Пежо 306 замена ремня грм

Обновлено: 17.05.2024

Peugeot 306 Break 1.9 TD › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ Peugeot 306 1.9TD

Всем любителям делать все своими руками, и любителям PEUGEOT хочу рассказать как я менял ГРМ.
Поездил по сервисам везде цены завышеные и за качество выполненных работ стоит еще подумать!

1) Итак загоняем машину на яму. Поддонкрачиваем правую сторону авто. Снимаем колесо.
2) Далее следует поддонкратить двигатель снизу, потому как придется снимать подушку двигателя правую. Я поддонкрачивал авто под насос гидроусилителя.
4) Выкручивам скобу над подушкой двигателя. Отводим трубопроводы ручного насоса.
5) Затем выкручиваем гайки подушки двигателя.

Снимаем подушку двигателя.
6) Снимаем приводной ручейковый ремень. Для этого с ямы, но можно и справой стороны авто. Снимаем заглушку в натяжном ролике. Приотпускаем шестигранником болт. Затем приотпускаем болт второй на натяжном ролике сбоку. И только тогда закручиваем регулировочный болт шестиграником. Снимаем ремень.
7) Снимаем кожухи ремня ГРМ. Пластиковый кожух состоит их 3-х частей. Сначала снимается кожух который ближе к радиатору спереди. Для этого на кожухе выкручиваем болты и одну гайку.
Затем снимаем кожух который ближе к распредвалу.

Не забываем и про этот болт.

8) После снятия верхних кожухов надо снять нижнюю защиту ремня грм. Для этого надо снять шкив коленвала. Но перед эти надо выставим ремень по так называемым меткам. Берем головку на 22 и вращая шкив коленвала по часовой стрелке. Совмещаем отверстия на звездочках распредвала и насоса высокого давления.
Смотрим! На метки корректором не обращаем внимания это чуть позже расскажу.

Затем в любых удобных местах для себя ставим метки на звездочках и на насосе высокого давления.

Далее нужно проверить метку на коленвале. С ямы под стартером есть маленькое отверстие. Туда надо вставить шплинт М8 в диаметре.

На шестерне коленвала я нанасил метки тоже на ремне и на звездочке коректором.

9) Далее надо снять шкиф коленвала, после того как заблокировали все звездочки и коленвал.

10) Далее на натяжном ролике ослабляем болт ремня ГРМ.

Далее выкручиваем второй болт с натяжного ролика.

11) Затем снимаем ролик натяжной и вынимаем ремень. Затем выкручиваем болты второго ролика.

12) Снимаем звездочку коленвала. У меня она прикисла. Поэтому снимал только съемником с двумя лапами, как для снятия подшипников.

Просверливаем отверстие тонким сверлом в сальнике, закручиваем туда саморез и вынимаем сальник.

Ставим звездочку коленвала на место. Не забываем про шпонку.
13) При разборке выяснилось подтекание из под клапанной крышкой. Сняли радиатор с турбины и выкрутили клапанную крышку.

Заменил прокладку клапанной крышки.

Зажимаем прокладку тремя болтами динамометрическим ключом 10Нм.
Еще при разборке было заменено патрубок вентиляции картера.

14) Собрали все в обратной последовательности.

15) Ролики у меня оказались в идеальном состоянии. Но для уверенности немного смазал я их смазкоя для суппортов высокотемпературной.

16) Далее ставим ролики все на свои места. И натягиваем ролик. Я наносил метки как на старом ремне корректором. Все совпало один в один.

17) Далее требуется Г образный ключ квадрат 10 на 10мм. Для того чтобы можнобыло натянуть натяжной ролик. Когда ремень поставлен на все ролики. А делать это надо начиная со звездочки коленвала и постепенно против часовой стрелки. Затем вставляем ключ Г и натягиваем ролик. Под натяжкой ролик когда нужно зафиксировать натжной ролик болтом.
Проверял натяжение ремня на самой длинной стороне поворачиваем ремень. Он должен примерно провернуться на 90 градусов.

Но в идеале должен быть прибор для проверки натяжителя ремня.

Далее выкручиваем все болты-метки со звездочек коленвала и насоса ТНВД и из коленвала достаешь штырь.
Проворачиваем коленвал 2-3 раза, смотрим, чтоб небыло посторонних звуков при вращение. Если все делали по меткам, то все должно быть все ОК.

18) Собираем все в обратной последовательности. Не забываем перед установкой шкива коленвала ставим защиту ремня ГРМ самая нижняя часть. Крепится 2-мя болтами.

Пежо 306 замена ремня грм

ДЖ » Июль 18th, 2006, 9:29

Urri » Июль 18th, 2006, 9:50

Имхо На Сиф не обязательно. Операция расхожая. При замене надо менять ролик, ибо он часто двух сроков ремня не выхаживает. Придется повторно делать ту же работу за те же деньги. Помпу надо зырить. Если она не зашлакована, то может и протянет срок, хотя не факт.
Надо посмтореть по автодате срок замены помпы. Щас навскидку не скажу.

Я себе на такойже двигатель брал на ИССО комплект ремнь + ролики по цене толи 94, толи 97 $ Комплект был Хатчинсон.

ANGY » Июль 18th, 2006, 10:22

P.S. Поправлю Urri -роликов там 2. И " Хатчинсон" и " Гейтс " вобщем вполне достойные фирмы-им мона верить Удачи в выборе!

ДЖ » Июль 19th, 2006, 6:57

Eddy » Июль 19th, 2006, 7:30

обрати внимание на комплекты SNR - ценник доступный, внутри, по крайней мере в моих обоих последних случаях был ремень Хатчинсон и ролики Ина - может не самый лучший, но что один из самых лучших вариантов - точно.

насчет спец инструмента
на 406 2,1 дизеле получается, что чтоб поменять ремень надо снимать опору верхнюю, вот для нее нужен спец инструмент.

если ролики без самонатяжения, то есть еще спец инструмент для контроля натяжения ремня.

необходимости менять помпу обязательно я не вижу, по состоянию.

ДЖ » Июль 20th, 2006, 9:55

sergio_leo406 » Июль 21st, 2006, 9:02

ANGY » Июль 22nd, 2006, 9:36

P.S. впринципе видимо шкив уже проверут- мастера наверное были правы

RUSTIK » Июль 22nd, 2006, 10:02

Urri » Июль 23rd, 2006, 6:34

ВладимирДмитриевич » Июль 23rd, 2006, 8:24

интересно а в каком издании? А какие ремни и какого двигателя Очень интересно.

Domovoy » Июль 23rd, 2006, 8:48

RUSTIK , смишно. скока раз на разных СТО видал валяющиеся погнутые клапана.

и мне ГРМ рвало в своё время - молодой был, глупый.

Виталий » Июль 24th, 2006, 8:20

Navigator » Июль 24th, 2006, 9:47

И сколько же твердили миру.
1. замена ремня обязательная операция при любом раскладе. (клятвы бывших владельцев в расчет лучше не принимать, печатную продукцию про 240 тыс тоже. )
2. замена ролика желательно очень, 50/50 что он выходит более 2 замен ремней, и ни один уважающий себя моторист на незамененный ролик гарантии не даст.
3. если ролика 2, то это хорошо, как правило устанавливается производителем для лучшего охвата ремнем шкива распредвала (ов).
4. второй ролик правктически не вырабатывается по сравнению с основным натяжным! Замена ну при необходимости.
В большинстве (почти все) моторов франц производства после 1997 установлена система автоматического натяжения ремня ГРМ.
Натяжка ремня ГРМ проверяется поворотом его на 90 градусов внатяг на длинном участке, а не между помпой и роликом. (любой букварь)
И по самому процессу.

Ну кто из писавших полезет сам менять ремни и ролики. Да еще на французах! Метки действитльно не совпадают в 95% случаев, но есть же порядок работы цилииндров и ВМТ, которая даже отверткой устанавливается с выкрученой свечей.
А если кто и полезет, то.
найдите в букваре отверстия в шкивах для их фиксации. Далее зафиксируйте, далее возмите обычный МАРКЕР и сделайте совместную метку на шкивах и на корпусе мотора, далее поскольку чтобы добраться до шкива коленвала необходимо снять колесо и защиту с его стороны и до шкива распредвала защиту ремня считаем, что они сняты. отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ (если ролик автомат, то отводим его в необходимое положение и фиксируем его там). Снимаем ремень. Проверяем помпу на наличие утечек и продольно-поперечный люфт. Он должен быть но только небольшой и только соосно валам. (замена если надобно). Действительно верхнюю опору мотора необходимо снять с подушки или блока. Мотор кстати поддонкрачивается на небольшую высоту для удобства). Меняем чего надо. Сборка в обратном порядке. Заводим, проверяем, собираем защиты, опоры и.т.д. уезжаем, ведь если все было зафиксировано, то и сбиваться некуда.

Помпу кстати можно поменять в любое время (10-20$ работа) не совмещая ее замену с заменой ремней, просто так дешевле и проще мастеру.
И еще:
клапана бьет не во всех моторах. В большинстве случаев Бьют их люди пытаясь завести смотор после обрыва ремня ГРМ, только они об этом не знают. (ехал заглох, крутанул стартер и . ) А поршневая и вала после обрыва ГРМ провисают в среднем положении и ничего не бьют. (уточняю не везде. )
В 16 кл моторах нормальный моторист если и потеряет метки, то установит все валы методом "научного тыка" перекидывая ремень на 1 зуб туда-сюда!
А теперь самое главное:
И кому жалко 25-35 у.е за такую работу и гарантию на нее.

Замена ремня ГРМ на Самманд ( Пежо 205, 306, 405 )

Ну что сказать? Новый ремень ГРМ продали мне в Самаре с большой неохотой.

Сервисмены ответственно заявляли, что на Саманде мы своими силами ремень заменить не сможем, что для этого нужно снимать двигатель, и вообще, что это процедура сложная, затратная и выполняется только на специализированных сервисах с необходимым оборудованием. После долгих уговоров, и в связи с тем, что ремни у них лежат уже давно, а автомобилей, которым нужна замена? до сих пор нет, продали таки один ремешок. Цена вопроса 1800 рублей, замена – своими силами, бесплатно. Итак:
Шаг первый: перед проведением работ, за неимением штатного, необходимо сначала изготовить фиксатор маховика (зубчатого венца).

Подыскиваем кусок стального листа толщиной 8 мм, к зубчатому венцу прикладываем лист бумаги и твёрдым предметом обстукиваем венец через бумагу, получаем контур зубьев. Ножницами вырезаем зубцы на бумаге, прикладываем шаблон к заготовке и несмываемым маркером обводим контур, рисуя его тем самым на металле. При помощи «болгарки» нарезаем зубья. Периодически прикладываем заготовку к зубчатому венцу, проверяя правильность нарезки.
Когда нарезали зубья, прикладываем фиксатор к месту установки и размечаем координаты отверстия. Сверлим, получаем готовое изделие.
Шаг второй: Снимаем правое переднее колесо, защиту картера, правый пластиковый брызговик и получаем доступ к автоматическому натяжителю ремня генератора.

Вставляем в отверстие (отмечено красной стрелкой) спецключ «квадрат на 8», одеваем на него трубку.
Отгибаем натяжитель против часовой стрелки, вставляем в отверстие фиксирующий штифт (отмечено белой стрелкой).
Подберите штифт по диаметру отверстия.
Снимаем ремень генератора.
Вращая при помощи головки «на 22» коленвал по часовой стрелке, совмещаем установочное отверстие в шкиве с отверстием в блоке двигателя.
Вставляем фиксирующий штифт.
Стандартный бородок подходит идеально.
Диаметр бородка 8 мм.

Снимаем верхний пластиковый кожух шкива распредвала и смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала с отверстием в корпусе головки.
Если установочное отверстие шкива находится в верхней фазе, необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке ещё на один оборот.
Вставляем фиксирующий штифт в установочное отверстие шкива распредвала. Если ремень был провёрнут, то установочные отверстия распредвала будут не совпадать.
Диаметр фиксирующего штифта для шкива распредвала 10 мм.
Шаг третий: При помощи изготовленного ранее фиксатора, закрепляем маховик от нежелательного вращения.
Откручиваем центральный болт коленвала и снимаем шкив вместе с полукруглой шпонкой. Не потеряйте шпонку, она Вам ещё пригодится
Снимаем все пластиковые кожухи, получаем доступ к ремню ГРМ.
При помощи накидного ключа «на 13» отворачиваем фиксирующий болт натяжителя (отмечен красной стрелкой)

(белой стрелкой отмечено место установки спецключа, который мы изготовим чуть позднее).
Сбрасываем ремень с верхнего шкива, вынимаем старый ремень.
Шаг четвёртый: Снимаем нижнюю звёздочку, смотрим состояние зубьев, состояние коренного сальника, проверяем лёгкость вращения помпы. Чистим все полости, готовим всё к установке нового ремня.

Установка нового ремня.

Шаг первый: Перед установкой ремня необходимо изготовить спецключ «квадрат на 8». Стандартный ключ здесь не годится, так как он весьма велик и просто не влезет в пространство между натяжителем и стенкой кузова. Спецключ изготавливается из стандартного «гнутого» шестигранника «на 8». Здесь необходимо сточить противоположные вершины шестиугольника по всей длине, получив при этом квадратный профиль:

Шаг второй: Прокладываем новый ремень. Вставляем изготовленный спецключ в отверстие натяжителя, надеваем на его конец небольшую трубку, либо торцовый трубчатый ключ «8 на 10» (идёт в комплекте вместе с бородком), предварительно натягиваем ремень, вращая ролик натяжителя ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Надеваем накидной ключ «на 13» на головку фиксирующего болта. Натянув ремень против часовой стрелки до необходимой величины правой рукой, левой затягиваем фиксирующий болт.

Шаг третий: устанавливаем шкив коленвала, смотрим совместимость установочных отверстий, заворачиваем «от руки» центральный болт.
Снимаем фиксатор маховика, снимаем все фиксирующие штифты, головкой «на 22», аккуратно вращаем коленвал по часовой стрелке, как минимум на 2 оборота, проверяя тем самым, что клапана не встречаются с поршнями и для того, что бы ремень занял рабочее положение.
Число оборотов коленвала всегда должно быть чётным.
Совмещаем установочное отверстие шкива коленвала с отверстием в блоке, вставляем штифт. Смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала и отверстия в головке.
Если установочные отверстия шкива распредвала и головки не совпадают, операцию по установке ремня необходимо произвести заново.
Шаг четвёртый: Устанавливаем фиксатор маховика, снимаем шкив коленвала, устанавливаем все пластиковые кожухи, устанавливаем шкив коленвала, затягиваем центральный болт до необходимого момента затяжки, устанавливаем ремень генератора, снимаем фиксатор маховика, ставим пластиковый брызговик на место, ставим защиту картера и переднее колесо.
Шаг пятый: Заводим двигатель, катаемся, получаем удовольствие.

Как мы знаем, коленвал при проведении работ необходимо жёстко зафиксировать от нежелательного вращения, значит, будем считать нижнюю метку неподвижной, а следовательно базовой. Предварительная натяжка ремня осуществляется вручную. Всё зависит от того, как сильно мы натянем ремень на верхний шкив.
Тут у нас всего лишь два выхода – порвать бицепсы, пытаясь натянуть ремень на зуб выше, либо довольствуясь малым, натянуть ремень на столько, на сколько возможно.
После установки ремня на шкив, мы имеем между жёстко закреплённой нижней звёздочкой и шкивом распредвала ненатянутое плечо ремня с некоторой стрелой провиса «h».
Далее, необходимо натянуть ремень. Что происходит в этот момент?
Вращаем натяжной ролик против часовой стрелки.
Нижние плечи ремня, расположенные между нижней звёздочкой, звёздочкой помпы и роликом натягиваются, конечно, но стрела провиса ремня на этих участках незначительна.
Основное натяжение происходит за счёт натяжения внешнего, гораздо более длинного плеча ремня. Как ведёт себя в данном случае шкив распредвала? Шкив распредвала не закреплён жёстко, поэтому и метка на шкиве подвижна. При натяжении ремня, шкив распредвала несколько смещается в сторону натяжного ролика против часовой стрелки, дабы обеспечить натяжение и тем самым уменьшить до минимума значение стрелы провиса «h». Шкив распредвала отклоняется на некоторый угол «А», следовательно и метка уходит в сторону от идеальной отметки на некоторое расстояние.
В моём случае отклонение верхней метки от нормы составило 3 мм.
Что будет, если производить натяжку ремня ГРМ при установленных штифтах?
Мы просто перетянем нижние плечи ремня, а внешнее плечо не претерпит изменений и значение стрелы провиса “h” останется неизменным. Шкив распредвала будет стремиться к вращению против часовой стрелки, а фиксирующий штифт попросту зажмёт в отверстии.
Если мы ухитримся извлечь его, то в любом случае, перетянутое нижнее плечо ремня повлечёт за собой шкив, система обеих плеч придёт в равновесие, а верхняя метка сместится от идеальной на несколько миллиметров.

Все эти измышления я веду к тому, что если вы самостоятельно будете устанавливать ремень и увидите несоответствие меток на 2-4 мм, против часовой стрелки, то это не повод для повторной натяжки.
Если при установке ремня вы ошиблись на один зуб, тогда несоответствие будет гораздо бОльшим, порядка 10-12 мм.

Периодичность замены ремня ГРМ на Пежо и Ситроен

Каждая деталь автомобиля выполняет определенную функцию и может изнашиваться. Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) — не исключение. Пренебрежение его заменой может обернуться большими проблемами при будущей эксплуатации транспортного средства.

Какую функцию в авто выполняет ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма похож на резиновый обод, снабженный неострыми зубьями. Эта гибкая деталь соединяет определенные механизмы автомобиля и приводит их в работу.

Так, с помощью ремня ГРМ распределительный и коленчатый валы, находящиеся в силовом агрегате, начинают синхронно работать благодаря своевременной подаче топлива в цилиндры. Кроме этой системы, ремень позволяет функционировать водяному насосу, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости.

Зачем менять ремень ГРМ

При визуальном осмотре видно, что деталь сделана из резины. Однако в ее состав также входит стекловолокно, которое не позволяет ремню растягиваться и разрываться. Несмотря на относительную прочность этого элемента, он все же подвержен износу.

Постоянное прохождение через шкив и стабильный нагрев приводят к появлению микротрещин. Эти незначительные повреждения в свою очередь приводят к потере прочности ремня. Без замены элемента газораспределительного механизма, он выйдет из строя. Это приведет к значительным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту, а именно при обрыве ремня ГРМ на всех моторах автомобилей Пежо, Ситроен и Рено, загибаются впускные и выпускные клапана.

С какой периодичностью менять ремень ГРМ на Ситроен и Пежо

Периодичность замены ремня зависит от следующих факторов:

Возраст автомобиля;
Климатические условия;
Пробег.

Стоит обратить внимание на то, что в технической документации транспортного средства указывается срок смены газораспределительного комплекта каждые 100-120 тысяч километров, но не стоит забывать, что этот регламент действителен только для условий эксплуатации в Европе. Россия является страной с более жесткими условиями, в силу холодного климата и большими переменами температуры, поэтому рекомендации по замене ГРМ на автомобилях Пежо, Ситроен и Рено каждые 3-4 года или 60-80 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при обнаружении тикающего звука при работе автомобиля или неуверенном запуске двигателя стоит задуматься о преждевременной смене элемента.

Можно ли самостоятельно поменять ремни на Пежо и Ситроен

Несомненно, поменять ремень ГРМ самостоятельно возможно. Для этого необходимо приобрести специальный набор для фиксации распредвалов и выставления меток ГРМ.

Без определенных навыков произвести замену качественно не получится. Процесс обновления газораспределительного элемента очень трудоемок. Тем не менее можно руководствоваться подробной инструкцией, которая поможет избежать ошибок.

Как заменить ремень ГРМ на Ситроен С4 самостоятельно

Для начала нужно подготовить рабочее место к смене ремня. Необходимо с помощью домкрата поднять переднюю часть машины, чтобы обеспечить доступ к механизму.

Далее нужно демонтировать ремешок приводов агрегата, шкив и фильтрующий элемент моторной жидкости. Это позволит перейти к следующему шагу — демонтажу картера, который находится внизу. Используя гаечный ключ, водитель должен открутить винты, а затем снять опору двигателя и верхнего картера.

С помощью калибровочного штифта необходимо зафиксировать положение маховика двигателя, а с помощью фиксаторов распределительного вала — два шкива, на которых расположен ремень ГРМ Ситроен С4.

Можно приступить к монтажу натяжного ролика. Благодаря чеке динамического натяжителя водитель может легко повернуть ролик так, чтобы совместить положение "Б" с указателем "С". Важно не дать ролику повернуться в обратном направлении.

Водитель должен снять ремень ГРМ и проверить функционирование всех систем, с которыми он связан. После этого действия можно установить новый ремень следующим образом:

Собрать валы и установить диск распределительного шкива, установить ролики.
Повернуть ролик натяжителя, максимально затянуть ремень и зафиксировать гайку.
Проверить правильность направления вращения шкива.
Отрегулировать натяжение.
Затянуть штифт крепления.
Установить картеры.
Вернуть на исходное место коленчатый шкив и ремень привода.
Установить опоры и масляный фильтр.

Процедура замены ремня ГРМ на Ситроен окончена. Водитель может убрать опоры и опустить автомобиль на землю.

Замена ремня ГРМ Пежо 206 1.4

Чтобы железный конь в дороге не подводил, за его состоянием нужно следить и принимать меры, если будут обнаружены проблемы. На расходные материалы нужно обращать особое внимание, одним из них является привод ГРМ. Здесь мы будем говорить о том, как самому совершить замену ремменной передачи ГРМ на Пежо 296 1.4.

От качество работы узла ГРМ зависит качественное функционирование помпы и масляного насоса. Из-за того, что ремень выполняет функцию привода и для других агрегатов, он испытывает максимальную нагрузку, что приводит к его естественному снашиванию через некоторое время. Чрезмерного его изнашивания нельзя допускать ни в коем случае, так как это может привести к серьезным последствиям. Давайте представим, что ремень износился до такой степени, что произошел обрыв. Какие последствия могут быть в этом случае? Произойдет встреча клапанов с поршнями. Клапаны после этого загнутся, поршни и цилиндры также пострадают.

Вот почему так важно не допускать обрыва ремня и вовремя проводить диагностику механизма. На фото ниже вы можете видеть, как выглядят загнутые клапана.

Когда менять ремень и признаки износа

Производитель Пежо 296 обещает нормальное функционирование ременной передачи до 60 000 км. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать и местные условия. Например, в условиях вождения по российским дорогам этот срок может быть существенно сокращен. К тому же, на износ ремня может влиять агрессивная манера вождения. В силу этого необходимо производить диагностику состояния всего узла хотя бы через 20 000 километров.

А сейчас давайте рассмотрим, что же может являться поводом для замены ременной передачи ГРМ:

наличие на поверхности трещин;
разлохмачивание торцов, когда видны отдельные нити;
поверхность покрыта масляными пятнами;
видны явные признаки износа зубьев или наличие сколов на них.

Все эти дефекты говорят о том, что пора обзавестись новым ремнем и поставить его вместо старого. Кроме комплекта ременной передачи, крайне рекомендуется приобрести и комплект роликов. Кстати, если на натяжном ролике видны следы износа, но он еще может работать, его лучше тоже заменить, ведь он может полностью сноситься, когда ремень будет еще в нормальном состоянии. В этом случае придется разбирать весь механизм из-за одного только ролика.

Внимание! Если на поверхности ремня были обнаружены масляные пятна, менять нужно не только сам ремень, но и сальники. Масло действует разрушающим образом на резину, а если сальники не заменить, то оно будет капать и на новенький привод. Долго он так не прослужит, поверьте.

Процесс замены

На снимке вы видите новые расходные материалы:

Имейте в виду, что замену ремня можно производить только при полностью остывшем двигателе. Итак, начинаем.

1. Первым делом обесточиваем авто, сняв с аккумулятора левую клемму.
2. Теперь можно демонтировать ремешки навесного оборудования.
3. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ, предварительно отвернув все необходимые болты.
4. Проворачиваем коленвал вправо. Делается это для совмещения отверстий на распределительном вале и блоке цилиндров.
5. Совмещаем все метки, производим фиксацию коленвала.
6. После этого придется снять шкив, для этого тоже придется отвернуть несколько болтов.
7. Сейчас настала очередь нижнего кожуха механизма ГРМ. Чтобы его снять, нужно открутить всего 4 больа.
8. Затем ослабляем натяжной ролик. Берем шестигранник и проворачиваем натяжитель. Посмотрите фото ниже. Теперь приступаем к демонтажу ременной передачи. Снимаем ремень.
9. Убеждаемся в том, что метки на валах совпали с метками на силовом агрегате.
10. Теперь можно брать новый ремень и начинать его устанавливать. Сначала он надевается на шестеренку распределительного вала.
11. После установки расходника следует повернуть коленвал вправо на 2 оборота. Делается это для того, чтобы проверить правильность совмещения меток. Если полного совпадения нет, тогда придется снимать ремень и устанавливать его снова.
12. Теперь на натяжном ролике следует провернуть эксцентрик. Проворачивать нужно, пока стрелка под роликом ни совпадет с меткой R.
13. Теперь до упора закручиваем болт крепления натяжителя.
14. Устанавливаем остальные демонтированные узлы.
15. А теперь осталось только завести двигатель и проверить его работу.
Как видите, ничего особо сложного здесь нет, и совсем необязательно тратить деньги на оплату работы специалистов, ведь ременную передачу ГРМ вполне можно заменить и собственными силами.

Видео инструкция

Для новичков. Меняем ремень генератора с автоматическим натяжным роликам. Peugeot 306.

Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.

Модернизированная буржуйка для гаража

Подключаем розетку для фаркопа bmw e34

Cнятие корпуса центральных девлекторов бмв

Заправка картриджа canon c725 lbp6000b

Отопление гаража. Газовая пушка. Хорошо это или плохо.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

НИВА вездеход.

Иж 2125 Комби

Краткий обзор летней резины Cordiant Sport 3 205x65r15. Какую недорогую резину купить.
Как поменять ремень ГРМ на Пежо 306 1.6

ВИДЕО: Замена ремня ГРМ, Peugeot 306 мотор 1.4 бензин, МКПП, 75 Л.С.

Запчасти для иномарок. Сервисный интервал. Подбор масла и жидкостей. Маркировка автоламп. Параметры подвески. Тормозные механизмы.

Ремонт и замена. Каталог запчастей. Фильтры ТО. Фильтр воздушный.

Полезные ссылки

Фильтр АКПП. Масляный фильтр. Фильтр топливный. Фильтр антифриза. Фильтр салонный. Система зажигания. Свечи зажигания. Свечи накала. Высоковольтные провода. Катушка зажигания.

Модуль зажигания. Коммутатор зажигания. Реле свечей накала. Контактная группа. Вакуумный клапан. Крышка трамблера. Тормозная система. Тормозные колодки. Барабанные колодки. Тормозные диски. Тормозной барабан. Главный тормозной цилиндр.

Шланг тормозной. Датчик износа колодок.

Метки Установки Ремня Грм

Трубки тормозные. Тормозной цилиндр задний. Ремкомплект колодок. Суппорт тормоза. Вакуумный усилитель. Ремкомплект суппорта. Блок АБС. Выключатель стоп сигнала. Датчик АБС.

Peugeot 306 1997, 90 л. с. — плановое ТО

Подшипник барабана. Поршень суппорта. Трос ручника. Замена амортизаторов. Стойки амортизатора. Отбойник амортизатора.

Пыльник амортизатора. Комплекты стоек и пружин. Компрессор пневмоподвески. Опорный подшипник. Ременный привод. Ремень генератора.

Ремень грм. Приводной ремень. Натяжитель ремня генератора. Натяжитель грм.

Натяжитель приводного ремня. Ролик ремня генератора. Ролик ремня грм.

Для новичков. Меняем ремень генератора с автоматическим натяжным роликам. Peugeot

Ролик приводного ремня. Комплект ремня генератора. Комплект грм. Комплект приводных ремней. Гидронатяжитель грм. Гидронатяжитель ремня. Шкив генератора. Шкив коленвала.

ВИДЕО: Пежо 206 Замена ремня ГРМ

Шкив помпы. Шкив компрессора.

Натяжная планка грм. Муфта генератора. Крышка ремня ГРМ.

Диск сцепления. Корзина сцепления. Выжимной подшипник. Комплект сцепления. Главный цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр сцепления. Трос сцепления. Вилка сцепления. Ремкомплект цилиндра сцепления. Втулка сцепления, шайба сцепления. Шланг, трубка сцепления.

Педаль сцепления. Клапан сцепления. Блок управления. Щетки генератора. Диодный мост. Втягивающее реле. Щетки стартера. Обгонная муфта. Блок предохранителей. Подрулевой переключатель.

Замена ремня ГРМ Пежо 405

Ремень ГРМ является расходной частью, которая не так часто, но все-таки подлежит замене. Изначально определяем состояние по визуальному состоянию. Если присутствуют потертости, прокусы, резина слоится, следует незамедлительно поменять. Все действия проводим самостоятельно и замена ремня ГРМ Пежо 405 не потребует дополнительных расходов. Действуем по предоставленной ниже инструкции:

Шаг 1
Для откручивания болта шкива необходимо чем-то застопорить шкив. Для этого делается специальный острый кусок металла с отверстием под гайку, которая в свою очередь крепится на маховик.

Шаг 2
Вынимаем шкив и смотрим на состояние болтиков, которые трутся непосредственно c шкивом.

Они должны быть защищены. Если это не так, то отношение по замене ГРМ предыдущего хозяина было небрежным, либо специалисты автосервиса оказались очень «хорошими».

Шаг 3
После снятия всех пластмассовых планок защиты находим обозначения на звездочке распределительного вала и звездочке коленчатого вала.

Шаг 4
Отвинчиваем два болта натяжения.

Шаг 5
Болт с обратной стороны или эксцентрик необходимо обнаружить изначально. Снимаем натяжной ролик и болт.

Шаг 6
Вынимаем ремень и смотрим на количество зубьев, сравниваем со свежекупленным.

Новый ремень обладает специальными метками для установки, а на старом их может и не быть. Открываем книжку по эксплуатации автомобиля и видим, что присутствует два метода установки ремня ГРМ: с метками и без них. Считаем 113 зубьев. Если это так, ремень подойдет.

Вместе с ремнем в комплект должен входить ролик.

Шаг 7
Проверяем сальник переднего коленчатого вала. Вынимаем его с легкостью при помощи силы рук. Внимание: удерживаем шпонку от падения.

Шаг 8
Если не удается его снять, вкручиваем саморез и выдергиваем при помощи пассатижей.

Приобретаем новый сальник.

Следует также заметить, что у него нет посадочного места, поэтому аккуратно устанавливаем и не проталкиваем во внутреннюю часть.

Шаг 9
Устанавливаем натяжитель, однако для этого нам нужно преодолеть его усилие, которое создается из-за установочной пружины.

Если самому осуществить это не удастся, зовем помощника. Ремень устанавливаем правильно по направлению и строго по меткам.

Собираем все в обратной последовательности, заводим двигатель и наслаждаемся итогом замены. Процесс можно считать успешно завершенным.

Замена зубчатого ремня

При снятии и установке зубчатого ремня на сервисных центрах Peugeot используют следующий специальный инструмент:

- устройство для измерения натяжения ремня - SEEM C.TRONIC (тип 105.5M);

- ключ для проворачивания коленчатого вала - 0117-EZ;

- цепь для подъема и вывешивания - 0102-M;

Снятие зубчатого ремня проводите в следующем порядке:

Предупреждение

Снимите приемную трубу во избежание повреждения гибкого звена (сильфона), не выдерживающего нагрузок на кручение, растяжение или изгиб, которые могут иметь место при демонтаже одного из элементов подвески силового агрегата.

- снимите переднее правое колесо;

- снимите передний правый грязеотражающий экран;

- снимите ремень привода вспомогательных агрегатов;

- снимите подвод от турбокомпрессора;

- снимите защиту картера сцепления;

- зафиксируйте маховик стопором;

- отверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов;

- заверните обратно болт без шайбы;

- снимите шкив привода вспомогательных агрегатов при помощи приспособления;

- снимите нижний реактивный рычаг подвески;

Рис. 4.42. Фиксирование маховика: 1 - стопор

- проверните коленчатый вал ключом и застопорите маховик при помощи фиксатора 1 (

Рис. 4.43. Снятие деталей в подкапотном пространстве: 1 - расширительный бачок; 2 - топливные трубки; 3 - блок управления; 4 - правая опора двигателя; 5 - упор; 6 - перемычка; 7 - кожух ГРМ

- снимите расширительный бачок 1 (

Рис. 4.44. Снятие зубчатого ремня ГРМ: 1 - приспособление; 2-натажитель; 3 - ролик натяжителя; 4 - зубчатый ремень

- зафиксируйте шкив распределительного вала при помощи приспособления 1 (

Рис. 4.45. Подготовка к установке ремня ГРМ: 1, 3 - ролики; 2 - шкив водяного насоса; 4 - шкив распределительного вала; 5 - болты

Установку зубчатого ремня проводите в следующем порядке:

Предупреждение

Убедитесь, что ролики 1 и 3 (

Рис. 4.46. Установка зубчатого ремня ГРМ: 1 - шкив; 2, 5 - ролики; 3 - приспособление; 4 - шкив водяного насоса

- установите ремень на шкив коленчатого вала, зафиксировав ремень при помощи приспособления 3 (

Рис. 4.47. Предварительное натяжение зубчатого ремня ГРМ: 1 - прибор-приспособление; 2 - приспособление; 3, 4 - болты; 5 - шкив; А - пролет ремня

- установите приспособление 1 (

Рис. 4.48. Установка опоры двигателя: 1 - гайка; 2 - опора; 3 - болты

- установите подушку опоры 2 (

Рис. 4.49. Установка реактивного рычага: 1 - рычаг; 2, 3 - болты

- установите реактивный рычаг 1 (

Рис. 4.50. Снятие деталей в подкапотном пространстве: 1 - защитный кожух; 2 - электронный блок; 3, 4 - трубки

- снимите защитный кожух 1 (

Рис. 4.51. Снятие трубок гидроусилителя рулевого управления: 1 - трубки; 2 - приспособление

- отсоедините и отведите в сторону трубки 1 (

Рис. 4.52. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 - натяжной ролик; 2 - болты; 3 - ремень; 4 - шкив

- снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, для чего снимите натяжной ролик 1 (

Рис. 4.53. Снятие опоры двигателя: 1 - болты; 2 - проушина; 3 - кожух ГРМ; 4 - опора; 5 - гайка; 6 - прокладка

- отведите в сторону прокладку 6 (

Рис. 4.54. Фиксирование маховика: 1 - приспособление

- зафиксируйте маховик двигателя с помощью приспособления 1 (

Рис. 4.55. Фиксирование шкива распределительного вала: 1, 2 - болты; 3, 8 - фиксаторы; 4, 9 - шкивы; 5 - ролик; 6 - ремень; 7 - ролик натяжителя

- зафиксируйте шкив распределительного вала при помощи приспособления 8 (

Рис. 4.56. Установка зубчатого ремня ГРМ: 1 - ремень; 2 - ролик; 3 - приспособление; 4 - шкив водяного насоса; 5 - ролик натяжителя

- установите ремень на шкив коленчатого вала, зафиксировав ремень при помощи приспособления 3 (

Рис. 4.57. Натяжение ремня ГРМ: 1 - прибор; 2 - болты; 3, 7 - фиксаторы; 4 - приспособление; 5 - гайка; 6 - ролик натяжителя

- установите на ремень прибор 1 (рис. 4.57);

Проследите, чтобы прибор не касался окружающих механизмов.

- проверните ролик 6 натяжителя против часовой стрелки при помощи приспособления 4;

- добейтесь натяжения (106±2) условных единиц SEEM;

- затяните гайку 5 моментом 18 Н·м, не изменяя положения ролика 6;

- снимите прибор 1;

Предупреждение

При отворачивании болтов 2 крепления шкивов 4 и 9 (см. рис. 4.55) убедитесь, что болты 2 (см. рис. 4.57) не упираются в петлицу. В противном случае приступите к повторной установке ремня ГРМ.

- вверните болты 2 до упора в шкивы;

- затяните болты 2 усилием 23 Н·м;

- снимите фиксатор 1 (см. рис. 4.54) и фиксаторы 3 и 8 (см. рис. 4.55);

- проверните коленчатый вал на 8 оборотов в направлении рабочего вращения (по часовой стрелке);

Предупреждение

Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал в обратном направлении.

Окончательное натяжение зубчатого ремня ГРМ - проводите в следующем порядке:

- установите фиксатор 1 (см. рис. 4.54) и фиксаторы 3 и 8 (см. рис. 4.55);

- ослабьте момент затяжки болтов 2 (см. рис. 4.57);

- ослабьте момент затяжки гайки 5;

- заверните болты 2 от руки, а затем отверните на 1/6 оборота;

- установите прибор 1 на пролет А ремня;

- проверните ролик 6 натяжителя против часовой стрелки при помощи приспособления 4;

- добейтесь натяжения ремня (41±2) условных единиц SEEM;

- затяните гайку 5 моментом 18 Н·м, не изменяя положения ролика 6;

- затяните болты 2 моментом 23 Н·м;

- снимите прибор 1;

- вновь установите прибор 1;

Предупреждение

Если полученная величина натяжения ремня находится за пределами указанных величин, ослабьте натяжение ремня и приступите к повторному натяжению.

- снимите прибор 1 (см. рис. 4.57), фиксатор 1 (см. рис. 4.54) и фиксаторы 3 и 8 (см. рис. 4.55).

Проверку правильности регулировки газораспределительного механизма проводите в следующем порядке:

- проверните коленчатый вал на 2 оборота в направлении рабочего вращения и не проворачивайте в обратном;

- вновь установите фиксатор 1 (см. рис. 4.54);

- проверьте визуально и убедитесь, что отклонения между отверстиями ступиц распределительного вала и ТНВД и отверстиями для их выставления составляют не более 1 мм;

- снимите фиксатор 1.

Завершите установку деталей газораспределительного механизма в следующем порядке:

- установите нижний кожух газораспределительного механизма;

- установите подушку опоры 4 (см. рис. 4.53) двигателя;

- установите детали кожуха газораспределительного механизма;

- заверните гайку 5 (см. рис. 4.53) моментом 45 Н·м;

- заверните три болта 1 моментом 45 Н·м;

- зафиксируйте маховик приспособлением 2 (см. рис. 4.51);

- установите шкив 2 (см. рис 4.52) коленчатого вала;

- заверните болты 4 моментом 10 Н·м;

- установите натяжной ролик 1;

- установите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано выше;

- установить щиток, затянув детали его крепления моментом 19 Н·м;

- остальные узлы и механизмы установите в последовательности, обратной снятию.

Видео про "Замена зубчатого ремня" для Peugeot 206
ПЕЖО 206 меняем ремень грм Замена ремня ГРМ Peugeot 206 Замена ремня ГРМ Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v

Читайте также: