Замена цепи грм опель зафира а y20dth

Обновлено: 01.05.2024

Небольшой отчет по замене цепи на Y22DTH

Вообщем все началось с того ,что у меня появился металический звук на ХХ оборотах.После консультаций с некоторыми из форумчан , я предположил ,что оборвало накладку успокоителя цепи.Выяснить, это без частичного вскрытия мотора не удалось. В итоге, мои предположения были немного неверны, растянулась цепь.Как я это понял. При прокручивания коленвала с открытой крышкой ГРМ, увидел( и услышал) откуда такой звук; он исходил от того ,что цепь в момент прохождения одной из фаз газораспределения просто лупила по звездочке ТНВД.Немного истории: до этого мой мотор работал очень шумно, думал ,что специфика движка такая. Оказалась не спицифика , при детальном осмотре разобранных частей мотора, было обнаруженно( в нижней крышки картера пластиковые осколки . Откуда. А это были осколки успокоителя цепи балансировачных валов. Успокоитель был заменен частично( только пластиковая часть), что бы снять весь успокоитель нужно открутить весь этот блок балансировочных валов, я сделал проще просто снял накладку и поставил ее на место старой.Выкладываю фото, что я увидел внутри.Детально описывать фото небуду, думаю там все ясно.Да, чуть незабыл, как снять картер. Я просто открутил мост( 4 болта) и опустил его на рычаги.Если нужно детальное объяснение процедуры снятия картера или еще каких вопросов про ГРМ то ВОПРОСЫ В СТУДИЮ..

Прикрепленные изображения

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Да я тока из под авто - понял что мост надо как то опускать (4 здоровых болта) - как они нормально откручиваются (не надо мост поддомкратить или еще как?)Положил упор на газ - сделал 1000 об - послушал снизу - да действительно из этой области идет металлическое подзвякивание - натяжитель ремня не причем. (Причем слышно только снизу - типа треск такой металлический) Походу и у меня видимо эта хрень развалилась. Бум заказывать вместе с болтом к шестеренке №10. Прокладки не менял - они нормально держат после разборки сборки - не сопливят? Крючек из проволки для чего?

Вообщем так ,мост домкратить ненадо он в ринципе нетяжелый я один справился( сразу говорю я не штангист ), только кардан тоже окрути, и опуская пока не ляжет на пыльники шрусов. Тоже окуратнее непорви. Болты открутились с помощью трубы, контрил ключем ражковым предворительно разпилив пополам.Кстати звяканье достаточно сильно слышно даже со стороны, так что внимательней,оно у тебя или нет, а то разберешь ,а там все цело .Прокладки оставил, они конечно патеют, но так без потеков, нижняя прокладка вообще сухая.

Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Вообщем надо домкратить подушку двига которая под аккомулятором так? а мост насколько вывешивал - у меня получается что он одним креплением лег на пыльник рулевой рейки и на пыльниклевый внутренний - его (мост) нужно оттягивать в сторону кардана? сколько см от пола мост был?

Завтра буду вынимать - может одну сторону (вал) вынуть

Поддомкратил двиг. снял крышку. Снял полностью блок валов - заменил направляющую поставил на место надел звездочку - начал ставить натяжитель (успокоитель цепи) 2 болтика крепиться - а цепь свободная - не натятнута - разобрал этот успокоитель там в нем типа цилиндрик который давит пластмасску - его вынул (поидее в нем должна быть пружина) - там куча гроверов каких - то - что захрень или так и должно быть? Особенно меня волнует натяг цепи - как было когда ты ставил новую пластмасску - цепь внатяг потом была или болталась тоже? т.е. этот цилиндрик внутри полый - и внутри гроверы куча. И у тебя на картинке он вытянут (делает натяжение) а у меня получается что сжат (ну как аммортизатор типа) Может в него масло затекает и он тогда разжимается? В Existe нарисован в сжатом состоянии .

Снизу звенело (звякало) накрылась старая направляющуя пластмасса и металл и никакого натяжения не было.

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

Серег моно ,моно потдон маленький снять, у меня в нем часть осколков лежало.

Да только в нем (в нутри болда с проводком - 2 болтика нужно открутить).

Понял, спасибо.Кстати, внутри не просто "болда с проводком", а датчик минимального уровня масла (используется с многофункциональным дисплеем) И куда идёт проводок? У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

Лучше учиться на чужих ошибках и пробах, чем на своих .Сегодня прикинь опьть Чек загорелся, обосрался как олень , причем авто перед чеком запердела и перестала ехать, и потом чек.Пытался ошибку снять, ненашел драйверов для Ком порта, весь вечер трусило , потом думаю пойду своим способом клапана проверю, а оказалось это блятскмй дроесль опять соскочил.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ ОБЪЁМОМ 2.0 Л МОЩНОСТЬЮ 165 Л.С. ОПЕЛЬ ИНСИГНИЯ, ЗАФИРА С tourer.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) дизельного двигателя на Опель Инсигния или Зафира С (на Астра J такой мотор большая редкость) – важная и ответственная регламентная работа. Производитель устанавливает интервал замены ремня при пробеге 150 тыс. км. Однако, мы рекомендуем производить эту работу чаще, при пробегах от 90 до 120 тыс. км, учитывая следующие обстоятельства:

Работа должна проводиться с обязательным использованием фиксирующих валы двигателя инструментов (так называемых «кондукторов»). Это должно исключить малейшую ошибку при установке ремня (даже на 1 зуб), ведь в дизельном моторе небольшая камера сгорания и расстояние между поршнем и клапанами в крайних положениях крайне мало, поэтому неточность при установке ремня ГРМ сразу приведёт к серьезной поломке.

Фиксация положения коленвала -->
Фиксация положения коленвала

Фиксатор положения распредвала -->
Фиксатор положения распредвала

На фото видно, что фиксируются две шестерни – нижняя коленвала и верхняя распредвала. Кстати, поскольку метки на коленвале отсутствуют, без специального кондуктора невозможно выставить верхнюю мертвую точку первого цилиндра двигателя. Шестерню ТНВД дизельного мотора, который работает с системой электронного впрыска CommonRail, фиксировать не нужно. Для совмещения меток шестерни распредвала и ремня ГРМ в положении ВМТ необходим спецключ.

Натяжение ремня с помощью специального ключа -->
Натяжение ремня с помощью специального ключа

Имеет смысл добавить попутную замену приводного ремня навесного оборудования с роликами, чтобы сэкономить на стоимости этой работы впоследствии.

Приглашаем провести важную регламентную работу по замене ремня ГРМ на дизельном двигателе A20DTH (A20DTJ). Мы имеем достаточный опыт и, что не менее важно, необходимое оригинальное оборудование со специнструментом для исключения малейшей ошибки, которая в данном случае может обойтись очень дорого.

(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005 - 2016 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 5 "Б" --> © 2005 - 2020 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3

Процедуры установки фаз газораспределения моторов X20DTL, X20DTH, Y22DTR

Приведена инструкция из сервисной программы как это сделать по науке, но в жизни все немного по другому, по этому будут сделаны дополнительные комментарии.
Отмеченное желтым цветом желательно - но не обязательно

Специальные инструменты
Фиксатор распределительного вала - №KM-932.
Держатель звездочки распределительного вала - №KM-933.
Фиксатор коленчатого вала - №KM-929.
Держатель шкива коленчатого вала - №KM-930 или KM-977-1/956-1.
Фиксатор ТНВД - №KM-927.
Как изготовить фиксаторы написано тут и тут

Специальные указания
Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала .
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ специнструменты, перечисленные выше, для блокировки коленчатого вала при ослаблении болтов крепления звёздочек.
Соблюдайте моменты затяжек.
Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звёздочки распределительного вала или других звёздочек.
НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
После переустановки фаз газораспределения проверьте угол опережения впрыска топлива (Требуется ОП-КОМ) .
Так же, для выполнения этих процедур, необходимо снять клапанную крышку, крышку ТНВД, натяжитель дополнительного приводного ремня, корпус воздушного фильтра и вакуумный насос.

Процедуры установки фаз газораспределения
Проворачивайте коленчатый вал почти до совмещения установочных меток шкива коленчатого вала.
Убедитесь, что выступы кулачков распределительного вала для первого цилиндра направлены вверх [1].

Снимите датчик положения коленчатого вала [2].

Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы в него можно было вставить фиксатор [3].

Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки шкива коленчатого вала совмещены [4].

Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].

Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].

Регулировка угла опережения впрыска топлива:
(Как это сделать более подробно написано тут)
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Снимите натяжители цепей привода ГРМ [8] и [9]. Запомните или запишите положения установки.
Отверните болт звездочки распределительного вала [10]. Установите новый болт.
Затяните болт так, чтобы звездочка распределительного вала могла вращаться свободно и без перекоса.
Снимите болты звездочки ТНВД [11]. Установите новые болты (класс болта - 10.9).
Поворачивайте звездочку ТНВД до совмещения стрелки и отверстия [12].
Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].
Установите натяжитель нижней цепи привода ГРМ [9]. Момент затяжки: 60 Нм.
Извлеките фиксатор из ТНВД [5].
Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 28 Нм.

Регулировка фазы газораспределения.
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД установлен [5].
Убедитесь, что натяжитель верхней цепи снят [8]. (Для доступа к натяжителю нужно выкрутить верхний болт генератора и отодвинуть генератор от двигателя)
Убедитесь, что новый болт звёздочки распределительного вала затянут так, чтобы звёздочка вращалась свободно и без перекоса.
Убедитесь, что стрелка на звёздочке ТНВД и отверстие совмещены [12] .
Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].
Установите держатель звёздочки распределительного вала [13].
С помощью рычага создайте на звёздочке распределительного вала небольшое давление против часовой стрелки [14]. Закрепите рычаг стопорным болтом[15].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД может быть легко извлечён и установлен [5].
Затяните болт звёздочки распределительного вала [10]. Момент затяжки: 90 Нм + 60° + 30°.
Установите натяжитель верхней цепи [8]. Момент затяжки: 60 Нм.
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.
Установите специнструменты и проверьте правильность установки фаз газораспределения и угла опережения впрыска.
Натяжитель цепи с разжимающим штифтом [16]:
После установки освободите натяжитель нажатием на штифт, раздастся щелчок.
Убедитесь, что штифт может быть полностью утоплен вручную, и что затем он возвращается в исходное положение.

Проворачивание распределительного вала можно предотвратить с помощью ключа, установив его в показанное положение [17].

Натяжитель дополнительного приводного ремня:
Храните в вертикальном положении.
Прокачайте неправильно хранившийся натяжитель, многократно сжимая шток в вертикальном положении.

Указание : Центральный болт шкива коленчатого вала
повторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ .

замена цепи и натяжителя грм omega 2.2 dti. кто сталкивался?

Там две цепи (или три если есть балансвал). Если не гремят то нефиг туда лазить.

Пробег 200 тыщ. Вот и думаю когда пора менять цепь и нятяжной грм, какие симптомы их износа, понятно что по правильному нужно снимать крышку двс и смотреть износ. Там вроде и шестерни меняються. Так же идет цепь двух видов. Вообщем кто сталкивался, расскажите)

Там две цепи (или три если есть балансвал). Если не гремят то нефиг туда лазить.

Даже не думай!Для замены очень рано!Только если не масло камазовское лили туда!

Просто когда двигатель прогрелся, появляется в движке какой-то шелестяще-клацающий звук. Грешу на цепь и натяжители, или гидрокомпенсаторы

у меня тоже было клацанье, вскрыл крышку клапанов, и взялся за цепь со стороны успакоителя и она как проститутка болтается, поставил новую, все прошло. есть симплекс и дуплекс или просто говоря однорядная - цепь распредвала и двух рядная - цепь коленвала, сейчас тоже стою перед выбором как менять все цепи, натяжители, успакоители, башмаки и звездочки, или же звездочки не трогать - они в принципе не очень дорогие, кроме звездочи коленвала, но если лезть - то уже один раз.

Олег, по памяти там обе однорядные вроде.

извени, но нет я там был уже и в 2.2 и 2.0 верхняя цепь однорядная - связывает распредвал и ТНВД, нижняя цепь двухрядная - связывает ТНВД и коленвал, звездочка коленвала является приводом маслянного насоса, поэтому она такая дорогая. Сравнивая цепи с двух моторов с пробегом за 300 тыс. могу сделать предполажение что нижняя практически не убиваемая, она не провисает на излом, а вот верхняя очень даже, есть еще одно на чем я попал цепь и натяжитель менять не достаточно, вместе с ними нужно менять и направляющие планки и "башмаки"(планки которые толкает натяжитель), на них есть выработка от цепи. У меня при 450 тыс лопнул коленвал, я долго искал этому объяснение, пока не вскрыл мотор,а точнее крышку маслянного насоса, там валялись части из эбонита от этого башмака, при скорости 110 км/ч секундная нагрузка во время такта воспламенения привела к сломанному на шейке второго шатуна коленвалу(ИМХО)

Мы ведь говорим о двигателе 2.2Dti, а он почти такой же как и 2.0Dti(X20DTL,Y20DTH) отличается в основном поршневой группой и турбиной, а вот как на 2.3 не знаю не видел

Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года

Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.

Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.

Необходимый инструмент

Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.

Для начала осмотрим пациента.

Пошаговая инструкция

Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.

Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.

Установка верхней мертвой точки

До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.

Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.

Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.

Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.

Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.

Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.

Достаем новый комплект ГРМ.

Меняем передний сальник коленвала

Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.

Установка нового ремня ГРМ

Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.

На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.

Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.

Замена натяжителя ЦЕПИ ГРМ Opel 2.0 DTH (Zafira A, Astra G)

Добрый день . по этому двигателю есть вопросик, нужно ли снимать ГБЦ при замене цепи грм .

Здравствуйте! Нет, ГБЦ не нужно.
ТНВД только нужно снимать

Xalodni i topli ploxo zavoditsa chiom problema budit

здравстуйте, у вас какого года авто?

Здравствуйте, 2002 год

Как по качеству гидронатяжитель stellox ?? Сколько уже проехали.

Уже цепь провал. Зато дёшево поршенек взял

А де можна придбати?

А у меня наоборот, пока мотор не прогрелся при движении появляется посторонний более тракторный звук. Может это быть из-за натяжителя?

тоже такая хрень,потом как прогревается более чисто работает,но я грешу на гидрокомпенсаторы и масло уже пора менять

добрый день скажите пожалуйста а где находится натяжитель 2а цепа коленвала с тнвд ?

Там же, только ниже.

What's the proplem can you translate to English please

I don't think there is a problem, its preventative measure.
Changing the timingchain tensioner in order to keep the chain tight.
Because most times the tensioners fail resulting chains noise/slap etc.

Первый раз такой салон вижу))Классный,Да мне бы в зафиру. Да я б.

На каком приблизительно пробеге меняется цепь грм на этом моторе.

@Patrik Benoyev конечно натяжитель стоит но не слышал, и не видел случаи поломки натяжителя.

@Дима Воробьев а натягивать надо ее вернее цепь? спасибо заранее)

На сколько знаю тут цепь дуплекс и она не убиваема. тут быстрее коленвал поломает чем цепь порвется.

@Patrik Benoyev ну так профилактический ремонт для того и делается, что бы эти шумы и не появлялись))) до последнего, как говориться, не ездить, что бы не усугубить потом последующий ремонт.

@Александр Федарцов а как можно определить, надо менять или нет, пробег 190.000 шумов лишних вроде не слышно? Спасибо!

Как проверить работоспособность этого натяжителя?

Спасибо вот похоже причина стука моей зафирки

У меня когда зимой заводишь мотор в -5 и ниже он приятно работает, мягко, тихо, как комонреил, но когда прогревается или как сейчас летом, он тарабанит как трактор на пол микрорайона..проблема может быть а нем? Звук громкий больше от насоса доносится. Но и шелест сейчас вспомнил, что есть. так же когда педаль сцепления выжимаю мотор начинает громче лапотать

Если звук от насоса, то попробуйте заменить натяжитель, если сцепление выжимаете и звук усиливается, нужно смотреть, выжимной подшипник, либо сам вал первичный в КПП на наличие люфта.
А ещё в первую очередь проверьте глушитель, на заведеную, сзади нажмите ногой на саму банку, бывает вибрация от него отдает в ту сторону звук.

Как заменить ремень ГРМ на Опеле Зафира своими руками?

Привод газораспределительного механизма у двигателя внутреннего сгорания может быть ременным или цепным. Ремень ГРМ – это техническое изделие, в состав которого входит резина. Он синхронизирует работу коленчатого и распределительного вала двигателя.

Это расходник замкнутого типа, с внутренней стороны имеет насечки для посадки зубьев шестерней. Он передает вращательные усилия с коленчатого вала двигателя на распределительный вал, тем самым обеспечивая работу всего газораспределительного механизма. Но как известно, ремень ГРМ – это расходная деталь. Как и любой другой такой элемент, он нуждается в своевременной замене.

Признаки необходимости замены

Замена ремня ГРМ на Опеле Зафира осуществляется при пробеге 50-70 тысяч километров. Однако часто появляются симптомы, при которых необходимо поменять ремень ГРМ раньше положенного срока.

Признаки необходимости замены:

Неуверенный запуск двигателя и потеря мощности. Ремень, который плохо натянут, может перескочить на несколько зубьев. Таким образом, нарушится работа зажигания, в результате чего смесь будет воспламеняться позже или раньше положенного;
Дым из выхлопной трубы – оплавление и разрушение катализатора – одна из подобных поломок. В моторе происходит неполное сгорание смеси. Поэтому выхлоп окрашивается в темный оттенок;
Стук в районе двигателя. Ремень при сильном износе может трескаться. Появляются разные звуки, которые исходят из-под защиты кожуха газораспределительного механизма. Как правило, звуки могут исходить из подшипника натяжного ролика. Тянуть с ремонтом не стоит;
Потертости и трещины на ремне;
Невозможно завести двигатель. Стартер вращается вхолостую.

При наличии одного или нескольких из перечисленных признаков, ремень нужно срочно проверить и, при необходимости, заменить.

Выбор нового ремня

Автопроизводитель в книжке по эксплуатации рекомендует устанавливать только оригинальные комплектующие. Но такие приходится заказывать и ждать по 2-3 недели. Как быть, если машина является основным или дополнительным источником заработка? На рынке существуют качественные аналоги, многие производители которых являются основными поставщиками известных автогигантов, в том числе и Опеля.

Название известных производителей:

Gates;
Dayco;
Contitech;
Bosch;
Bremi.

Покупая детали этих фирм, вы не только сэкономите деньги, но и получите качественное изделие, которое прослужит не хуже заявленных производителем срокам. После выбора подходящего ремня с необходимой длиной и количеством зубьев, можно приступить непосредственно к замене.

Самостоятельная замена

Следует отметить, что вместе с новым ремнем ГРМ желательно приобрести и ролики. Срок службы этих элементов примерно одинаковый. Менять ремень нужно своевременно, так как в случае его обрыва остается небольшой шанс на сохранность силового агрегата.

Необходимые инструменты для замены ремня ГРМ на Опеле Зафира:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Фиксаторы;
Дополнительные инструменты (при необходимости).

Правила техники безопасности:

Обесточить систему бортовой сети. Для этого отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
При снятом ремне двигателя не нужно проворачивать распределительный и коленчатые валы.
Чтобы облегчить вращение коленчатого вала, можно снять свечи зажигания.
Необходимо соблюдать все моменты затяжки.

Процесс снятия ремня ГРМ:

Открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
Нанести предварительно метки на шкивах мелом или краской.
Использовать домкрат, чтобы поднять переднюю часть транспортного средства.
Демонтировать воздушный фильтр и воздушные шланги.
Снять переднее колесо и подкрылок.
Поднять двигатель при помощи домкрата.
Демонтировать кронштейн и снять правую опору силового агрегата.
Открутить натяжитель ремня, чтобы ослабить его. Демонтировать приводной ремень.
Вытащить болт из блока цилиндров, а после установить стопор маховика и снять болт шкива коленчатого вала, затем саму звездочку.
Временно затянуть болт шкива коленчатого вала.
Демонтировать правую пластину с фиксатора шкивов распредвалов. Установочная метка должна быть совмещена с выемкой фиксатора звездочек распредвалов.
Снять ремень ГРМ и комплектующие.

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

Все метки должны быть совмещены. После этого можно установить болт и новый ролик натяжителя.
Не снимать фиксатор до тех пор, пока ремень привода ГРМ не будет установлен. Выступ натяжителя должен вставиться в специальное установочное место. Установить новый болт вместе с направляющим роликом.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов до положения ВМТ. Повторно проверить установочные метки. Они должны быть совмещены. Установить фиксатор, чтобы коленчатый вал случайно не провернулся.
Установить все детали в обратной последовательности. Проверить проделанную работу путем запуска силового агрегата. Мотор должен работать ровно и без сбоев. Проверить утечки масла и хладагента.

Процесс замены ремня ГРМ на Опеле Зафира завершен. Длительность процедуры – около 6-7 часов при наличии хотя бы начальных навыков разборки и сборки сложных технологических узлов и наличии специальных инструментов.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене есть высокая вероятность обрыва ремня. Это чревато дорогостоящим ремонтом, ведь при этом возникают следующие поломки:

Погнутые клапаны;
Деформированная головка блока цилиндров;
Другие повреждения силового агрегата.

В результате понадобится капитальный ремонт. Но бывают случаи, при которых капитальный ремонт не поможет. В этом случае можно лишь заменить двигатель. Чтобы не столкнуться с такими неприятными последствиями, ремень нужно периодически проверять и заменять.

Замена ремня ГРМ на Опель Зафира 1.8 Z18XER

Механизм газораспределения приводится в действие цепным или ременным приводом. На Опель Зафира в качестве привода использован ремень. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно совершить замену уже отслужившей свой срок ременной передачи. Производитель рекомендует совершать замену данного расходника после 50 000 км. Этого регламента и следует придерживаться. Но при этом не надо забывать о том, что ремень может износиться гораздо раньше положенного срока. А если ваш автомобиль эксплуатируется в условиях российских дорог, то это утверждение приобретает особенный смысл.

Признаки износа

Ремень газораспределительного механизма нужно точно менять, если на нем будут обнаружены следующие дефекты:

Масляные пятна. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники начали протекать, и их тоже необходимо заменить. Подтек масла необходимо заменить, потому что масло сильно разрушает резину. А ременная передача сделана именно из резины, пусть и очень высокого качества.
Трещины и сколы. Это признаки износа материала, из которого выполнена ременная передача. Если эксплуатировать автомобиль на сильном морозе, то трещины обязательно появятся, и произойдет это несколько раньше, чем при эксплуатации в обычных погодных условиях.
Износ зубцов. Именно зубцами ремень сцепляется с шестеренками. Поэтому эта часть ременной передачи изнашивается раньше. Зубья постепенно стираются, и если вовремя не заменить ремень, то их износ вполне может стать причиной схода ремня со звездочек.
Разлохмачивание торцов. Это также происходит в следствие износа структуры ремня. Материал начинает расслаиваться, и со стороны торцов появляются отдельные нити. Их присутствие говорит о том, что давно пора подумать о замене ремня.

Замена ремня на таком же двигателе

После этого останется только приготовить набор ключей. Вам обязательно понадобится домкрат, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он тоже был поблизости. Если все готово, можно начинать.

Замена ремня

1. Сначала обесточиваем автомобиль и снимаем ремень дополнительного оборудования.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Демонтируем правое колесо и брызговик.
4. Поршень первого цилиндра устанавливаем в мертвую точку.
5. Снимаем переднюю крышку механизма газораспределения.
6. Следует помнить, что в случае когда ремень снимается не для того, чтобы его заменить на другой, обязательно нужно сделать метки, указывающие направление его движения. Необходимость этого объясняется тем, что зубцы прирабатываются к звездочкам, и если установить ремень в обратном направлении, они быстро сточатся.
7. Выворачиваем крепление коленвального шкива и демонтируем шкив. Может и не получиться открутить болт сразу, так как закручен он большим моментом. В этом случае нужно зафиксировать коленвал путем нажатия на тормоз на пятой передаче.

8. Теперь снимаем натяжной ролик.

9. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и начинаем отворачивать промежуточный ролик. Снимаем его.

10. Ослабляем натяжной ролик. Для этого он поворачивается по часовой при помощи ключа.
11. Снимаем ремень ГРМ.

Теперь начинаем устанавливать новые расходные материалы. Все должно происходить от обратного. После того, как закончите сборку, обязательно проверьте работу двигателя. Вы не услышите никаких посторонних шумов, если все сделаете правильно. А если что-то пошло не так, мотор обязательно будет неестественно шуметь. Это будет означать, что все придется делать заново.

Видео

Замена натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 20 л) Опель Астра G / Зафира с 1998 г.в.

4.6.6. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Не проворачивайте двигатель при снятых натяжителях цепей!

Натяжитель верхней цепи

Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
Подоприте двигатель тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок. Выверните болты крепления опоры подвески силового агрегата к головке цилиндров.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, - при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и установите его в головку цилиндров глухим концом к цепи.

Установите на колпачок натяжителя новое уплотнительное кольцо, затем вверните колпачок в головку цилиндров, затянув с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя разблокируйте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

Установите правую опору силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
Установите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).

Натяжитель нижней цепи

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков повреждений и чрезмерного износа. В случае необходимости произведите замену.

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и вставьте его в крышку привода ГРМ глухим концом в сторону цепи.

Установите новое уплотнительное кольцо на колпачок и наверните колпачок на крышку, затянув его с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя ослабьте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

Установите на место защиту картера и опустите автомобиль на землю.

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Замена башмаков производится в случае выявления признаков повреждений или чрезмерного износа, — см. Снятие и установка крышки привода ГРМ.

Читайте также: