Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

Обновлено: 18.05.2024

Слабый мотор

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE :

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Двигатель с проблемой ремонта;
Увеличенный расход масла.

Двигатель с проблемой ремонта

Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.

Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.

Замена подушек двигателя 1zz fe

Обратите внимание на деревянную проставочку- чем больше площадь соприкосновения её с двигателем, тем лучше.

Дальше установить новую подушку двигателя и прикрутить назад все болты и гайки, опустить двигатель, вернуть назад бачок с охл. жидкостью.

Ну вроде всё. Дольше писал, чем менял…

Результат: теперь тихо-о-о, аж душа радуется

Замена подушек двигателя Тойота Королла

Замена правой опоры Двигателя

Процедура замены правой опоры подвески силового агрегата показана на примере двигателя 1ZR-FE. Замену правой опоры подвески двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE выполняйте аналогично.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Выверните болт А и отверните гайку Б крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

4. Выверните болт крепления снизу.

5. Снимите двигатель

6. Выверните два болта крепления крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

7. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода хладагента кондиционера справа.

9. Снимите расширительный бачок системы охлаждения и выверните правый болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

10. Снимите опору

11. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Снимите корпус воздушного фильтра

4. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт

5. Выверните четыре болта.

6. Снимите опору.

7. Установите левую опору подвески сигового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

1. Снимите подрамник

2. С нижней стороны подрамника выверните два болта и через технологические отверстия отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику

3. Снимите заднюю опору двигателя с подрамника.

4. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните восемь болтов крепления боковых усилителей

3. Снимите боковые усилители.

4. Выверните два болта крепления центрального усилителя.

5. . и снимите его.

6. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта

7. Извлеките болт.

8. Выверните по два болта крепления поперечного усилителя кузова справа и слева.

9. Снимите поперечный усилитель кузова.

10. Выверните два болта крепления передней опоры к поперечному усилителю кузова.

11. Снимите переднюю опору.

12. Установите переднюю опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как правильно ставяться подушки на двигателе тойота виста 4сфе

Всем доброго дня.
Итак, автомобиль Camry 98 г.в. японка, движок 4SFE. Менял ремень ГРМ, помпу, сальники распредвалов. В процессе замены механику пожаловался на небольшую вибрацию, он грит, так у тебя вон подушка вся в хлам.

В-общем прошу помощи и совета у уважаемого сообщества.

Да, машина у меню первая, стаж 1,5 года, опыта почти ноль. Поэтому очевидные (для опытного товарища) вещи тоже можно озвучивать.

Двигатель Toyota 4S-FE

Двигатели японского производства принято считать одними из самых надежных, мощных и выносливых во всем мире. Ниже познакомимся с одним из представителей – мотором 4S-FE производства компании Toyota. Двигатель производился с 1990 по 1999 год, и в течение этого периода им оборудовались различные модели японского бренда.

Краткое знакомство

В 90-е годы данная модель двигателя считалась «золотой серединой» серии моторов S, тогда выпускавшихся крупнейшим японским автоконцерном. Двигатель не отличался экономичностью, эффективностью и высоким ресурсом, но вместе с тем имел выгодную сторону – ремонтопригодность.

Мотором оснащались десять моделей автомобилей производства японской компании. Также силовой агрегат находил применение в рестайлинговых версиях классов D, D+ и E. Еще одной положительной характеристикой агрегата является то, что при обрыве ремня ГРМ, поршень не гнет клапана, что стало возможным благодаря цековке на поверхности с торца.

В модели стоит отметить наличие MPFI – системы электронного многоточечного впрыска топлива. Заводские настройки специально занижали мощность ДВС для рынка Европы до 120 л. с. Если говорить о крутящем моменте, то он упал до уровня 157 Нм.

Сначала ведущие инженеры завода-производителя приняли решение использовать в двигателе меньшие объемы камер сгорания, если сравнивать с предшествующей версией агрегата. Вместо 2,0 литра использовался объем 1,8 литра. Упоминая характеристики мотора, стоит отметить упрощенную схему двигателя рядной бензиновой атмосферной «четверки». Установка оснащена 16 клапанами, а также парой распределительных валов по схеме DOHC.

Привод одного распредвала ГРМ имеет ременное исполнение. Навесное оборудование по большей части скомплектовано со стороны переднего пассажирского сиденья. Форсировка представлена чип тюнингом. Возможен капитальный ремонт своими усилиями, а также модернизация двигателя в целях увеличения мощности.

Технические характеристики

В таблице вверху приведены рекомендуемые производителем горюче-смазочные материалы.

Конструктивные особенности мотора

Двигатель рассматриваемой модели готов похвастать рядом особенностей, с которыми стоит быть знакомым. Приведем основные особенности мотора:

Наличие системы MPFi для моноточечного впрыска
Рубашка охлаждения произведена внутри блока при его отливке
4 цилиндра проточены в чугунном теле блока, при этом поверхность упрочнена с помощью хонингования
Распределение топливной смеси осуществляется двумя распределительными валами по схеме DOHC
Рекомендуется применение моторного масла вязкости 5W30 и 10W30
Наличие ТНВД для увеличения степени сжатия
Наличие системы MPFi для многоточечного впрыскивания
Система зажигания DIS-2 без распределения искры

На этом ключевые особенности не заканчиваются. Узнать больше можно на тематических форумах.

Сильные и слабые стороны

Как у всякого технического средства, двигателю 4S-FE присущи преимущества и недостатки. Начать стоит с плюсов мотора:

Отсутствуют сложные механизмы
Внушительный эксплуатационный потенциал, достигающий отметки в 300 тыс. километров пробега
Поршни не гнут клапаны при обрыве ремня ГРМ
Превосходная ремонтопригодность при помощи трех ремонтных размеров поршней, а также возможности расточки цилиндра

В бочке меда не без дегтя, поэтому с недостатками также стоит познакомиться. Частая регулировка тепловых зазоров клапанов является однозначным минусом мотора данной модели. Вызвано это отсутствием систем регулировки фаз. Оригинальное решение разработчиков предприятия упрощает конструкцию с одной стороны, поскольку пара катушек подает искру на 2 цилиндра; есть холостая искра на фазе выпуска отработавших газов с другой стороны.

Также стоит отметить увеличивающуюся на свечи нагрузку, за счет чего снижается эксплуатационный ресурс. Специалисты японского бренда использовали в двигателе насос высокого давления, который нередко становится причиной плавающих оборотов, а также повышения уровня масла, и это бесспорно минус.

На какие автомобили устанавливается двигатель?

Как говорилось выше, мотор данной модели устанавливался на ряд автомобилей японской марки. Вашему вниманию предлагается полный перечень моделей авто марки Тойота, в свое время оснащаемых мотором:

Среднеразмерный седан Chaser
Седан бизнес-класса Cresta
Пятидверный универсал Caldina
Компактный седан Vista
Четырехдверный седан бизнес-класса Camry
Среднеразмерный универсал Corona
Среднегабаритный седан Mark II
Спортивный хэтчбек, кабриолет и родстер Celica
Двухдверное купе Curren
Леворульный экспортный седан Carina Exiv

Регламентные требования к обслуживанию мотора

Есть определенные производителем требования, рекомендации к обслуживанию силового агрегата:

Ремень ГРМ производителя Gates имеет ресурс, равный 150 000 пробега
Фильтр масляный подлежит замене вместе со смазкой. Воздушный фильтр меняется каждый год, тогда как топливный фильтр подлежит замене после 40 000 километров (около 1 раза в 3 года)
Рабочие жидкости теряют свойства через 10 – 40 тысяч километров пробега. После преодоления отметки необходима замена моторного масла, антифриза
Тепловые зазоры клапанов подлежат регулировке 1 раз в 20 – 30 тысяч километров пробега
Свечи в системе эксплуатируются 20 000 километров пробега
Вентиляция картера продувается каждые 2 года
Ресурс аккумуляторной батареи определяется производителем, а также условиями эксплуатации автомобиля

Придерживаясь предписаний производителя, удается эксплуатировать двигатель максимально долгое время.

Camry SV-41 3s-fe: заменил подушки

Опции темы

Поиск по теме

Camry SV-41 3s-fe: заменил подушки

Машина Camry SV-41 (пер. привод), двиг 3s-fe.
Опора двигателя == Подушка

Уже давно были замечены трещины на резине передней и задней опоры двигателя. Начала доставать вибрация, иногда создавалось ощущение, что двигатель болтается при резком торможении.

В Иркутске нужных передней и задней опор в сборе не нашел. В продаже есть только картриджи RBI. Заказал оригинальные опоры через Exist: 12371-64190 задняя, 12361-62060 передняя.

В сервисах за замену загадывали от 1200 до 700 рублей за замену обеих подушек. Решил сделать сам.

Порядок работ:
1. Снял пластиковую защиту. Состоит из двух частей, крепится на болтах и на пластиковых пистонах. Часть пистонов при снятии поломались, про запас стоит купить пяток диаметром 4-5 мм.

2. Замена передней опоры.
Двигатель не поддомкрачивал. Снизу откручивается элементарно, с откручиванием осевой гайки пришлось повозиться. Открутил снизу при помощи кривого накидного ключа и торцевой головки с карданом. Для того, чтобы извлечь опору, пришлось открутить от двигателя кронштейн (2 болта на 14, неудобно). Сборка в обратном порядке.
Геометрия передней опоры была как у новой несмотря на трещины.

Работа заняла 2 часа времени не торопясь.

Примечания: на задней опоре осевую гайку постарался затянуть в среднем положении, на передней затянул после того, как завел двигатель, переключил на R и D, заглушил двигатель.

Тойота Виста Ардео 1999 — отзыв владельца

Небольшой отчётец созрел по случаю.

Завёл я значит авто однажды- включаю заднюю скорость. и. рраз и НЕ ЕДЕТ. Чё такое? непонял. Чё-то тупанула? нет. Холостой ход держит. На педальку давлю- НЕ ЕДЕТ. Практически глохнет.
Глушу. Чешу репу. Перебираю варианты:
-перескочил ремень ГРМ. Отпадает, ибо на этом двигателе такое если и бывает- то ни я ни все мои знакомые сервисмены-ремонтники о таком не слышали и не сталкивались.
-сдохли свечи. Все сразу не бывает, да и даже на 2-х цилиндрах она бы ТАК не глохла- а делала б характерные пропуски и тупила б- но не скидывала б обороты.
-сдох датчик положения дроссельной заслонки. С чего бы? Но на всякий случай- снимаю с него разъём- пытаюсь завести- не заводиться. Значит по-крайней мере он в работе.
-ну и. что остаётся. Правильно- СДОХ бензонасос.

Чтобы убедиться- открываю капот, подношу ухо к заборнику воздушного фильтра. Чуть-чуть неровный ХХ и явно сылшные хлопочки при малейшем движении дросселя. Ясно- смесь явно забедняется- отсюда хлопки. К счастью бак залил перед этим полный под горло, так что хоть какая-то компенсация давления в топливной магистрали была.

Вобщем- включаю аварийку- и кое-как. практически на ХХ ползу до автомагазина и покупаю бензаносос (на жёлтого цвета коробке написано BOSH-1650 рЭ). фиг знает кто там на самом деле- Но СТАВЛЮ. Заменил за 35 минут. Алгоритм дествий тот же что и при смене топливного фильтра(описывал его в одном из предыдущих моих отзывов), с той лишь разницей, что разбирать всю халобудину где фильтр- не надо. Бензонасос снимается ещё легче. Один только момент- пришлось купить тут же широкие разъёмы на проводки, ибо на япошках они тонкие. Но я это даже не считаю- по 50 коп- два разъёма )).
. Свят-свят, завожу двигатель- РАБОТАЕТ. Уффф. Я был прав. Сразу могу сказать- резко упал расход топлива. ПРимерно на 25-30%.

Вобщем, вот такой вот опыт я приобрёл 🙂
Может кому пригодиться.
Всем удачи на дорогах!

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE:

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

может кому будет полезно, выдержки с тойота клуб (тоже собрался менять двигатель на 1zz alliona)

на справку: Купил ДВС 1zz 2003 toyota allion пробег 148 тыс контрактный в г. Барнаул - 40 000 руб.
ну так что, ответит кто нет конкретно, подойдет ли двигатель 2002-2005 года на 1999 год?
да подойдет.я менял 1998 2003

3. Сбасибо друг, успокоил, отпишись решил проблемму с чеком? И не совсем понял, про ". поменял верх и провода от старого ДВС.." т.е. как было на каждую свой высоковольтник так и осталось? по креплениям все ровно встало?

-- крышку ДВС поставил от старого движка, соответственно провода и катушки старые оставил.получилось как раньше по катушке на две свечи(а не по катушке на каждую свечу как на новом).
-- по креплениям все ровно абсолютно не волнуйся.
-- с чеком проблему не решал т.к. появилась новая беда - коробка похоже отъездила свое. плюс еще на улице холода почти - 40 стоит, машина на улице, дали Мазду покататься так что моя родная Виста подождет до тепла, там до ума все доведу.

4. По идее контрактный должен подойти, но надо на него поставить клапанную крышку от своего мотора, т.к. у них отличаются системы зажигания. Хотя если честно я сам не сильно уверен, пусть знающие люди подскажут. Но точно знаю, что народ обратную замену делал, т.е. вместо до. ставил послерестайлинговый двигатель, и всё работало (крышку естественно брали от своего старого движка).

5. я так и делал. поставил крышку клапанов от своего(до рестайлового-1998) на контр. двс (рестайл-2003). и все ездит нормально.
а то что "чек енгин" загорелся после замены двс, оказалось следущее: диагностика показала - ошибка датчика детонации. здесь же на "вистаклубе" посмотрел картинку расположения датчика, залез под капот - датчик прикручен, а разъем не защелкнут. после подключения все в норме - "чек" не горит. когда меняли двс тупо забыли защелкнуть разъем.

6. Вчера отдал свою машину на замену двигателя. Сказали что со старого на новый нужно будет переставить впускной коллектор, клапанную крышку и форсунки сегодня завез им масло и фильтр жду результата

7. я буду ставить, уже и двиг от калдины нашёл, пробег у него 79000, 2005 год, до рестайл, но тоже ничего. Рестайлы были в апреле 2002 года, улучшение колец и добавлен маслянный канал, в 2005 в августе поршня доработаны и дросельная заслонка другая.

Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Реклама партнёров Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Реклама партнёров Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Реклама партнёров Dimidrol Просмотр профиля miarch Просмотр профиля

стажер

keksm Просмотр профиля

Спринтер

Оличный и главнное подробный и наглядный отчет.
Плюс тебе в репутацию.

Ребята стал исследовать вопрос не соответсвия задней опоры.
Выяснил следушее:

а) на машины с механикой ставились два варианта задних опор двигателя
12371-74460 (04/1994 - 09/1995)
12371-74461 (09/1995 - 08/2000)
б) на машины с автоматом также ставились два варианта задних опор двигателя
12371-74470 (04/1994 - 09/1995)
12371-74471 (09/1995 - 08/2000)

Timur укажи номера опор которые ты купил.

Venta Просмотр профиля

Подруга всех блондинок

Я бы поездила на хорошей отечественной машине. но кто меня пустит в город на танке?

Ум, красота и скромность мои главные недостатки, но я уже смирилась. )

Timur Просмотр профиля

Активный пользователь

Цитата

2Timur:
А как выявил неоходимость сделанного?
Симптомы какие были?
Спасибо.

смерть задней подушки двигателя выявили на СТО, но можете и сами, нужно заехать на яму или эстокаду и:

1. при помощи фанаря рассмотреть резиновую часть подушки
2. при помощи монтажки приподнять силовой агрегат

в том и другом случае станет ясно менять или не менять заднюю подушку. Еще, я писал об этом выше, это только ИМХО - мне кажется есть взаимосвязь между разрушением задних/передних подушек РЗМ и подушками двигателя. Но это только мое мнение, может оно и не верно.

TO keksm - отпишу номера подушек вечером, фотки дома. Ну вообще при покупке подушек пробивались по номеру кузова.

Замена подушек двигателя Тойота королла, Замена опор двигателя

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Выверните болт А и отверните гайку Б крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

4. Выверните болт крепления снизу.

5. Снимите двигатель

6. Выверните два болта крепления крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

7. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода хладагента кондиционера справа.

10. Снимите опору

11. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Снимите корпус воздушного фильтра

5. Выверните четыре болта.

6. Снимите опору.

7. Установите левую опору подвески сигового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

1. Снимите подрамник

3. Снимите заднюю опору двигателя с подрамника.

4. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните восемь болтов крепления боковых усилителей

3. Снимите боковые усилители.

4. Выверните два болта крепления центрального усилителя.

5. . и снимите его.

7. Извлеките болт.

8. Выверните по два болта крепления поперечного усилителя кузова справа и слева.

9. Снимите поперечный усилитель кузова.

10. Выверните два болта крепления передней опоры к поперечному усилителю кузова.

11. Снимите переднюю опору.

12. Установите переднюю опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Двигатель Toyota 1ZZ-FE

Бензиновый 4-цилиндровый силовой агрегат модели 1ZZ FE выпускался японским автомобильным концерном Toyota Motor с 1998 года. Мотор сменил на конвейере двигатели семейства 7А, ориентировался для поставок на рынок Северной Америки. В силу специфичности рынка силовой агрегат имеет конструкцию, не обеспечивающую большой ресурс. Производство велось на заводах в США и Японии до 2007 года.

Характеристики

Мощность	120 - 146 л.с. (88 - 107 кВт)
Объем	1796 куб. см.
Конструкция	рядный
Тип топлива	бензин
Топливная смесь	Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питания	всасывающее устройство
Тип двигателя	бензиновый
ГРМ	DOHC
Привод ГРМ	Цепь
Тип охлаждения	жидкостное
Компрессия	10 : 1
Диаметр поршня	79 мм
Ход поршня	91.5 мм
Количество цилиндров	4
Количество подшипников коленчатого вала	5
Количество клапанов	16
Крутящий момент	170 - 172 Н·м

Применяемость

Toyota Allion, первое поколение (T240)

Toyota Avensis, первое поколение (T220)

Toyota Avensis, второе поколение (T250)

Toyota Caldina, третье поколение (T240)

Toyota Celica, седьмое поколение (T230)

Toyota Corolla, седьмое поколение (E100)

Toyota Corolla, восьмое поколение (E110)

Toyota Corolla, девятое поколение (E120, E130)

Toyota Corolla, десятое поколение (E140, E150)

Toyota Corolla Verso, второе поколение (E120)

Toyota Matrix, первое поколение (E130)

Toyota MR2, третье поколение (W30)

Toyota Opa (XT10)

Toyota Rav 4, второе поколение (XA20)

Toyota Vista, пятое поколение (V50)

Toyota Wish, первое поколение (AE10)

Toyota Yaris, второе поколение (XP90)

Модификации

На базе мотора выпускалось несколько вариантов, отличавшихся мощностью и типом топлива:

базовый вариант FE, который выпускался моторным заводом Тойота, расположенным в Буффоло (США), имеет мощность от 125 до 140 л.с.;
143-сильная версия FED, собиравшаяся для внутреннего рынка Японии, отличается применением кованых шатунов с пониженной массой;
модификация FBE, приспособленная для работы на биотопливе (этанол), производилась исключительно для рынка Бразилии.

Моторы устанавливались на большое количество моделей автомобилей с передним и полным приводом. Встречаются варианты, предназначенные для работы с механической или автоматической трансмиссией. Кроме того, существуют модификации мотора, которые остались в производстве после 2007 года. Лицензионный выпуск ведут предприятия, расположенные в ряде государств Азии и Южной Америки.

Особенности конструкции

Моторы 1ZZ FE во всех вариантах комплектуются унифицированным алюминиевым блоком с открытой сверху рубашкой охлаждения (схема open deck). Блок предусматривает только поперечную схему установки агрегата в моторном отсеке. В тело блока залита чугунная отливка, формирующая зеркала цилиндров. Отливка имеет тонкие стенки, из-за чего легко деформируется при перегреве. Протока охлаждающей жидкости между стенками смежных цилиндров нет. Антифриз движется одновременно с 2 сторон, равномерно охлаждая цилиндры.

Головка блока цилиндров алюминиевая, в ней установлены распределительные валы с 1-рядным цепным приводом. Натяжение цепи регулируется гидравлическим устройством, работающим от системы смазки. Механизм газораспределения имеет фазовращатель VVTi на впуске.

Седла клапанов выполнены по технологии лазерного напыления твердосплавного материала. Малая толщина слоя положительно сказывается на теплоотводе, но конструкция не приспособлена для ремонта. Тарелки клапанов получили увеличенный диаметр, одновременно снизился диаметр стержня. В приводе клапанов использованы специальные компенсаторы зазоров, имеющие различную толщину. Небольшой вес клапана позволил применить пружины с пониженной жесткостью и сузить рабочую поверхность кулачка.

Камера сгорания имеет специальную форму, способствующую завихрению рабочей смеси возле электродов свечи. На поршне имеется выступ, предназначенный для улучшения наполнения цилиндра и формирующий завихренные потоки. Конструкция обеспечивает ускоренное сгорание рабочей смеси и снижение вероятности возникновения детонации.

Коленчатый вал установлен на 5 опорах, оборудованных общей крышкой. В конструкции кривошипно-шатунного механизма применили схему с длинным ходом поршня (больше диаметра). За счет этого обеспечено смещение полки крутящего момента на низкие обороты. Система смазки работает от насоса циклоидного типа, установленного в приводе ГРМ. Масляный поддон изготовлен из алюминиевого сплава. Плоскость установки расположена на оси коренных подшипников, что позволило повысить жесткость конструкции.

В качестве топлива мотор использует неэтилированный бензин с октановым числом 95; изготовитель допускает длительную эксплуатацию агрегата на бензине сорта А92.

Система зажигания на ранних моторах имеет 2 катушки зажигания (DIS-2). Позднее стали использоваться индивидуальные катушки зажигания (система DIS-4).

Навесное оборудование имеет привод от поликлинового ремня, оснащенного гидравлическим натяжителем.

Используется распределенный впрыск топлива EFI с электронным управлением. В топливной системе отсутствует магистраль обратного стока бензина в бак. Давление подачи топлива регулируется специальным клапаном, размещенным внутри насоса. Форсунки подачи топлива установлены непосредственно в головке блока цилиндров. Для улучшения смесеобразования применены распылители с большим числом отверстий.

На некоторые автомобили, поставляемые для японского рынка, мог устанавливаться нагнетатель TRD с небольшой производительностью. Машины выпускались в 2003-04 гг. Доработка велась специализированным подразделением завода-изготовителя.

Достоинства и недостатки

Плюсами мотора считаются:

низкий расход топлива;
хорошая тяга, достигнутая применением фазовращателя и конструкцией мотора;
долговечный цепной привод ГРМ;
распространенность, доступность запасных частей.

Недостатками ДВС серии 1ZZ являются:

Неисправности и ремонт

К распространенным поломкам моторов 1ZZ относятся:

Повышенный расход масла на двигателях первых лет выпуска, вызванный конструктивной недоработкой маслосъемных колец. Если предыдущие владельцы не проводили ремонт, то следует установить на поршни модернизированные кольца. Моторы, собранные после 2005 года, лишены подобного недостатка.
Повышенный уровень шума при работе горячего и холодного двигателя. Причиной посторонних звуков является износ подшипника ролика натяжного устройства для поликлинового ремня, используемого для привода навесного оборудования. При пробеге более 150 тыс.км рекомендуется произвести замену цепи привода ГРМ. Стук приводов клапанов встречается редко и указывает на выход из строя компенсаторов зазора.
Нестабильная работа на оборотах холостого хода является признаком загрязнения дросселя. Проблема решается очисткой узла без снятия с двигателя.
Повышенная вибрация мотора указывает на износ опоры силового агрегата. Ремонт заключается в установке новой детали.

Обслуживание

Тюнинг

Базовой схемой доработки мотора является:

установка распределительных валов с увеличенной высотой подъема клапанов;
установка модифицированного выпускного коллектора с прямоточной трубой;
перепрошивка блока управления.

Мощность силового агрегата поднимается на 25-30 л.с.; меняется кривая характеристик; двигатель становится более резким. Ресурс агрегата не отличается от изделий в заводском исполнении.

Продвинутый вариант предусматривает также установку турбокомпрессора (с сопутствующим оборудованием) с дополнительным охладителем воздуха, замену форсунок и топливного насоса на более производительные узлы. Подобная доработка позволяет развивать 190-200 л.с. Дальнейшее повышение наддува возможно только после снижения степени сжатия (установкой шатунов иной длины). Требуется замена форсунок и выхлопного тракта. Мощность силового агрегата достигает 300 л.с. и более. Ресурс зависит от степени наддува и качества изготовления двигателя.

Читайте также:

Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

Слабый мотор

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Похожие записи:

33 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 1ZZ-FE ”

Замена подушек двигателя 1zz fe

Как правильно ставяться подушки на двигателе тойота виста 4сфе

Двигатель Toyota 4S-FE

Краткое знакомство

Технические характеристики

Конструктивные особенности мотора

Сильные и слабые стороны

На какие автомобили устанавливается двигатель?

Регламентные требования к обслуживанию мотора

Camry SV-41 3s-fe: заменил подушки

Опции темы

Поиск по теме

Camry SV-41 3s-fe: заменил подушки

Тойота Виста Ардео 1999 — отзыв владельца

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Снятие старой цепи

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Мнения о моторе

Сборка

Начнем

Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

Замена задней подушки двигателя тойота виста 1zz

Замена подушек двигателя Тойота королла, Замена опор двигателя

Двигатель Toyota 1ZZ-FE

Характеристики

Применяемость

Модификации

Особенности конструкции

Достоинства и недостатки

Неисправности и ремонт

Обслуживание

Тюнинг