Приводной ремень мерседес порвался

Обновлено: 16.05.2024

Обрыв приводного ремня.

В один "прекрасный день" при трогании со светофора я вдруг почувствовал, что ГУР не работает. И не просто не работает, а руль повернуть даже при движении это что-то с чем-то. Что еще за шуточки?
Спустя минуту я узрел красный знак аккума на приборке, и тут уже сомнений не осталось.
Открыл капот и узел картину маслом.

Ремень натурально превратило в макароны, которые забились под многие ролики, что не шибко хорошо.
На месте был аффект, мол ща быстренько всё выковырну, сгоняю до евроавто за новым ремнем, и верну машину домой.
Но начав выковыривать останки ремня стало понятно, что едва ли это увенчается успехом, потому как там надо снимать все ролики, а время уже было около 9 вечера.

Была тщетная идея доехать до дома, где я бы спокойно мог заняться ремонтом, и это казалось вполне себе реальным. Ехать километров 13, поворотов не то, чтобы много, почему бы и нет. На аккуме столько вполне можно проехать. Но, начав движение, я узрел, как заряд аккума тает на глазах, и принял решение отказаться от этой затеи, дабы не усугубить положение. Все же дизель без аккума едет хуже, чем бензин. Увы. Пришлось смириться с тем, что машину придется оставить, потому как помочь я ей сейчас не смогу.
А это очень грустно по многим причинам. Во-первых, я спать нормально не могу, когда машина фиг знает где. Во-вторых, какого хрена это произошло? Пришло время? Заклинило ролик? Обгонную муфту генератора? Что за фигня? В-третьих, ремень-то почти новый, он и 2000 не проехал.
И вот тут у меня йокнуло. Помните мой сказ о том, что салонные и воздушные фильтры менялись за 200км до того, как машина была продана, и в каком состоянии были эти "новые" фильтры? В том заказ-наряде было еще много чего, включая ремень. Более того, старый ремень мне вручили вместе с машиной, ну я его осмотрел, было видно, что он действительно старый, и благополучно выкинул его в помойку.
А вот дальше самое мясо. По тому заказ-наряду сюда установили новые ремень контитеч (говно, кстати, не советую), а на ошметках того, что я выковыривал из несчастного om642 я узрел буковки fenox (еще хуже). Думаю, тут даже тот, кто вообще ничего не понимает в машинах, догадается о положении дел.
То, что среди сервисменов полно чертей — это вообще не новость. Но вот тут мне стало еще более обидно за бывшего владельца, который считает этого человека другом и обслуживает у него все свои машины (а их немало, к слову) последние лет 15. Ну как так можно относиться к своим постоянным клиентам, с которым ты еще и вне работы общаешься? Понятно, что тут оба хороши. Один просто скотское отношение демонстрирует, ну а дед верит другу на слово и не проверяет за ним.
В общем, мне бывший владелец в очередной раз не поверил, что с ним так может поступить этот человек. Я не стал ничего доказывать, просто попросил быть повнимательнее, дабы подобных неприятностей с ним не случилось.
Вот еду я домой на такси и думаю, ну что за гадство? Ну какого фига так делают люди? Вот почему не предупредить ему было на месте? Я ж был у этого "красавчика", когда осматривал машину до покупки. Меня бы совершенно не смутило то, что нужно поменять ремень. Зато вот этого геморроя и то, что пришлось бросить тачку вдалеке от дома, меня бы не коснулось. Надо поменять? Я поменяю. Но тут-то я ездил и считал, что ремень новый, и можно о нем не беспокоиться. И ладно еще это я в черте города был. А я ведь до этого и на дачу ездил, что в 112км от города. Вот такая мелочь может вылиться в реальные проблемы.
В общем, будьте бдительны, если доверяете ремонт машины третьим лицам. К сожалению, я стал примером того, что скотство ближе, чем кажется. А Питерским рекомендую держаться от салова и фучика подальше. Именно там и обитает сей "мастер", у которого дед долгие годы все машины делает. Тфу ты.
В общем, ладно. Делать нечего. Заказал ремень в более адекватном магазине, а заодно и обновил набор инструментов автомобильный. Программа минимум была все разобрать и все продиагностировать перед тем, как менять ремень, дабы второй не разлетелся вслед за первым. Честно говоря, я в целом понимал положение дел, потому как при заклине ролика или обгонной муфты ремень в макароны редко превращает. Чаще его просто рвет и выкидывает. Тут же прямо видно, что он расслаивался, торчал в стороны ошметками, и в один прекрасный момент ошметок попал под ролик, куда его и затянуло.

И, действительно, разобрав приводную часть, я убедился в том, что ролики ок, обгонная муфта ок, натяжок ок.
Сам процесс я увы не заснял, потому как стоило мне начать — как я сразу вымазался в говнище, и телефон пачкать уже желания не было. Сфоткал только набор, а как его использовал не сфоткал. Фиговенько вышло.

Но такое бывает. Все же, это не плановый ремонт, а форс мажор с чуть ли не трясущимися руками от подобного положения дел, которое со мной произошло.
Пару слов о самой замене. Сперва скидываем декоративную крышку двигателя, дабы не мешалась, после чего приступаем к снятию резонатора в системе наддува. Он загораживает натяжок, потому придется его демонтировать. Благо тут можно ограничиться малой кровью. Вытаскиваем фиксирующую скобку и отсоединяем патрубок от резонатора к интеркулеру. Далее откручиваем два торкса, которые крепят резонатор к передней крышке двигателя. Откручивает мелкий шуруп торкс, который фиксирует скобку на патрубке, который идет от наддувочного патрубка к резонатору, вытаскиваем скобку, и резонатор у нас в руках. Супер. Полдела сделано.
Ну а дальше снимаем все ролики, вычищаем ошмётки от старого ремня, предварительно убеждаемся в их работоспособности, и возвращаем их назад.
А дальше нюанс. Натяжок имеет прилив в виде 12-гранной призмы, и обычная шестигранная головка здесь не подойдет. Нужна именно 12-гранная головка на 17. Ее у меня под рукой не оказалось, был лишь ключ на 17 с накидной 12-гранной частью. Он подошел, но взводить натяжитель им крайне неудобно. Пружина в натяжке тугая, а сам ключ имеет узкий профиль, и оказывает весьма значительное давление на ладонь. В одно лицо натягивать ремень будет не особо каеф, когда нет головки. Потому будьте готовы.
Дальше всё собирается в обратной последовательности. Не забываем смазать резинки впуска смазкой перед сборкой. Если зашкворить резинку во время посадки — будет обидно. И, само собой, при подобном мероприятии их лучше поменять.
Машина собрана и возвращена домой, но осадочек, что называется остался.
Пусть мой пример будет показательным, и, надеюсь, убережет кого-либо от подобных ситуаций.
А мораль сей басни — доверяй, но проверяй, коли сам не делаешь, а отдаешь машину третьим лицам.

Езда на автомобиле без ремня генератора и ее последствия

Для того чтобы определиться как поступить в данной ситуации, нужно знать для чего предназначен этот узел и как он функционирует. Это несложно и иметь представление пусть даже самое поверхностное должен каждый автолюбитель.

Основная функция ремня генератора

Все достаточно просто за исключением некоторых нюансов в зависимости марки и модели транспортного средства.

Обрыв ремня генератора

Как правило, обрыв ремня генератора происходит из-за его изношенности. Работая, он находится под достаточно приличной нагрузкой и хоть современные ремни изготавливаются из очень прочных материалов, со временем появляются:

• потертости;
• трещины;
• стираются зубцы;
• растрепываются края.

Если вы обнаружили хоть один из этих признаков, то не тяните с заменой, последствия не заставят себя долго ждать. О том, что с приводом не все в порядке может сигнализировать характерный свист. Это происходит, как правило, в сырую погоду. Случается так, что он пропадает во время движения, а бывает и нет. Это происходит из-за ослабления натяжения ремня. Иногда достаточно при помощи натяжных механизмов сильнее натянуть ремень, но, как правило, требуется его замена.

Что делать?

Если же все-таки порвался ремень генератора в дороге, а запасного нет, то можно попробовать обойтись подручными средствами. Сразу хотим предупредить, что это временная мера для того, чтобы доехать до гаража или места где можно поставить новый такого же типа, как стоял прежде. Чтобы устанавливать было легче нужно отпустить до предела натяжитель.

Далее в качестве замены ремню генератора могут подойти следующие средства:

• поясной ремень, концы которого соединены проволочными скобами;
• женские колготы;
• галстук;
• веревка.

Помните, что предмет, который заменит привод должен быть достаточно прочным и к примеру если это веревка, то ее можно сложить вдвое.

После установки предмета заменяющего ремень генератора его нужно натянуть. Делается это при помощи натяжителя, который мы ослабляли вначале. Прогиб посредине не должен быть более одного сантиметра.

Вот в принципе и все, можно ехать. Такая нехитрая конструкция, к которой прибегают многие водители уже не одно десятилетие поможет вам добраться до места, где будет проведен полноценный ремонт.
В этом видео показано как можно натянуть привод самому.

Можно ли продолжать движение после обрыва ремня?

Последствия езды без ремня генератора

Как правило, езда без ремня генератора не грозит никакими негативными последствиями другим узлам и системам двигателя. Единственное, что вы может полностью разрядить аккумуляторную батарею. Также в некоторых случаях, если предусмотрен гидроусилитель, может тяжелее поворачиваться рулевой колесо. Но в любом случае после обрыва отложите в сторону все дела и займитесь установкой нового, для того чтобы избежать негативных последствий.

На вопрос, сколько сможет ехать автомобиль без ремня генератора однозначный ответ дать тяжело. Здесь многое зависит от марки автомобиля, от уровня зарядки аккумулятора и от степени зарядки батареи. В некоторых случаях автомобиль может проездить больше чем полдня, а в других не более получаса. Но рисковать и экспериментировать не стоит, направляйтесь сразу на место, где сможете установить новый ремень, который подойдет к вашему автомобилю.

Ставьте только тот привод, который специализирован для вашей модели транспортного средства.

Установка нового не сопряжена с особыми трудностями и непоправимыми последствиями и может быть выполнена самостоятельно или мастерами СТО здесь выбор только за вами.

Видео «Порвало ремень ГРМ: причины и последствия»

В этом видео опытный автомастер во всех подробностях расскажет и покажет, что может произойти с двигателем если вовремя не заменить ремень.

Причины и последствия обрыва ремня генератора и что с этим делать

Как определить, что ремень генератора оборвался?

Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:

1. Появление значка разряженного аккумулятора на контрольном щитке. Данный индикатор загорается, потому что работа генераторного устройства или батареи нарушается.
2. Сбои в работе внешних осветительных устройств. Если водитель убирает ногу с педали газа, фары начинают светить более тускло, при нажатии на газ яркость оптических приборов восстанавливается.

Что делать при ослаблении натяжения?

При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:

1. Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.
2. Все потребители напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.
3. В случае если автомобиль оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта климатической установки перестанут функционировать.

Почему ремень генератора может порваться?

Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:

• износом основных элементов изделия;
• некорректной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;
• отсутствием соосности;
• износом подшипниковых элементов;
• неправильным выбором и монтажом ремня;
• износом и выходом из строя натяжного ролика;
• выходом из строя крепления;
• отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;
• одновременным использованием большого числа потребителей напряжения или установка на авто китайского оборудования.

Износ основных элементов ремня

1. Появление трещин поперек одного или нескольких ребер. Также работа приводного ремешка двигателя нарушается в результате появления повреждений вдоль ребрышек.
2. Ремень со временем выкрашивается и выцветает. При визуальной диагностике на его внутренней части можно увидеть, как небольшие кусочки или крошки материала, из которого он изготовлен, отделяются. Выкрашивание указывает на критичность проблемы, при которой продолжать езду не рекомендуется.
3. Образование задиров на структуре ремня. В этом случае изделие порвется если сотрется ребристый слой, а продукты износа будут скапливаться в его канавках.
4. Наличие абразивного изнашивания на структуре. Лицевая часть ремня более блестящая, но при длительной эксплуатации на ней образуются следы износа. Тканевый слой стирается, в результате чего ремень привода слетает или обрывается на ходу.
5. Ремешок свистит. Если изделие начинает свистеть, это сообщает о его износе и неплотном прилегании к роликам. Проявление свиста будет указывать не только на изнашивания ремня, но и самих подшипников.
6. Отслоение ребрышек на структуре. При длительном использовании ребро ремня смещается в сторону и отделяется от основания.
7. Износ одного либо нескольких ребер. Если один из элементов изнашивается неравномерно, ремень на дизельной или бензиновой машине рвет. Проблема может сопровождаться звуком трения, нехарактерным для двигателя.
8. Повреждение или износ крайних ребрышек. На торцевой части элемент становится более глянцевым, а его крайние нити стираются. Это приводит к тому, что работа привода сопровождается сильным шумом. Проблема иногда приводит к затяжке изделия в привод ГРМ (газораспределительного механизма), что становится причиной обрыва его ремня.
9. Рабочая поверхность на ребрышках изделия распухла, на ней видны следы моторной жидкости. Это происходит после попадания масла на ремень.
10. Появление трещин на наружной части ремешка. Такие повреждения указывают на скорый разрыв ремня.
11. Возникновение щелчков, стуков, скрежета, скрипа из-под капота.

Видео: основные признаки износа ремня генератора

Vladimir Bazekin снял видеоролик, в котором описаны признаки и последствия скорого обрыва и износа ремня генератора

Шкивы и соосность

Неправильная установка шкива является одной из главных причин, по которым мог порваться или лопнуть ремень генератора.

Особенности такой проблемы:

Если на шкиве появились заусеницы, нужно обработать поверхность изделий напильником и выполнить его шлифовку. Необходимо помнить, что неправильная соосность приводит к перекручиванию ремня.

Подшипники вышли из строя

Если подшипники, которые служат для смягчения величины трения деталей, изнашиваются, это затрудняет вращение ремня и может стать причиной заклинивания.

Неверная подборка и установка ремешка

Повреждение приводного изделия часто происходит при сильной перетяжке. Такая проблема приводит к неисправности демпфера кривошипного вала, повышенным нагрузкам и износу. Эта проблема обусловлена неправильным монтажом изделия, в частности, установкой верхней тянущей части под ролик.

При выборе ремней нужно учитывать два момента:

1. Низкокачественные изделия растягиваются и изнашиваются быстрее. Это приводит к их проскальзыванию и снижению степени заряда батареи.
2. Дешевые ремни сразу после установки могут издавать нехарактерный для работы генератора писк (как правило, он появляется при запуске двигателя).

Износ натяжного ролика

Выход из строя натяжного ролика становится причиной обрыва ремня. Натяжные элементы нуждаются в периодической диагностике и замене, поскольку со временем изнашиваются. Необходимо проверять эффективность проворачивания детали. Если ролик прокручивается с заеданиями и при этом появляются нехарактерные для его работы звуки, устройство подлежит замене.

Повреждение крепления

Крепления обычно выходят из строя в результате естественного износа либо внешних механических воздействий. Если на устройстве появилась трещина, это приведет к обрыву ремня в будущем. Проблема может заключаться в неисправности кронштейна генераторной установки. Этот элемент при длительной эксплуатации может износиться, что приведет к его деформированию.

На генераторе отсутствует защита

При отсутствии защиты генераторного устройства во время езды на приводной ремень может попадать гравий, щебень, камни и мусор с дороги. От этого появятся механические повреждения, из-за которых ремень может заклинить, что повлечет за собой падение величины бортового напряжения.

Использование большого количества потребителей энергии

При одновременном включении большого числа потребителей генераторный узел подвергается высокой нагрузке. Это становится причиной более тугого прокручивания шкива, в результате чего ремень быстро изнашивается и рвется.

Видео: причины свиста ремня

Канал «Все Сам» снял видео, в котором подробно рассказано о причинах появления свиста в работе ремня генератора.

Что делать, если ремень генератора слетел?

При появлении такой проблемы есть два варианта решения:

1. Если степень износа не критическая, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он опять слетит.
2. Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:

1. Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса нужно подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Открывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.
2. Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит освободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.
3. Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сможет свободно прокручиваться).
4. Затем генераторный узел отодвигается в сторону, производится снятие порванного ремня.
5. Производится установка нового изделия. Сначала ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автомобиль карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.
6. После установки необходимо подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от мотора. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.
7. Затем обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек закрывается.

Видео: замена ремня генератора

Канал «Делаем Сами TV!» в своем видеоролике показал процесс замены приводного ремня генератора на примере автомобиля Мазда 626

Сколько можно проехать?

Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:

• степени заряда аккумулятора (пробег машины с заряженной батареей увеличивается до нескольких десятков км);
• количества подключенных во время движения электрических устройств и оборудования, способных разрядить аккумулятор.

Что делать, если автомобиль не заводится?

Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:

1. Зарядить аккумулятор. Поскольку пуск мотора зачастую невозможен в результате разряда батареи, подзарядка устройства позволит временно решить проблему.
2. Необходимо попробовать завести мотор с толкача.
3. Произвести замену приводного ремня и ехать дальше.
4. Если автомагазинов рядом нет, то можно установить вместо ремешка подручное изделие, которое позволит ненадолго заменить его функцию. К ним относятся прочные женские чулки, мужские ремни, галстуки, веревки, а также камеры от велосипедных колес.

Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?

Последствия могут быть такими:

1. Если порвет ремень генератора и его часть попадет под ремешок ГРМ, то в таком случае возможно повреждение или перескакивание последнего, что приведет к загибанию клапанов.
2. Из-за обрыва ремня аккумуляторная батарея не сможет заряжаться, поэтому нужно прекратить использование авто до решения проблемы. Полный разряд аккумулятора приведет к невозможности эксплуатации машины.

Профилактические меры

Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:

1. На большинстве автомобилей замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тысяч километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.
2. Периодически нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть слишком перетянутым или ослабленным.
3. 1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или чаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.
4. Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.

Сколько стоит замена ремня генератора на СТО?

Примерная стоимость замены оборванного ремня генератора приведена в таблице:

Наименование	Цена, руб.
Стоимость замены ремня генератора	От 250-500 рублей
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: как устранить свист в работе ремня

Канал «ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ» снял видеоролик, в котором рассказано, что делать при появлении свиста ремня генератора.

Один ремень на множество механизмов. Последствия обрыва приводного ремня

Приводной ремень приводит в действие множество агрегатов навесного оборудования. С ним связны помпа, ГУР, генератор, компрессор и другие узлы.

Приводной ремень не стоит обделять вниманием и затягивать с заменой, даже если пришла пора по регламенту, а видимых и слышимых причин нет.

По регламенту Volkswagen, приводной ремень меняется через каждые 90 тыс.км. Или после диагностики, если выявлен его износ.

Признаки износа:

Самый яркий показатель - свист ремня. Как правило, свист - это следствие проскальзывания ремня, из-за того, что он растянулся.

Если ремень старый, то его натяжка может ослабнуть. В итоге это приводит его проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя. Как правило, если ремень износился или ослабла натяжка, в дождливую и холодную погоду проскальзывание и свист усиливается, поскольку ремень теряет сцепление со шкивом из-за влаги.

Не меньший повод для беспокойства - появление трещин на дорожках ремня. Они говорят либо о потери эластичности, либо о растяжении. И то и другое рано или поздно приведет к обрыву.

В случае полного разрыва приводного ремня агрегатов вы можете остаться без кондиционера, гидроусилителя руля, а также без зарядки аккумулятора, света и охлаждения двигателя. И самое тревожное здесь - отключение генератора и помпы охлаждения. Без генератора еще можно проехать немного на аккумуляторе, а отключение помпы приведет к остановке работы системы охлаждения и как следствие перегреву двигателя, что повлечет за собой очень дорого и долгий ремонт.

Как понять, что приводной ремень порвался?

Во-первых, скорее всего, вы услышите характерный звук похожий на хлопок.

Во-вторых, из-за разрушения одного из ремней может пропасть зарядка на АКБ, о которой просигнализирует лампочка на панели. Также один из признаков разрыва или отсутствия ремня — неработающий кондиционер.

И, пожалуй, самое опасное - рост температуры двигателя, из-за отключения помпы.

Из-за разрыва приводного ремня крутящий момент от шкива коленвала не будет передаваться на шкивы вышеперечисленных агрегатов.

Чтобы не доводить до этого, рекомендуем своевременно менять приводной ремень.

Особенности ремонта

Замена ремня генератора Вито W639

Срок эксплуатации приводного ремня генератора в сервисной книге автомобиля Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639 не указан. Поэтому, при каждом прохождении ТО, необходимо производить осмотр поликлинового ремня. Неисправность приводных роликов можно будет услышать во время работы двигателя. Ролики, которые уже необходимо менять, создают дополнительный шум во время работы двигателя. Мы же рекомендуем менять ремень при пробеге 70 000 км — 90 000 км. При снятии ремня для замены, обязательно необходимо осмотреть все остальные приводные механизмы и ролики, при надобности меняем всё, что этого требует.

Какой ремень и ролики генератора выбирать для Mercedes Vito 111 CDI 2.2 W639

Обводной ролик ремня генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MERCEDES	A0002020919	1675
Аналоги
FEBI	11276	503
SKF	VKM31041	610
INA	532016010	797

Приводной ремень генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MERCEDES	149971092	3080
Аналоги
MEYLE	500062238	626
CONTITECH	6PK2241	1018
GATES	6PK2238	1031

Инструменты для замены приводного ремня

• Смотровая яма или подъемник;
• Вороток с головкой на 7 мм и 17 мм;
• Рожково-накидной ключ на 10 мм и 16 мм;
• Г-образный накидной ключ на 16 мм;
• Отвертка "-";
• • Бита torx T45.

  Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
  2. Снимаем защиту двигателя;
  3. Снимаем приводной ремень;
  4. Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
  5. Меняем, при необходимости, приводные ролики;
  6. Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
  7. Устанавливаем на место защиту двигателя;
  8. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.

  
  

  Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.

  
  

  Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.

  
  

  Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.

  
  

  Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.

  
  

  Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.

  
  

  Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.

  
  

  Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.

  
  

  Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.

  
  

  Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.

  
  

  Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.

  
  

  Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.

  
  

  Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.

  
  

  Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.

  
  

  Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.

  
  

  Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.

  
  

  Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.

  
  

  Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.

  
  

  Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.

  
  

  Закрываем ролики крышками (идут в комплекте), чтобы подшипник ролика находился защищенный от грязи.

  
  

  Заводим ремень на шкивы и ролики, в том положении, в котором он должен быть.

  
  

  Для ослабления натяжного ролика также удобно использовать Г-образный накидной ключ на 16 мм.

  
  

  Ослабляем натяжку ролика и устанавливаем новый ремень на своё место. Проверяем, как натянут и чтобы ремень хорошо сел по всем шкивам и роликам.

  Мерседес W204 замена приводного (ручейкового) ремня и его роликов своими руками. Фото и видео инструкция

  
  

  На ремонте у нас находится автомобиль Мерседес W204 (Mercedes-Benz C W204) на котором необходимо заменить приводной ремень. Покажем вам наглядную инструкцию в фото и видео как это сделать своими руками.

  В инструкции мы также покажем как меняются ролик натяжителя, обводные ролики, паразитный ролик.

  Сколько стоит работа по замене приводного ремня и его роликов в авто сервисе. Если не брать в расчёт официальных дилеров, то такая работа в среднем выходит по деньгам от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от региона, места и т.д. По времени выходит от 1 до 2 часов, если у мастера руки растут из правильного места. Если вы решите делать всё своими руками, то думаю от 2 до 3 часов.

  Приступаем к работе, открываем капот, отсоединяем воздушные патрубки:

  
  

  Чтобы открутить хомуты, необходима головка на 7:

  
  

  Тут необходима головка на 8:

  
  

  Болт лучше всего вытаскивать из посадочного места при помощи магнита, так как очень легко обронить его в моторный отсек.

  Далее нам будет удобно продолжать работу из под днища, для этого заезжаем на смотровую яму или поднимаем машину.

  
  

  Опять перемещаемся под капот, нам понадобится Torks T70:

  
  

  После этого ремень можно скидывать, рекомендую зарисовать схематично как он расположен или сфотографировать это место, чтобы потом не ошибиться при сборке. Далее нам необходима торцевая головка E12 для того чтобы открутить и снять ролик:

  
  

  Ставим сразу же на это место новый ролик. Далее нам понадобится шестигранник Torks T50:

  
  

  Снимаем и устанавливаем новый ролик ремня. Можете заводить и устанавливать новый ремень:

  
  

  Как его натянуть лучше смотреть на видео, нагляднее будет лучше понятно. Принцип замены схож на всех двигателях Mercedes W204.

  Видео замена приводного (ручейкового) ремня в Мерседес W204:

  Резервное видео как заменить приводной ремень в Мерседес W204:

  Руководство по замене серпантинового ремня Mercedes

  В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции с фотографиями и видео о том, как заменить серпантиновый ремень Mercedes-Benz . Инструкции по замене ремня и натяжителя приведены в нашем руководстве «Как заменить натяжитель Mercedes-Benz».

  Симптомы, которые вам необходимо заменить змеиный ремень Mercedes-Benz, включают визг (наиболее заметно при запуске). Змеевидный пояс может показать признаки трещин, повреждения ребер. Другие возможные симптомы включают в себя шум рулевого управления, плохой кондиционер и даже индикатор батареи. Не игнорируйте змеиный пояс, если на нем есть признаки повреждения. Если ремень отсоединится при работающем двигателе, это может привести к ненужному повреждению компонентов двигателя.

  • 1 Что тебе понадобится
    • 1.1 части
    • 1.2 инструменты
    • 5.1 Приложения

    Что тебе понадобится
    

    части
    

    
    
    Змеиный пояс Мерседес

    инструменты
    

    • 17 мм 3/8 гнездо
    • Храповик 3/8 (или выключатель)

    Инструкция Stey by Step
    

    1. Закажите правильный серпантиновый ремень Mercedes-Benz для вашего автомобиля. Ремень можно купить онлайн или в любом магазине автозапчастей или у дилера.
    2. Припаркуйте машину и дайте двигателю остыть.
    3. Откройте капот, потянув фиксатор под приборной панелью со стороны водителя.
    4. Найдите змеиный ремень в передней части двигателя.
       
       

    Важные заметки
    

    • Не нужно снимать детали для снятия и замены серпантинового ремня Mercedes.
    • Снятие крышки двигателя, потянув ее вверх, может облегчить эту работу, но в этом нет необходимости.
    • Вентилятор охлаждения радиатора снимать не нужно.
    • Штифт может быть использован для блокировки натяжителя в верхнем (предварительно нагруженном) положении.
    • Можно изменить ремень без использования стопорного штифта.
    • Сделайте снимок протяжки ремня, прежде чем снимать ремень.
    • Не используйте болт с фиксатором Torx для снятия натяжителя.
    • Если у вас есть турбонаддувная труба, снимите ее, чтобы получить доступ к натяжителю.
    • Оригинальный пояс может длиться до 100 тысяч миль. Мы рекомендуем менять его каждые 60 000 миль.

    
    Стоимость замены серпантинового ремня Mercedes
    

    Менять поликлиновой ремень Mercedes-Benz стоит меньше 50 долларов. Средняя стоимость замены ремня у дилера или механика колеблется от 100 до 250 долларов за рабочую силу и запчасти.

    Серпантиновый пояс Мерседес
    

    
    

    Типичная трасса серпантинового ремня Mercedes Benz. По возможности сделайте снимок или нарисуйте эскиз старого ремня прокладки перед снятием. Схема прокладки приводного ремня может быть напечатана под капотом или верхней частью опоры радиатора.

    Приложения
    

    Инструкции по замене приводного ремня Mercedes-Benz применимы к следующим моделям. Эти инструкции могут применяться к другим моделям, не включенным в этот список.

    3 основные причины, почему рвет ремень генератора

    
    

    Многим автомобилистам будет интересно узнать, почему рвется генераторный ремень. Причин, инициирующих обрыв, может быть несколько, владельцу придется быть внимательным, чтобы определить из-за чего именно он рвется. Иначе никакой бюджет не выдержит постоянных покупок ремней, да и каждый раз менять его никому не захочется.

    Шкивы и соосность

    Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

    Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

    
    

    Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

    Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

    Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

    Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

    Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

    Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

    Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

    Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

    • Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
    • У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

    Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

    
    

    Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

    Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

    Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

    Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

    Подшипники вышли из строя

    Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

    
    

    Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

    При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

    Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

    Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

    Ремень

    Очевидно также, что ремень гена обрывается из-за чрезмерного перетяга. Демпфер кривошипного вала гнется от этого, ведь он резиновый, большие нагрузки не выдерживает. После чего все ремни начинает рвать, новые и старые.

    
    

    Ремень часто устанавливают неправильно, задом наперед. Под ролик запускается верхняя тянущая ветвь. Рекомендуется проверять правильность монтажа по книге.

    Вообще, грамотно подобрать ремень – целая наука. Новички часто не обращают внимание на это, не с нужной долей серьезности относятся к делу. На самом деле, от качества ремня зависит многое.

    Вот лишь несколько моментов, дающих повод пересмотреть свои взгляды:

    • Низкосортные ремни быстрее растягиваются, соответственно, начинают вскоре проскальзывать (в итоге ремень быстрее изнашивается, пропадает зарядка);
    • Дешевый, некачественный ремень в процессе работы издает неприятный писк (особенно сильнее шум при запуске двигателя).

    Выбирая ремень, следует всегда помнить о важном правиле – обращать внимание не столько на цену, сколько на качество. Из-за того что в последнее время на рынках царит жесткая конкуренция, производители вынуждены придумывать различные способы опередить соперников. Повышение стоимости на дешевый товар – один из вариантов привлечь внимание (ведь многие еще верят в стереотип, что если дороже, значит, хорошо).

    
    

    Историй с некачественным изделием, поставленным жадноватым владельцем, довольно много. Вот, например. Один владелец Рено Меган 2 решил сэкономить. Поставил вместо Контитег ремень левой фирмы по дешевой цене. В итоге все вылилось в капитальный ремонт двигателя, хотя таких больших затрат можно было избежать, потратив при покупке ремня немногим больше.

    А что произошло: некачественный ремень гена не прошел и 10 процентов эксплуатационного ресурса, порвался. Его ветви намотало на ролик натяжного устройства, другой конец попал под ремень грм, который тоже соскочил. В итоге – полетели внутренние элементы двигателя, погнуло клапана.

    Важно понимать, что ремень – штука важная. Он огибает и приводит в действие несколько роликов и шкивов, отчего нагрузка на элемент возрастает. Поэтому качество его должно быть на высоте, это очевидная логика.

    Как правило, эксперты рекомендуют обращать внимание при покупке на изделия тройки известных производителей: Контитег, Джитес и Дайко.

    Контитег берет своей надежностью. Еще бы, делают ремни в Германии, а там с качеством все в порядке. Поликлиновые ремни этого производителя давно завоевали любовь и уважение автомобилистов по всему миру. По официальным данным ресурс изделий от Контитег лишь на 10 процентов ниже, чем у оригинальных ремней.

    Внимание. По сервисной книжке замена оригинального ремня должна производиться через каждые 80 тыс. км. Если это ремни фирмы Контитег, то их можно спокойно держать на генераторе 70 тыс. км пробега машины.

    Джитес – очень популярный бренд, правда, цена на изделия несколько завышена. Ресурс изделий такой же, как и у Контитег.

    Дайко – тоже неплохой выбор, хотя можно и ремни Бош купить. Главное – не напороться на подделку. Если название на изделии напечатано криво, размеры символов увеличены или уменьшены, лучше от покупки отказаться. Кроме того, каждый представленный производитель регулярно знакомит своих потребителей с новыми фишками, которые сложно подделать. Надо просто быть в курсе.

    Ну и банальная причина – ремень не подходит по размерам. Установить его получается, но затем начинаются проблемы, он рвется. Если он длиннее, то начнет провисать, если короткий, то тоже не удастся натянуть, как следует.

    Натяжение

    Неправильное натяжение провоцирует обрыв ремня гена.

    
    

    Проверить натяжение можно так:

    • вооружиться металлической 50-сантиметровой линейкой;
    • проверить ремень на прогиб.

    Прогиб ремня, передающего КМ от кривошипного вала на ген, должен составлять примерно 15 мм, учитывая действие нагрузки в 10 кг на 1 см длины изделия.

    Узкая металлическая линейка укладывается поверх кривошипного и генераторного шкивов. Сверху осуществляется воздействие – нагрузка в 10 кг/см. Другой линейкой измеряется прогиб. Расхождений с показаниями быть не должно, иначе ремень натянут неправильно.

    Регулировка натяжения осуществляется ключами, монтировкой и линейкой. Инструкция по настройке предполагает следующее:

    • гайки-крепежи, расположенные на натяжной планке генерирующего агрегата, ослабляются;
    • ослабляется нижний болт, фиксирующий генератор с ДВС.

    Теперь ген можно двигать, тем самым, регулируя натяжение ремня до тех пор, пока значения не будут сходиться с нормированными.

    Если после проведенных манипуляций отрегулировать ремень не удалось, то дело, скорее всего, в самом ремне. Такое изделие лучше заменить.

    
    

    Сама замена должна проводиться строго по инструкции. Лучше доверить работу опытному мастеру или самому осуществить работу, чем нарваться на дилетанта. Ошибки в замене могут дорого стоить!

    Несколько важных правил, которых следует придерживаться в процессе замены:

    • перед проведением работы обязательно глушить мотор и скидывать клемму с АКБ;
    • осматривать и проверять в процессе замены натяжное устройство.

    Итак, плохой ремень и неправильное натяжение – третья основная причина обрыва.

    Другие причины

    Кроме основных причин, принято учитывать и дополнительные:

    • Ролик натяжного устройства – еще одна причина. Многие почему-то считают, что он вечный, но это не так. Если ролик выходит из строя, то жди проблем, в том числе и обрыва ремня. С заменой ролика все приходит в норму.
    • Еще один распространенный случай, когда ослабевает фиксация генератора и ГУР. Крепление из-за чего-то трескается, начинает рвать ремни. Дело может быть и в кронштейне гена. Он кривится по какой-либо причине, и возникают проблемы.
    • Причина банальная – отсутствие защиты генератора. Если ее нет, то в ремень начнет летать все, что принесет встречный ветер – камни, мусор, ветки.

    
    

    • Случается нередко, что заклинивает ген (падает бортовое напряжение) или насос. Проверить заклин гена можно с помощью вольтметра, а заклин помпы – протестировав показания температуры двигателя.
    • Автомобильная электрика непосредственно связана с генератором. Отопитель, фары, аварийка, мультимедийная система, дворники и т.д. Если владелец автомобиля не будет с заботой относиться к электрике (не включать одновременно несколько потребителей), то от большой нагрузки ген начнет туго вращаться, а ремень, соответственно, проворачиваться.

    Если порвался ремень генератора, то однозначно, следует определить причину. А как это сделать, если их довольно много. В первую очередь эксперты рекомендуют смотреть на сторону износа. В зависимости от того, со стороны ручьев или гладкой плоскости износился ремень, можно сделать соответствующие выводы. Другими словами, именно с этой стороны он и трется.

    Читайте также:

      
    • Дымит двигатель газ 53
      
    • Замена задней подушки двигателя outlander xl
      
    • Ремонт двигателя фольксваген гольф 3
      
    • Перескочил ремень грм на лачетти
      
    • Замена ремня грм дайхатсу пизар