Провалы в двигателе мазда фамилия

Обновлено: 17.05.2024

Mazda Familia Мasyan ⓁⓅⒼ › Бортжурнал › Провалы оборотов при резком старте. Украли Mazda-колпачок

Вот беда. Появились провалы при резком старте на перекрестке, двигатель почти глохнет, тупит. Если стоишь на передаче, обороты проваливаются до 300. Ощущается дикая тряска по кузову.
Мощность упала.
Начал думать на катушку зажигания.
Даже хотел купить сразу пару, с бронепроводами. Но к сожалению денег на тот момент не было.
Вчера с сигналки машину заводить, а она собака с первого раза не завелась, со второго. Утром, котлом греть не стал. Думаю, заведу с сигналки. На улице -14. С первого раза, реакции ноль, со второго аналогично, с третьего запустился мотор.
Стыдно, очень стыдно… Сам механик, всем машины делаю. Работают, как часики. А у самого, как старое ведро завестись не может.
Поехал к себе в гараж.
Открыл капот, прогрел. Начал дросселем газовать… Раз, два, три. Обороты до отсечки. И БАХ, огромный хлопок во впуск.
Это оно, зажигание. Не дает спокойно жить. Снимаю катушки, наконечники еще живые, броне провода не светятся, не искрят.
Выкручиваю свечи.

Видно как по изолятору бегала искра. Теперь понятно в чем проблема.
Пригляделся, а у меня их проблемных две…

Пробиты, прошиты… Не способны работать как следует.
Залазю в интернет, смотрю. Стоимость свечек. NGK и другие. Стоимость кусается за 4 штуки 2900 рублей.
В кармане дырка, через нее только яйца чесать. Пришлось доставать старые, с прошлой замены. Почистил электроды. Выставил на всех зазор в 1 мм. И вкрутил обратно.
Собрал и завел двигатель. Заработал, как надо.
Проблемы ушли!
Выехал на улицу, резкий старт, с буксом тронулась. По асфальту трогается довольно резво. Сразу почувствовал себя мальчуганом, захотелось погонять…
Ну и на последок. На улице стало холодно. Двигатель накрыл автоодеялом. Перед радиатором на 80% засунул картонку.

Решил подкачать шины. И вот тебе на украли MAZDA-колпачок!
На всех шинах нормальные такие.

Провалы в двигателе мазда фамилия

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Провал при нажатии на газ

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и где вобще в кузне делают нормальную компьютерную диагностику электрооборудования?
особенно интересует
катушки
лямда
дмрв

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Да почему, заведется, даже 2 зуба промаха, она заведется.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

провалы до 2-х тыс оборотов при старте

Решился я и здесь создать тему - просто устал я уже сам искать причину провалов. очень мало осталось маздоводов, форумы вымирают?

Собственно не знал куда лучше написать - сюда или в ветку про двс. У меня мазда 323 фамилия седан - 1999 года (дорестайл), двигатель 1.5 ручка ZL-DE (если я правильно определил).
Купил полтора года назад и были провалы при трогании. Газ нажимаешь, а она пукает во впускном (насколько мой не музыкальный слух услышал) коллекторе, тупит до 2-х тысяч оборотов и, как просрется (разгазуется) на пол минутки становится хорошо. Обороты опустились, снова нажимаешь - подхватывает без проблем, опять опустились, чуть подождал и снова затуп. Что это за ерунда?
Делал самодиагностику (как в теме одной было) - ошибок нет. Даже проверял - правильно-ли я ее делаю - скидывал ДМРВ - ошибдку показывает. Менял лямбду, дросельную заслонку с клапаном ХХ, протягивал и проверял патрубки воздухана - это все ерунда. Снимал рампу, глянул распыл форсунок - не помогло. Психанул, поехал в евроавто и купил одну новую катушку. Собственно удивило то, что между (как смотреть сверху вниз, когда катушка установлена) старой и новой катушкой разное сопротивление. Т.Е. я на заглушенном двигателе снял колодку,воткнулся омметром и замерял. Итак:
новая катушка:
-между 1 и 2 контактом - 0,1 Ом (или кОм) - я не силен в этом - могу лишь фото приложить (все было аккуратно сфоткано.
- между 1 и 3 контактом - 1,9 Ом (или кОм)
- между 2 и 3 контактом - 0,6 Ом (или кОм)
старая катушка:
- между 1 и 2 контактом - 0,6 Ом (или кОм)
- между 1 и 3 контактом - 0,2 Ом (или кОм)
- между 2 и 3 контактом - вообще стрелка вправо до упора отклоняется и все.
катушки стоят так (по направлению движения) справа старая, слева новая.

Такой тонкий момент - если скинуть клемму с аккумулятора и нажать на тормоз 20 секунд (сбросить ошибку) машина начинает ехать нормально! Но при этом, почему-то обороты иногда гуляют. На холостом ходу. Через км 50, 100, 250 все возвращается снова. И, если скинуть с датчика температуры разъем - машина начинает ехать тоже нормально!)
Куда хоть обратиться в питере? в машине много чего менял, не знаю чего еще поменять ( планирую ДМРВ, еще одну катушку), НО! сколько уже можно вливать бабло непонятно в что!)
помогите! Руки уже опускаются.

я его пару дней назад новый купил. все так же. Не поменялось ни чего

сам компьютер можно как-то проверить? слышал, что кому-то его перепрошили, что-то пропаяли и все окей стало.

давление в рампе не мерял.
год назад вскрывал бак и смотрел сеточку бензонаноса - чистая была, все равно поменял и фильтр (который в корпусе) - тоже был не особо грязный. Осадка в баке нет.
Если свечи черные - значит переливает же.Тогда давление нормальным должно быть. не может же быть оно избыточным? Когда рампу снимал - обратку попробовал ртом - тоже нормально держит.

ДМРВ мыл, был слегка черный, отмылся без проблем.

фильтр менял вместе с датчиком температуры ДВС пару дней назад.
подъеду на днях в сервис - замеряю давление в рампе,
ГРМ менялся два раза - оба раза провалы были. Все выставлялось по меткам. Короче все хорошо там

почему же тогда после сброса ошибки какое-то время все хорошо?(

Решился я и здесь создать тему - просто устал я уже сам искать причину провалов. очень мало осталось маздоводов, форумы вымирают?

Система зажигания. Как проверить работоспособность?

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

mazda323f.sytes.net

Рывки и провалы на прогретом двигателе 1.8 16v

Rizhikofff » Чт июл 26, 2012 1:47 pm

Привет всем! Сейчас кратко опишу суть проблемы:
Mazda 323f ba 1997 г.в. 1.8 16v

Как только двигатель прогревается до рабочей температуры начинаются ужасные рывки, в лучшем случае провалы в тяге (такое чувство, что сейчас рычаг КПП останется в руке)

Рывки проявляются одинаково сильно вне зависимости от положения педали акселератора!
В прохладную погоду рывки не такие сильные!
Как только появилась данная проблема мощность ощутимо упала, расход топлива (АИ-95) пропорционально вырос!
Был момент, что она глохла в движении (на передаче) до 40 км\ч , загорался ключ иммобилайзера, заводилась сама, если не выключать передачу через пару секунд или стартером без проблем!
Однажды заглохла и больше не захотела заводиться стартером, дотащили до гаража, но на тросе заводить не пробовали! Решилось заменой в\в проводов! Глохнуть перестала, рывки остались!
Рывки проявлялись и зимой, но очень редко, максимум 2 раза в месяц и почти не ощутимые! Сейчас проблема на пике!
Сильнее всего двигатель трясет на 2000 rpm, если крутить дальше, рывков нет, просто неохотно набирает обороты!

Никакие из этих действий не привели к желаемому результату:
Замена:
- 2 комплекта свечей NGK ( на одном и на втором поведение двигателя не изменяется )
- Высоковольтные провода NGK
- Катушка зажигания!
- Замена ГРМ
- Замена топливного фильтра тонкой, грубой очистки, воздушного фильтра
- Замена бензонасоса
- Замена крышки распределителя, бегунка
- Чистка дроссельной заслонки (на ДПДЗ не грешу, после чистки 2 месяца никаких проблем)
- Чистка форсунок (аналогично дросселю)
- Чистка клапана ЕГР
- Ну и стандартное, пепельницу вытряс, по колесам постучал - не помогло

Пробег оригинальный 150 ткм, подтвержден историей обслуживания!
Требуются ваши умные мысли!

Johnny » Чт июл 26, 2012 2:00 pm

Rizhikofff » Чт июл 26, 2012 2:08 pm

Забыл дописать:
- 3 мес. назад лямбда менялась, правда на универсальную Bosch, которую многие не хвалят, из-за неправильных показаний, но до того как появилась проблема машина ехала с ней идеально и расход по городу без пробок был в пределах 8 литров!
- Никаких ошибок диагностика в сервисном разъеме не дает, все ее устраивает бле. ть!
Диагностика точно рабочая, когда вылетела заводская лямбда - ошибка была!
- На гофре трещин нет, подсосов воздуха вроде тоже!

Сопротивление ДМРВ сегодня померяю, датчика температуры тоже, как только изучу мануал!

Холостые держит идеально, все проявляется с момента старта, проблема с каждым днем прогрессирует, буквально неделю назад дергалась только на 2-3 передачах, сейчас уже 1-4, тронуться это что-то, в момент выключения сцепления она клюет носом (даже если трогаться на 1500rpm), полсекунды затупа, и обороты резко взлетают! Раньше вообще трогалась, если плавно отпускать сцепление без газа!

Juke » Чт июл 26, 2012 2:21 pm

Тут,походу много причин,на моей маське например вообще тронуться на первой с места невозможно,так как движок сильно трясёт,идеально трогается только с 4000-5000 оборотов,и то если сцепление медленно отпускать и нормально едет,вот и хрен знает в чём причина?,может в сцеплении,или в подушках двигателя,может вообще в коробке или даже
в ДВИЖКЕ!,так как ты там уже половину поменял,хрен знает что там ещё может быть. может бензик гавно,или где-нибудь трубка подачи топлива засорилась!? ,и кстати тоже всего дохрена менял,но проблема до сих пор живёт.

Блин,походу у тебя такая же проблема как у меня ,только начинаешь трогаться,даёшь,например оборотов 1500,и сцепление отпускаешь,где то по среднему,и начинает трясти,потом тоже может носом клюнуть,и раз всё в норме ,газу ,на вторую ,тут уже лучше,но всё-равно потряхивает,читал что такое бывает из-за старых,или порвавшихся подушек двигателя,но я чё-то не верю,мне кажется это чё-то со сцеплением,у меня например коробка б/у,и походу сцепуха подходит к концу.

Rizhikofff » Чт июл 26, 2012 2:33 pm

Juke » Чт июл 26, 2012 2:40 pm

Так у меня на холодную тоже,вроде лучше трогается,переключается,я вот тоже заметил такую фигню,а когда прогреется,хуже намного. (ещё прикол был,масло где-то капало на сцепление,она плавно,хорошо трогалась,течь убрал,начала брыкаться

но,как я знаю ,у вас в BA есть лампочка check engine(неисправности с двигателем),мне кажется ,если бы проблема была с электрикой,комп давно бы засёк и выдал или ошибку,или горела эта лампочка(наверное),сам же говоришь диагностика показала ,что ошибок нет,а мне кажется комп пиз еть не может,хотя всякое бывает.

Rizhikofff » Чт июл 26, 2012 2:49 pm

Juke » Чт июл 26, 2012 2:57 pm

крокгена » Чт июл 26, 2012 4:57 pm

Дождись пока умрет до конца трамблер (его катушка), замени и езди спокойно.

Движок запросто может колбасить из-за рваных подушек.. или вы считает, что на них движку лучше отдыхать от работы?

Rizhikofff » Чт июл 26, 2012 9:31 pm

крокгена писал(а): Дождись пока умрет до конца трамблер (его катушка), замени и езди спокойно.

- Если это катушка зажигания, неделю назад (200 км назад) я был бы самым счастливым человеком! Заменена на mobiletron cf32 (вторая китайская деталь по двигателю), но абсолютно никаких изменений не увидел, по комментариям в интернете люди просто не нарадуются!
- Движку то на мягком получше)))
, но они абсолютно целые! Дело не в том, что передается вибрация на кузов!, а в том что НА ХОДУ в районе 2000rpm происходит от одного до пяти рывков, как будто прекращена подача топлива или пропуски зажигания, т.е. тяга прекращается и резко появляется в течении секунды!

Я уже теряюсь в догадках, температурный датчик (который на мозги, 2-х контактный) в полном порядке, все по мануалу, ДМРВ не проверил!

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом:

Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел "Статьи о машине" чтобы понять где они находятся и как выглядят.

Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд - ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.

Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?

ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.

Вторая причина - плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.

Третья причина - к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.

Как еще проверить?

Самое простое - взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет - значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ - и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.

Вторая проверка - это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится - работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет - значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет - значит ДПРВ.

А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?

Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.

А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?

ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.

На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?

Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.

Какие еще могут быть причины остановки двигателя?

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Неисправен датчик коленвала Mazda Familia – причины неисправности и способы решения проблемы

Датчик положения коленчатого вала автомобиля Mazda Familia, равно как и других инжекторных машин, предназначен для синхронизации работы системы зажигания двигателя, а также топливных форсунок. Выход из строя этой детали приведет к тому, что может возникнуть одна из трех ситуаций: нестабильная работа двигателя, неполное сгорание топлива или же полный отказ в работе мотора.

Самыми распространенными типами датчиков коленвала являются индукционные. Именно такой датчик установлен на автомобили ВАЗ-2107 инжектор. Они имеют свои особенности, преимущества и недостатки, а также методы диагностики и ремонта. Данная информация кратко будет приведена далее.

Как определить неисправность ДПКВ?

К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:

3 способа проверки датчика коленвала Mazda Familia

Существует три основных способа, с помощью которых можно проверить работоспособность датчика положения коленчатого вала. Сделать это можно и без сложных приборов (точность в таком случае не гарантируется), но обязательно устройство перед проверкой необходимо демонтировать. При этом обозначив его положение метками. Это нужно для того чтобы при последующем монтаже у вас не возникло проблем с запуском двигателя.

Итак, первый метод проверки заключается в измерении сопротивления катушки индуктивности. Метод самый простой, однако он не дает полной уверенности в точности результата. Для выполнения указанной процедуры вам необходим стандартный электронный мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления изоляции.

Проверка проводится попарно на выводах проводов. Если с изоляцией все в порядке, то соответствующее значение будет находиться в пределах от 500 до 700 Ом. Если же это значение ниже, то велика вероятность появления межвиткового короткого замыкания. Как следствие, датчик будет выдавать некорректные значения.

Второй метод — проверка индуктивности катушки. Что касается приборов, то в данном случае вы можете воспользоваться непосредственно цифровым мультиметром, имеющим режим измерения индуктивности. В противном случае необходимо применить дополнительное оборудование с соответствующей функцией. Значение индуктивности обычно составляет от 200 до 400 Гн.

И наконец, третий метод заключается в использовании осциллографа. Это самый сложный способ проверки, однако, он дает самый точный результат. В частности, с его помощью можно не только констатировать факт исправности или неисправности катушки, но и оценить ее общее состояние. Это становится возможным благодаря фиксации образования сигналов на ней.

Для работы вам понадобится электронный осциллограф, компьютер и соответствующее программное обеспечение для их взаимодействия. Для проверки запускают двигатель на холостых оборотах, и подключают щупы осциллографа параллельно к выводам датчика положения коленчатого вала.

Если он исправен, то на экране прибора вы увидите ровную осциллограмму без рывков и разрывов. Когда последние имеют место, то это означает, что датчик неисправен. Также предварительно можно снять ДПКВ и проверить его, проведя перед его чувствительной поверхностью металлический предмет. В этом случае на экране вы также увидите, как формируется сигнал в катушке датчика.

Видео: Как проверить датчик коленвала

Пошаговая инструкция замены датчика коленвала на Mazda Familia

Зная, где находится ДПКВ на Mazda Familia, не составит большого труда произвести демонтаж устройства. Процедура эта не трудная, и занимает не много времени. Подробная инструкция, как выполняется замена датчика коленвала на Mazda Familia имеет вид:

Работы проводятся под капотом автомобиля, но можно и снизу.
От ДПКВ отсоединить фиксатор с проводами. Используя крестовую отвертку, произвести вывинчивание крепежного элемента, которым крепится датчик.
Снять устройство, и вместо него установить новое. Сборка выполняется в порядке обратном демонтажу.
После замены устройства можно проверить работоспособность двигателя.
Несмотря на то, что деталь крайне редко выходит из строя, рекомендуется всегда иметь запасной датчик в авто.
В случае выхода из строя элемента, его всегда можно быстро заменить, чтобы продолжить движение.
В итоге следует отметить, что ДПКВ является самым главным датчиком. Он имеет простую конструкцию, и редко выходит из строя.
Ориентировочная стоимость устройства на Mazda Familia составляет около 2000 рублей.
Рекомендуется проводить проверку детали не только при появлении первых признаков неисправности, но и периодически с целью очистки рабочей поверхности от загрязнений.

Мазда Фамилия троит, провалы двигатель Z5

Что такое бронепровода?может автолюбитель имел ввиду провода высокого напряжения.

Воздухомер поміняй таке було

Было такое трамблёр разбери внутри там не правильно собрано

У меня такая же проблема.
Месяц не могу разобраться, диагностика тоже ничего не видит.
Одно ясно, не работают 1и 4 цилиндры.
Если нашли причину напишите что может быть? Уже не знаю куда копать дальше

У меня такая же история все по менял а регулятор топлива цена 12 тысяч

Не пробывали менять регулятор топлива

Здравствуйте меня Зовут Никита я с Казахстана города Уштобе у меня мазда 323f ba 1998 года там точно такой же двигатель Z5 1.5 у меня была такая проблема я ее решил с помощью мультиметра я чистил дросильную заслонку и задел датчик холостого хода с помощью мультиметра я выставил датчик 0.51 вольт для этого нагрейте двигательдо рабочий температуры и затем раслабте винты на датчике холостого хода дросильной заслонки потом делаете с щупов на конце ставите иглы можно от шприцов взять и там на фишке идет три провода втыкаете щуп плюс на второй провод с верху фишке датчика а минус на третий провод самый нижний он там и выставляете на мультиметре 20 вольт и включаете зажигания и потихоньку двигаете датчик влево право и ловите напряжения 0.51 вольт потом фиксируете болты и желательно после того как это сделаете после этой всей процедуры включите зажигания и скинте клемы с акб и затем замкните их меж собой и оставьте наноч так или хотя бы на 4 часа компьютер скинет все ошибки и все будет работать нормально

Никита привет.
Не мог бы ты сделать фото щупа проверки уровня масла, с линейкой. У меня стоит самодельный. О найти целая эпопея. Хотел по меткам сверить.
У меня тоже z5, только 95 года. F BA

Это датчик положения дроссельной заслонки. Он выставляется по другому. Можно и на холодном моторе. Замеряется входное напряжение, и только потом нужно выставлять 10 процентов от входного напряжения. У меня входное 4.9 вольта, соответственно выставлять нужно 0.49 в.

Читайте также: