Опель зафира греется двигатель

Обновлено: 27.04.2024

Opel Zafira 1.6 CNG › Бортжурнал › Почему перегревается двигатель? Способы устранения

Перегрев двигателя возникает в пробках или при неисправностях мотора и его систем. Допускать перегревания мотора не допустимо, т.к. ведет к ремонту. В данной статье разберем основные причины почему перегревается двигатель и как их устранить.

Основные причины перегрева двигателя

Неисправен термостат
Утечка охлаждающей жидкости
Неисправен вентилятор с электроприводом
Ослаб или порвался ремень привода водяного насоса (помпы)
Засорен радиатор снаружи или внутри
Засорены или заблокированы шланги радиатора
Неисправен клапан крышки радиатора
Засорен воздушный фильтр
Повреждена прокладка под головкой цилиндров
Треснулась или покоробилась головка цилиндров
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов
Неисправна электронная система управления

Одна из основных причин перегрева двигателя – автомобильный термостат. Изначально охлаждающая жидкость — антифриз — проходит малый круг движения: от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается большой круг движения: к радиатору автомобиля.

Как определить что виной перегрева двигателя является термостат? Для этого нужно при горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. Если она холодная — то виной перегрева двигателя является термостат. Убедится в его отказе не сложно. Двигатель горячий – радиатор холодный, значит, не открывается термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Еще одна наиболее частая причина перегрева машины — это паровая (воздушная) пробка в шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробке в шлангах, вы ее немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.

Также бывает, что виной перегрева мотора является грязный радиатор.

Не работает вентилятор

При оборудовании автомобиля электрическим вентилятором, возможная причина перегрева в отказе системы управления вентилятора, в которую входит температурный датчик, реле и плавкая вставка. Осмотр начинается с самого простого, а именно с предохранителя. Благо на крышке коробки предохранителей понятными рисунками показано, за какой узел отвечает та или иная вставка.
Если, при замене предохранителя, вентилятор не заработал, обратимся к температурному датчику. Найти его не сложно. Это та деталь радиатора, к которой подводятся электрические провода. Вот эти-то провода и следует отсоединить от датчика и замкнуть между собой при включенном зажигании. Заработал вентилятор? Значит, причина именно в датчике и путь можно продолжить, несмотря на беспрерывно работающий обдув.

Если попытки с предохранительной вставкой и датчиком вентилятора оказались бесплодны, то следующим объектом изучения будет электрическое реле вентилятора. Оно так же находится в коробке предохранителей. Необходимо вынуть его со штатного места и попробовать очистить контакты, если это не помогло, то лучше его заменить на новый.

Если ничего не помогло?

Также бывает отказывается нормально работать мотор охлаждения, различные датчики двигателя. В этом случае, следует двигаться в сторону авто сервиса, небольшими отрезками, полностью исключив перегрев, останавливаться при приближении стрелки прибора к опасной зоне. Придется совершать частные остановки, открывать капот и терпеливо ждать.

Помните, нормальное охлаждение автомобиля возможно при хорошем техническом состоянии двигателя и нормальном антифризе. Не забывайте его периодически менять

Перегрев двигателя в Опель Зафира Б

При езде по трассе на скорости 105-109 км/ч температура воздуха за бортом +30, температура ОЖ доходит до 105-107 гр. А при скорости 120-130 поднимается до 115-118. При этом работает вентилятор уже с 97 гр.

Радиатор и термостат недавно менялись, стоит защита двигателя но с отверстиями. Какая критическая температура и в связи с чем она так повышается? Мотор A17DTJ

@andrienko.1966 --> Датчик температуры корректно ее указывает? Радиатор двигателя весь нагрет при перегреве?

@andrienko.1966 --> Да датчик показывает нормально, и помпа у меня тоже поменяна, и шланги горячие, и вентилятор горячий воздух гонит. А постоит немного, минуты 3-4 и температура вниз идет

@andrienko.1966 --> Есть конечно вариант такой: термостат полностью не открывается и тем самым поднимается температура на моторе. А т.к. стоит защита, то может ее конструкция не подходит и не достаточно для обдува( сомнительно), или при такой температуре нужно еще и кондиционер обязательно включать, хотя в машине комфортно по крайней мере.

@andrienko.1966 --> Нашел проблему, радиатор не той системы( устройство не то как в оригинале)

@andrienko.1966 --> О смене радиатора надо было писать в первый же день!

Подскажите, чем можно промыть систему охлаждения двигателя от образовавшейся смеси антифриза и моторного масла. Рыжая смесь, липкая, маслянистая, осела не стенках патрубков, в ради.

Высвечивается надпись на мониторе Coolant level (уровень охлаждающей жидкости), а расширительный бачок полон! И при открывании крышки раздается пшик, не подскажете с чем связано? Ч.

Кипит антифриз в расширительном бачке, температура 102 градуса, не включается вентилятор. Что делать.

Меняли датчик температуры, при замене сломали посадочное место фиксатора! Как называется весь патрубок куда вставляется датчик температуры.

Включается вентилятор при этом радиатор холодный.

Всё будет хорошо!

У вентилятора должно быть две скорости (на некоторых авто их даже и три). При 97 градусах включается ваш вентилятор это первая скорость — самая маленькая.
При поднятии температуры более 105-ти градусов, должна включиться вторая скорость, то есть вентилятор должен крутиться быстрее — вот видимо этого и не происходит на вашем двигателе, потому и повышается температура на больших оборотах двигателя.
Когда автомобиль останавливаете, то естественно обороты снижаются у мотора и ему достаточно обдува вентилятора на первой скорости.

@andrienko.1966 --> А как проверить сколько скоростей и включаются ли они, можно это сделать OP--COM?

@andrienko.1966 --> OP--COM конечно должен помочь, он как минимум показать ошибки должен. У вашего вентилятора должно быть две скорости, он стоит как бы внутри, со стороны двигателя на радиаторе.

@andrienko.1966 --> Первую скорость вентилятора вы почти не слышите и не чувствуете. А вторая скорость - она сумасшедшая, слышен шум воздуха и даже иногда вибрация кузова чувствуется (на некоторых авто).

@andrienko.1966 --> Когда я открывал капот что бы убедиться что вентилятор работает он дул то хорошо. Но перед радиатором еще есть интеркулер и не должен ли при высокой температуре включаться вентилятор кондиционера как бы в помощь сквозь решётку его практически не видно? И основной вентилятор явно работает на второй скорости потому что падает напряжение бортовой сети до 13.6В.

@andrienko.1966 --> ". вентилятор работает он дул то хорошо. " - эти ваши слова представить можно по разному. Для кого-то лёгкий ветерок - это дует очень хорошо уже. И падение напряжение тоже не говорит о высокой скорости вентилятора, он и на малой возмёт около 40 ампер, скорее это говорит о не совсем исправном генераторе или о его компонентах, либо не всё в порядке с соединениями (на аккумуляторе, на генераторе или на точках "масс"). Со второй скоростью, у вашего мотора не было бы перегрева, естественно при исправном термостате, при не забитом радиаторе - как снаружи, так и внутри).

Почему автомобиль перегревается, когда включен кондиционер?

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

Стал греться в пробках или на холостых. Нужен совет.

Доброго дня форумчане! Может и просмотрел, но поиск курил - подобного не увидел! Наблюдается следующее явление. Два месяца назад при движении по городу в нормальном цикле температура стала подниматься выше средней черточки между 90 и 100 градусов, ранее такого не было никогда. Хотя на улице было не жарко, градусов 20-25 тепла. Поменял радиатор, промыл систему т.к. Г.было достаточно. Промывал 2хэтапной промывкой и потом еще раз 5 водой. Далее новый АФ. Результата не принесло. Подумал что датчик врет - подключил опком- все точно так же как на приборке. Далее дела навалились, работа - стало некогда. На выходных стрелка поднялась на 100 градусов - остановился тут же, нажал на газ, стрелка моментально упала на 95. Сейчас такая же ерунда только поднялась уже на 100+, воткнул прям на ходу селектор в положение N и дал оборотов тыщ до 5 - сразу упала даже ниже чем 95. АФ в уровень, пробок нет, со всех шлангов течет и продувается воздухом, с печки жарит огого. Вентилятор, к стати, срабатывает очень странно, то молотит что вибрация по всему кузову, а то еле еле, на одной же примерно температуре по стрелке - проверял его перемыкая в бермудском - все согласно регламенту.

Попутно задам еще вопросик) По доп насосу радиатора - зачем он нужен не пойму если он ох гоняет только по радиатору. )) Вот остановились мы, он включился и что? Мотор перегревается, аф начинает в нем кипет если т большая а радиатору хорошо?))

OFFLINE нико

доп.насосик очень нужен для твоего объема.он создает дополнительнитель. давл. в сист.охл.

OFFLINE wladimir53rus

судя по профилю еще один человек разделом ошибся

наV6

один насос чисто аварийный при перегреве работает и при глушении двигателя горячим, второй на печку

нико , так какой из них по вашему мнению должен увеличивать давление во всей системе охлаждения?

Блин, простите) Точно в дизельные написал вместо бензиновых! Может быть можете переместить темку? Был бы очень благодарен!

К стати про давление то я и не подумал! Но не логично бы было его врезать в систему просто, чтоб он гонял ож не просто по радиатору, а по всей системе.

Сейчас ехал, заметил что температура скачками прыгает прям. Попал взгляд на стрелку, как она букваль за секунду поднялась с 95 до 105 примерно, далее получилось что ехал по прямой без светофоров и температура так же резко упала примерно на 92.

Поехал в гараж, скину ремень потрогаю помпу, как себя чувствует и еще раз опком подключу. что то прям переживаю за перегрев.

OFFLINE wladimir53rus

имхо помпа, мне кажется с крыльчаткой что-то не того

Спасибо большое за перемещение темы) Впредь буду внимательнее!

Выяснились новые обстоятельства. В этот раз подключал комп с другом, так оказалось удобнее следить за температурой на ходу. Наблюдения следующие - По компу на 100 град. срабатывает вентилятор(предположительно 2я скорость, т.к.на ходу первой не слышно), выше 103 градусов не поднималась, но когда комп показывает 83 приборка показывает 93, далее к 97 примерно показания выравниваются а дальше по разному, то комп выше показывает то приборка. И еще выше 100 не поднималось, т.к. на улице стало уже прохладно, прмерно 15 градусов тепла. но все равно машина очень быстро нагрелась. После того как стояла час у гаража, буквально за один короткий светофор и 500 метров сработал вентилятор и по компу было 103. и это при +15 на улице и включенном климате на 22 град.

Помпа точно не в порядке, но по ощущениям ничего критичного. Крутится довольно легко, правда подшипник видимо уже давно умер и в одном месте если вращать рукой прям такой звук скребущий. Однозначно менять. Может вскрытие еще что прояснит.

Греется двигатель.

Помогите советом.Куда лезть,что смотреть?Греется дв.ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА -Б.дв X22SE.Начал греться мотор,110и больше,стрелка прёт на красный сектор,включается ,,карлсон. Сначала думал термостат,купил новый,не проверив в кастрюле старый,а оказалось,что старый и новый,оба термостата рабочие,ставлю их на авто,а циркуляции как не было,так и нет.Верхний патрубок(после термостата)остаётся холодным.Может конечно термостат и открывается,в двигателе не видно,но циркуляции точно нет.И ещё,после того как заглушу авто и пытаюсь открыть пробку радиатора,сделать это не возможно,по причине того,что из радиатора выбивает тосол.Люди добрые,подскажите кто,что знает.Век не забуду.

чудес не бывает. либо радиатору каюкен пришёл, либо газики. проведи тест с презиком, который тут неоднократно описан ( на бачок расширительных его одеваешь и видишь картину). может помпа провернуться, но некая циркуляция сё равно останется- горячая и холодная жижи будут перемешиваться

Это скорей всего газы пошли у тя прокладки пипец!

Я конечно не ахти спец какой,но водительского стажа у меня тридцать лет.Причём тут газы?Они ,что не дают термостату открываться?Патрубок после термостата лёд и радиатор тоже.И почему он(газы)давят только в радиатор?

если греется сугубо при постоянном движении со скоростью 110 км/ч и выше (как я понял), и не греется в городе и на холостых, то либо радиатор, либо газы. радиатор, опять же, внезапно маловероятно забъется, а вот вернхий патрубок может быть холодным потому, что у газ легче жидкости и занимает пустоты вверху двигателя, например, верхний патрубок радиатора. циркуляции не будет.

Если греется и в городе и на хх, т.е. во всех условиях, то может что-то случилось с помпой.

30 лет за рулем, а сложность вопроса. не соответствует, так сказать.

Если греется и в городе и на хх, т.е. во всех условиях, то может что-то случилось с помпой.

30 лет за рулем, а сложность вопроса. не соответствует, так сказать.

Тосол выбивает из-за высокого давления- жидкость закипает. А вот циркуляции нет скорее всего из-за помпы, пластмассовые крыльчатки имеют свойство со временем рассыпаться, правда был случай, когда патрубок расслоился внутри и куском резины перекрывал сечение, как клапаном, долго понять не могли, всё воздух из системы выгоняли, помпу меняли.

Раз ты говоришь что карлсон срабатывает значит радиатор греется,а это уже большой круг,значит термостат открывается как я понимаю.давление в системе охлаждение и должно быть как я читал здесь на форуме пока двигатель не остынет.А вот почему у тебя верхний патрубок холодный непонятно.Радиатор давно промывал может закрылись соты.

Радиатор чист,но чесно говоря радиатор не щупал,просто подумал,раз верхний патрубок холодный,значит и радиатор холодный.А карлсон срабатывает,может электроника чего глючит прибор сам или датчики там разные и т.д.

Раз ты говоришь что карлсон срабатывает значит радиатор греется,а это уже большой круг

На некоторых двигателях включением вентилятора системы охлаждения двигателя ведает ЭБУ, а вот данные о том, когда его включать, "мозг" может брать со своего датчика температуры (того, что установлен на блоке).

А датчик стоящий на радиаторе, по своей сути, является дублирующим.

Все не читал, может повторюсь. На холодном моторе открой горловину радиатора, запусти мотор и погазуй, если фантанирует, пузырит а в некоторых случаях даже видно дымок, из горловины радиатора, значит кирдык прокладки ГБЦ. Данные симптомы могут быть при подсосе помпы, хотя в этом случае должно течь с помпы при заглушенном моторе и дымить не должно.

Обрати внимание на цвет ОЖ, нет ли масла в ней и так далее.

датчик включения вентилятора стоит здесь не в радиаторе, а в голове- поэтому при нагревании включается вентилятор.

надо смотреть эмульсию в масле, надо проверять наличие газов в системе, надо проверять циркуляцию жидкости в системе. у меня на уазе вообще ни эмульсии, ни явных газов не было, но выплёскивало тосол. на трёх горшках прокладка была пробита

Обрати внимание на цвет ОЖ, нет ли масла в ней и так далее.

Попробуй этот вариант, а если не поможет вынь термостат и попробуй без него,тогда возможно это помпа померла.

Еще надо посмотреть греет ли печка, если температура 100 а печка холодная значит с производительностью помпы проблемы, при условии нормального уровня ОЖ в системе охлаждения.

Вентилятор работает нормально?

Прощупав шланги подходящие к печке,было определено,что приходящий шланг горячий,а уходящий холодный.При включение печки воздух в салон идёт холодный.Нет прохождения О.Ж. через радиатор печки.Почему?А всё началось когда О.Ж.была в системе в норме.Так что вопрос о воздушной пробке вроде как бы отпадает?

Так на холодном запуске с открытой горловиной радиатора что происходит?

Ну тут, если нет крана на печке, два варианта или воздушная пробка или не качает помпа, или слабо качает помпа.

Пока не установлено отсутствие или наличие прорывания газов в систему охлаждения из камеры сгорания, о помпе говорить не приходится. Так как если газы попадают в систему охлаждения происходит и завоздушивание системы, и вообще черт знает что.

Даже если уровень ОЖ в радиаторе кажется нормальным, попробуйте долит ОЖ на холодном моторе, и посмотрите сколько влезет.

Так на холодном запуске с открытой горловиной радиатора что происходит?

Ну тут, если нет крана на печке, два варианта или воздушная пробка или не качает помпа, или слабо качает помпа.

Опель зафира греется двигатель

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

Т.е. радиатор нормально охлаждается потоком воздуха, термостат работает.

А как остановился - охлаждения радиатора потоком воздуха нет и поэтому:

А на югах вентилятор так-же работать будет, только подольше.

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

_________________
Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!
А в остальном ни че не изменилось, всё похРЕН.

были мы с ZAFIRой B 1,8 MT 4 года и 6 месяцев
теперь светляк и рамки на борту рыбацкого грязеветролета 2131 (SUPER-PUPER TURBO PROPAN)

статистика имеется благо уже лет шесть а астра-клубе и до этого астра была..

просто так не писал у самого не ломалось но результат поломок таких видел..

Aviator84, да не парься - нормально все у тебя, нормальный режим работы . И термостат выкидывать не надо было
А насчет помпы - не знаю как на бензинках, а вот на моем дизеле, помповой крыльчатке цепляться (и соответственно клинить или стираться) просто не за что - в "трубе" сидит, без всяких преград.

ЗЫ: Кстати, вчера в срочном порядке пришлось поменять помпу (в пятницу, на КАДе треснул кронштеин генератора, который одновременно является "узлом подсоединения патрубков отопителя к системе охлаждения головки блока цилиндров" - большая часть охлаждайки вытекла, движок перегрелся, стелка ушла за красную черту ). Вся работа по замене заняла 4 часа. Крыльчатка помпы (пластиковая) без охлаждайки не поплавилась сальник не потек,, а вот подшипник "захрустел"

Последний раз редактировалось DJo Пн июн 20, 2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.

Кто сейчас на конференции

Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи

Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.

Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.

Дизельные двигатели

Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).

В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.

150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.

Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.

1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.

В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.

Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.

С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.

Бензиновые двигатели

Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).

Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).

В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.

Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).

Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.

К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).

Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.

Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).

Трансмиссия

Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.

Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.

Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.

6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.

Ходовая

Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».

Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.

Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.

В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.

Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.

Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.

Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.

Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.

Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).

С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.

Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.

Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.

Почему патрубки радиатора в системе охлаждения могут сжиматься и лопаться

От состояния системы охлаждения в автомобиле зависит работоспособность двигателя. Наиболее опасное явление, которое может возникнуть в этой цепочке - нарушение геометрии патрубков радиатора. Автомобилисты часто отмечают, что на остывшем моторе входной или выходной патрубки сжимаются, а во время прогрева — возвращаются в исходное состояние. Рассмотрим, почему такое происходит, и можно ли решить проблему самостоятельно.

Сжатие патрубков радиатора происходит из-за неисправности клапанов крышки расширительного бачка

Для того чтобы с поверхности двигателя эффективно отводилось тепло, жидкостные системы охлаждения надежно изолируются от окружающей среды. Они способны выдерживать давление от 1.2 до 2 и более атмосфер. Это необходимо для того, чтобы исключать закипание охлаждающей жидкости, когда температура достигает 100 градусов. При высоком давлении различные марки антифриза могут закипать при температуре 107 — 120 градусов. В системе охлаждения нет технических средств, которые могли бы повышать давление. Нужный показатель достигается при помощи естественного увеличения объема нагревающегося состава, который циркулирует во время работы мотора. Лишнее давление должно сбрасываться через крышку расширительного бачка, в которой есть специальные клапаны.

Когда мотор останавливается и охлаждается, из бачка уходит лишний воздух. Он компенсируется из атмосферы через другой клапан крышки с обратной стороны. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе и всех патрубках возникает разряжение. Первые элементы, которые дают реакцию на это - резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение минимального давления охлаждающей жидкости зависит от разницы между температурой нагретого и остывшего мотора. Не просто так автомобилисты замечают проблему именно в холодное время года, когда разница может быть колоссальной. Патрубки при таком дефекте слишком быстро изнашиваются и теряют начальную эластичность. В самом тяжелом случае они просто лопаются. А теперь вспомним, что собой представляет крышка расширительного бачка. Этот элемент оборудован двумя клапанами — впускным и выпускным. Каждый должен приступать к работе в определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении, а другой — для компенсации давления при остывании двигателя.

Если патрубки радиатора сжимаются, это говорит о наличии разряжения в системе

Чтобы решить проблему, нужно сначала понять, из-за чего она появилась. Металлические детали клапанов могут просто засориться грязью, если система охлаждения не промывается. В таком случае проблему можно устранить продувкой или промывкой клапанов крышки. Если неисправность возникнет снова, придется промывать весь контур охлаждающей системы. Когда неисправность связана с коррозией крышки, проблема решается только путем замены детали.

В некоторых случаях для решения проблемы достаточно почистить клапаны в крышке

Чтобы убедиться, что патрубки сжимаются из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и главным виновником является крышка, можно просто открутить последнюю. Если в систему воздух начнет поступать со свистом, это говорит о проблемах именно с крышкой. Во всех остальных случаях следует промывать систему полностью. Начинать нужно с верхнего патрубка радиатора.

Итог. Если патрубки радиатора при холодном моторе находятся в сжатом состоянии, это может сигнализировать о проблемах с системой охлаждения. Первым делом следует проверить крышку, так как клапаны в ней могут засориться.

Почему долго греется двигатель на опель зафира а

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки , которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

20140921_01

Долгое время вэны разного калибра в России были не в почете — отпугивала некая автобусность во внешности. А затем автомобилисты раскусили все плюсы таких машин: они вместительные, комфортные и иногда даже экономичные. Сказано словно про «Зафиру».

В активе модели, сделанной на платформе «Опеля-Астра», — солидная гамма бензиновых и дизельных моторов, которые в разных комбинациях сосуществуют со всеми видами коробок, включая роботизированную. Автомобилисты недолюбливают робот: он задумчив при переключениях и своенравен при маневрах на парковке. Кроме того, подержанную машину с роботизированной коробкой надо грамотно обслуживать и дотошно проверять при покупке. Для того чтобы она работала без сбоев, необходимо контролировать работу сцепления на СТО через каждые 30 тысяч километров пробега, так как конструкция не предусматривает автоматической подстройки, связанной с естественным износом сцепления (механики называют эту процедуру проверкой точки схватывания). В противном случае блок управления не будет получать данные о величине хода штока вилки главного цилиндра сцепления с учетом износа самого диска — отсюда рваные переключения и дополнительный износ. У роботизированых машин с пробегом свыше 100 тысяч километров нужно обязательно контролировать состояние сцепления: к этому моменту оно зачастую умирает.

Вроде, долго греется авто

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 12 193

разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 3 213

А с чего Вы взяли что у Вас термос накрылся ? Машинка только в движении прогревается более менее на — 20 и ниже Я в такие морозы стою на месте пока обороты ХХ по БК устойчиво будут 0,7-0,9 единиц.
Пока греется мотор , выжимаю сцепление и переключаю механику (МКПП) Типа масло разгоняю ))) Ну и картонка пред радиатором Вам в помощь или Автотепло челябинское )))

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 2 032

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 12 193

после передозировки концетрата более 60% кривая замерзания идет вниз. сам концектрат застывает примерно при -10-12.

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опять история с термостатом, вчера -10 вышел грел, грел ,и сам замерз ,открыл капот, опять патрубок теплый к радиатору ,в этот раз в БК ошибки термостата нет, что за фигня ,года еще нет ему, ставил Pierburg
704879000 брал за 3500 в октябре 14 года , что делать то ,ошибок то нет .

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 12 193

невезуха.
ошибка только по электрике идет. тут же проблема механическая. и ошибок не будет.
можно снять и посмотреть. может попало чего под тарелку.
но скорее всего опять менять.

Постоянные посетители Cообщений: 296

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 12 193

от круза точно подходит. там мотор наш стоит.
по виду термосов 2. различаются расположением разъема. точнее его направлением.
у одного (нашего родного) разъем вниз, у аналога (заменителя) подходящего разъем вверх.
оба можно поставить, но второй требует доработки крепежного кронштейна жгута проводов. он мешает надеть колодку.
по температуре нет ни каких различий. на счет резинки не скажу точно, но те что были у меня все были с резинкой и первого и второго варианта.

125‑сильный турбодизель ставился на разные опелевские модели, поэтому проблем с запчастями и обслуживанием быть не должно.

Другие коробки не доставляют хлопот. Типичных подвесочных болячек у подержанных «зафир» немного. У передней подвески — износ задних сайлент-блоков рычагов, рулевых тяг и стоек. А в задней слабым местом являются амортизаторы и пружины — все-таки машина тяжелая. Требуют внимания сайлент-блоки задней балки: металлическая втулка со временем отрывается от резиновой подушки, задняя балка начинает жить своей жизнью.

Цены на «зафиры» второго поколения в относительно рабочем состоянии стартуют с 360 тысяч рублей за машины 2005 года. Битые и неисправные экземпляры продаются еще дешевле. Я предпочитаю искать автомобили по средней цене. В данном случае это около 500 тысяч рублей, когда пресловутое соотношение цены и качества близко к оптимуму.

Конструкция силового агрегата

Надежность двигателя обусловлена тем, что он не отличается сложной конструкцией. Его основная особенность – механизм изменения фаз газораспределения. Также в силовых агрегатах на 1,8 литра используется оригинальная конструкция впускного коллектора: в системе изменения длины использовался барабан. Больше двигатель ничем особенным не отличается.

МОТОР-ХОУМ

В основном вторичный рынок предлагает 140‑сильные бензиновые «зафиры» с 1,8‑литровым двигателем, который владельцы и механики считают наиболее беспроблемным. Вторая по популярности — машина с самым скромным, 1,6‑литровым бензиновым мотором. Для семиместного компактвэна его мощности явно недостаточно — всего 105 сил. Покупать неновую машину с таким двигателем — не лучшее вложение. На другом полюсе — явно избыточный 200‑сильный гоночный «аквариум» фирменного ярко-синего цвета от придворного ателье ОPС. Даже бывшие в употреблении «гоночные» машины все равно дóроги для массового покупателя.

Чуть отстают по распространенности дизельные модификации с моторами объемом 1,9 и 2,2 литра. Первый развивает 120 л.с. в атмосферном варианте и 150 сил с наддувом, у второго мотора 125 сил. Эти машины шли в страну через официальных дилеров. Особенных болячек у них не выявлено. Главное — не заправляться соляркой на сомнительных АЗС. Встречается также 125‑сильная версия с 1,7‑литровым турбодизелем. Такие «зафиры» привозят исключительно из Европы (официальные дилеры этот мотор не предлагали). Тем интереснее познакомиться именно с такой машиной.

Радиатор

Здесь главных подводных камней два – неправильно выбранный антифриз или физический износ. Если внутри контейнера появились трещины, а его корпус стал негерметичным – пришла пора распрощаться с этим контейнером. Попытка отремонтировать его ни к чему хорошему не приведет. На срок службы радиатора влияет и охлаждающая жидкость, которая циркулирует по трубкам и соплам печки. Большинство модельного ряда использует красную охлаждайку и лишь первые автомобили выпуска 1999 года заточены под зелёную. Эти жидкости несовместимы между собой. Если совершить ошибку, эффективность охлаждения снизится. А сами стенки контейнера покроются непоправимыми отложениями.

Салон даже пятилетней машины не скрипит. К эргономике особых претензий нет, хотя основная архитектура с головой выдает решения десятилетней давности.

Итак, в наших руках «Опель- Зафира» 2009 года, с турбодизелем CDTi объемом 1,7 л (125 л.с.), шестиступенчатой механикой и множеством опций, включая обогрев сидений и зеркал, навигацию, климат-контроль и датчик света. Заявленный пробег — 113 тысяч километров. Цена — 580 тысяч рублей. Техническое и внешнее состояние оценено классическим «сел и поехал». В принципе, нормальная цена за пятилетний автомобиль, но повременим с выводами: быть может, дотошный осмотр поможет найти поводы просить скидку.

Как часто нужно менять ремень в ГРМ?

По мнению инженеров Opel, замена ремня зубчатого типа в этом двигателе требуется после 150 000 км. Но если автомобиль эксплуатируется в, эту цифру можно смело делить на 2. Меняйте ремень после 70-80 тысяч километров пробега, и тогда необходимости в ремонте привода ГРМ не возникнет.

Заслонки

Могут выйти со строя и моторчики заслонок, которые находятся внизу под лобовым стеклом автомобиля. В этом случае они не будут двигаться должным образом, и в итоге транспортное средство будет или жарким, или холодным, что отразится на состоянии пассажиров и водителя. Если же моторчик в нормальном состоянии, следует проверить контакты заслонок и очистить их от окисления, образованного в процессе эксплуатации транспортного средства.

В дальних поездках средняя спинка превращается в удобный подлокотник.

Возраст выдают многочисленные потертости на кузове, они особенно заметны на черной краске. Как ни полируй, машина все равно будет смотреться слегка потрепанной. Это минус.

Колеса 15‑дюймовые, легкосплавные. А шины изношены почти в ноль. Придется покупать новые, причем желательно фирмы «Хэнкук» — шина на запаске именно этой марки, и она почти новая. В раздел обязательных трат впишем 7000 рублей за комплект шин и еще 2000 рублей отложим на шиномонтаж.

Если внешне «Зафира» еще тянет на 113 тысяч километров пробега, то салон заставляет в этом усомниться. Вот признаки того, что машина пробежала больше, чем заявлено в прайс-листе: провисший ремень безопасности со стороны водителя, слишком захватанный руль, водительская дверь просела и открывается с ощутимым люфтом.

Цены на подержанную «Зафиру» второго поколения лежат в пределах от 360 до 925 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и состояния.

И еще. Машина выпущена в 2009 году и ездила по Германии до 2012 года, затем переехала в Белоруссию. Спустя некоторое время отправилась в Краснодарский край — вот откуда чистые, не ржавые днище и пороги. Но продавать машину повезли в Москву — возможно, для местного рынка она оказалась чрезмерно дорогой.

Так скручен ли километраж на одометре? Однозначно сказать нельзя. Механики дилерских СТО говорят, что если пробег скручен, то уже не узнаешь насколько. Думаю, реальный пробег составляет не меньше 180 тысяч кэмэ.

Навигация и маршрутный компьютер не умеют разговаривать по-русски. Или учите немецкий, или перепрограммируйте. На это дело отложим еще 2500 рублей. Но это семечки на фоне предстоящих трат на поддержание турбодизеля в рабочем состоянии. Система выпуска оснащена сажевым фильтром — это первое проблемное место. При покупке дизельной «Зафиры» желательно продиагностировать машину у квалифицированных механиков, и вот почему.

Вентилятор с фильтром

Здесь возможны два варианта. В первом случае внутрь попадает посторонний предмет, что вызывает помехи в работе устройства. Ездить с такой бедой не рекомендуется – фильтр поврежден, а моторчик быстро придет в негодность. Помеху выдадут характерные постукивания изнутри. А когда он начинает скрипеть, значит пришла пора менять смазку. Также это предвестник близкого конца детали. Поэтому не стоит затягивать с заменой. Важную роль также играет и контроль состояния электрических контактов, которые играют не последнюю роль в обогреве печки.

Как предотвратить перегрев?

Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.

Кондиционер

Он – неотъемлемая часть системы климат-контроля. Чтобы печка работала хорошо, кондиционер необходимо включать раз в месяц на охлаждение независимо от погоды. Нескольких минут достаточно для нормализации работы всей отопительной системы. А о неисправностях кондиционера мы расскажем в одной из следующих статей.

Частая проблема двигателей, выпущенных до осени 2008 года

Силовые агрегаты, выпуск которых состоялся до октября 2008 года, обладают неприятной особенностью: у них ненадежная мембрана, входящая в систему вентиляции картерных газов. Состояние уплотнителя со временем ухудшается, из-за чего система перестает быть герметичной, а картерные газы удаляются с проблемами. При этом возникает посторонний шум.

Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?

Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.

Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.

Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.

Читайте также: