Оптимальные обороты двигателя шевроле ланос
Обновлено: 02.05.2024
Двигатели Chevrolet Lanos
Chevrolet Lanos – городская компактная машина, созданная компанией Daewoo. В разных странах машина известна под другими названиями: Daewoo Lanos, ZAZ Lanos, Doninvest Assol и т.д. И хотя в 2002 году концерн выпустил преемника в виде Chevrolet Aveo, «Ланосы» продолжают собирать в странах с менее развитой экономикой, так автомобиль бюджетный и экономичный.
Всего существует 7 бензиновых двигателей, используемых на Chevrolet Lanos
| Модель | Точный объем, м3 | Система питания | Кол-во клапанов, тип | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕМЗ 301, 1.3 | 01.03.2018 | карбюратор | 8, SOHC | 63 | 101 |
| МЕМЗ 307, 1.3i | 01.03.2018 | инжектор | 8, SOHC | 70 | 108 |
| МЕМЗ 317, 1.4i | 1.386 | инжектор | 8, SOHC | 77 | 113 |
| A14SMS, 1,4i | 1.349 | инжектор | 8, SOHC | 75 | 115 |
| A15SMS, 1,5i | 1.498 | инжектор | 8, SOHC | 86 | 130 |
| A15DMS, 1,5i 16V | 1.498 | инжектор | 16, DOHC | 100 | 131 |
| A16DMS, 1,6i 16V | 1.598 | инжектор | 16, DOHC | 106 | 145 |
Двигатель МЕМЗ 301 и 307
Самым слабым мотором, который устанавливался на «Сенсы», оказался МЕМЗ 301. Это «Славутовский» двигатель, который изначально создавался под бюджетный украинский автомобиль. Он получил карбюраторную систему питания, а его объем составил 1.3 литра. Здесь применен коленвал с ходом поршня 73.5 мм, его мощность достигает 63 л.с.
Считается, что данный двигатель разработан совместно украинскими и корейскими специалистами, он получил карбюратор Solex и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Выпускали автомобили с данными моторами в период с 2000 по 2001 год.
В том же 2001 году решили избавиться от устаревшей карбюраторной системы подачи топлива и поставили инжектор. Мотор назвали МЕМЗ-307, его объем остался прежним – 1.3 литра, но мощность возросла до 70 л.с. То есть в МеМЗ-307 применяется распределенный впрыск топлива, присутствует управление топливоподачей и моментом зажигания. Двигатель работает на бензине с октановым числом 95 и выше.
Система смазки мотора – комбинированная. Подшипники распредвала и коленвала, коромысла клапанов смазываются под давлением.
Для нормальной работы агрегата требует 3.45 литра масла, для коробки передач – 2.45 литра. Для мотора производитель рекомендует использовать масло вязкостью 20W40, 15W40, 10W40, 5W40.
Проблемы
Владельцы «Шевроле Ланос» на базе двигателей МЕМЗ 301 и 307 отзываются о них хорошо. Как и любые моторы украинской или российской сборки, эти моторы могут быть бракованными, но процент брака мал. К стандартным проблемам данных агрегатов относят:
- Течь салников коленвала и распредвала.
- Редко встречается неправильная установка поршневых колец, что чревато попаданием масла в камеры сгорания. Этим страдает 2-3% выпущенных двигателей.
- На холодном моторе возможен переход вибраций на кузов, а при высоких оборотах он сильно шумит. Подобная проблема встречается только на «Сенсах».
Двигатели МЕМЗ 301 и 307 – это надежные «рабочие лошадки», которые хорошо известны всем отечественным (и не только) мастерам, поэтому ремонт на СТО обходится дешево. При своевременном обслуживании и использовании качественного топлива и масла данные моторы ходят 300+ тысяч километров.
По отзывам пользователей на форумах бывали случаи пробега в 600 тысяч километров, правда, с заменой маслосъемных колец и расточкой цилиндров. Без капитального ремонта подобный пробег невозможен.
A14SMS и A15SMS
Двигатели A14SMS и A15SMS практически одинаковые, но есть конструктивные отличия: ход поршня в A14SMS – 73.4 мм; в A15SMS – 81.5 мм. Это повлекло увеличение объема цилиндров с 1.4 до 1.5 литра. Диаметр цилиндров при этом не изменился – 76.5 мм.
Оба мотора – 4-цилиндровые рядники, оснащенные механизмом газораспределения SOHC. На каждом цилиндре – по 2 клапана (один на впуск, другой – на выпуск). Моторы работают на бензине АИ-92 и соответствуют экологическим нормам Евро-3.
По мощности и крутящему моменту есть различия:
- A14SMS – 75 л.с., 115 Нм
- A15SMS – 86 л.с., 130 Нм
Среди этих ДВС наиболее популярной оказалась модель A15SMS в силу своих улучшенных ТТХ. Она представляет собой развитие ДВС G15MF, ранее устанавливаемых на Daewoo Nexia. Мотор получил некоторые особенности: пластиковая крышка клапанов, электронный модуль зажигания, датчики системы управления. Здесь используются каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и датчики концентрации кислорода, что позволило существенно снизить количество вредных веществ в выхлопе. Плюс, на мотор поставили датчик детонации и положения распредвала.
Очевидно данный мотор затачивали под низкий расход топлива, поэтому ожидать от него исключительных характеристик не стоит. Привод ГРМ – ременной, сам ремень и натяжной ролик требуют замены каждые 60 тысяч километров. В противном случае возможен обрыв ремня с последующим гнутьем клапанов. Это приведет к капитальному ремонту. В системе применяются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировка зазоров клапанов не требуется.
Как и предыдущий мотор, ДВС A15SMS при своевременном обслуживании пробегает 250 тысяч километров. На форумах владельцы пишут о пробеге в 300 тысяч без капитального ремонта, но это скорее исключение.
Что касается обслуживания, то на A15SMS необходимо менять масло через 10 тыс. км., лучше – через 5000 км в силу низкого качества смазки на рынке и распространения подделок. Производитель рекомендует использовать масло с вязкостью 5W30 или 5W40. Через 20 тысяч километров требуется продувка картера и прочих вентиляционных отверстий, замена свечей; через 30 тысяч желательно проверить состояние гидрокомпенсаторов, через 40 тысяч – заменить хладагент топливный фильтр.
A15DMS – это модификация мотора A15SMS. Здесь используется 2 распределительных вала и 16 клапанов – по 4 на каждый цилиндр. Силовая установка способна развивать 107 л.с., по другой информации – 100 л.с. Следующее отличие от A15SMS – другое навесное оборудование, но большинство деталей здесь взаимозаменяемы.
Ощутимых технических или конструктивных преимуществ у данной модификации нет. Она вобрала недостатки и преимущества мотора A15SMS: надежность, простоту. В этом моторе сложные узлы отсутствуют, ремонт осуществляется легко. К тому же, агрегат легкий – были случаи, когда его вытаскивали из-под капота руками, без использования специальных кранов.
Проблемы двигателей A14SMS, A15SMS, A15DMS
Недостатки типичные: гнутье клапанов при обрыве ремня ГРМ, проблемный EGR-клапан, который от плохого бензина загаживается и «глючит». Впрочем, его легко заглушить, прошить ЭБУ и забыть про горящий Check engine. Также на всех трех моторах датчик холостого хода работает под высокими нагрузками, из-за чего ломается часто. Определить поломку легко – обороты при холостом ходе всегда высокие. Замените его и дело с концом.
«Залегшие» маслосъемные кольца – это классическая проблема ДВС с пробегом. Здесь она также имеет место. Решение банальное – раскоксовка колец или, если не помогает, замена. В России, Украине из-за низкого качества бензина топливная система засоряется, из-за чего форсунки производят неравномерный впрыск смеси в цилиндры. В результате возникает детонация, скачки оборотов и прочие «симптомы». Решение – замена или чистка форсунок.
Тюнинг
И хотя двигатели A15SMS и A15DMS малолитражные и в принципе созданы для умеренной городской езды, их модернизируют. Простой тюнинг – поставить спортивный впускной коллектор, цена которого в среднем 400-500 долларов США. В результате динамика мотора на низких оборотах возрастает, а на высоких оборотах повышается тяга, ездить становится приятнее.
Двигатель A16DMS или F16D3
Моторы с обозначением A16DMS использовались на Daewoo Lanos с 1997 года. В 2002 году этот же ДВС использовали на Lacetti и Nubira III под обозначением F16D3. Начиная с этого года, данный мотор обозначается как F16D3.
Параметры:
| Блок цилиндров | Чугунный |
|---|---|
| Питание | Инжектор |
| Тип | Рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16, 4 на цилиндр |
| Индекс сжатия | 9.5 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Расход | Смешанный – 7.3 л/100 км. |
| Требуемая вязкость масла | 10W-30; для холодных регионов – 5W-30 |
| Объем масла в моторе | 3.75 литра |
| Замена через | 15000 км, лучше – через 700 км. |
| Возможный угар смазки | 0.6 л/1000 км. |
| Ресурс | 250 тыс. км. |
| Конструкционные особенности | · Ход поршня: 81.5 мм. · Диаметр цилиндра: 79 мм. |
Неофициально считается, что мотор F16D3 выполнен на базе того же блока, что и «опелевский» мотор Z16XE (или наоборот). В этих двигателях КШМ одинаковые, плюс, многие детали взаимозаменяемы. Также здесь есть клапан EGR, возвращающий часть выхлопных газов обратно в цилиндры для окончательного дожига и снижения содержания вредных веществ в выхлопе. Кстати, этот узел является первой проблемой силовой установки, так как от бензина низкого качества он засоряется и перестает работать правильно, но это уже известно по предыдущим двигателям.
Также встречаются и другие проблемы: нагар на клапанах, протечки масла через прокладку крышки, поломка термостата. Здесь самая основная причина – это подвисающие клапаны. Проблема возникает из-за нагара, который блокирует точное движение клапана. В результате двигатель работает нестабильно и даже глохнет, теряет мощность.
Если лить качественный бензин и использовать хорошее оригинально масло, то проблему удается отсрочить. Кстати, на малолитражных моторах Lacetti, Aveo этот недостаток также имеет место. Если брать «Ланос» на базе двигателя F16D3, то лучше выбирать модель после 2008 года выпуска. Начиная с этого года, проблему с образованием нагара на клапанах решили, хотя остальные «болячки» остались.
В системе применяются гидрокомпенсаторы. Это значит, что не требуется регулировка зазоров клапанов. Привод ГРМ ременной, следовательно, через 60 тысяч километров требуется замена ролика и самого ремня, иначе загнутые клапана гарантированы. Также мастера и владельцы рекомендуют менять термостат через 50 тысяч километров. Не исключено троение, возникающее из-за форсунок с уникальной конструкцией – они часто забиваются, из-за чего плавают обороты. Возможно засорение сетки топливного насоса или выход из строя высоковольтных проводов.
Тюнинг
Повышать мощность малолитражного мотора особого смысла нет – он создавался для умеренной езды, поэтому попытки повысить мощность и тем самым существенно увеличить нагрузку на основные узлы чреваты снижением ресурса. Впрочем, на F16D3 ставят спортивные распредвалы, разрезные шестерни, выхлоп-паук 4-21. Затем под эту модификацию ставят прошивку, что позволяет снимать 125 л.с.
С каким двигателем брать «Шавроле Ланос»
Лучший технологичный мотор на данном автомобиле – это A16DMS, он же F16D3. При выборе обязательно уточните, перебиралась ли ГБЦ. Если нет, то в скором времени начнут подвисать клапаны, что потребует ремонта. 
В целом, моторы на «Ланосах» хорошие, но приобретать машину с агрегатом украинской сборки не рекомендуют, поэтому смотрите в сторону F16D3 производства GM DAT.
На соответствующих площадках можно найти контрактные двигатели стоимостью 25-45 тысяч рублей.
Конечная цена зависит от состояния, пробега, наличии навесного оборудования, гарантии и т.д.
Оптимальные обороты двигателя шевроле ланос
Я сел в уже обработаный и защищенный Ланос, поэтому тут дать советы не смогу. А вот по поводу эргономики и клиренса можно сказать многое.
В Ланос сел непосредственно после таврии с общим опытом вождения 9 лет и около 100 тыс. пробега. К машине привыкал недели две - машина изнутри поначалу казалась круглой, обзорность сзади и из-за передних стоек с ветровиками поганая, на бровку хрен запрыгнешь. Зато (!) первую неделю ловил себя на том, что иду в городе 130-140, на трассе - 160-170 -т.е. скорость вообще не чувствуется.
Короче - первые две недели возмущался, что машина жутко неудобная, габариты не чувствовал. Зато после адаптации - песня! Основные плюсы - максималка 190 и можно в комнате развернуться. Минусы - низкий, падла.
Из советов - купи зеркало - панораму - вещь в хозяйстве просто необходимая.
Когда идешь один 180 - страшновато, если с тремя пассажирами - как в W-140.
И еще такой нюансик - машинка динамичная, но ощутимая динамика через 3-4 сек после нажатия педали в пол. Из-за этого пару раз чуть не "попал", так что иногда для резкого "отрыва" приходится на второй передаче играться сцеплением.
_________________
Кто подскажет где взять средства
на безоблачное детство?
| devil_666 писал(а): |
| Я сел в уже обработаный и защищенный Ланос, поэтому тут дать советы не смогу. А вот по поводу эргономики и клиренса можно сказать многое. |
В Ланос сел непосредственно после таврии с общим опытом вождения 9 лет и около 100 тыс. пробега. К машине привыкал недели две - машина изнутри поначалу казалась круглой, обзорность сзади и из-за передних стоек с ветровиками поганая, на бровку хрен запрыгнешь. Зато (!) первую неделю ловил себя на том, что иду в городе 130-140, на трассе - 160-170 -т.е. скорость вообще не чувствуется.
Короче - первые две недели возмущался, что машина жутко неудобная, габариты не чувствовал. Зато после адаптации - песня! Основные плюсы - максималка 190 и можно в комнате развернуться. Минусы - низкий, падла.
Из советов - купи зеркало - панораму - вещь в хозяйстве просто необходимая.
Когда идешь один 180 - страшновато, если с тремя пассажирами - как в W-140.
Новичку так быстро ездить нельзя, в один прекрасный момент вляпается.
Несмотря на резвость машинки не советую ездить по трассе быстрее 120 (лучше 100-110), а по городу - как позволяет поток. В Харькове, кроме часов пик комфортная скорость в потоке - 70 км/ч.
Насчет панорамного зеркала - вещь на любителя, мне лично не нравится.
По динамике - это у вас или манера вождения неправильная была (не раскручивали заранее двигатель) или что-то с машиной. Никакой задумчивости у Ланоса нет. Если вовремя давать обороты - "стреляет" с места и сходу великолепно.
Daewoo Lanos Туманный Синец › Бортжурнал › Зависимость скорости автомобиля Lanos 1.5 от оборотов двигателя
Кто является счастливым обладателем автомобиля Ланос без тахометра, думаю пригодится отличная таблица зависимости скорости авто от оборотов двигателя. Данная таблица справедлива для Lanos’ов с объемом двигателя 1.5 л.
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 1997
Daewoo Matiz, 2011
Daewoo Nexia, 2006
Daewoo Matiz, 2004
Комментарии 28
Такая на какой мотор ставилась и в каких годах?
А с 1.5 коробка подходит на 1.6?
не совсем верно про 1.6, я на третей порядка 130 ехал
У меня Ланос 1.6, и глядя на таблички возникает вопрос — почему на более мощном моторе (1.6) для скорости 110 км/ч нужно крутить мотор до 3500, если на двигателе 1.3 на этих же оборотах скорость уже 126 км/ч ?
А у тебя что есть 6 передача, чтобы было куда крутить?
У меня Ланос 1.6, и глядя на таблички возникает вопрос — почему на более мощном моторе (1.6) для скорости 110 км/ч нужно крутить мотор до 3500, если на двигателе 1.3 на этих же оборотах скорость уже 126 км/ч ?
А у тебя что есть 6 передача, чтобы было куда крутить?
OK, перефразирую: почему на одинаковой скорости у более мощного мотора (1.6) выше обороты ?
Выходит если на 1.6 поставить КПП с 1.5 расход по трассе уменьшится ?
А причем тут обороты к расходу? У меня на 3200 оборотах расход 4 литра.
И ваще больше объем и соответственно выше обороты для максимальной мощности.
4 литра? это ты как вычислил?)
Это нереальный расход. БК часто врет. Такую точность можно определить только заливом под горло, и через N-e к-во км, и мерной емкости опять под горло. 90 самый экономичный режим на 5-й, хотя и обороты в районе 2500 а не в зоне максимального крутящего. Нужно учитывать что сопротовление ветра тоже требует затрат топлива. И пропихивать ветер при 90 или 120-130 это немалая разница. Но по городу да, 70-80 езжу в на 4-й, никакой езды в натяг.
Эксплуатация Chevrolet Lanos 1997 - 2010
В каком настроении были дизайнеры ателье Джуджаро (студия Italdesign), нам неведомо, но этот «обмылок» из-под их пера — явно не лучшая работа. Может, поэтому к модели прочно пристало прозвище «серая мышка». Вот и коллеги не мудрствуя лукаво точно так же прозвали редакционный «Ланос» (ЗР, 2009, № 3).
Речь пойдет не об одной конкретной машине, а о модели в целом. Ведь опыт эксплуатации единичного экземпляра может не совпадать с обширной статистикой, накопленной, например, таксопарками — там пробег некоторых таксомоторов (особенно на Украине, где эти авто наиболее популярны) приближается к полумиллиону километров. Обслуживают такие машины, как правило, у серых дилеров — у них дешевле. Один из таких сервисов и решил поделиться информацией. Но (внимание!) цены в таблицах — от официалов.
В комплектации SE есть подушка безопасности водителя и ГУР, а версия SX оснащена вдобавок кондиционером и электроприводом стекол. Рукоятки отопителя крутите нежно, особенно на морозе!
ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ
«Ланос» построен на агрегатах «Дэу-Нексии», однако кое-какие отличия все же имеет. В первую очередь это кузов — иной не только внешне, но и по силовой структуре. Новый скелет достойно выдержал удар о кубик EuroNCAP (см. Историю модели). Конечно, три звездочки — результат не бог весть какой, но все же куда лучший, чем у предков. Кстати, потомки в этой дисциплине тоже проявили себя неважно. Скажем, «Шевроле-Авео» заработал за фронтальный удар всего лишь 6 баллов, что на фоне 10,5 балла «Ланоса» выглядит просто провалом.
На российский рынок официально поставляют только машины украинской сборки с 1,5- литровым мотором. «Ланос» с моторами 1,5 и 1,6 л собирают также в Польше на предприятии Daewoo-FSO, а с 1,4 л — во Вьетнаме (под Ханоем), в филиале GM-DAT.
В штатной эксплуатации кузов держится более стойко, чем у матушки-«Нексии»: коррозии нижних кромок дверей и колесных арок пока не видно даже на авто из первых партий. Но капот не выдерживает «пескоструйки» и сравнительно быстро покрывается рыжими пятнами. Не ждите, пока эти язвы прогрызут металл до дыр — зачистите и закрасьте немедля!
Хлопот с оборудованием кузова немного. Характерны, пожалуй, лишь поломки ручек отопителя. Здесь вина не только завода, пустившего в дело слишком хрупкий пластик, но и самих владельцев. Просто не надо эти ручки быстро крутить, прикладывая чрезмерное усилие, тем более на морозе.
Бывает, поспешишь, дернешь за рычажок лючка бензобака — да и сорвешь с посадочного места оболочку троса. Поэтому тянуть надо нежно, а чтобы оболочка держалась более надежно, примотаем ее к корпусу замка хотя бы обычной нитью.
В штатном варианте силовой агрегат снизу ничем не прикрыт. Для пущего спокойствия установите защиту, вариантов которой на рынке великое множество.
Надежность электрооборудования зависит от того, где машина собрана. Корейские экземпляры хлопот не доставляют, а вот украинские, которые преобладают на рынке, — регулярно. Чаще всего отказывают реле, поэтому возите с собой пару-тройку запасных. Желательно корейских — они немного дороже, но долговечнее. Нередко глючит датчик МАР (Mass Air Pressure), с помощью которого контроллер высчитывает расход воздуха двигателя. Первый симптом неисправности — повышенные обороты холостого хода и расход топлива. В запущенных случаях могут даже возникнуть перебои в воспламенении смеси, что опасно для нейтрализатора. Поэтому с заменой датчика не затягивайте. Опять же лучше поставить корейский.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
«ТIЛЬКИ ПАЛИВО БЭЗ СВЫНЦЮ»
201007011253_scheme_1
Цилиндропоршневая группа весьма надежна. Повышенный угар масла начинает проявляться не ранее 250 тыс. км. Зачастую достаточно поменять лишь поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Ни расточка, ни хонингование обычно не требуются вплоть до 500 тыс. км.
201007011253_scheme_2
Слабое место — высоковольтные провода, редко служащие более 100 тыс. км. Явный признак выгорания токоведущей жилы — подергивание двигателя под нагрузкой. Дефектный провод легко вычислить, прозвонив жилу омметром. Порой причины отказа более прозаичны — изоляцию проводов поедают грызуны. Похоже, для них это лакомство. Но в любом случае замену проводов оттягивать не стоит, поскольку из-за сбоев в зажигании пострадает нейтрализатор.
Чтобы не гнил номер на двигателе, заклейте его скотчем или покройте антикором. Где мотор собрали, узнаете по 13-му знаку: В или К — в Корее; I — в Индии; R — в Румынии; С — в Китае.
Следите за радиатором охлаждения двигателя — он порой всего за сезон сдается под воздействием противогололедных реагентов! А вот радиатор кондиционера, который на «нексиях» гнил, на «ланосах» служит довольно долго. К компрессору кондиционера нареканий нет, следить нужно лишь за натяжным роликом. Впрочем, он недорог да и меняется запросто.
Проблем с радиатором кондиционера стало заметно меньше, чем у предшественницы «Нексии». Но основной радиатор двигателя прогнивает порой за один сезон.
При 1500–2000 об/мин и едва нажатой педали газа многие владельцы отмечают неприятные подергивания, словно машина сама по себе то поддаст газку, то отпустит педаль. Если это сильно раздражает, заглушите клапан рециркуляции отработавших газов — вставьте в шланг, который к нему подходит, например, стальной шарик. Разумеется, диаметр его должен быть больше штуцера (чтобы шарик не засосало в двигатель).
Хотя и редко, но случается, что нейтрализатор выходит из строя. Взамен чаще ставят такую вот «пустышку», а вместо второго датчика кислорода — обманку. Блок управления двигателем это позволяет.
Когда маленький пупырышек обламывается, соединение штока с вилкой сцепления начинает скрипеть. Шток несложно восстановить — нужно просверлить по оси отверстие, нарезать резьбу и ввернуть туда винт с высокой полукруглой головкой.
ТАК ЦЭ Ж «ОПЭЛЬ»!
Проблем с механической коробкой, по сути, не бывает. Немецкая конструкция оказалась настолько надежной, что пережила уже не один «Опель-Кадет» (без существенных изменений агрегат перекочевал сперва на «Нексию», а позднее и на «Ланос»). Разве что сальники могут потечь, да и то лишь в преклонном возрасте — за 150 тыс. км. Масло залито на весь срок службы, однако при пробеге под 200 тыс. км желательно его поменять. Хотя это сложнее обычного — нет сливной пробки, поэтому приходится снимать поддон картера.
Шаровые опоры теперь приклепывают. Но бывает, что недобросовестно — тогда соединение стучит, а выявить источник непросто.
Сцепление изнашивается к 120–130 тыс. км, что обычно для любой машины. Первые версии «корейцев» были с менее надежным тросовым приводом. Если у вас такой экземпляр, обязательно возите с собой запасной трос. С гидравликой заботы другие — раз в два года менять жидкость. Кроме того, со временем появляется скрип в месте контакта штока рабочего цилиндра с вилкой сцепления. Виной тому обломавшийся центрирующий пупырышек на штоке, без которого, в принципе, можно ездить. Уж если скрип достанет, то придется менять рабочий цилиндр в сборе (отдельно шток не продается).
Какие-либо другие запчасти передней подвески, кроме этих, вряд ли потребуются до 150 тыс. км.
Подвески на «Ланосе» те же, что у «Нексии». Соответственно, и болячки. Рулевые наконечники изнашиваются к 60–80 тыс. км, шаровые опоры — к 120 тыс. км. Последние к рычагу приклепаны, но в запчасти поставляются и отдельно, причем вместе с крепежом. Такой комплект стоит брать лишь в том случае, если на рычаге нет микротрещин — чаще всего в зоне переднего сайлент-блока. Меняя рычаг в сборе, обязательно ставим новый передний болт (он наиболее нагружен, и были случаи — его срезало).
Ресурс подшипников ступиц и амортизаторов сильно зависит от условий эксплуатации.
Задние амортизаторы и подшипники ступиц при аккуратной эксплуатации проходят не меньше 150 тыс. км, а пружины подвески покажутся вечными.
У таксистов, например, эти детали ходят и за 200 тыс. км, а у некоторых частников, частенько перегружающих машину дачным скарбом, — не более 100 тыс. Бывает, от перегруза даже пружины ломаются, хотя и реже, чем на «нексиях» (очевидно, потому, что багажник «Ланоса» поменьше). Но и такие траты сравнительно невелики, а в целом хлопот у хозяина с машиной не более, чем у мыши с сыром.
201007011253_scheme_3
Благодарим компанию «Сандра Моторс на Ильменском проезде» за помощь в подготовке материала.
DAEWOO-LANOS
KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР
KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР
Рубрики
Свежие записи
- Штраф за автомобильное детское кресло 28/11/2019
- Индивидуальные номерные знаки 27/11/2019
- Просто как экономить топливо 16/11/2019
- Неисправен регулятор давления топлива: симптомы 11/11/2019
- Какая причина провала при разгоне 11/11/2019
ЗАКАЗЫВАЙ ДОСТУПНЫЕ АВТОТОВАРЫ В ПОЛЬШЕ
Свежие комментарии
Метки
Минимальные обороты. Крутить ли двигатель до отсечки?
Большинство автолюбителей по разным причинам при езде используют минимальные обороты двигателя, то есть так называемая езда «внатяг». Оправданием такой манеры движения как Eco-driving всегда выступает желание сэкономить топливо и заботой о двигателе. На первый взгляд, ответ очевиден: чем меньше обороты мотора, соответственно тем меньше его износ. Но не все так просто. Где найти ту золотую середину? Ответ Вы найдете в авторской статье Avto-Blogger.
Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать
Очень часто мне задают вопрос – «подскажите, пожалуйста, можно ли или нужно ли крутить двигатель до высоких оборотов (некоторые еще называют жарить, «дать просраться» и т.д.)». Понять их можно, сейчас на многих сайтах, да и форумах ходит такое мнение, что если будешь «пенсионерить» (передвигаться с оборотами не выше 2000 – 2500), то двигатель твоего автомобиля будет ходить долго и счастливо (будет чуть ли не вечный)! НО так ли это на самом деле? Давайте разбираться, выскажу свое мнение, как обычно будет и видео версия в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
В самом начале хочется отметить, что понятие высокие обороты у всех автомобилей различное, например для бензиновых нормальные будут в пределе 2000 – 4000 об/мин, а вот для дизеля 1500 – 2000 об/мин. Также объемный V-образный мотор, быстрее выйдет на заданную скорость, чем скажем 1-3 литровые рядные бензиновые варианты, которые нужно крутить.
НО суть сейчас не в этом, в городе то особо не погоняешь, да еще добавляют «ложку дегтя» вот такие вот щадящие свой мотор и как они считаю продлевающие ресурс индивидуумы! Плетутся, дай бог 40 – 60 км/ч, с минимальными 2000 оборотов. Действительно ли они продлевают ресурс или все это бред?
Минимальные обороты
Какая-то логика в словах тех, кто так говорит и пишет — есть! Вроде не насилую мотор, езжу спокойно, машина проходит дольше. НО не все так просто.
Еще раз повторю свою верхнюю фразу, для бензинового мотора считается нормальными 2000 – 4000 об/мин. А максимальная мощность зачастую раскрывается уже при 5000 – 5500 об/мин
И поверьте 4000 оборотов вполне достаточно для нормальной работы, то есть вы не насилуете силовой агрегат (ресурс сокращается не так сильно), но и не даете ему обрасти нагаром.
Минусы низких оборотов:
- Давление масла – сейчас практически любой силовой агрегат, даже на холостом ходу создает нужное достаточное давление для нормальной работы. И действительно пока вы не едите его достаточно. НО стоит вам поехать, нагрузка на агрегат уже другая, насос прокачивает масло, но при больших нагрузках и малых оборотах его может быть не достаточно. Что я имею в виду, простой пример – 2000об (вы специально не крутите), машина груженая, да еще лезете в горку. Насос как качал масло, так и качает, но его может быть не достаточно для этой нагрузки, поэтому может идти повышенный износ.
- Нагар – кокос.Любой ДВС — это двигатель внутреннего сгорания, и даже если в него залить самое чистое топливо (самый чистый спирт), то процесс горения вы все равно никуда не денете. А этот процесс сопровождается нагаром! При малых оборотах, эти углеродистые отложения не успевают сгореть и отойти в выхлопную трубу, оседая все больше и больше. НО если раскрутить свой мотор, повышаются обороты и температура в камере сгорания, тогда этот нагар частично вылетает в выхлопную трубу. И внутри камеры сгорания становится намного чище.
- Детонация. Как вы думаете, какой процесс, самый разрушительный в моторе? Не гадайте, отвечу за вас – ДЕТОНАЦИЯ. Сейчас я не буду расписывать, что это такое, у меня скоро будет про это статья. Смысл здесь в чем, если камера сгорания зарастает коксом, тогда детонация не заставит себя ждать, и вы наоборот погубите свой ДВС быстрее, чем положено ресурсом
В общем низкие обороты не всегда плохо, но их нужно дозировать, про это чуть ниже.
Высокие обороты, крутить до отсечки
Всегда так делать, тоже не стоит. Прямо на каждом светофоре и при каждой остановке. Все же излишне большая нагрузка при каждой остановке – ТОЖЕ НЕ НУЖНА.
Во-первых , это быстрее изнашивает ваш мотор
Во-вторых , Это негативно влияет на АКПП или механику, банально быстрее изнашивая диск сцепления.
В-третьих , Быстрее разгоняешься, нужно дольше и интенсивнее тормозить, больший износ колодок и дисков
Это все понятно, но как же ездить, получается и не крутить, и не тошнить?
А как тогда ездить?
Ездите нормально. Чередуйте нагрузку – есть очень простой способ.
Передвижение с оборотами в 2000 – 4000, но один или пару раз за поездку нужно крутить до 5000 – 6000, чтобы так сказать дать просраться ДВС, удалить весь кокс из камеры сгорания, из мелких масляных каналов (потому как насос начинает качать больше и интенсивнее). Да и в целом силовой агрегат на это рассчитан.
Подводим простой итог:
- Постоянно тошнить не нужно (2000 об), камера сгорания зарастет коксом
- Постоянно крутить с места и класть стрелку в отсечку, не нужно (большой износ)
- НА не прогретом моторе забываем о высоких оборотах
- Пользуйтесь такой формулой, ездим нормально (2000-4000об), раз или два за поездку раскручиваем больше 5000-6000об.
видео версия
Минимальные обороты или.. на каких оборотах ездить
Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на «Khmelnitsky autoportal Daewoo-Lanos»
Редакция портала может не разделять мнение автора, не несет ответственности за авторские материалы, за достоверность и содержание рекламы
Chevrolet Lanos с пробегом: мелкие проблемы большого люфта и мотор, который трудно сломать
Про эти машины говорят, что это “лучше, чем пешком” и “зато не в кредит”. Над ними смеются, сидя в BMW и маршрутках. Их любят бывшие владельцы вазовской “классики”. Да, речь идёт о Lanos. В первой части обзора этой машины мы рассказали о том, что если кузов ещё не сгнил, а проводка пока не полностью состоит из жигулёвских деталей, соединённых изолентой, то особых сложностей с Ланосом нет. Ходовая у него не самая надёжная, но недорогая, а в салоне ломаться просто нечему. Остаётся разобраться с трансмиссией этого автомобиля и его мотором. Что ж, давайте приступим.
Трансмиссия
Р азумеется, никаких полноприводных вариантов у машины нет. Попытки приварить к Lanos заднюю часть Opel Vectra A 4x4 и установить туда трансмиссию и мотор от этого Opel и Calibra не в счет. Это просто национальное украинское развлечение, которое одно время было популярно и в наших южных краях. Их мало, и пусть они не смущают умы практичных поклонников этой модели. С завода привод у машины может быть только передним, а коробка — только пятиступенчатой механикой.
Обычно владельцы Chevrolet обозначают КП по номеру корпуса, поскольку Daewoo на базе опелевской коробки F16 создала целое семейство коробок, которые собирали в одном корпусе. Впрочем, на Lanos с 1,5-литровым мотором вариант коробки был только один — D15 с главной парой 4,19 и пятой передачей 0,76. Она хорошо подходит к мотору, хотя находятся желающие поставить «покороче» и «подлиннее», благо вариантов масса. В любом случае, эта коробка очень надежна. Жалко, что возможность менять сцепление без отсоединения КП от мотора в этой версии коробки убрали — первичный вал составной, но колокол цельный, без люка снизу. Впрочем, в отсутствие подрамника все операции с КП стоят очень недорого.
Основные враги коробки – большой пробег, грязное масло или его отсутствие. Сальники традиционно текут, сапун забивается грязью, а процедура замены масла в коробке владельцами обычно игнорируется. Ситуацию осложняет небольшой объем масла: загрязняется и утекает оно быстро. Итог — возможные повреждения подшипников дифференциала и самого дифференциала. Так что проверять уровень масла в КП лучше на каждом втором ТО или при появлении явного замасливания коробки.
Износ синхронизаторов при пробегах за 250 тысяч на весьма медленной машине неисправностью обычно не считается. Подумаешь, передачи включаются медленно и трудно…
Еще одна проблема машин с этой коробкой — это люфты привода. Со временем избирательность механизма падает до уровня переднеприводных ВАЗ. Причина кроется не только в приводе с «вертолетом», но и в банальном износе кулисы в салоне, где шаровой шарнир накапливает люфт миллиметров в пять.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Люфт убирают с помощью установки нового механизма или сборкой старого «на болты» и уплотнения кулисы. Но на большинстве старых машин эти проблемы для владельцев явно не самые важные, и о них попросту забывают.
Ресурс сцепления не очень большой, но у хорошего водителя 100-150 тысяч оно проходит легко. На большинстве машин выжимной подшипник классический, с вилкой. Гидровыжим на Lanos украинской сборки не ставили. Ресурс деталей умеренный, часто меньше, чем у самого сцепления, так что пользоваться педалью стоит аккуратно.
Мотор
Мотор на Chevrolet Lanos тоже один. И довольно скромный — объёмом полтора литра, восьмиклапанный. Почти такой же стоял на Daewoo Nexia, и он очень похож по конструкции на старые моторы Opel. Даже ГБЦ и блок у них в основном взаимозаменяемы. На Lanos украинской сборки, поставляемый в Россию, устанавливали мотор A15SMS мощностью 86 л.с., хотя были A15SM и G15MF на 75-80 л.с. или LV8 (80 л.с.) — но это, по сути, один и тот же мотор, отличающийся только некоторыми нюансами.
Конструкция двигателя, как вы поняли, весьма почтенного возраста, родом еще из семидесятых. Тут всё просто: чугунный блок, привод ГРМ ремнем, гидрокомпенсаторы и рокеры в приводе ГРМ. При всем при этом мотор соответствует Евро-3, имеет катализатор и распределенный впрыск. И на удивление приличный ресурс — 250 тысяч километров для этого мотора далеко не рекорд. Если вовремя поменять маслосъемные колпачки и не дать закоксоваться поршневой группе, а также избежать трещин клапанов и ГБЦ из-за перегревов и детонации, то мотор до «естественного износа» может пройти более 350 тысяч. А в такси не редкость и пробеги под миллион без капремонта.
Типичные проблемы моторов связаны с навесным оборудованием. Стартер не любит слишком частых запусков в моторы — ресурс втулок и щеток невелик. А если “залипает” контактная группа, он легко умрет сам по себе. Термостат герметичен буквально год-два, потом температура мотора начинает падать. Поначалу это незаметно, но со временем он обычно или клинит, или перестает давать мотору нормально прогреваться. Тут тоже выручает огромное количество вариантов замены, хотя многие упорно выбирают совсем дешевые. Постепенно разбалтывается место крепления термостата, и его приходится менять вместе с передним патрубком.
Почти то же самое можно сказать и про помпу: слабенькая, но есть куча качественных неоригинальных деталей.
Слабый пластик и высокие вибрации часто заставляют впуск терять герметичность.
Ну и ещё одна проблема мотора — это склонность истекать маслом. Система вентиляции картера тут примитивная, без клапана PCV, и давление регулируется соотношением диаметров жиклеров. Жиклер в задроссельное пространство часто забивается, а сеточка-маслоотделитель в крышке ГБЦ зарастает отложениями. В результате и без того слабенькие сальники текут легко и непринужденно. А к ним присоединяются поддон и крышка ГБЦ.
Кстати, при обрыве ремня ГРМ клапаны загибает, так что за его замасливанием нужно следить.
Крайне редко встречается 16-клапанный вариант этого мотора объемом 1,6 литра — A16DMS. Отличий немного: он мощнее, ГБЦ и впуск у него дороже и сложнее устроены, а к масляному аппетиту он склонен сильнее. Ресурс у него приблизительно такой же, как и у предыдущего мотора. По какой-то причине машины с ним в Россию официально не поставляли, так что найти такой Lanos почти нереально.
Иногда на Chevrolet Lanos, привезенных самостоятельно из Украины, встречаются и другие моторы. Например, МеМЗ 301, МеМЗ 307 или даже МеМЗ 317. Таких машин стоит бояться как огня. Шильдик 1.3, 1.3i или 1.4i говорит о том, что мотор и коробка попали сюда из славного советского прошлого. Они почти такие же, как стояли на Таврии. Их качество если и изменилось, то в худшую сторону. С обслуживанием в России тоже есть проблемы: запчасти низкого качества, выбора почти нет, знатоков запорожских моторов уже не осталось. Правда, в сопредельной стране говорят, что моторы надежные и даже очень ремонтопригодные, а запчасти вообще бесплатные, но верится с трудом. Скорее, тут просто говорит гордость за свой автопром.
Daewoo Lanos (T150) '2000–09
Выводы
Если общественный транспорт — это не для вас, и любые колеса, которые не подведут в неожиданный момент и ремонтируются двумя ключами и молотком, нужны как воздух, то Chevrolet Lanos — это то что вам нужно. Конечно, сравнительно свежая машина за смешные деньги расстроит проблемным кузовом, слабенькой электрикой и ироничными взглядами в спину, но ведь лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
При покупке Ланоса важнее смотреть не пробег, а то, насколько качественно обслуживали мотор, и какие при этом применяли комплектующие. Тут любой ремонт прост и недорог, а качественные запчасти по нынешним временам стоят копейки. Но вот сами обладатели машин так не считают и обычно выбирают самые дешевые варианты. Так что иногда не так плох Lanos, как его владелец.
Оптимальные обороты двигателя шевроле ланос
Шевроле Ланос (Sens). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Читайте также: