Рабочая температура двигателя мазда 323

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Сердце Мазды 323: Все о двигателе автомобиля

Работа любого механизма – это слаженное взаимодействие всех его систем. Но все-таки всегда есть разделение на главные составляющие и вспомогательные. Ни у кого не возникает сомнение, что сердце является самым важным органом человека. Его иногда называют «мотором». Почему? Потому что, оно приводит в работу все остальные системы человеческого организма. По этой аналогии автомобильный мотор является «сердцем» машины. Его мощность, возможности и состояние играют самую важную роль в работе любой из подсистем автомобиля.

Мощность автомобиля и его размеры напрямую зависят от объема двигателя. Маломощный мотор не поставят на автомобили с большими габаритами, так как он просто не справится с навалившейся массой, а на легкие авто ставить мощные двигатели и вовсе нецелесообразно. Еще одним, не менее важным, пунктом является цена автомобиля. Бюджетные версии редко могут похвастаться мощностными характеристиками, так как на них практически никогда не устанавливаются двигатели объемом более 2.0 л.

На все модели Мазда 323, выпускаемые с 1977 по 2003 год, ставились двигатели объемом от 1.3 до 2.0л с мощностью от 71 до 144 л.с.

Описание

На Мазда 323 устанавливались четырехцилиндровые двигатели, с верхним расположением клапанов.

Основные составляющие двигателей:

Цилиндры с алюминиевыми головками и четырехклапанными мультисферическими клапанами.
Коленчатый вал.
Подшипники, неразборные передние и задние сальники коленвала.
Поршень, поршневые пальцы, шатун, шатунные подшипники.
Масляный насос, входной и выходной фильтры насоса.
Гидравлический конденсатор.
Термостат.
Водяной насос.
Вентилятор, установленный в передней части моторного отсека.

оснащен последовательной многоканальной топливной системой впрыска (sfi). Охлаждение двигателя происходит при помощи непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, регулируемой термостатом.

Варианты двигателей

Все шесть поколений Мазда 323 выпускались в шести вариантах бензиновых двигателей и одном дизельном исполнении.

В зависимости от модели и года выпуска, бензиновые и дизельные двигатели отличались следующими характеристиками.

Техническое обслуживание

Важность своевременного технического обслуживания двигателей на Мазда 323 трудно переоценить. Во многом вовремя выявленные и устраненные дефекты, сохраняют не только средства, но и здоровье.

ТО двигателя на Мазда 323 проводится каждые полгода или после 5 тысяч км пробега. Замена масла в двигателе – каждые полгода или после 10 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание проводится посистемно, включая замену масла и визуальный осмотр двигателя с целью проверки его герметичности.

Далее проводят осмотр системы охлаждения и отопления. При необходимости восполнить уровень жидкости. Проверить концентрацию антифриза. Визуально определить степень загрязнения радиатора и его целостность.
Оценить состояние свечей зажигания.
Проверить натяжение ремня ГРМ и при необходимости отрегулировать или провести замену неисправных ремней.
Оценить степень износа или загрязненности воздушного фильтра. Провести замену в случае его сильного загрязнения.
Проверить рабочее состояние системы выпуска отработавших газов.
Отрегулировать и правильно выставить систему зажигания.
В бензиновых двигателях оценить работу холостого хода, содержание СО.

Частые поломки

Несмотря на высокую надежность японских автомобилей, владельцы отмечают наиболее типичные поломки двигателей на Мазда 323.

Двигатель не запускается при следующих неполадках: отсутствие контакта между двигателем и отрицательной клеммой аккумулятора, поломка обгонной муфты стартера, износ зубцов маховика, поломка топливного насоса, дефекты в системе питания, загрязнение топливного фильтра, износ маслосъемных колпачков, неисправность термостата, утечка масла, загрязненность радиатора и патрубков системы охлаждения, трещины и деформация различных узлов двигателя.
Посторонние шумы в двигателе появляются в следующих случаях: нарушение герметичности шланга усилителя тормозов, прогорание прокладок коллектора, головок блока цилиндров, износ подшипников, дефекты поршневых колец и пальцев, износ шеек коленвала.
Появление дыма черного цвета появляется при засорении воздушного фильтра, неполном закрытии форсунки. Белый дым указывает на неполное сгорание топлива. Сизый дым говорит об износе цилиндров и поршней и прочих неисправностях топливной системы.

Ремонт

Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.

Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач. Для этого используется подъемный кран.
Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя. Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.

Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей.

0 комментариев

323 bf 88г. :)) греется, есть мысли, нужен совет

Значит так, прокатился уже 750 км. Все ок. Но выявилась проблема.
В пробках температура ОК. Движение по городу ОК.
Но как только выезжаю на трассу и начинаю ехать в районе 100+-20, то температура непреклонно растет.
Как только поднимается выше чем нужно, включаю печку на максимум и температура понижается.
Приотом это проблема только на скорости, хотя должно быть наооборот.
Что смотрел:
термостат работает
жтдклсть в норме
печка ташкент.
радиатор старенький, но живой
вентилятор крутит.
Какие мысли: у меня сечет глушитель, прогорела прокладка между коллектором и штанами. Как раз напротив радиатора. На холостых подставляешь руку и чувствуешь как хлещет горячий воздух.
Уже купил на выходных поменяю.

Вопрос: может когда еду быстро, обороты большие, выхлоп мощный.
"Дует" сильный поток горячего воздуха из глушителя на радиатор и движок греется?
Что еще может быть?

Братан, ты очень серьозно попал 1. Замени термос. Если это он, то ты легко отделался.

2. Позднее зажигание - сделай пораньше.

3. Дофига нагара в камерах сгорания - чё делать, думай сам.

4. Убито двигло. см. п.3

в пропке дрыгатель сам по себе не так грееца и того отвода тепла что есть щас, плюс исправный вентилятор спасают отца русской демократии..

Плюс, месяц другой назад, один парень на 626 такую беду именно так залечил.

Отвечаю термостат дурит не только на трассе.

Но! На трассе это чувствуется.

Под нагрузкой критична его работа.

Например, переключается на холодный (большой) круг не до конца. Без нагрузки (городская тошниловка) это не проявляет себя. А вышел на трассу - нажал тапку - и всё! Есть красная зона.

Помпа может несправляться, прокачивая поток жидкости: лопости съедены советским тосолом. Тачка 1988 г.в. всё-таки. И по Руси необъятной ездила.

Позднее зажигание так же вызывает перегрев двигателя. Физику процесса объяснять долго, поверь на слово. Почему оно у него позднее - может быть тыщща причин.

Из-за нагара уменьшился объём камер сгорания - условия горения топлива не те - меняется степень сжатия. Соответственно, меняется тепловой режим.

Все указанные случаи наблюдались на практике и исправлялись мной лично.

Никакого "Имхо", скнх.

Описать физику каждого процесса смогу, благо опыт и образование позволяют, но долго, много и, главное, нафига?

Старые тачки - тёмный лес. С ними может быть всё.

Аб чом и речь. Толко вот если ты его вытащишь, температура может и вверх полезть, и вниз. Он же всё-таки прекрывает контура ненужные. Прктика показывает, что термос всё-таки нужен исправный не только для тепла.

> вполне возможно, но и в пробках будет заметно

Не будет. Или будет, но некритично. все варианты возможны.

> угу, теория. в практике система охлаждения расчитывается с
> запасом и хреновое опережение зажигания -фактически нулевой
> фактор

Практка двигателя ЗМЗ 402, например, перекрывает запас системы охлаждения с головой.

> слишком локальный процесс. прикинь на сколько % меняется
> степень сжатия :)

А там много и не надо. общая старость + небольшое изменение ст. сж.

> в борьбе с перегревом? и ты не убился об стену? ;)

Периодически было желание. Но надо было всё-таки исправлять ситуацию и устранять неисправность.

Так что выпей йаду! =))

> Практка двигателя ЗМЗ 402, например, перекрывает запас системы охлаждения с головой.
>
+++++ ну давай ещё в качестве примера приведём мотор запора с воздушным охлаждением ;)

> > слишком локальный процесс. прикинь на сколько % меняется
> > степень сжатия :)
>
> А там много и не надо. общая старость + небольшое изменение ст. сж.
> ++++ так много это сколько? если степень сжатия изменяется с 9 до 9,5 это много? и при прочих равных типа уже кипим? ;)

Какая рабочая температура мазда 323

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие «предсмертные хрипы» своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей «автоуниверситетов», свойственна езда до «характерного треска».

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в «пробках» на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут «накрыться» прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других «доходящих» до четвертой стадии. «Лидируют» здесь, причем с большим отрывом, автомобили saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского «авось». Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – «пробка» – рассосется и владелец saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь «нежны», но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Mazda 323 1.3 3дв. хэтчбек, 68 л.с, 3АКПП, 1987 – 1989 г.в. — двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Двигатель долго прогревается

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	—	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока

управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких

путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить

антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

Технические характеристики Mazda 323 1.3 / Мазда 323 в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 68 л.с, 3АКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 1989 г.

14.27 Перегрев двигателя

14.27. Перегрев двигателя

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

Mazda 323 1.3 3дв. хэтчбек, 68 л.с, 3АКПП, 1987 – 1989 г.в. — двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Двигатель долго прогревается

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	—	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

1. Подскажите, какая рабочая температура ОЖ на прогретом двигателе? Сканер показывает 78 по Цельсию. За бортом -3 градуса.

2. При движении по трассе стрелка температуры падает на несколько делений. Термостату конец?

3. Сложно ль менять его самому?

Изменено 19 Января 2015 пользователем vampireresist

Не туда закинул тему. Прошу перенести в тему по ремонту М3 1го покления

Изменено 19 Января 2015 пользователем mudriy27

Глянул в и-нет магазине. Оригинал в сборе-дороговато. Среди предложений так же обнаружил, что есть тупо внутренности термостата. Что, без проблем можно взять и засунуть в старый корпус?

вроде как на LF фордовский подходит. номер 1476110

Пощупал патрубки спустя 10 минут прогрева и 5 километров пути. Патрубок меньшего диаметра чуть теплый, большего диаметра-холодный.

Патрубок меньшего диаметра чуть теплый, большего диаметра-холодный.

не дописал вчера, что шланги трогать с левой по ходу движения стороне радиатора. точнее там повыше тонкий шланг в расширительный бачок, пониже патрубок от блока цилиндров. интересна как раз температура патрубка.

Патрубок меньшего диаметра чуть теплый, большего диаметра-холодный.

Пощупал. При температуре, примерно равной половине от той, которой достигает авто при прогреве-шланг остается холодным. Не скажу, что в машине сильно холодно, но и особой жары нет, за бортом сегодня -30. Но стрелка явно на деление-два ниже, чем была раньше.

Изменено 23 Января 2015 пользователем vampireresist

в машине сильно холодно, но и особой жары нет

так от куда жара возьмется если у вас ож только до 78 градусов греется.

Короче, думаю, надо менять термостат и не парить мозги)

1. Защитить радиатор от прямого потока ветра;

2. Использовать обогревательное устройство от 12 Вольт.

Картинку крикнул перед радиатором

на трассе температура падакт) сегодня минус 31 по цельсию. Думаю, всех термостат. Всем спасибо

Картинку крикнул перед радиатором

на трассе температура падакт) сегодня минус 31 по цельсию. Думаю, всех термостат. Всем спасибо

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

1. Для всех двигателей Mazda данного поколения зазор на свечах должен составлять 1.1мм. В маркировках NGK и Denso об этом свидетельствую последние цифры в маркировках свечей - "11".

2. Бывают свечи "горячие" и "холодные" в зависимости от калильного числа. Горячие - это обычные свечи которые ставят на заводе, а холодные - это такие же свечи но с более низкой теплоотдачей, предназначены для работы на высоких оборотах чтобы исключить самовоспламенение смеси от раскаленной свечи. Это тоже в маркировке указывается одной цифрой, у NGK 5-горячие, 6-холодные, у Denso 16-горячие, 20-холодные.

Не стоит ставить холодные свечи если 4500 оборотов - это много для вашего стиля езды. Рабочая температура в цилиндре для них будет маловата и они не будут самоочищаться. В итоге быстрее загрязнятся и выйдут из строя.

3. Есть такая вещь как помехоподавляющий резистор, на наших машинах он вмонтирован прямо в свечу и важно чтобы он был потому что он может давать сильные помехи на сотовую связь, на аудиосистему и любые электронные устройства включая блок управления двигателем. О его наличии в маркировках свечей NGK и Denso свидетельствует буква "R".

4. Иридиевые свечи - есть ли смысл? По опыту можно сказать что быстрее машина не едет, заводится так же, менять свечи на наших моторах очень просто (у нас не Субару) и получается что смысла ставить иридий не наблюдается.

Какие модели свечей рекомендует Mazda для своих двигателей?

NGK: BKR5E-11, BKR6E-11, для европейских 323 рекомендуются ZFR5F-11, ZFR6F-11
DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11, для евро 323 рекомендуются KJ16CR-11, KJ20CR-11

На свечах для европейского рынка (ZF* и KJ*) электроды удлинены, соответственно точка поджога смеси в цилиндре будет ниже. Хорошо это или плохо, и для чего это сделано пока неизвестно. Известно что быстрее не поедет, на расходе тоже не сказывается.

1. Свечи Denso ослабляются (как будто выкручиваются) сами собой как не затягивай.

2. Боковой электрод у свечей Denso от температуры уводит в сторону и кончик его задирается кверху. То есть искровой зазор уходит от номинала за первые 500км.

Коды фирменных свечей Mazda:

Рекомендуемый срок замены обычных свечей 10-12 тысяч км.

Иридиевые свечи

Со сроком замены 30 тыс км: Denso IK16, Denso IK20

Со сроком замены 100 тыс км: Denso VK16, Denso VK 20

Так же есть хорошие отзывы о свечах Bosch FR 78 X (4-х электродные с посеребренным центральным электродом). Говорят что при заводке двигателя в сильные морозы их залить почти невозможно.

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Какие модели свечей рекомендует Mazda для своих двигателей?

1. Свечи Denso ослабляются (как будто выкручиваются) сами собой как не затягивай.

Коды фирменных свечей Mazda:

Рекомендуемый срок замены обычных свечей 10-12 тысяч км.

Иридиевые свечи

Со сроком замены 30 тыс км: Denso IK16, Denso IK20

Со сроком замены 100 тыс км: Denso VK16, Denso VK 20

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) на 323 Мазде не такая уж сложная процедура, чтобы не попытаться сделать ее своими руками. Если есть некоторый опыт в обслуживании и ремонте авто, так совсем все просто.

Когда менять и сколько заливать антифриза в Мазда 323

Периодичность замены антифриза зависит от его состояния — если он сильно изменил первоначальный цвет и плотность — значит пора менять. Также существуют специальные пробники, которые следует обмакнуть в жидкость, чтобы они показали, требуется замена или нет.

Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения составляет 7,0 литра. Но поскольку сливается не вся, для замены понадобится 5-6 литров.

4.0 Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя

Контур охлаждающей жидкости

ВЗ, В6, ВР (sohc)

Система охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата и электрического вентилятора.

Контур охлаждающей жидкости управляется термостатически. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только в блоке цилиндров и теплообменнике отопителя. При нагревании охлаждающей жидкости открывается термостат и охлаждающая жидкость начинает протекать через радиатор. Охлаждающая жидкость приводится в движение водяным насосом, который в свою очередь приводится в движение клиновым ремнем. Охлаждающая жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается при этом протекающим сквозь пластины воздухом.

Электрический вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение. Когда температура охлаждающей жидкости возрастает до +91 С, термовыключатель через реле включает вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости опускается ниже +84 С, термовыключатель автоматически отключает вентилятор.

Бачок охлаждающей жидкости служит в качестве расширительного бачка и собирает расширяющуюся при нагревании жидкость, а после охлаждения двигателя возвращает ее обратно в контур. За счет этого контур постоянно заполнен и обеспечивает хорошее охлаждение. Доливаться охлаждающая жидкость должна только через расширительный бачок.

Вентилятор радиатора может включиться автоматически при выключенном двигателе и включенном зажигании. Этот процесс, вызванный теплом в двигательном отсеке, может повторяться несколько раз. При работах в двигательном отсеке на горячем двигателе всегда следует помнить о возможности неожиданного включения вентилятора. Поэтому по возможности при работах в двигательном отсеке зажигание следует выключать.

4. Система охлаждения двигателя

4.3 Замена охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости

В рамках технического обслуживания охлаждающая жидкость должна регулярно заменяться, см. Главу Введение.

Если охлаждающая жидкость сливается в рамках ремонта, ее следует собрать, так как она содержит антифризные и антикоррозионные средства. При замене водяного насоса, радиатора или головки цилиндров охлаждающую жидкость следует обязательно заменить. Применять только фирменную жидкость на этиленгликолевой основе. Концентрат должен согласовываться с алюминиевыми элементами. Нельзя применять охлаждающую жидкость на спиртовой основе.

Отвинтить крышку на радиаторе.

Снимать крышку только, если радиатор охлажден до температуры рук, иначе существует опасность ошпариться горячей охлаждающей жидкостью. Для безопасности проложить вокруг штуцера тряпку.

Подставить под радиатор чистую емкость для сбора жидкости.

Слить охлаждающую жидкость из крана радиатора.

Дать охлаждающей жидкости стечь полностью.
Сполоснуть систему чистой водой, пока в воде не исчезнут загрязнения.
Ввинтить сливную пробку на радиаторе.

Расположение бачка с антифризом

В большинстве моделей Мазды 323 расширительный бачок располагается под капотом, с левой стороны от двигателя транспортного средства. Пробу для определения состояния технической субстанции следует брать непосредственно из данного агрегата. Наличие тёмных пятен вокруг расширительного бачка Мазды 323 может свидетельствовать о протечке антифриза.

Признаками устаревания или непригодности антифриза являются следующие показатели:

Появление осадка белого цвета в виде взвеси. Особенно это явление заметно в холодное время года;
Обнаружение в системе охлаждения Мазды 323 металлической стружки и прочих инородных элементов;
Изменение цветового оттенка используемого антифриза на ржавый или тёмно-коричневый.

Измерить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе Мазды 323 можно следующими способами:

При помощи тест-полоски — определяются изменения в химическом составе действующего антифриза;
Посредством щупа — устанавливается точный уровень охлаждающей жидкости в Мазде 323;
При помощи измерения рефрактометром или ареометром — определяются качественные и количественные показатели.

Важно учесть, что при наличии признаков непригодности охлаждающей жидкости, используемой в системе Мазды 323, необходима срочная замена антифриза. В противном случае повышается вероятность перегрева двигателя транспортного средства.

Слив жидкости и промывка системы

Немаловажную роль в подготовке к замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения Мазды 323 имеет правильный подбор инструментов. Для работ по замене антифриза понадобятся следующие материалы:

Ёмкость для слива и утилизации отработанного материала (ведро, канистра, таз объёмом до 10 литров);
Заливочный агрегат (технический шприц, шланги, лейка или воронка);
Набор разнокалиберных отвёрток и ключей;
Плоскогубцы;
Чистая ветошь или салфетки;
Плотные матерчатые перчатки.

Транспортное средство необходимо разместить на горизонтальной панели, без малейших подъёмов и спусков. В идеале в качестве площадки для размещения Мазды 323 применяется эстакада, но при её отсутствии подойдёт гаражная яма, оснащённая подъёмником.

Слив старой охлаждающей жидкости с Мазды 323 производится в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

Выключается двигатель автомобиля, оставляется время для полного остывания технических субстанций. Это — обязательный этап, так как при нагреве охладительная жидкость расширяется и пребывает в бачке под огромным давлением. Температура кипения антифриза доходит до критических 120 градусов по Цельсию, и если в этот момент отвернуть пробку слива, резко высвободившаяся субстанция может обжечь автолюбителю руки и лицо;
Под блоком цилиндров, радиатором и расширительным бачком располагаются ёмкости для слива отработанного хладагента;
Отворачивается пробка расширительного бачка, и старая охлаждающая жидкость свободно вытекает в предназначенную для этого тару;
Отрывается сливное отверстие блока цилиндров Мазды 323, и высвобождаются остатки антифриза;
Остатки охладительной субстанции аналогичным способом удаляются из радиатора Мазды 323;
Все сливные пробки закрываются.

При сильном загрязнении системы охлаждения Мазды 323 рекомендуется осуществить промывку. Однако самостоятельно эту процедуру проводить не рекомендуется, так как существует необходимость в дополнительном профессиональном оснащении. Поэтому автовладельцу, чей автомобиль нуждается в системной промывке, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью на Станцию Технического Обслуживания. Действия квалифицированного сотрудника СТО будут следующими:

Машина размещается параллельно полу, так, чтобы колёса не касались земли;
Через патрубки в Мазде 323 подключается специальный аппарат. Через один из патрубков будет закачиваться свежий антифриз, через другой — выкачиваться отработка;
В расширительный бачок заливается содержимое одной банки очистительного вещества, которое смешивается вместе с утилизируемой охлаждающей жидкостью;
Запускается двигатель транспортного средства, затем отработанная жидкость сливается вместе с очистителем.

Однако существует и другой, более простой и доступный способ промывки системы охлаждения Мазды 323. Он рекомендуется при смене действующего антифриза на несовместимую охлаждающую жидкость, так как при промывке удаляется образованный прежним хладагентом защитный слой. Для этого необходимо залить в расширительный бачок Мазды 323 дистиллированную воду, запустить двигатель на 15-20 минут, затем слить отработку. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной.

Заливка нового антифриза

Что касается последнего этапа рассматриваемой процедуры, на Мазде 323 замена охлаждающей жидкости производится следующим образом:

Проверяется герметичность сливных пробок;
В заливное отверстие расширительного бачка заливается свежий хладагент;
Заливное отверстие закрывается;
На 5-7 минут запускается двигатель Мазды 323 с целью упразднения попавшего в систему воздуха;
Проверяется количество охладителя при помощи щупа, при необходимости доливается недостающее количество.

Для заливки в систему охлаждения Мазды 323 подходят охлаждающие жидкости типа G 12 (красного цвета). Предпочтительные марки — Castrol SF, G-Energy, Freecor, Лукойл Ультра, GlasElf. В зависимости от модификации двигателя, для полной замены понадобится от 5 до 8 литров хладагента.

Аналогичным образом рассматриваемая процедура проводится и в отношении других моделей Mazda. Например, в процедуре замены охлаждающей жидкости на Мазде 626 особых отличий нет.

Система охлаждения двигателя Мазда 323

4.0 Система охлаждения двигателя
Система охлаждения двигателя Контур охлаждающей жидкости ВЗ, В6, ВР (sohc) 1 — расширительный бачок 2 — радиатор 3 — вентилятор радиатора 4 — крышка радиатора 5 — расширительный бачок модель f 6 — водяной насос7 — термостат8 — термовыключатель9 — реле вентилятора Система охлаждени.

4.2 Антифризный концентрат
Антифризный концентрат На заводе система охлаждения заполняется смесью воды и антифризного антикоррозионного концентрата. Концентрат предотвращает повреждения системы из-за замерзания и коррозии и кроме того поднимает точку кипения жидкости. Поэтому система охлаждения должна быть круглый год за.

4.3 Замена охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости В рамках технического обслуживания охлаждающая жидкость должна регулярно заменяться, см. Главу Введение. Если охлаждающая жидкость сливается в рамках ремонта, ее следует собрать, так как она содержит антифризные и антикоррозионные средства. При замене водяного н.

4.4 Проверка герметичности системы охлаждения
Проверка герметичности системы охлаждения Герметичность системы охлаждения и работу редукционного клапана в крышке радиатора можно проверить с помощью специального прибора. Такой прибор можно приобрести в специализированных центрах. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять крышку радиатора и прове.

4.5 Снятие и установка/проверка термостата
Снятие и установка/проверка термостата Термостат при нагревании двигателя открывает контур протекания охлаждающей жидкости через радиатор. Если термостат из-за неисправности остается закрыт, двигатель перегревается. Это видно по возрастанию показаний указателя температуры на панели приборов, в .

4.6 Снятие и установка водяного насоса
Снятие и установка водяного насоса Водяной насос ремонту не подлежит. В случае неисправности насос следует заменить. При неисправности сальника охлаждающая жидкость стекает на блок цилиндров. Водяной насос приводится в движение клиновым ремнем. Снятие для двигателей Е1, ЕЗ, Е5 ПОРЯДОК ВЫП.

4.7 Снятие и установка радиатора
Снятие и установка радиатора 1 — резонансная камера 2 — штекерное соединение, вентилятор 3 — шланг, расширительный бачок 4 — шланги охлаждающей жидкости 5 — соединение маслоохладителя. (Только автомобили с автоматической коробкой передач.) 6 — верхний держатель радиатора7 — радиатор 8 —.

4.8 Снятие и установка мотора вентилятора
Снятие и установка мотора вентилятора Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти неисправн.

4.9 Проверка термовыключателя
Проверка термовыключателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Термовыключатель ввинчен во впускной штуцер охлаждающей жидкости. Он включает электрический вентилятор радиатора, когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры. Выключатель следует проверить, если при горячем радиато.

Рабочая температура двигателя мазда 323

Система охлаждения двигателя

Контур охлаждающей жидкости

Вз, В6, Вр (sohc)

1 — расширительный сосуд
2 — радиатор
3 — вентилятор радиатора
4 — крышка радиатора
5 — расширительный сосуд модель F
6 — водяной насос
7 — термостат
8 — термовыключатель
9 — реле вентилятора
Мазда 323 устройство системы охлаждения

Система охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата и электрического вентилятора.

Контур охлаждающей жидкости управляется термостатически. Пока силовой агрегат холодный, охлаждающая жидкость проходит только в блоке цилиндров и теплообменнике отопителя. При нагревании охлаждающей жидкости отпирается термостат и охлаждающая жидкость начинает протекать через радиатор. Охлаждающая жидкость приводится в перемещение водяным насосом, который в свою очередь приводится в перемещение клиновым ремнем. Охлаждающая жидкость поступает через радиатор сверху вниз и охлаждается при этом протекающим через планки воздухом.

Электрический вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение. Когда температура охлаждающей жидкости возрастает до +91°с, термовыключатель через реле включает вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости опускается ниже +84°с, термовыключатель автоматически отключает вентилятор.
Мазда 323 устройство системы охлаждения
Сосуд охлаждающей жидкости служит в качестве расширительного емкости и собирает расширяющуюся при нагревании жидкость, а после охлаждения двигателя возвращает ее назад в контур. За счет этого контур всегда заполнен и обеспечивает хорошее охлаждение. Доливаться охлаждающая жидкость обязана только через расширительный сосуд.
Вентилятор радиатора может включиться автоматически при выключенном двигателе и включенном зажигании. Этот процесс, вызванный теплом в моторном отсеке, может повторяться несколько раз. При работах в моторном отсеке на горячем двигателе всегда надлежит запомнить о возможности неожиданного подключения вентилятора. Следовательно по возможности при работах в моторном отсеке зажигание надлежит выключать.
Мазда 323 устройство системы охлаждения
Антифризный концентрат

На заводе система охлаждения заполняется смесью водной мaccы и антифризного антикоррозионного концентрата. Концентрат предотвращает дефекты системы из-за замерзания и коррозии и кроме того поднимает точку кипения жидкости. Следовательно система охлаждения обязана быть совершенно год заполнена антифризной и антикоррозионной охлаждающей жидкостью.
Надлежит приспособлять только оригинальную жидкость на этиленгликолевой основе с антикоррозионными свойствами. Концентрат должен быть совместим с алюминиевыми деталями. Нельзя применять охлаждающий концентрат на спиртовой основе.

Так как с течением времени антикоррозионная часть охлаждающей жидкости утрачивает свое воздействие, охлаждающая жидкость обязана заменяться в рамках технического обслуживания, см. Пункт Технология обслуживания, приспособления и оборудование рабочего места. Также охлаждающая жидкость обязана заменяться при замещении алюминиевых деталей, например, головки цилиндров.

Для новшества правильного соотношения концентрата и водной мaccы надлежит учитывать данные производителя. На широте Германии морозоустойчивость обязана быть до -20°с.
Концентрат должен смешиваться с деминерализированной или дистиллированной водой.

Читайте также: