевой.
Можете себе представить, какие картины неисправностей можно нарисовать когда машине 20 лет.

А щас самое интересное, щас-с-с будет песня! Вы узнаете, что значит потеря 1 вольта напряжения.
Стандартная проверка аккумулятора - более 12 вольт. Это ведь хорошо, подумал я тогда. Вот здесь и была зарыта "собака"!
Когда мои ручонки опустились, а в голове появились философские сомнения о том знаю ли я мат. часть, решил обратиться к диагностам.
Диагносты отвечали: "Таких дедов не смотрим". Одного диагноста удалось убедить, что Motronic 1.0 читаемая система, диагностический разъем есть.
Сканер все увидел. Ошибок по системам не было. Все датчики в норме (терморезисторы, лямбда, дроссельная заслонка) все срабатывает и работает в пределах номиналов, указанных для Motronic 1.0. Я даже загордился за "старый аппарат". Диагност беспристрастно в конце бросил: Вот только напряжение генератора 12,8 вольт, а должно быть в пределах 13.5-14 В.

Вывод:
Заменил щетки генератора (на регуляторе напряжения). Они уже висели на полностью растянутых тросиках проводов. Через два дня поездок машина постепенно набрала мощность даже большую, чем была ранее (сильнее закрутил бензонасос, четче и сильнее стали открываться форсунки и т.д.)

Расходы (перевод в рубли):
Промывка 6 форсунок - 1000 руб. (форсунки снимал и ставил сам).
Новые свечи - 1000 руб. (сам)
Топливный фильтр - 200 руб. (сам)
Диагностика - 400 руб. (отдал дяде)
Щетки генератора - 100 руб. (сам)

AL, я понимаю что 12.8 на работающей машине это плохо, но плохо не с точки зрения системы впрыска, а с точки зрения заряда АКБ и только.
МАшина может и должна работать вообще без генератора без проблем, потому как нет такого элемента который бы не работа при 12В.
и тот же насос если он не качает норму при 11В это уже плохой насос, либо есть еще сопротивление на линии топливоподачи типа сеток и т.п.

потом непонятно как у тя без вакуума давление на ХХ было ниже чем под нагрузкой - может до насоса большие потери по линии питания/массы, в виде окислившихся скруток на реле блокировки или еще как.

Михаил, может я не совсем ясно сказал, поясняю:
На ХХ заслонка закрыта - во впускном коллекторе давление ниже атмосферного "вакуум". При подключенном состоянии регулятора давления к коллектору вакуум способствует более раннему открыванию системы обратки топливной системы. Давление в топливной системе на ХХ ниже номинала обычно на 0,2 кГс/см2.
При открытой дроссельной заслонке (полная нагрузка) давление в коллекторе выравнивается с атмосферой, регулятор давления не получает помощь вакуума и клапан работает более жестко, обеспечивая давление в системе, равное номиналу 2,5 кГс/см2.
Исходя из этого я и эмитировал на ХХ полную нагрузку, чтобы повысить давление в системе и обогатить топливную смесь, которая была обедненной по причине низкой производительности насоса и позднего открывания форсунок из-за низковатого напряжения генератора. Это позволило мне докатиться до дома без проблем.

Если что-то не так, тогда зачем вакуум подан на регулятор давления?

Не хотелось здесь оттеснить интересы Jein, но хочу заметить:
Аккумулятор и генератор - разные изделия. Первый - источник тока,второй - источник напряжения. Если аккумулятор для обеспечения отдачи мощности потребителю готов увеличить ток, то генератор для тех же целей имеет запас по напряжению. Мы видим совершенно разные типы энергопотребления.
Далее . . .
Аккумулятор работает только при пуске двигателя. Затем нагрузку берет на себя генератор (аккумулятор переходит в режим энергопотребления). Именно поэтому меня заинтересовало заключение диагноста о низком напряжении генератора. Ведь в моем случае регулятор напряжения с изношеннными щетками не обеспечивал повышенного напряжения генератора и в то же время не подключал в работу аккумулятор. Как "собака на сене".
Ничего не имею против того, что при отказе генератора аккумулятор некоторое время обеспечит работу двигателя.

Jein, похоже Вы у цели. Подобную ситуацию наблюдал на Мицубишы галант. Двигатель после кап. ремонта не набирал обороты выше 3000. Поставили вазовскую катушку и вопрос был решен до приобретения оригинала.

Я только по поводу работы генератора и аккумулятора.

. хочу заметить:
Аккумулятор и генератор - разные изделия. Первый - источник тока,второй - источник напряжения. Если аккумулятор для обеспечения отдачи мощности потребителю готов увеличить ток, то генератор для тех же целей имеет запас по напряжению. Мы видим совершенно разные типы энергопотребления.
:confused:

Тут Вы батенька загнули по полной.
Прежде всего определения: источник напряжения - это когда при изменении нагрузки напряжение не меняется (ну, а реально меняется не сильно), т.е. низкое выходное сопротивление; источник тока - это когда при изменении нагрузки ток не меняется, т.е. высокое выходное сопротивление. Исправный аккумулятор это хороший источник напряжения. При изменении нагрузки от 0 до сотни ампер, напряжение падает всего-то с 12 до 10В. Генератор тоже источник напряжения, но до какого-то момента. При увеличении нагрузки он с какого-то момента переходит в режим ограничения тока, и начинает вести себя как источник тока с высоким выходным сопротивлением. (Этот режим необходим, чтобы ограничить ток при зарядке разряженного аккумулятора)

. . .
. регулятор напряжения с изношеннными щетками не обеспечивал повышенного напряжения генератора и в то же время не подключал в работу аккумулятор. Как "собака на сене".

Это как он может не подключать? Там ведь диоды. Аккумулятор подключен всегда. Если напряжение генератора низкое - питание от аккумулятора, высокое - генератор питает и потребителей и аккумулятор заряжает. И при плавном понижении напряжении генератора, сначала уменьшается ток заряда аккумулятора и далее плавно нагружается аккумулятор. При низком напряжении генератора как раз аккумулятор питает всех потребителей.

Если не по теме - от jein я в полном восторге. Браво! ;)

После того как я определила чужую катушку, взяла разрядник, проверила, а на центральном проводе искра-фигня, на пробу сунула сухую катушку от ниссана и на пробу 2108, результат одинаковый, искра намного лучше, стабильнее, но при запущенном двигателе на разных цилиндрах искра не стабильная, с пропусками.
Схватывает движок сразу, но троит, не набирает обороты.
Теперь надо умудриться снять крышку трамлера. кто-то из "спецов" так затянул болты, что грани сворачиват. А она же с задней стороны .
Они когда проверяли-сказали крышка в норме, но я что-то уже им не верю.

Opel Omega A - устранение течи бензина из бака.

В очередной раз заходя утром в гараж, я отчетливо унюхал запах бензина. Заглянув под машину я разглядел маленькое пятнышко размером 5 см в диаметре. Всё понятно, бак потек. Ждать больше нельзя, пожарная безопасность превыше всего.

Для начала нужно снять бак. Его удерживают две металлические пластинки с двух сторон.

Действия выполнить в следующей последовательности:

- снять топливную трубку идущую от топливного фильтра к двигателю, надеть на неё резиновый шланг и опустить в канистру. Давление в магистрали около 5 атмосфер, поэтому рассчитывайте куда должен брызгать бензин.

- снять реле инжектора (блок реле находится под капотом напротив водителя, снять крышку, реле инжектора самое длинное). Коротким проводником перемкнуть клеммы 80 b и 30 разъема реле, номера клемм есть на самом реле. Бензонасос должен включиться и выкачивать оставшийся бензин из бака. Этот пункт вы можете пропустить и слить весь бензин самостоятельно…. (но это гемор, вонь и полная яма бензина).

- отсоединить шланг на бензонасос и обратку, вынуть две клеммы идущие на датчик, окрутить 6 болтов удерживающих датчик топлива, вынуть его. Т.к. бензин из бака насосом полностью не выкачивается, нужно с помощью шланга слить в канистру остатки бензина (может быть до 10 л.)

- отвернуть гайку и болт на металлических пластинах удерживающих бак, вынять горловину, отстоединить от него трубку вентиляции. Снять бак.

В гаражных условиях запаять бак можно холодной или горячей пайкой. Есть стержни, которые при нагреве превращаются в мини-паяльник. Достаточно удобная вещь в хозяйстве, ими можно паять кастрюли, чайники ну а баки тем более.

После пайки это место желательно затянуть стекловолокном, для прочности и защиты от механических воздействий.

Желательно обработать бак антикоррозийным составом, особенно верхнюю часть, т.к. бак гниет обычно там, где не бывает бензина. Лично я замазывал всё мастикой для днища.

Собирать в обратной последовательности. Важно не перепутать обратку и топливную магистраль.

Информация для калибровки датчика уровня топлива:

бак полный - 36 до 49 ом
бак 3/4 - 62 до 66 ом
бак 1/2 - 81 до 87 ом
бак 1/4 - 115 до 123 ом
бак резерв - 166 до 174 ом
бак пустой - 279 до 287 ом

Обратка на опель омега а 1990

Opel Omega B owner story — parts. Продам запчасти на опель омега а года.Могу продать отдельно документы от машины крымские.И вопрос знатокам по ходовке опель омега а и опель омега б что подходит. Продам запчасти на опель омега а года.Могу продать отдельно документы от машины крымские.И вопрос знатокам по ходовке опель омега а и опель омега б что подходит. 2 y Tags: parts. Like.

Opel omega b г.в V - OPEL Диагностика и ремонт - Автомобильный Портал TRIMO-RUS.RU

Прислали мне посылочку из дома, поменял, завелась с пол оборота Продув шланги в баке, тоже особо не обрадовался Всем Удачи, надеюсь мой отзыв кому нить поможет. Игорь Город Кривой Рог Авто: Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу! Такое случается на многих машинах.

Себе сделал проще - просто отрезал шланг обратки и вставил его напрямую в чашку. Кста - цокот из под капота , которые многие воспринимают как цокот форсунок, это ничто иное , как цокот РДТ из за забитой обратки. Город Белая Церковь Авто: Количество пользователей, читающих эту тему: Войти У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.

Opel – один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком 1862 году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в 1899 году началось производство автомобилей.

Ремонтируем вместе

Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе С20NE ОНС не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность обслуживаемого нами мотора, который ставили на многие модели "Опеля": "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.

Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска - форсунка - работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Форсунка (инжектор) - управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределенного (многоточечного) впрыска.

Что делаем: меняем все - катализатор, резонатор и глушитель.

Предварительно необходимо купить:
- вставку вместо катализатора ($20)

Это только в том случае, если старый катализатор вышел из строя, рассыпался или оказался спекшимся и подлежит замене.

- резонатор (в моем случае $40-45 Bosal, Belgium)
- глушитель (в моем случае $40-45 Bosal, Belgium)
- две прокладки (между вставкой и приемной трубой и резонатором)
- две резинки (на которых держится резонатор)

Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

корпус с выходами;
клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
мембрана;
пружина.

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

В промежутке межу топливными насосами

До системы подогрева

ВАЗ 2110 (16-клапанная модель)

В старых автомобилях бензонасос устанавливали на блок цилиндров. Его оснащали герметичным выпускным клапаном, чтобы неиспользованное горючее не перетекало назад в бак.

Почему ОКДТ путают с РДТ

Многие автолюбители считают обратным клапаном регулятор давления топлива (РДТ). На деле это разные по конструкции и назначению детали. Клапаны РДТ бывают двух видов:

модулированные атмосферным давлением;
вакуум-модулированные.

Назначение РДТ — удерживать определенный уровень давления в трубах. Его устанавливают в топливные магистрали двигателей двух видов — дизельном, инжекторном. Клапан регулятора давления всегда работает параллельно с ОКДТ.

В транспортных средствах с «обраткой» участок монтажа клапана, регулирующего давление, расположен на топливной рампе. Он находится между топливной направляющей и возвратным трубопроводом. Если обратная магистраль отсутствует в схеме, деталь устанавливают в корпусе топливного бака. От исправной работы устройства зависит производительность форсунок и стабильная работа двигателя.

Признаки неисправности

О неисправности топливной системы свидетельствуют характерные признаки:

после простоя двигатель нестабильно запускается;
топлива расходуется больше;
идет дым из выхлопной трубы при разгоне;
при ТО зафиксировано повышенное содержание CH и CO.

Признаки неисправного обратного клапана в бензонасосе:

мотор на минимальных оборотах работает нестабильно;
чтобы запустить двигатель, приходится многократного вращать стартер, одновременно нажимая педаль газа;
топливные шланги подтекают, подтяжка хомутов не решает проблему;
в режиме холостого хода резко меняются обороты.

Способы диагностики неисправности

Чтобы самостоятельно проверить клапан «обратки», измеряют давление топлива в разных частях топливной системы. Для проведения диагностики нужен манометр. Измерительный инструмент подключают к конкретному участку топливной магистрали.

Замер помогает определить, что неисправно — РДТ или обратный клапан. Если при выключении зажигания, значение давления на экране манометра не соответствует эталонному, то замена обратного клапана бензонасоса поможет восстановить нормальную работу силового агрегата.

Эталонные значения в разных отделах топливной системы: 3,2 бар — норма для бензонасоса, для топливной рампы — 2–3 атм. Резкое падение давления — признак неисправности.

Бывалые автолюбители проводят замер в следующей последовательности:

вечером подключают манометр;
машину сначала заводят, потом глушат;
утром проверяют давление, сверяют его с минимальным значением, указанным в книжке. Если манометр показывает меньше нормы, обратному клапану требуется ремонт или замена.

Второй способ диагностики не требует замеров. Его применяют при нестабильной работе ДВС, если магистраль, по которой подается топливо, выполнена из мягкого материала.

Во время диагностики находят шланг, по которому горючее перемещается в обратном направлении. Пережимают трубку и в этот момент оценивают, как работает мотор. Если режим работы цилиндров соответствует норме, а обороты растут, значит, клапан не удерживает давление, его можно смело менять.

Почему ОКДТ не работает

Причин появления характерных признаков неисправности обратного клапана несколько. По статистике, чаще всего выходят из строя некачественные изделия. Подделки под известные бренды китайского производства долго не работают. Заводской брак — стандартная причина поломки.

Плохой бензин вредит всем узлам топливной системы: приходят в негодность фильтры, регулятор давления, обратный клапан.

Износ детали (выработка ресурса) — вторая причина неисправной работы автомобильной топливной системы. Если деталь качественная, то первые признаки неисправности ОКДТ возникают, когда пробег превышает 100 тыс. км. Достаточно часто механические конструкции ломаются из-за низкого качества бензина. В составе некачественного горючего может содержаться вода и другие примеси.

Как измеряют давление в топливной рампе

Нужен шланг, тройник (сантехнический), манометр до 6 бар, несколько хомутов. Давление в топливной рампе измеряют, если во время разгона двигатель работает с провалами, неравномерно.

При подготовке к замеру шланг надевают на выпускной штуцер измерительного устройства. Чтобы уменьшить погрешность и снизить потерю давления, соединение фиксируют хомутом. С топливной рампы осторожно откручивают пробку и ниппель. Подсоединяют второй конец шланга, тоже фиксируют хомутом. Меряют давление в нескольких режимах.

Читайте также: