Переварка моторного щита ваз

Обновлено: 11.05.2024

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Шаг 2

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Восстановленное днище ВАЗ 2109

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Лада 2106 › Бортжурнал › Переделка моторного щита

Здравствуйте дорогие подписчики и форумчане. Ввиду появления немного свободного времени отправился в гараж.Долго ходил вокруг да около чем бы заняться, а заняться есть чем полностью меняется задняя часть, в планах заменить всё переднее железо НО с финансами туговато что то стало и чтобы доварить заднюю часть авто надо было докупить задний фартук, днище багажника пару усилителей туда же но пока нет финансов.Ну нет так нет, давно меня терзала мысль переделки моторного щита чтобы было проще обслуживать мотор менять датчики без снятия печки в салоне(позже всё будет ясно) и всё время натирал шланг охлаждения ГБЦ об щит, а его замена была очень и очень трудоёмкое занятие.Так вот чтобы избавиться от этой проблемы я и решился на переделку:

Намечать примерно решил уголком чтобы примерно поровнее было, видел много фото по переделке в инете кто то до конца режет кто то до половины, а я решил верхнюю часть с номером оставить без изменений отступил от неё 2см.

Отрезаем лишнее и видим печку и расстояние до неё:

Это ещё щит замят:

Отмерил отрезал и загнул часть тоннеля прикидываем печку чтобы снималась и одевалась без проблем:

Далее вырезал пластину шириной 27см длиной 30см и примерил:

Далее прихватил спереди и из салона:

Далее сделал боковины путем примерки по месту, т.к. щит был замят кувалдой пришлось более иди менее выпрямлять и притягивать саморезами:

Приварил спереди и зачищаем швы (в будущем покрасится)

Сзади где заходят пластины загнул и приварил получилось наподобие ребра жесткости:

Ну и соответственно обварил:

Так теперь спереди пластина снизу:

Загибаем и привариваем:

Посередине пластину тоже загнул и приварил, тоже типа "ребро жесткости"
Осталось покрасить, ну а пока зачищал швы зашёл Батя ну и приветственные слова:"Как же ты её зае…л, че опять то не так где опять инженеры ошиблись?"
Хотя сам когда авто ремонтирует звучат фразы типа:"Кто эту ху. ю придумал, че нельзя было вот так сделать?!Надалают херни а ты выё""""""йся как хочешь инженеры б**дь"и т.д.и т.п.Думаю многим знакомо)
Я в ответ: "Чтобы легче мотор обслуживать датчики менять, шланги охлаждения, чтобы покрасивей хоть немного было."
Батя в ответ:"А тебе что на выставку ехать, какая собственно говоря разница"
Я понял что батю не убедил про обслуживание и вдовесок обиженно брякнул:
"Чтобы в будущем ГБЦ 16 клапанную поставить и ничто нигде не задевало"
Батя:А она влезет?Мне так кажется что она шире чем ты сделал".
Я:" Это не так".Взял рулетку и отправился на поиски 16 клапанного мотора, благо дело искать не пришлось, замеряем:

Вернулся в гараж и гордо ответил бате:"Ничё подобного вот так вот, всё четко даже с запасом"
Всем добра и удачи.

Пришла смерть кузову,есть кузов в идиале без доков

моему кузову полнешая песда,есть кузов 91 года в отл состоянии,единственный вариант всё без гемороая перекинуть на него..
но ккак быть с номером кузова?
в сервисе в котором подваривался раньше мне категорически отказали в переваркеномерного щитка,сказали что эт криминал и незаконно.
как быть?кто сталкивалсо?

народ..яж написал что кузов без доков.

Логично предположить что искать тех кто согласится это делать.

Вообще, очень тонкий момент.
Вот если вырезать номерную рамку и вварить в другой кузов, то это криминал, а если частями постепенно отрезать и приваривать новые чести кузова, то всё по закону.

Г2 и Зенит в сердце моем

мой GTI в поряде :)))

Консильери, да не, никакого криминалу. Просто интересно, где находится та грань, за которой замена части кузова является ст. 326 Уголовного кодекса?

Сам бы не рискнул переваривать номерную рамку, шансы на то что проведут экспертизу при проведении каких либо регистрационных действий с авто, и что это всплывёт, достаточно высоки. Когда искал себе донора, то пересмотрел много гольфов и их грустных хозяев, машины сливались процентов за 30 от рыночной стоимости и у всех были зачищены вваренные кузовные панели с номерами.

мой GTI в поряде :)))

Г2 и Зенит в сердце моем

Консильери, да не, никакого криминалу. Просто интересно, где находится та грань, за которой замена части кузова является ст. 326 Уголовного кодекса?

я не особо в уголовке, но как представляется.

Подделка . номера кузова . транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства

должно толковаться как изменение номера любым способом, в том числе замена части кузова, при которой имеющейся номер кузова заменяется на другой.

мой GTI в поряде :)))

Так эт олучится, что если заменить два лонжерона, пороги, пол и крышу, то уже криминал.
Вобщем, тема не раскрыта. Ну и фиг с ней.

В общем,это не законно.
А у нас в стране,как известно, все неукоснительно исполняют закон.

Зы. Попадались при поисках такие машины,с переваренной планкой.
Более 15-20 тыщ никто за них не даст.
Т.е, если ты обзаведешься таким авто,то в дальнейшем только на зч. или укатывать самому до пенсии.

я не знаю кто вам тут всем наплел что отсутствие желтой бирки на брызговике - криминал.
эта табличка носит информационный характер для фирмы производителя, но никак не для гибдд

Инвертор вместо полуавтомата - можно ли варить кузовной металл 0,8 мм и как?

Сварочный инвертор применяется для сварки плавящимися электродами с покрытием. Электродное покрытие может быть разным, основным и рутиловым, с добавлением специальных веществ.

При этом смысл сварки плавящимся электродом остается неизменным — электрод плавится и заполняет жидким металлом расплавленное пространство. Варить инвертором тонкий металл, толщина которого менее 1 мм очень неудобно.

Ни о какой красоте сварочного шва речи идти и не может. К тому же, если даже и получится сварить, например, кузовной металл, то нужно иметь под рукой тонкие электроды (2 мм и менее) и не делать никаких зазоров между свариваемыми заготовками.

Для сваривания тонких заготовок предпочтительно использовать полуавтоматическую сварку. Но зачем покупать полуавтомат, если воспользоваться им придётся всего лишь несколько раз в жизни? Соответственно назревает вопрос — может ли заменить инвертор полуавтомат или нет?

Инвертор вместо полуавтомата — такое возможно?

Где-то на одном из форумов по сварке мне встречался такой вопрос, можно ли использовать инвертор вместо полуавтомата. Что будет, если например, взять угольные или графитовые электроды, а возможно даже вольфрамовые, и варить ими, используя вместо защитного газа специальный сварочный флюс, обрабатывая им околошовную зону сварки.

Или вот еще одна идея, которая имеет право на рассмотрение. Что если вместо электрода использовать для сварки металла толщиной 0,8 мм, инвертор и кусок порошковой проволоки? Такая проволока уже имеет в своём составе специальный компонент, который при расплавлении металла защищает его от вредного воздействия кислорода.

В целом, как показывает практика и долгие мучительные эксперименты, сварочный инвертор всё-таки не способен собой полноценно заменить настоящий полуавтомат. Да, можно поэкспериментировать с порошковой проволокой или сваркой графитовым электродом, осуществив отбортовку кромок и используя присадки для усиления шва.

Однако, идеальной сварки при помощи всего того, о чем было рассказано выше, получить не удастся.

Как варить металл толщиной 0,8 мм инвертором

Друзья, на самом деле можно заварить днище автомобиля или поставить заплатки на него толщиной 0,8 мм и с помощью обычного сварочного инвертора. Просто нужно знать и понимать, как варить инвертором тонкий металл .

Во-первых, нельзя использовать электроды тройку, лучше всего взять тонкие электроды 2 мм. Во-вторых, электроды для сварки такого тонкого металла должны быть рутиловыми. Не буду вдаваться в преимущества рутиловых электродов, поскольку они очевидны (об этом писал и не раз).

В-третьих, нужно обеспечить плотное прилегание металлов и ни в коем случае не варить цельным швом. Лучше точечно прихватить металл и зафиксировать его перед этим заклёпками. В таком случае получиться почти идеально, обварить заготовку без прожогов.

Само собой разумеется, что нужно использовать малый сварочный ток, порядка 30-45 ампер. Большой ток прожжет тонкую заплатку и ничего не получится. Делитесь и своими секретами сварки кузовного металла. Получилось ли у кого-нибудь заменить полуавтомат сварочным инвертором?

САЙТ ГАРАЖНИКА

Приветствую, собратья по «оружию»!
Бесконечно благодарных клиентов Вам, ровной кузовщины, безконфликтных лакокрасочных материалов и просто здоровья!

Как это не прозаично, обратился ко мне рукастый человек с просьбой посодействовать продолжению жизни его машинки – ВАЗ 2108 98г.в.
Почему рукастый? – да потому, что сам в этой машине сделал немало умного и полезного. Ровно настолько, что когда у машины начала отваливаться передняя часть, у него не возникло вопросов делать или не делать: карбюраторный двигатель заменен на инжекторный, подвеска вся перетрясена, электростеклоподъемники, электропривод замка задней двери, панель от 2114, салон…..ООООoooo, САЛОН ЭТО ПРОСТО ПЕСНЯ! Полмашины стоит, не меньше… даже зависть небольшая (бЭлая-бЭлая) берёт. В общем, жаль было бы машину, если бы развалилась – а ничего ей другого и не оставалось делать. Фото 1, 2, 3…16

Разбираем мы, значит, сей аппарат (отмечу, что к своим гаражным баталиям привлек племянника) и тихо материмся – машина была бита по лицу и видимо по принципу «ударили по одной? Ну да вы в курсе, что делать со второй», и видимо неоднократно. Передние лонжероны обварены листовым железом и арматурой, несмотря на это они же (лонжероны) и брызговики все в трещинах, причем в весьма внушительных. Правый лонжерон видимо пытались ремонтировать – найдены места отсверловки и последующей непроварки. Низ моторного щита безжалостно сгнил. Несмотря на то, что днище этого авто уже был переварен, в ногах водителя и переднего пассажира найдены внушительных размеров «бомболюки». Стойки дверей – отдельный разговор. Судя по добротному слою шпатли и ошметкам когда-то металла, в мозгу родила логическая цепочка – удар, рихтовка, завалили шпатлевкой, разровняли, уехала…попала вода, машина сгнила. Как двери не отвалились – до сих пор удивляюсь.

Ну и наконец окончательно формулируем задачу:

- поменять передние лонжероны в сборе, стараясь спасти номерную чашку

- вварить ремонтную вставку по низу моторного щита

- вварить усилитель телевизора («междукрабное» расстояние)

- поменять стойки дверей

- ну и всякая «фигня» типа извлечение обломанных шпилек, установка дополнительных шпилек крепления и т.п.

Отрезали практически все, что можно, оставили только чашки, причем довольно удачно – фото 19.Прикинули, какая кузовщина нужна в первую очередь и отправились «шопиться»: лонжероны в сборе с брызговиками и чашками, телевизор, ремонтная вставка моторного щита. Получив весь этот габаритный «металлолом», порадовался, что «малыш-кубыш»(он же Nissan Cube Z10) со своим салонном-трансформером справится без напряга – все загрузилось без особых проблем.

Ориентируясь на контрольные отметки, что остались после старых кронштейнов рычагов, привариваем новые кронштейны по низу, не приваривая намертво к моторному щиту – вдруг придется немного раздвигать – оставим место для маневра (фото 20)..

Странное дело – на новых деталях нет отверстий под болты рычагов, а в чашках – отверстий под шпильки верхних опор. Видимо, детали изготавливались под девизом «подгоняй к месту». Короче говоря, новые кронштейны варили, стараясь сохранить расстояние между будущими отверстиями в соответствии с контрольными размерами кузова, которые первым делом раздобыли в «инетах» – 706 мм.

Может быть стоит отметить, что когда ставили второй лонжерон, пришлось воспользоваться строительным уровнем и поколдовать с домкратами:

устанавливаем строительный уровень на выштамповке моторного щита (на той самой, что упоминалась выше)
домкратами выставляем горизонтальное положение кузова.
поскольку правый лонжерон у нас уже на месте, то по нему ставим левый – он висит на саморезах и струбцинах.
подводим винтовой домкрат под площадку краба левого лонжерона
устанавливаем планку по верхним отверстиям для креплений переднего бампера (можно и телевизор прикрутить, хуже не будет)
переносим строительный уровень на планку (либо прикрученный телевизор)
начинаем выставлять горизонталь планки (телевизора), подкручивая домкрат.

Лонжероны на месте – примеряем телевизор (фото 23). Прощу прощения за суперкачество – как назло забыл все фотоаппараты, пришлось фотографировать утюгом J Проверили диагонали по контрольным размерам…приварили (фото 24)…зачистили (фото 25) …протравили «кислотником», укрыли вторичным грунтом (фото 29 – 31)….молодцы!(фото отсутствуют)

Опять же небольшое отступление – когда окончательно приваривали телевизор, процедуру с уровнем пришлось повторить, ибо лучше перебдеть.

Пока моторный отсек сохнет – меняем усилитель и внешнюю панель стойки водительской двери. Снова проверяем все контрольные размеры. Новые петли варились по месту – дверь «висит» на замке, по низу двери выставляем зазор, чтобы не было смещения. Нижнюю петлю на двери пришлось перед этим поменять (фото 27, 28) – известная болячка восьмерок: огромные двери ушатывают петли до диких люфтов и двери проседают так, что иногда просто не закрываются.

На правой стороне авто усилитель стойки двери менять не пришлось, только внешнюю панель. Петли так же остаются на месте – пассажирская дверь проседает меньше из-за менее частого использования.

День N-ый – собираем подвеску (фото 32), покатаем по двору.

Написал Роман ака Джаггер, июнь 2013

Комментарии (15)

Как всегда, супер!
Не худо было бы по подробнее узнать о салоне, по поводу которого вы выразили своё восхищение, уважаемый Роман!

Пренепременно узнаете, но чутка позже.
Сейчас он немного затянут в пленку, чтобы не попортить.
Выкатим на очередной фотосет, наведем фотогеничность и обязательно выложу, и даже с ссылкой на изготовителя (без рекламы).

Читаю сайт и просто поражаюсь качеству работ и профессионализму, таких мастеров можно по пальцам пересчитать.

Роман, а сколько по цене вышел ремонт вместе с запчастями?

Роман, а что там за герметик такой интересный на чашках?

уважаемый Роман мне тоже предстоит варить передок на 09 машина после аврии варили после этого не раз а ее всен рвет прикатили мне движок висел на ремне с левой стороны лонжерон был битый еле еле вытянутый и наварено всякой гадости но никто не удосужился посмотреть что лонжерон тройной внутри ну и так далее правая сторона внизу полностью оторвано но лонжерон целый я первый раз с такой машиной сталкиваюсь не посоветуешь как быть

Юрию: Герметик Abro

"Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!" Суровая правда о кузовном ремонте

Денег нет, а кузов "цветет" и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!

Расценки никто не отменял

"Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть "гаражники", которые от 150 "баксов" берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами", - рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.

"В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши - до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов", - объясняет второй знакомый маляр Сергей.

Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.

Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.

Новое против б/у

В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к "бэушному оригиналу" с "разборки" или новому "тайваню". И уровень цен за последнее время не изменился.

"Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, - замечает Алексей. - Б/у запчасти - смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, "бэушное" крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно - через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску".

"Тайвань", если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, - подтверждает Сергей. - Новый "оригинал", конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает - дорого! Б/у деталь стоит дороже нового "тайваня" - 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить - мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ".

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается - проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.

За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот "вварить четвертину" готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с "железом" уже несколько лет как отошли.

"Сам уже не варю - неблагодарное это дело, - говорит Сергей. - Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество - отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать "бэушные", но тут вопрос в их состоянии, особенно если "донору" тоже больше 10 лет".

"Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха - к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял - обратного пути нет!" - соглашается Алексей.

Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль "цветет", он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.

"Гнилые пороги, арки - это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем - отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?

Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы "зацвели", но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по "обвесу" - там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.

Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части", - говорит Сергей.

В наших реалиях

Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза - со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в "живом" состоянии.

Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.

В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле - переваривать по кругу "уставший" кузов или найти более "живой" от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?

В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его "притормозить". И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.

"Просто смотришь, что дешевле - варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить "донора" в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого "корча" чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься", - говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!

Не кидайтесь помидорами. Кузовная сварка электродом.

Есть у меня простенький сварочный выпрямитель на 125А. Потихоньку учусь варить. Изысков мне не требуется - редкая мелкая сварка чего-либо.

Вопрос вот в чем.
Машина у меня не новая, содрал штатную шумку, под ней ржавчина. В районе 5-й двери элементы кузова кое-где проржавели до небольших дыр. Могу я своим выпрямителем приварить заплатку?
Или вот еще, на внутренней части арки крыла есть пара рваных дыр. Их тоже хочется закрыть заплаткой.

Каким электродом такое варить, 2-й?

кароч не читал, что ниже писали. скажу по своему опыту. дугой в принципе кузовню варить можно. Наверное зависит от многих переменных (навык, толщина металла, ток, тип электродов, напруга в сети, погода, расположение планет и звёзд на небе и т.д. и т.п.). У меня получилось переменником нордика 2-кой электродом на крыле от волги газ 2410 - глуминлся над старым крылом, пробовал ставить точки - да! это реально вполне. Пробовал внахлёст, встык - можно. другой вопрос и что и дыру прожечь легче, а вот заварить её потом сложней (думаю ваще нереально :)) - это не п/а, которым любую дырку можно потом замазюкать. Тем паче, если кузовня не героической толщины, типа как волга 86-го еще года выпуска. Кстати железка там - пепец. Штангеля под рукой не было, но броночное, зубильное и бемевешное железо по сравнению с ним - просто фольга.
Резюмируя - я бы не рекомендовал делать ставку на сей способ ремонта кузовни. Оно того не стоит. Есть масса альтернатив. На вскидку:
- если машина максимум на год-два - закидать волосянкой и забыть;
- если хочется сделать правильно - сдать спецам;
- если хочется поконопатиться самому для души - купи п/а с кислотой и конопаться скока влезет;
- если полная безысходка по баблу, времени, желанию и проч - забить ваще и ездить как есть.

Из перечисленного решился бы на сварку дугой тока в последнем варианте :)))

Если нет доступа к полуавтомату, надежней будет латки на заклепки посадить, обмазав предварительно швы шовным герметиком. И краску не попалишь, и соединение будет герметичным.

Электродами стремительно гниющее и непрочное гафно получится, тем более без опыта.

ну насчет стремительности тоже неоднозначно коричневую таврию мою помнишь ведь? она года 3 или 4
проездили с мордой, ПОЛНОСТЬЮ сваренной электродником
на даче. Замазал все сразу битумной мастикой и "работало".

Не разбей я машну, может до сих пор бы бегала.

но если не замазать - то год максимум.

Ходьба на ходулях требует сноровки и навыка. >но возможно и лектродом если припрет и нет особых уж претензий и амбиций

Но не отличается изяществом. :)

Конкретно я пробовал (лично) Электродом 2 мм + бытовым сварочным трансформатором
со ступенчатой регулировкой тока + обычная маска
были заменены пороги автомобиля ЗАЗ 968 М.
Делалось так не от хорошей жизни, разумеется.
Результат жизнеспособный.
Зайцев было поймано очень много :(

Я не призываю повторять это, но утверждаю, что это возможно.

Ты издеваешь? Конфу не читаешь? > Есть у меня простенький сварочный выпрямитель на 125А.

всегда 125? без регулировки? тогда не сможешь.

Потихоньку учусь варить. Изысков мне не требуется - редкая мелкая сварка чего-либо.

И что? Это означает что можно нарушать технологии и применять
черти-что?

"У меня заноса загноилась. Я не хирург, постоянно мне оперировать
не надо. Могу я применить топор?"

> Вопрос вот в чем.

В вашей жадности, сударь. Исключительно в ней. Ведь 100 раз
написано про ПА сварку, нет же, как назло - а могу я 2-кой
приварить?

Мы здесь от нечего делать собрались чтобы про ПА поговорить, ога.
Просто так. Ведь на самом деле все варится 2-кой. А мы эстеты.

> Машина у меня не новая, содрал штатную шумку, под ней ржавчина. В районе 5-й двери элементы кузова кое-где проржавели до небольших дыр. Могу я своим выпрямителем приварить заплатку?

> Или вот еще, на внутренней части арки крыла есть пара рваных дыр. Их тоже хочется закрыть заплаткой.
>
> Каким электродом такое варить, 2-й?

Вот скажи честно - под%%ать нас тут решил?
Эта тема сварки кузовщины "двойкой" уже настолько
пережевана что просто нет сил.

Я думаю все-равно ведь отважишься варить.
Вари 3-кой и подкладывай металл типа гвоздя в место сварки.

ЗЗЫ
Почитай архивы. Узнаешь что после электродной сварки кузовщина
гниет просто моментально.[/color]

Ты издеваешь? - Нет. Конфу не читаешь? - Крайне ред > > Есть у меня простенький сварочный выпрямитель на 125А.
>
> всегда 125? без регулировки? тогда не сможешь.

Есть выбор - 40, 60, 80,125.

> Потихоньку учусь варить. Изысков мне не требуется - редкая мелкая сварка чего-либо.
>
> И что? Это означает что можно нарушать технологии и применять
> черти-что?

Просто хочу сказать, что полный чайник в этом деле. Только и всего.

> > Машина у меня не новая, содрал штатную шумку, под ней ржавчина. В районе 5-й двери элементы кузова кое-где проржавели до небольших дыр. Могу я своим выпрямителем приварить заплатку?
>
> НЕТ

> Эта тема сварки кузовщины "двойкой" уже настолько
> пережевана что просто нет сил.

К сожалению, в ФАКе об этом не написано.

> Я думаю все-равно ведь отважишься варить.
> Вари 3-кой и подкладывай металл типа гвоздя в место сварки.

Это подколка или серьезно?

Полуавтомат мне совершенно без надобности. Я другим деньги зарабатываю. И очень сомневаюсь, что 2 см2 заплатка поведет кузов.

> ЗЗЫ
> Почитай архивы. Узнаешь что после электродной сварки кузовщина
> гниет просто моментально.

А откуда столько нервов? Проще надо быть. Нервные клетки не восстанавливаются.

Ну раз не подколкка > Есть выбор - 40, 60, 80,125.

> Просто хочу сказать, что полный чайник в этом деле. Только и всего.

не получится. опыт нужен. с большим опытом есть ШАНС сварить
электродом. а при наличии ПА есть ГАРАНТИРОВАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
сварить твой кузов. Разницу чуешь? ПА и ребенок заварит,
а электродом тока профи, с "набитой" рукой.

> Это подколка или серьезно?

Лично так варил до покупки ПА. Но у меня была плавная регулировка
тока и варить я умею давно. В итоге результат где-то между
"плохо" и "средне-плохо". Я купил ПА и понял что был неправ :)

> Полуавтомат мне совершенно без надобности. Я другим деньги зарабатываю. И очень сомневаюсь, что 2 см2 заплатка поведет кузов.

Что значит без надобности? Ты эту надобность описал в начальном посте.

>
> А откуда столько нервов? Проще надо быть. Нервные клетки не восстанавливаются.

Я спокоен, просто подумал что ты приколоццо так решил в пятницу.
Назло нам всем.

Это очень слабая надобность. Если самому не удастся, сьезжу к рукастому сварщику с этими заплатками. Не тот вопрос.

Но это сирано прочнее, чем шлаком и окалиной залепить. :)

> сов даже и не паряться на эту тему. причем скажу больше - часть людей что себя позиционируют на автору как великие мастера реставрации автохлама вааааще на эту тему не заморачиваются.
ЫЫ! :) Верю.

> хотя если стоит задача поверх ржи просто кривой кусок железа бросить и точками присрать и мастикой густо обмазать - то вот именно в этом процессе мастреров докуя будет :-)
Угу. Угу. :(

жму руку. взрослое решение дети через 2-3 недели вешают пост в стиле
а я вот попробовал и у меня все получилось.

Переварка моторного щита ваз

Днище ВАЗ 2107: замена и переварка дна, ремонт своими руками

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
болгарка;
рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
Вырезаются металлические латки.
Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.

Как варить кузов автомобиля электродом

Ни для кого не секрет, что кузов является важнейшим элементом любого автомобиля, который требует особого внимания и ухода, диагностики и ремонта. Сварка – одна из составляющих. Нередко автолюбители могут произвести сварку своими руками. Но перед тем, как варить машину электродами, необходимо обзавестись специальным оборудованием.

КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ МАШИНУ ЭЛЕКТРОДАМИ

В большинстве случаев автомашина начинает гнить с нижней части кузова. Но машины эксплуатируются при разных условиях, а проблемы возникают практически одинаковые. Наиболее часто поражения происходят в тех местах, которые больше всего соприкасаются с влажной средой:

крылья и пороги;
передние части автомобиля;
багажник.

Пороги и внутренняя поверхность крыльев портятся в первую очередь, так как при езде в дождливую погоду и снег именно в этих местах откладывается грязь и влага. Что касается передней части, то она начинает загнивать именно под полами. А вот в багажнике влага копится в месте для запасного колеса, так как немногие стараются вытирать его после замены запаски.

Тут возникает вопрос, что делать в случае, когда автомашина требует ремонта кузова. Просто необходимо заварить вышедшие из строя места.

КАК ЛУЧШЕ ЗАВАРИТЬ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Чаще всего сварку производят электродами, так как этот вид сварки считается наиболее быстрым и упрощенным. Но использовать такой метод для сварки кузова не рекомендуется, потому что шов будет грубым и автомобиль приобретет неэстетический вид.

Аппарат для сварки электродами очень большой, что создаст некоторые неудобства при работе в труднодоступных участках. К тому же подобная работа должна соответствовать правилам техники безопасности. В связи с этим сварку электродами можно применять в некоторых случаях, к примеру, если требуется заварить поврежденную раму.

Сегодня, производя сварные работы, в основном используют инвертор или полуавтоматное устройство.

Каждый из этих вариантов обладает своими преимуществами и недостатками. Применяя подобную сварку, необходимо обладать особым умением и навыком, учитывать меры предосторожности.

Самым важным моментом является необходимость оборудования рабочего места. В случае когда сварочные работы производятся в гаражном помещении, ответственным моментом считается правильная организация пространства, а также заранее нужно приобрести все требуемые инструменты. Немаловажным является и освещение. Производя работы в одиночку, можно столкнуться с некоторыми неудобствами, поэтому сварщику неплохо иметь помощника.

КАК ПРОИЗВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СВАРКУ КУЗОВА МАШИНЫ

Самостоятельная сварка кузова машины – дело непростое и требует определенных навыков при работе со сварочными устройствами, необходимо уметь определить то место, которое нужно залатать. При этом требуется с особой внимательностью исследовать кузов и произвести анализ металла в том месте, где произошла коррозия. После проведения осмотра можно определить тип ремонта и разделить его на локальный и полный.

Под полным ремонтом подразумевается наибольшая часть кузова машины, а под локальным – устранение мелкой коррозии в отдельном месте. В случае когда автовладелец уже не раз производил сварочные работы, ему будет несложно произвести ремонт. А если сварщик начинающий, то приступать рекомендуется с локального места.

Если гниение началось в месте, не заметном для глаза, к примеру, на днище, то для устранения прорехи можно применить в качестве заплатки любой металл, но с учетом качества и толщины. В случае когда коррозия произошла на видном месте, рекомендуется применять тот же металл, который использовался при изготовлении кузова. И важно постараться, чтобы шов был практически невидимым.

Если коррозия поразила маленький участок, то можно избежать сварных работ.

В этом случае можно использовать специальную смесь, в состав которой входит стеклоткань и эпоксидная смола. Этим составом можно добиться того же эффекта, что и при сварке, а вид подобной заплатки будет намного эстетичнее.

Для лучшей надежности сварные стыки в местах трещин рекомендуется проклеить.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРНЫХ РАБОТ

Приобретая сварочные устройства, необходимо позаботиться и о средствах безопасности. В первую очередь важно приобрести специальную маску, которая позволит спокойно смотреть на дугу при работе и производить контроль свариваемых швов, защитив лицо и глаза от ультрафиолета. Немаловажную роль играет и защитная одежда, которая состоит из костюма и крагов для защиты рук.

Читайте также: