Приус 20 стук клапанов
Обновлено: 12.05.2024
Приус 20 стук клапанов
Этот Приус в 20 кузове был к нам доставлен на эвакуаторе из г. К-Уральского 20.
История именно типичная: человек купил Приус в 20 кузове и заехал «к другу» в сервис на бесплатную диагностику, посмотреть, все ли в порядке с машиной.
«Друг» втыкает в диагностический разъем китайский мультисканер «Лаунч» и все, приплыли!
На табло загорается гирлянда неисправностей:
Но это не самое страшное! Самое страшное то, что тормоза после этой процедуры перестали работать. Два дня самостоятельной борьбы ни к чему не привели, человеку делать нечего - и машина у нас.
Подключаем наш дилерский сканер и имеем следующие ошибки (рекомендую вот что: если уж решили заниматься диагностикой и ремонтом гибридных автомобилей, то используйте проверенное оборудование, дилерское, почему так - читайте дальше):
Вся проблема в средней ошибке: С1345. Она обозначает, что требуется калибровка линейного клапана. Остальные ошибки уйдут сами (вот здесь я вам рассказываю «тонкости» при проведении диагностики, что наработано годами – уловили суть?).
Работа по устранению этой неисправности занимает не более 5 минут, но по самой процедуре калибровки линейного клапана у некоторых автомастеров почему-то возникает много вопросов. Почему? Может быть, не все могут одолеть технический английский? Поэтому саму процедуру выкладываю пошагово с картинками:
1. Заходим на сканере в утилиты.
2. Заходим в режим «Test mode»
Об этом режиме будет отдельная статья (как можно в него перевести машину без сканера и для чего он нужен).
3. Тут ни чего делать не надо. Просто нажимаем NEXT.
4. Вот тут внимание! Перечислены важные условия, без выполнения которых калибровка будет невозможна!
- автомобиль должен стоять на абсолютно ровной поверхности, без всяких уклонов
- руль точно выставлен в режиме прямолинейного движения
- селектор положения передач- в паркинге
- ДВС не заведен
- зажигание включено
Невыполнение любого из этих условий делает калибровку невозможной! После этого нажимаем NEXT:
5. Начинают мигать лампочки. В зависимости от комплектации (есть или нет на автомобиле система VSC) их две или три. Они мигают с разной частотой. Набираемся терпения и ждем, пока они не заморгают все синхронно (обратите на это внимание!). После этого наживаем NEXT:
6. Нажимаем Exit. Внимание! Если вы все сделали правильно, то все лампочки должны погаснуть. Если этого не произошло, то вы что-то сделали не так и калибровка не прошла
Давайте рассмотрим еще несколько случаев, когда вам необходимо выполнять калибровку линейного клапана:
1. После замены гидробустера. Это пожалуй основная операция, когда калибровка требуется в обязательном порядке.
2. Неправильная замена тормозных колодок.При правильной не обязательна, но желательна.
3. Подключение «кривых» сканеров типа Лаунча и т.п.
4. Разгерметизация одного из контуров гидравлической тормозной системы (например, износ манжеты в рабочем тормозном цилиндре).
5. «Баловство» скрепками и перемычками в диагностическом разъеме.
Ну вот, вроде и всё. Немного передохну, как-никак выходной сегодня, и скоро буду рассказывать вам о других неисправностях, надеюсь, для моих клиентов (да и не только), все эти короткие ремонтные истории будет полезными - как вы считаете?
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!
Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.
Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).
Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.
Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.
Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")
Итак, все факты, что я знаю об этом:
1. Треск появляется чаще под нагрузкой.
"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.
2. Температура движка имеет значение на появление треска.
Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.
3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI
Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.
Возможные решения проблемы известные мне:
1. Замена масла на более густое
Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(
2. Замена муфты VVTI.
Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.
3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.
На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.
Мой Приус
После покупки Приуса, обратил на звуки доносящиеся из района рулевой рейки и педалей .Как бы особо не заострял внимание, так как так и не понял в чем причина, то ли из за карданов в салоне или из за самой рейки. Звук проявлялся на грунтовке в виде неприятного дребезжания. Хороший стук выйдет наружу сам — поэтому ждал конкретного диагноза. Процесс не прогрессировал, и не досаждал на хороших дорогах и я не торопился с решением проблем.
В выходной поехал на летнюю рыбалку — открыл так сказать сезон. В итоге штурмовал песчаную колею и преодолевал броды по колено глубиной. Так как колена у всех разные — примерно 50 см. В откровенную чачу не лез, но в луже с жижей Приус всплыл и сработала система VSC с неизбежной остановкой посреди «моря». Подождал погружения и плавно выполз назад, затем с разгона проплыл жижку. Так что думаю Приус был в шоке после асфальта.
Но образовались следующие проблемы — при торможении, когда перед кузова конкретно припадает к земле — происходит металлический «цзынь» с отдачей в руль. Ну думаю приплыл. Данный «цзынь» происходил достаточно уверенно и часто. До этого «цзыня», который возник после брода, пару недель назад появился конкретный "бряк" в районе левой стойки. Визуальный осмотр стойки проблем не выявил, на яме я подергал рулевую, линки и прочее, осмотрел сайлентблоки — все вроде нормально. Но при проезде гравийки и ям конкретный «дрям», как будто не прикручена стойка. Начинаю гуглить — пишут про откручивание гайки штока стойки. Для меня это нонсенс японосборки, но заметочку поставил. Вторая версия — умирание опоры стойки — тут уже правдоподобно. Третья версия — левая опора силовой установки была модифицирована из за металического стука в определенном положении кузова и двигателя на более новую с дополнительной резиновой прокладкой. Вполне вероятно, что у меня старая версия опоры, но что бы постоянно досаждать бряком это маловероятно, но заметочку поставил.
И так, я решил побороть лень и полез проверить, как там поживает гайка штока стойки. Чтобы добраться до гайки и протянуть ее надо снять пластик под дворниками и ванну под лобовым стеклом.
снял дворники и верхний пластик
снял железную ванну под дворниками и механизм стеклоочистителей
Снял детали — открыл пыльник стойки — как с завода чистота, даже смазка лежит.
верхняя опора стойки
Ладно протяну — потянул ключом — затянута -тяну дальше — шток начал проворачиваться рывками с резиновым звуком. Понятно, протянул на 30 градусов и начал собирать обратно. Попутно решил все таки проверить свечи — вдруг их уже нет там. Проверил — настоящие Денсо иридиевые свечи с завода стоят. Ровный износ, ровный красный налет — «спасибо» нашему бензину. Я не нашел изъяна и с чистой совестью закрутил их обратно, попутно сломав свечной ключ. Занял у соседа головку и затянул свечи чтобы не думалось, надеюсь навсегда.
свечи без следов пробоя и прорыва газов
фишка подогрева лобового стекла. находится рядом с фишкой питания мотора стеклоочистителя. у меня она свободна, но питание уже приходит из за установленного мною реле подогрева зеркал.
Решил проверить опору двигателя. Открутил инвертор приподнял его и понял что рисунок с книжки про модификации опоры у меня зеркальный. Ну конечно — книга то по европейкам. Ладно, думаю, если опора плохая, то должен быть след от работы металла по металлу и разрывы по резине. Ничего из этого не нашел и собрал обратно.
И так неисправность я не обнаружил, поэтому решил обратится к профессионалу. По пути к нему обратил внимание на то, что один бряк с стороны левой стойки пропал. Странно, но надо проверить. Заехал — задомкратили — давай шевелить и трясти. Вся ходовка в хорошем состоянии! Это при пробеге 114000 км. Из левого рычага достали камень, который мог клинить рычаг , кстати он набил хорошую вмятину. Ладно, один из вариантов камень, второй из вариантов — то, что протянув шток и провернув его по оси, сместилась зона выработки подшипника опоры стойки. Ну теперь ясно — если снова будет лязганье — это опора стойки.
Хороший «дрям» при торможении -стало понятно, когда пошевелили передние тормозные суппорта. На правом колесе супорт ощутимо имеет больший ход в направляющих. Все сходится — брод/вода вымыли смазку с направляющих супорта, теперь есть чем заняться в выходные — почистить и смазать направляющие тормозного суппорта.
По рейке остался вопрос — если в прямолинейном (нулевом) положении крутить руль туда-сюда, то есть ощутимый «тык» при перекладывании руля. В то же время, люфта штока рейки в крайнем положении нет. Хотя я подозревал износ направляющих втулок. Как вариант, может быть износ прижимного/регулировочного сухаря, но просто подтянув его, я думаю вопрос не решится, а только усугубится. По опыту я перебирал рейки на своих машинах, причем одну электрорейку на мазде. Перебирал новыми запчастями — лепестком(прижимной сухарь) и втулкой штока рейки. Но ситуация осложняется тем, что тойота не хочет продавать эти запчасти для ремонта, рейка продается вся в сборе. Цена примерно 15 тыс. руб. Впринципе приемлемо — это не 45 и не 60, как для других моделей от тойоты, но ради копеечных деталей менять весь узел не разумно.
Важно! При замене рулевой рейки необходимо зафиксировать рулевое колесо и сделать метки на валах.
Иначе есть хороший шанс порвать токоведущий шлейф в рулевой колонке, так как этот шлейф рассчитан на определенное количество поворотов рулевого колеса в одну сторону. При разрыве шлейфа перестанут работать все кнопки на руле и подушки безопасности.
Это типичная ошибка при ремонте, так как у Приуса нет замка зажигания и механизма блокировки рулевого колеса. Поэтому, перед снятием рейки, продевайте через руль ремень безопасности и защелкивайте его.
И так вернемся к стуку в рулевом. Я решил проверить на Приусах друзей — как обстоят дела с «тыком» в нулевом положении руля. На двух машинах, с значительно большим пробегом, чем у меня, легкий звук люфта и он исходит далеко в моторном отсеке. У меня же, напомню, звук исходит из района педалей. Ладно — проверю вал руля — визуально все цело. Но если взяться за него в районе педалей и пошатать — есть откровенный люфт, причем люфт в нижней части вала. Похоже проблема именно в нижнем кардане, который скрыт под кожухом в моторном отсеке. По результатам проверки отпишусь.
Сегодня 6 июня решил обслужить передние тормозные механизмы.
Хотя стук при торможении сам собой ушел, но для своего спокойствия решил провести ревизию.
Колесо скинул и вот картина:стойка сухая, трещин на шлангах нет, пыльники целые, люфтов нет, колодки на половину изношены, но замены не требуют. Беру головку на 14 и накидной ключик на 17 и откручиваю 2 болта тормозного суппорта. Отвожу его аккуратно в сторону и вынимаю две направляющие. Чтобы их достать надо аккуратно освободить стержни от гофрированных резиновых пыльников. Как видно на фото — смазка заводская присутствует, но в не большом колличестве. Поэтому протираю детали и хорошо заполняю полость смазкой. Смазку использовал универсальную для ШРУСов. Вставляю направляющую, поправляю пыльник — выдвигаю из полости наполовину и проверяю люфт. Направляющая шевелится в полости через слой смазки. Металлического звука нет — собираю все обратно.
Решил все таки проверить наличие стука в именно в карданах рулевого вала. Тем более, что моя догадка подтвердилась излечением стука на Приусе форумчанина sidsid5 с гибридного форума Дром.
Для начала фиксирую руль ремнем безопасности.
Снимаю пластиковый кожух рулевого вала в салоне.
Отмечаю исходные положения промежуточных валов
Откручиваю головкой на 12 карданный шарнир в салоне.
Осмотр показал исправность карданного шарнира в салоне. Пошевелив свободный конец вала от рейки, я убедился, что стук исходит снизу. Лезу в яму — промежуточный вал закрыт резиновым чехлом. Чтобы его не порвать освобождаю верхнюю часть гофры с салона отгибанием металлической защелки. Затем с низу оттягиваю вверх гофру и вот он — источник беды — злополучный болт.
Он был на месте, но ослаблен. Я затянул его на 2 оборота минимум.
Все собираю в обратной последовательности. Больше всего времени заняла фиксация резиновой гофры металлической защелкой. Она сделана из пружинного металла и ее тяжело поставить обратно. Если есть возможность затянуть нижний болт оттянув вверх гофру — делайте так. У меня были опасения за сохранность чехла, поэтому не стал рисковать.
В итоге стук побежден — УРА! ТИШИНА!
А семейный бюджет не потерял 15тыс.рублей за новую рейку.
Чтобы проверить аналогичная проблема с креплением вала у Вас: необходимо взяться в салоне за открытый участок вала и пошатать его. Исправный узел не должен перемещаться в направлении усилия и тем более при этом издавать звуки.
Если вдруг надо будет обучить рейку — для этого необходимо включить гибрид и повернуть руль до упора в одну сторону, затем в другую. Датчик положения рулевого колеса запомнит крайние положения.
вид после снятия колеса
вид сбоку на тормозные колодки, суппорт снят
направляющие тормозного суппорта
Это соединение издавало стук - болт ослаб
Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.
Огромное тебе спасибо! Твоя поломка очень мне помогла. Всего тебе самого хорошего.С уважением!
[Ответить]
Столкнулся с похожей проблемой как у автора данной темы. На гравийке в области левой и правой стоек слышны не громкие «бряканья» сопровождающиеся слабыми «тычками» в руль. Машина без пробега, брали с аукциона.
На диагностике проверили болт под гофрой, он затянут. Однако линки оказались слабыми и механики говорят возможно стук и тычки из за них. Возможно ли что проблема из за линок? Слева звук сильнее чем справа.
[Ответить]
Спасибо огромное .вчера устранил стук .именно этот болт подтянул на 1,5 оборота ,стук исчез )))))Спасибо
[Ответить]
У меня тоже стук, я бы сказал, грохот. Вал со стороны салона болтался во всех направлениях, Подтянул на один оборот. Грохот изчез.
[Ответить]
Не понятный стук ДВС prius 20
Саня Томилофф эти движки Приусятные перебирает давно,смотрите его сайты,стучат поршня,так как пробеги у приуса большие,и элипс у поршней и цилиндров большой,поршня из за этого колбасит о стенки.Увидите видосы поймёте,он всё это показывал.
Никита, подскажите пожалуйста, что в итоге было? У меня также стучать стало. Сейчас вопрос встал - ремонт или замена двс
Эх. Нет времени все никак раскидать мотор. Я не стал заморачиваться и купил контрактный мотор. Капиталить 1NZ-FXE та еще лотерея! Там стоят хитрые вкладыши на коленвалу, которые как бы наборные и вот это первая боль, потом если вдруг отскочила юбка поршня(скорее всего судя по опыту других с подобными стуками) поршня надо купить и покупать надо скорее всего короловские, чтоб потом не было масложора, но расход на литр возрастает примерно. Так что как-то вот так.
В общем я разобрал свой мотор. В итоге на втором цилиндре оторвало убку поршня. Заменил на новый и все ок.. заодно кольца, сальники клапанов, все прокладки. Сейчас все работает отлично.
Спасибо за информацию 🙂 Думаю кому нибудь пригодится Ваш опыт. А я до своего ДВС так и не могу добраться. Ладно б у меня он дома лежал, а то у товарища и на другом конце города.
Был такой же стук. Разобрал двигатель и выяснилось, что оборвало юбку поршня на втором цилиндре. Заказал запчасти, как придут буду собирать.
Никита у меня такой же стук. В чем у тебя была причина в итоге.
Вот к сожелению не было вариантов оставаться без тачки более, чем на 2 дня и я купил на авито перебраный ДВС, за 2 дня поменяли и времени до сих пор нет чтоб дефектовать старый ДВС.
Нужно было ошибки двс считать,там возможно и был ответ!
Похоже на стуки цепи грм,и стуки шатуна,клапана,по коду ошибки можно было определить методом исключения!
Никита Лосев напиши как разберёшься
Никита Лосев у меня тоже кроме появления стука ничего не изменилось . Можете у меня на странице посмотреть . Никто ничего толкового сказать не может , одни говорят вкладыш провернуло (но нет стружки в поддоне) другие говорят поршень юбкой о стенки цилиндра стучит
Не было ошибок по ДВС. Динамика разгона не изменялась, все как бы нормально, но стучит. Цепь просмотрели, натяжитель на месте, успокоители целые. Поршни не ходят отдельно от колена, на ГБЦ не похоже так как стук именно снизу доносился, короче до сих пор загадка, но я все ж доберусь! Прям вот утром кенту позвоню и к вечеру постараюсь все замутить, может к выходным на крайний случай. По результату отпишусь.
Клапан VVT-i на гибриде
своим ходом прибыл Приус в 20 кузове из Екатеринбурга. Причину посещения нашего «Гибрид-сервиса» пояснил владелец автомобиля:
- Машина вообще не тянет!
Категорично так сказал и немного удивленно, мол, «приус и не тянет?». Надо полагать, что до этого времени машина его не подводила, отсюда и некоторое удивление.
Делаем диагностику и устанавливаем причину. Наш дилерский сканер тут же показал ошибку:
Ошибка Р0010. Что она обозначает? А обозначает она то, что не работает клапан системы VVTi.
Что это за система и для чего она служит?
На Приусе (хоть на 10, хоть на 11 или 20, 30 кузове) установлена система VVTi второго поколения.
Как она работает?
VVTi - название происходит от английского "Variable ValveTiming with intelligence", что в переводе означает «интеллектуальное изменение фаз газораспределения».
Устройство фаз открытия клапанов на Приусе сделано таким образом, чтобы ДВС наиболее эффективно работал на низких оборотах – имел хорошую тягу на «низах», причем с небольшим расходом топлива. Но на больших оборотах клапана должны открываться по-другому. Как изменить это? Вот тут-то у нас и вступает в работу муфта. Работает она за счет давления масла. Чем выше обороты ДВС, тем больше давление масла. Когда клапан открывает путь маслу к муфте VVTi, этот момент распределительный вал поворачивается относительно своего шкива. За счет этого впускные клапана откроются раньше, а закроются позже. Это позволяет увеличить наполняемость цилиндров на больших оборотах ДВС, поднять мощность и увеличить момент на высоких оборотах.
Есть видео, где все можно увидеть наглядно, смотрите (только прошу обратить внимание, что в этом ролике показана система с электроприводом, а на Приусе - гидравлика) .
https://www.youtube.com/watch?v=eO55XgK5NcU&feature=youtu.be
На чем мы остановились? Да, на клапане. Но клапан этот, хоть и не капризный, но довольно часто выходит из строя (на фото ниже):
Основных причин выхода его из строя три:
- плохое масло (или несвоевременная замена), когда клапан начинает зависать из-за нагара
- обрыв внутри клапана обмотки
- механическое повреждение клапана при обслуживании или ремонте ДВС.
В нашем случае второй вариант: внутренний обрыв. Проверяется клапан просто, как любая катушка – «на прозвон».
Ремонт. В этом случае поможет только замена. Откручивает один болтик на 10. Снимаем клапан и меняем на исправный.
Клиент уезжает на тест-драйв своего отремонтированного автомобиля. Приезжает со словами:
Toyota Prius 30. Стук двигателя и причина часть 2.
Его не льзя разбирать как вы его потом выставите ? Промывать без разбора. У вас на холостых не правильно будет работать машина это шаговый двигатель его только с завода колибруют.
@VanoAvtoMoto Channel но вы везунчик!
Могу вам признаться.
Работает четко после этого
Красава Что выкладываешь такие видосы. лайк.
Здравствуйте Иван. Не пробовали менять датчик ДТОЖ? Один из вариантов, может он даёт сигнал на мозги, что двигатель тёплый, в итоге бедная смесь, троение и трясение?
Алексей Кожин это ваше дело. И ваше решение. Я уже сделал не один приус. И не один из них не ел масло.
НА ДНЯХ ПРИДУТ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ, датчик И ВСКРОЮ, ПОМЕРИЮ, ПОМОЮ, И ЗАМЕНЮ . Думаю компрессия нормальная, масложора нет
В первую очередь проверьте компрессию если она ниже 11 кг. Тогда замените кольца или кап ремонт поршневой группы. Это самая частая проблема приусов.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
Алексей Кожин нет это не возможно. Это просто клапан. Он не даёт сигналы.
Здравствуйте. У Вас есть возможность померить температуру трубки от охладителя до коллектора? У меня постоянна там капля воды висит, зимой лёд. Хочу попробовать наложить на трубку теплоизоляцию.
Знакомый один есть, сказал что причина этого стука в убитой катушки. Что думаете?
Иван Лекомцев я думаю и уверен. Что катушки у тойоты очень редко выходят со строя. Начните со свечей. А потом. Все остальное промойте почистите. И там смотрите по ситуации.
Эх зря вы этот шток клапанную хрень открыли , просто чистить нужно ЕГР и охладитель , этот клапан можно принудительно подключив брызднуть карба и все , теперь точно меняйте сам клапан у меня тоже он лежит свой , все из за шаловливых ручек везде уже все по написано.
Ну правильно и будет работать вы же поменяли) оказывается клапан этот шток ЕГР . Если бы не открывали ее не меняли бы, там пружинка с магнитом обратно на место не фиксируется после снятия его и заклинивает в общем по практике кто откроет этот клапан сзади тот менял .
Arlan S может и зря. Но он у меня работает чётко после прочистки. Я не жалуюсь.
Буду признателен если на пишете причину. Я, что только не делал, ещё говорят после снятия клапана егр, якобы надо обучать заново якобы клапан не сразу открывается, он же работает на холостых он открыт при нажатии газа педали он закрывается. Только как его обучить где в сервиса я только не был все разводят руками.
Vasy Vasilev посмотрите мое видео. Может оно и вам поможет.
Что делать. Может демферный диск поменять. Или лето наступит продать его нахрен))))
@VanoAvtoMoto Channel я думаю ЕГР это только пол проблемы. Нужно изучить скорее всего как в этот момент работают фазовращалки - уж очень похоже что с углами зажигания лажа какая-то + неисправность ЕГРа. Может масло загустело и не доходит вовремя до фазовращалок! у меня такое произошло в лютый мороз на гибридной Камри, но она стояла носом вниз на спуске - ХЗ , а может и конденсат где-то замерзает что-то где-то. Очень интересно и не понятно - от такой дрожи и шатунным вкладышам не хорошо будет.
Vasy Vasilev я могу одно сказать я найду причину. Но нужно время.
У мне тоже иногда на холодную при пуске двс норм а походу дня когда сидишь в машине когда двс глохнет а потом снова заводится и проявляется лёгкий стук и при этом сопровождается поддергиванием машины вперёд назад но не сильно. Что только не делал деогностика нечего не даёт.
VanoAvtoMoto Channel приветствую,клапан мало один по чистить,нужно чистить теплообменник, если он давно не чистился,то этому клапану нечего будет пропускать,он просто будет открывается и закрываться.следовательно свечи будут голодать.
Приус 20 стук клапанов
Друг я на 5в 30 проехал более 300000 вообще нет проблем.
Den pener
Пиздёжь масло во все prius заливаю 5w30 и уже много лет езжу без проблем. И все приусы что в Европе катаються на 5w30 и ещё проезжают по 15тыс по регламенту. Так что не нисите чушь редкосную
Сергей Рыбак
Поддерживаю, соблюдайте рекомендации производителя. Лью только 0w 20, пробег 270000. Замена масла раз в 7000(+-), между заменами доливаю 400-500 грамм. И всё. Ваше видео про отключение антибукса ( возле Ривьеры, мы соседи) здорово помогло во время последнего снегопада! Есть пара вопросов по приусу, как с вами можно связаться?
5 месяцев назад
VanoAvtoMoto Channel
Напишите пожалуйста на имел и мы с вами свяжемся.
5 месяцев назад
HONDA VOD
У меня 30 приус. Лью только Kixx 0w20. Лучше делать профилактику чисткой Водородом, чем раскоксовкой, это безопаснее, ПРОВЕРЕНО неоднократно и на разных машинах. Мотор задышит.
Евгений Хан
Чувак, дело не в 20 и 30, дело в сентетик и полусентетик. А лучшее масло джи энержи. Не позорься чувак. Заливай те сентетик энергосбережения джи энержи 5в30
Евгений Хан
Джи энержи 5в30 сентетик а лей. Машина плывёт. Если заливать полусентетик то машина будет троить. Чувак тыы красавчик
Игорь Салуев
Ребята нужно заливать 0 w20 для гибридов , так как двигатель часто заводится и у этого масла есть особая плёнка которая предохраняет трущиеся детали, когда дигатель не заведён она не сбегает.
•••Ϊmhθ†єρ•••
Дим Пол
Масло уг!слушайте и приус ваш приедет )вот именно с такими проблеммамы)
Danielius ,
Супер мастер. Поменял пол машины
Tale Oruczade
Привет всем у меня Приус 30 год 2011 тоже самое стук мне порекомендовали и я поминал масло 0-20 но причина не исчезает иногда слышно
VanoAvtoMoto Channel
Tale Oruczade. Когда вы откатали на другом масле и перешли на гибридное. После того как появились стуки в двигателе. Вам уже ни чем не поможет другое масло. Нужно проверить компрессию в двигателе. И при необходимости заменить конца и поднять компрессию и тогда двигатель стабилизируется. И стук пропадёт.
Jekku Jääskeläinen
Привет ! При каком пробеге стук появился ?
Komow Sultanov
Скажите пожалуйста как проверить компрессию
VanoAvtoMoto Channel
Komow Sultanov компрессометром
олег золот
Какую раскоксовку использовали ?
ztet100 Zte
Помогло не масло,помогла раскаксовка 100% но чтоб не закоксовывало нельзя лить w40
Mikalai K
Подскажите плиз. У меня приус 30. Трясёт мотор. Поменял свечи. Проверил катушки. Почистил всю систему егр. Ничего не помогает. Подскажите что ещё можно сделать
Khurmet M
Мало газуюш машине трясется
Khurmet M
Сейчас налеваю тайотовское масло в канестре 5w30
Alik Orucov
Кагда заводится переключаю скорасти и кагда трогается очени силна дёргаети и стучит и при парковке стучит
9 месяцев назад
Alik Orucov
Уменя прюс 30 уменя кто может сказати причину ехала на автобане саскорасти 90 проехав 100 километров и машина начела дёргати и на табло написаласи гибрит чек систем и при парковке начила стучати и дёргати и заглохла патом через несколка минут я завёл машину и начел звук срип железа
9 месяцев назад
Khurmet M
Добрый вечер! У меня есть приус 30 когда батарейка снизит 2 палечку машина едит толко балшой обороде. Силно нажмеш газ тогда нормално будет! Прабег 178000км какой маслр нада налевать
Maxtech
Всё в тему. Молодец! Если хотите быстрее положить движок *ZR - лейте 30-ку и гуще. Гарантировано закоксуете МСК и масложор вам, как с добрым утром. Допуски масел, если кому надо, SN. GF-5. Не слушайте умников, которые заявляют, что "пробег большой, надо погуще". Бегите от таких "специалистов". Чтобы не возникало желания побрюзжать, мол, "очередной диванный эксперт" - вот мой гибрид http://luckway.ru/pages/mycars/selecthybrid.html
Native LexX
Какой пробег на Вашей машине?
Рома Журавлев
Ревизор Странный
Пацаны я в своего Петровича лью 5w30. При покупке было залито это масло шел Хеликс. Лью по сей день. Машина у меня 4года. Только радует!))
Сергей Гурылёв
Привет 4 года в приус 20 ,лью 0в30 идимитцу и каждые 5тыс.км делаю ЛАВРОМ раскоксовку.проб.138000км .жор всё равно от замены до замены это 5000км.2л.Болезь приуса может пробег в 2раза больше.В Японии после 100000км они уже на свалке .А по нашей НИЩЕТЕ мы хотим ещё 200000км проездить.
насрать
Хочу вас огорчить ,Приус 20 это самый крепкий и надёжный гибрид ,владею таким пробег 200000 начал подъедать масло ,промыл димексидом им же сделал раскоксовку итог масло как слеза жор ушёл ,сейчас 230000 уже пробег от замены до замены ни грамма на 7000км ,350000 для 20 приуса это раз плюнуть ,о каких 100000 в Японии на помойке вы говорите не понятно ,это считается новая машина
admoe daojad
я живу в штатах работаю на своём приусе тахи.после 400 тысяч майлов лью 5W20 ЕДЕТ.
Florin Soltan
В каком Штате? при каких температурах машина эксплуатируется, а также очень интересно на каком пробега батарея сдохла? спасибо
VanoAvtoMoto Channel
admoe daojad я вас поздравляю что вы живете в штатах ! Я тоже там живу!!
Мухаммади Ахмадов
Дд, народ вы синьтетику заливаети или полусинтетику?
Конрад Карлович
Лей оливковое. Не ошибёшься!
Native LexX
Синтетику 0w20 toyota. Там даже написано: рекомендовано для гибридов. ТОЛЬКО его!
Сергей Богданов
Человек очевидность.ясно любому,что свечи закидывает изза залеганя колец.
ztet100 Zte
Если двигатель изношен то масло 0w20 до конца убъет его! 0w30 или 0w40 за более толстой маслянной пленки,еще продлит его жизнь!Не убивайте свой мотор 0w20 для пробегов до 100000км!Эфект улучшения был достигнут раскоксовкой,а не маслом!
Florin Soltan
твое мнение о раскоксовке и масле - ошибочно! и то и то! Основываюсь на своем эксперимента на другом авто - Раскоксовка не работает, а если есть эфект , то не на долго! у меня был опыт доливания 700мл 0W20 Mobil1 на каждую 1000км + раскоксовку делал сам при каждой смене масла при 5-6 тысячах - кароче, после разбора двигателя на 175 тыщ износа не было вообще, заводской хон и цилиндры в стандартных размерах - да на 0В20 масле с доливкой 700мл на каждую тысячу. о промывке - так вот маслосьемные кольца так засели, что кольца с поршня после ванны в спец жидкости никак не отходили пришлось их выковыривать отверкой и ломать, при всем этом компрессионые работали как надо даже сразу как снял их с двигателя и компресия везде была ровной! НЕТ, НЕ помогает никакая промывка и средств 8 перепробовал. и я бы не рекомендовал это -лучше чаще масло менять - пленка смазки будет живее. ПС: особо не верующим могу выслать фото )))
Stanislav Sosnitskiy
дело было не в бобине продолжать не буду, когда заводиться двигатель сними магнит с клапана егр и нажми пальцам он сразу начинает троить и стучать закоксовка клапана егр сам проверял тот же приус 30 ,и не парь людям мозги чистим вд40 и собираем и все ок
Florin Soltan
интересно - попробую сделать такой же эксперимент на Камри ( она в мороз в -27С тоже подстучала)
При заводе приусадебных клапан закрыт, чистил клапан на тоёте не помогло
Vit Shaden
Старт после простоя 5- 10 двигателя при температуре ниже 10 градусов - долбежка, далее хорошо. Масло 0w20, 0w30. Пофиг, как пришёл с япии с 119 тыков пробега, так и в первую зиму начал колбасить. Свечи, катушки, впускной и егр проверены, чистка камер с помощью gzox по авторитетному совету "фермера" с форума проведена. И пох приусятке😂😂 . так шта, есть еще "загадки во тьме" (С) . форсунки еще, и много чего смотреть можно.
Florin Soltan
@VanoAvtoMoto Channel при проверке компрессии как заставить другун принудительно крутиться? он же не заводится так просто или на холодном моторе делать? Рекомендации? Спасибо!
VanoAvtoMoto Channel
Прежде чем это все делать. Надо проверить компрессию. Если компрессия слабая. Вы можете поменять все что прикручивается к этому двигателю и он будет троить и трусить пока не поменяете сам двигатель.
Станислав
5w40 рекомендует завод изготовитель лить в приусы в РФ, а не 0w20. Моя 30-ка была куплена в 2009 в тойота пулково в Питере. Все время дилер лил 5w40 и машина до сих пор в идеале! Не путайте эксплуатацию в европе/США/Японии и в РФ. Там 0w20, у нас 5w40. Ну и да, заливайте оригинальное масло, а не паленку.
Антон Нефедов
Станислав Аррр Красавчик. Только такое и надо лить! 5w40 чистая синтетика да еще и роснефть которую ни кто не подделывает и замена через каждые 7000 и машина в идеале! Пять.
Richard Kehoe
У меня на канале есть,что то про Приус, если не удалил.
Richard Kehoe
@KOT На самом деле, у меня 3 Приуса 2006 года 20тка пробег больше 400 000 ( еще бегает, поставил на продажу масло 5w30 ,это его родное ,не ест масло,от замены до замены.) Потом 2010 езжу сам ( масло 0w20, от замены до замены ( гдето 7000 - 8000 км) доливаю 1литр ) и 2012 года масло 0w20 не доливаю от замены до замены.масло Castrol или Pennzoil.
@Richard Kehoe У вас 2 приуса? 350000км на 20ке? Масло ест? Какое льете?
Richard Kehoe
@KOT сочувствую,я недавно масло менял и неправильно поставил фильтр,в итоге проехал 15 км без масла,очень переживал,но обошлось,у меня на приусе 2010 уже 350 000км ,на 2012 150 000.
Yra Suprun
4 года назад купил приуса 30, как положено поменял все жидкости перед эксплуатацией, масло залил 0w20 и с этого момента началась. Троит мой приус и всё тут, поменял свечи, помыл выпускной коллектор и дроссель и т. д. Ни чего не помогло, у меня уже паника началась. Потом начал анализировать когда его покупал мне пришлось ехать в другой город ни каких проблем не было, а как поменял масло стало троить. Решил поменять масло на 5w30 и проблема с троением двигателя решилась сома собой! 4 года эксплуатирую машину на этом масле и не каких проблем с двигателем у меня не было! Когда брал машину пробег составлял 74 тыс, сейчас 160 тыс хотя я сильно сомневаюсь что это реальный пробег, на мой взгляд там все 300. Это моя история и я как все было. ИМХО.
Yra Suprun
Считаю когда пробег у машины большой масло по гуще не помешает, а то и и поможет. Как в моем случае! Всем удачи на дорогах.
Гранд Гранде
Хорошо а тогда нужно же энерго сберегающее масло. Ты говоришь Оv20, а классификация какая?
fujik _
Да нифига. Лью 0w20 с момента привоза. Стук как был, так и остался.
VanoAvtoMoto Channel
fujik _ у меня есть видео на которых говориться какие причины могут быть из за чего троит мотор и. Из за чего появляется стук. Да и вы не можете быть уверенными до ваз что лили в мотор.
Zloy_ tortik
Подойдёт масло 5w20 takumi? Купил Приус, такое масло лил бывший владелец.
VanoAvtoMoto Channel
*KoHcoJlb4uK * а с рулём нужно проверить. Может у вас есть проблема с электро рулём. Сделайте диагностику.
VanoAvtoMoto Channel
*KoHcoJlb4uK * лучше заливать мобил 1.
Zloy_ tortik
Спасибо, получается 5w это вязкость, подскажите или посоветовать можете марку масла и ещё вопрос коли уже начал, это нормально! как бы двойная педаль сначало нажимается легко в пол хода, а потом так с усилием. И руль тоже такой с натяжечкой рулится, я после гидроруля (он легче рулится)в поворот чуть невписался аж испугался.
VanoAvtoMoto Channel
*KoHcoJlb4uK * добрый день. Я неделю назад отремонтировал тойоту приус 2010 года. Который ездил на масле 5w30. Результат пробило прокладку между головкой и блоком цилиндров. Высокие обороты и густое масло. Я советую масло 0w20.
Toyota Prius XW20 с пробегом: идеальная подвеска и двигатель, любящий масло
Из первой части обзора Приуса второго поколения мы выяснили, что тотальное облегчение конструкции ради паспортных показателей расхода топлива не пошло на пользу ни коррозийной стойкости, ни комфорту. И всё же японский гибрид достаточно живуч, особенно первые 150 тысяч пробега. Сегодня мы расскажем об особенностях ходовой части, хитрой гибридной трансмиссии и моторе, который легко может нивелировать весь выигрыш по вредным выбросам, начав беззастенчиво подъедать масло.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Prius с высокой степенью интеграции с гибридным приводом из-за системы рекуперации энергии. А ещё она очень облегчена, требует частой смены тормозной жидкости и очень не любит сбоев датчиков, благо они случаются редко. Если усилие на педали слишком низкое или высокое, машина резко включает тормоза, клюёт носом или, наоборот, с задержкой реагирует на нажатие педали, то стоит просто остановиться и «перезагрузить» систему. В остальном обычные тормоза, с очень высоким сроком службы колодок, если батарея ещё в порядке. Какая тут связь? Самая прямая: пока батарея хорошо принимает заряд, машина интенсивно использует замедление рекуперацией. Забавный нюанс: у американских машин сзади стоят барабанные тормоза, а у европейцев – дисковые. Отличаются и алгоритмы работы систем ESP.
К подвеске машин что до, что после рестайлинга нареканий нет. Спереди до пробега тысяч в 200 замены обязательно потребуют разве что стойки стабилизатора. Шансы поменять шаровые опоры, опоры стоек или сайлентблоки передних рычагов при пробегах меньше 200 тысяч тоже имеются, но не 100-процентные.
Сзади всё ещё проще и ресурснее: при пробегах за 250 тысяч часто сайлентблоки задней балки, амортизаторы и их втулки могут быть родными и в сносном состоянии. Немного портят идиллию весьма вероятные поломки ступичных подшипников, которые очень не любят внештатных колёс и плохих дорог.
Рулевое управление с простейшим ЭУР на рулевой колонке проблем почти не создаёт. При очень больших пробегах сбоят датчики момента и руль может чуть вести вправо-влево, датчик положения изнашивается и чёткий «ноль» пропадает, контактная колодка может подгорать, но в основном из-за ошибок ремонтников. Ну а сама рейка склонна к постукиваниям, и ресурс наконечников не рекордный: после 50–60 тысяч километров их стоит проверять регулярно.
Трансмиссия
Что такое Hybrid Synergy Drive, очень многие просто не понимают, называя его то вариатором (CVT), то просто электропередачей. И тут нужно пояснение. Проблема любой электрической передачи малой мощности – в её КПД: чем мощность меньше, тем ниже КПД. Для мощности мотора легкового автомобиля КПД получается очень небольшим, менее 70 процентов в лучшем случае, что делает использование такой передачи совершенно неэффективным и на практике малопригодным.
Гениальная идея японских конструкторов основана на использовании двойного дифференциального механизма, который сначала делит поток мощности на две ветви с помощью дифференциала, а второй дифференциал снова сводит поток мощности в один. Изменяя передаточное отношение в одной из ветвей в промежутке, можно изменить общее передаточное отношение привода. В случае с механическими преобразованиями это лишено особого смысла, потому что, чем меньше поток мощности через эту ветвь дифференциального делителя, тем больше должен быть коэффициент редукции для влияния на общее передаточное число. Но у электрической передачи коэффициент редукции стремится к бесконечности и даже может быть отрицательным, а значит, он хорошо подходит для работы в таком делителе.
Поток мощности ДВС делится на две неравные части первым дифференциалом: большая часть момента идёт на механическую передачу и на объединяющий дифференциал. А малая часть момента идёт на электрическую передачу, с её огромными возможностями по преобразованию. Электроника автомобиля легко задаёт нужное передаточное число в цепи генератор –электромотор, а за счёт работы дифференциального механизма общее передаточное число меняется во вполне достаточных для работы легковой машины границах.
При этом передаваемая через электрическую часть мощность остаётся сравнительно небольшой и низкий КПД электрической части передачи мало сказывается на КПД силовой установки в целом, ведь большая часть мощности передана через механическую передачу с КПД, близким к 100 процентам.
У такой системы нет гидротрансформатора, ему не нужны сцепление или сложная гидравлика. Максимум пара-тройка ленточных тормозов для возможности работы системы без одного из моторов и простейшая размыкающая муфта. Передаточное число электрической части передачи меняется бесступенчато, и так же плавно меняется момент на выходном валу трансмиссии. Именно поэтому её называют вариатором, но технически это неверно. Никаких механизмов для плавного изменения момента тут нет, это просто электропередача.
Технически передача реализована в виде набора планетарных редукторов, что делает её очень компактной и удобной для установки на автомобили. Система оказалась настолько удачной, что её у Toyota купили многие конкуренты, в том числе GM и Honda. У Prius второго поколения суммарная мощность электромашин составляет 50 киловатт, мощность ДВС – 58 киловатт, то есть 77 л.с.
Сама по себе электропередача не очень важна, смысл этой машины не только в хитрой трансмиссии, но и в том, что электропередача обратима, запасая энергию при торможении и отдавая при разгонах. Это позволяет обходиться меньшей мощностью ДВС, использовать его только в самых выгодных режимах работы или даже пройти какое-то расстояние на электротяге – у европейских Prius II есть и такая возможность.
Коробка передач у гибрида только одна, собственно HSD второго поколения. Агрегат надёжный, но не без слабых мест. Основная проблема механической части – это вибрации: с пробегом они увеличиваются, а скорость их проявления снижается. Иногда причиной служит износ ШРУС, но чаще проблема внутри самого агрегата. В первую очередь износу подвержены втулки трёхходовой муфты. Наличие в фильтре коробки жёлтых следов бронзы почти всегда говорит о её износе. Конический подшипник блока шестерён второй в очереди на поломку, есть и шансы на поломку дифференциала.
Да, буксировать Prius нельзя, совсем. Коробка сломается быстро и целиком. Ремонтировать её теоретически можно, но на практике так почти никто не делает, благо цены на бэушные коробки передач АКП находятся в пределах 200–300 евро. В среднем до серьёзных проблем коробка ходит около 250 тысяч.
Вторая важная часть трансмиссии – это инвертор, отвечающий за передаточное число в трансмиссии. Про него я довольно подробно рассказывал в первой части материала.
Двигатели
Мотор у машины тоже только один. Это 1NZ-FXE, специальная версия популярного 1NZ, работающая по циклу Аткинсона и имеющая ещё ряд отличий от обычных моторов. Например, электрический привод помпы (не самая надёжная часть) и теплоаккумулятор у американских версий, используемый для быстрого прогрева при холодном старте. Моторы эти относятся к тому же поколению, что печально известные 1ZZ, и проблемы у них похожи.
В первую очередь приготовьтесь к тому, что после пробега в 120–150 тысяч масляный аппетит будет расти даже на тойотовском масле, а во-вторых, ресурс цепного ГРМ очень небольшой, уже после сотни тысяч пробега нужно быть готовым к его замене. Правда, он может протянуть и больше 200 тысяч, да и цена замены не слишком большая, но для Toyota это далеко не лучший мотор.
Вибрации и плавающие обороты, а также запотевание крышек тоже мотор не красят. Стуки клапанного механизма требуют регулировки зазоров, у версии мотора на Prius нет гидрокомпенсаторов, а сёдла клапанов очень нежные. Но он недорог в ремонте, а цена бэушных агрегатов начинается от 30 тысяч рублей.
Особенность именно FXE-версии – сильное загрязнение впускного коллектора, а также высокие требования к свечам зажигания и лямбда-зондам. Менять их приходится сравнительно часто, а ставить лучше оригинальные. Хватает и мелких типовых проблем. Так, датчик давления масла неудачный, склонен к протечкам, а вкладыши крайне не любят малейшего снижения уровня масла или давления. Алюминиевый блок цилиндров легко теряет резьбу болтов ГБЦ, но на этот случай давно используют технологию установки футорок.
Брать или не брать?
Практической выгоды от владения Приусом в России мало. Это в Европе и США можно рассчитывать на налоговые льготы, а для россиян остаётся лишь фактор низкого расхода топлива.
С учётом высочайшей сложности конструкции надёжность этого гибрида можно только похвалить, но если рассматривать машину в возрасте 10 лет и более (а почти все Приусы второго поколения входят в эту категорию), то риск расходов на внеплановый и недешёвый ремонт довольно велик. И все деньги, сэкономленные на заправке, могут уйти в карман сервисов и продавцов запчастей.
Читайте также: