Рабочая температура двигателя митсубиси
Обновлено: 02.05.2024
Какая должна быть температура на митсубиси паджеро
P.S. – Фух, не забыл написать про срач!
Первый термостат я заменил на второй по причине, как мне казалось, раннего открывания. Он открывался при температурах порядка 83 градусов и иногда на трассе я ловил температуру двигателя вместо привычных 88 градусов
Но я все время ездил, то с печкой на полную мощность, то тапку давил нежно. Температура двигателя плавала от 88 до 93 градусов. Два раза словил температуру в 96 и 97 градусов.
Плюнул я на это дело, к ОД ехать не стал, все же в норме (по стрелке) а мультиком я им ничего не докажу.
Купил у ОД оригинальную жидкость 10 литров за 5200 рублей.
Вы представляете мой мегашок, когда я получил точно такую же температуру двигателя как и со вторым термостатом
Делал эти пять пунктов в разных комбинациях НЕДЕЛЮ.
Ремарка. Печка работала исправно, жарила будь здоров. Т.е. воздушных пробок в печке не было.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЛО.
Так неделю и ездил с родным термостатом с температурой двигателя более 90 градусов, хотя ранее было всегда меньше 90 градусов с этим же термостатом!
Вообщем мы подошли к финалу.
Я, перекрестившись, поставил GATES. И о чудо, после прогрева, я получил свои 88 градусов на постоянку.
Все термостаты я ставил строго горизонтально по сервисмануалу.
Вывод. На заводе как-то по особенному заполняют систему охлаждения. После заводской заливки ОД, ставя там гидроники или вебасты, или при замене антифриза, могут отставить воздушную пробку, которая у меня не ушла за неделю после ОД, и за неделю после перемонтажа гидроника.
НМПСпорт 2010 4d56 2500 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима Hakka 5 SUV 265/65R17
Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера
Egr off + дроссель On (нержавейка + программное отключение)
Поднакопилось новостей за последнее время. Пожалуй начну с самого главного.
Кто не знает, через полтора месяца после покупки автомобиля, у меня на трассе лопнул пластиковый тройник системы охлаждения, тосол ушел, машина закипела.
Выглядело это примерно так
Как итог кап. ремонт двигателя (благо обошлось просто заменой поршней, расточка блока не понадобилась) и замена ГБЦ. Было это в далеком 14-м году. Еще тогда у меня в голове засела мысль сделать какую-то вменяемую индикацию о перегрева мотора. Тк наша стандартная стрелка темпераутры показывает нормально только три положения — мотор холодный/ мотор прогретый/ мотор перегретый
Мысль вынашивалась, как вы поняли ооочень долго, но после нескольких разных попыток совместно с моим друзьями, такими же владельцами мотора 4D56, был выбран, на мой взгляд, оптимальный вариант решения.
Вот такая хреновина
Инструкция от хреновины
Возможность настроек верхних и нижних порогов. Выходы реле (нормально замкнутое и нормально разомкнутые). Полный набор одним словом.
Куплена на сайте 12vi.ru
Световой и звуковой сигнал. Орет и светится.
Боже как же он противно пищит. Но это и хорошо, не заметить просто невозможно. Точно то что надо.
И пластиковая коробочка из под канцелярки.
Подставка под ручки
Датчик температуры слегка доработали и закрепили на корпусе ГБЦ. Со стороны ТНВД.
Ровно посередине бошки есть волшебный болтик к которому крепится трубка охлаждения турбины. Датчик крепил именно там.Смысла измерять температуру тосола не вижу, тк в случае лопнувшего тройника/патрубка тосол уходит и измерять собственно говоря уже нечего.А бошка у нас, при перегреве, страдает первой. Вот и надо за ней следить.
Затем, выбрал место установки цифрового табло. Я решил сделать так, чтобы это табло всегда было перед глазами. Резать панель не хотелось и взгляд упал на табло парктроника, который уже давно глючил и в принципе, после 4-х лет эксплуатации, стал бесполезен, тк к габаритам тачки я давно приывк.
Берем ту самую коробочку от канцелярки и делаем следюущее.
Отпиливаем нужную часть
Вырезаем отверстие и примеряем датчик
Красим в черный и ставим на место
Проводку делал разъемной, чтобы было легко, случись необходимость, демонтировать. Для проводки цифрового табло разъем спрятал за приборкой.Чтобы полностью демонтировать табло надо снять приборку и разъединить разъем. Дел на пару минут.
Резвун было решено ставить в потолочную консоль. Решение подсмотренное на предыдущей машине, на моей BMW E46 там стоял сигнализатор штатной охранки. В глаза не бросался, но в то же время был на виду.
Получилось вот так.
Вид со стороны водителя
И снова вся проводка разъемная. Чтобы, как и прежде, спокойно снимать потолочную консоль при необходимости.
В итоге в работе это выглядит так
Пороги срабатывания установил следующим образом — верхний (когда начинает кричать резвун) 106 С, нижний (когда перестает кричать) — 105 С
И началась эксплуатация.
Что я Вам скажу, с термостатом на 82С (WV56MC82), температура такая:
Город 92-95.
Трасса 95-97.
До максимальных значений доходит на подъемах и обгонах. И это при температуре за бортом 25-27С и без кондея.
Что будет летом, в жару и с кондером, думать не хотелось и на замену был куплен термостат на 76.5С (WV56MC765).
После чего температура в режиме эксплуатации упала до следующих значений:
город — 89-92
Трасса — 90-93, 95 — кратковременно, если в горку и при тяжелых обгонах.
До кучи пока занимался установкой датчика, увидел плачевное состояние вентилятора охлаждения.
Вот такая печаль
И вот тут печаль
На замену был куплен вентилятор от Hyundai (25261-42100)
Вот такой красавчик
В сборе с муфтой
Подходит как родной. Да и цена — 600 рублей, более чем адекватна.
Короче говоря к лету готов.
Чего и Вам желаю.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста какая рабочая температура турбодизеля 4м41 3,2 литра? Имеется ввиду положение стрелки на датчике температуры? У меня находится между низшим уровнем и серединой и выше не поднимается!
Последний раз редактировалось Юрий 93; 20.03.2011 в 23:17.
Неужели никто не может помочь?
Да стрелка это ерунда всё. Главное, сколько на самом деле температура, а не где стрелка находится. На диагностике кстати температуру двигателя сканер видит. Я б на всякий случай съездил, может у тебя термостат всегда открыт. Хотя дизеля всегда холодные. Если км 200 проехать, стрелка так и останется ниже середины шкалы?
Вот я и хотел узнать прежде чем на диагностику ехать(может так и должно быть). Если 200 км проехать, стрелка выше не поднимается. На улице +6 градусов! В пользовании был однажды дизель, но давно очень, позабыл уже какая там рабочая температура была. Помню что тоже всегда холодный был.
Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев
Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».
Про рабочую температуру
У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.
Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.
Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.
Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.
Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).
Как работают современные системы охлаждения?
Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.
Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.
Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.
Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и
указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.
Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.
Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.
Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.
Что такое «штатный перегрев»
Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.
Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.
У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.
В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.
Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.
Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.
Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.
Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.
Нештатный перегрев и гибель мотора
«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.
Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.
Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».
Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.
И что же делать?
Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.
В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.
Mitsubishi Lancer FAQ
Если кому-нибудь будет интересно, то на фотографии выше температура охлаждающей жидкости равна примерно 110-115 градусам. В нормальном режиме стрелка должна быть ровно на 9 часах или чуть ниже и температура может находиться в пределах 90-105 градусов. Как только переваливает за 105 градусов, стрелка отклоняется от нормы.
Также на 105 градусов включаются вентиляторы охлаждения, но и они не сильно спасают.
Причины роста температуры двигателя
- Воздушная пробка в системе охлаждения, которая может образоваться при заливке антифриза.
- Не работает термостат. В нормальном режиме термостат должен начать открываться примерно на 82 градусах и при достижении температуры 95 градусов должен быть полностью открыт. Проверить его можно следующим образом: необходимо запустить холодный двигатель, нижний патрубок радиатора должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет примерно 82 градусов, нижний патрубок должен начать прогреваться, что свидетельствует о начале циркуляции антифриза по большому контуру.
- Забит радиатор охлаждения двигателя. Чаще всего, это главная причина повышения температуры двигателя. За много лет эксплуатации автомобиля по нашим российским дорогам радиатор двигателя постепенно загрязняется пухом, дорожным мусором, насекомыми, которые препятствуют нормальному отводу тепла. И если добавить ко всему этому включенный кондиционер, то температура будет непременно подниматься вверх, поскольку к горячему радиатору двигателя начинает поступать еще горячий воздух от радиатора кондиционера.
Идеальным решением данной проблемы является снятие радиатора охлаждения двигателя и его очистка с помощью сжатого воздуха и моющего аппарата высокого давления. Эту процедуру актуально проводить, когда наступает время замены охлаждающей жидкости.
Также можно при снятом переднем бампере съездить на автомобильную мойку и попросить небольшим напором воды помыть радиаторы. Будьте предельно осторожны, поскольку сильной струей можно запросто деформировать соты радиатора.
Моя же причина была именно в загрязнившемся радиаторе (было большое скопление пуха между радиаторами), поэтому я просто очистил радиатор от пуха, снял передний бампер и съездил на мойку.
КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЧЕМУ ОНА ПОДНИМАЕТСЯ
Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ
Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.
ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Наиболее распространенная проблема — недостаток охлаждающей жидкости в системе. Охлаждающая жидкость, в виде тосола или антифриза, постоянно циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей мотора. При недостаточном уровне ОЖ тепло будет будет отводится недостаточно, а значит рост температуры будет неизбежен.
Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.
ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
Электровентилятор нагнетает холодный воздух на радиатор, что особенно необходимо при движении на малой скорости, когда воздушного потока недостаточно. Вентилятор может устанавливаться как спереди, так и сзади радиатора. Если стрелка температуры начала подниматься — остановите авто и проверьте на исправность вентилятор. Причины отказа работы вентилятора:
- вышел из строя электродвигатель
- окислился разъем
- реле вентилятора сгорело
- вышел из строя датчик температуры ДВС.
Для проверки вентилятора снимите с него разъемы, и “подкиньте” провода напрямую к АКБ, что позволит определить причину отказа.
НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА
Термостат — один из главных элементов системы охлаждения. В системе охлаждения есть два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат помогает скорее набрать и поддерживать рабочую температуру. Благодаря чувствительному элементу, который при 90 градусах открывает клапан, жидкость попадает в большой круг, и наоборот. Термостат считается неисправным в двух случаях:
- рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
- силовой агрегат стремится к перегреву.
Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.
ОБРЫВ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.
ГРЯЗНЫЙ РАДИАТОР
Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:
- несвоевременная замена антифриза
- применения некачественной жидкости
- применение в системе воды
- применение герметика системы охлаждения.
Для мойки радиатора следует использовать специальные составы, которые добавляются в старый антифриз, на этой “смеси” мотор работает в течении 10-15 минут, после нужно удалить воду из системы. Желательно снять радиатор, промыть его водой под давлением снаружи и внутри.
ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:
- применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
- высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
- неисправность термостата
- несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.
Если вы приобретаете антифриз концентрат, то его обязательно нужно разбавлять с дистиллированной водой. Если в вашем регионе t° снижалась, максимум, чем до -30°, то приобретайте антифриз с пометкой “-80” и разбавляйте его 1:1 с водой. В этом случае, полученная жидкость будет вовремя нагреваться и охлаждаться, а также не потеряет смазочных свойств, что крайне необходимо для помпы.
Температура двигателя 98 ГРАДУСОВ
ЕСТЬ ПОДАЗРЕНИЯ НА ВИСКОМУФТУ, ВОЗМОЖНО ЛИ ЕЁ ПРОВЕРИТЬ.
Однозначного метода проверки я сам не слышал, но:
1. По идее рабочая термомуфта после того как только что завели холодный двигатель должна быть в хорошей сцепке и вентилятор должен сильно шуметь. Через примерно минуту термомуфта должна ослабить сцепление и шум вентилятора должен спасть;
2. Как-то читал, что на холостых оборотах на прогретом двигателе при рабочей термомуфте, вентилятор можно остановить газетой свёрнутой в трубку. Но я бы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ совать что-то в работающий двигатель (кроме стетоскопа );
Как по себе, я по звуку сразу понимаю, когда термомуфта входит в сцепление. Также виновником повышенной температуры может быть не только термомуфта, почему Вы пришли к мнению, что виновата термомуфта?
Странный у вас разбег температуры, при 30 градусах случайно кондер не включаете?
заводских тестов вискомуфты я не припоминаю, народ тестирует свернутой газетой.
Посмотрел в талмуде, там говорится про внешний осмотр на предмет подтёков, осмотр биметаллической пластины на предмет загрязнений и проворачивание вентилятора руками - должно быть сопротивление.
Однозначного метода проверки я сам не слышал, но:
1. По идее рабочая термомуфта после того как только что завели холодный двигатель должна быть в хорошей сцепке и вентилятор должен сильно шуметь. Через примерно минуту термомуфта должна ослабить сцепление и шум вентилятора должен спасть;
2. Как-то читал, что на холостых оборотах на прогретом двигателе при рабочей термомуфте, вентилятор можно остановить газетой свёрнутой в трубку. Но я бы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ совать что-то в работающий двигатель (кроме стетоскопа );
Как по себе, я по звуку сразу понимаю, когда термомуфта входит в сцепление. Также виновником повышенной температуры может быть не только термомуфта, почему Вы пришли к мнению, что виновата термомуфта?
Ну я думаю что при высоких температурах вентилятор сильнея должен крутится
Странный у вас разбег температуры, при 30 градусах случайно кондер не включаете?
заводских тестов вискомуфты я не припоминаю, народ тестирует свернутой газетой.
Да ехал примерно 2 часа с кондёром по бездарожью по кочкарям и грязи
Странный у вас разбег температуры, при 30 градусах случайно кондер не включаете?
заводских тестов вискомуфты я не припоминаю, народ тестирует свернутой газетой.
Да ехал примерно 2 часа с кондёром по бездарожью по кочкарям и грязи
Да ехал примерно 2 часа с кондёром по бездарожью по кочкарям и грязи
первое это проверить вентилятор кондера, если работает,
Да ехал примерно 2 часа с кондёром по бездарожью по кочкарям и грязи
первое это проверить вентилятор кондера, если работает,
вентилятор на кандёре работает исправно , ок промою радиаторы , а воздух в системе охлаждения может влиять на температуру,потомучто когда завожу авто в салоне слышно как антифриз журчит , мож воздух всему причина?
если да то как его выгнать правильно?
Вообще удивительно, что система охлаждения, с воздухом ещё как-то справляется когда машина прёт по бездорожью с кондёром . Как мне кажется у Вас ещё не всё так плохо, проверьте радиатор основной и не только снаружи, может он внутри забит. Воздух система должна сама выгнать, при условии, что система не зовоздушивается постояно.
На ходу греется или после остановки? ПТФ лед бары или еще что-нибудь перед радиаторной решеткой стоит?
Сам сегодня днем (в самую жару) носился часа 3 по бездорожью кочкам ямкам на 33 тапках с ледбаром на бампере с включенным кондеем, стрелка не шелохнулась, стоило остановиться на минуты 4-5 (пока в навигатор точку вбивал) стрелка поперла вверх, потом дооолго опускалась на нормальное положение..
при этом радиаторы не снимались как минимум последние 3 года, антифриз свежий, в том году менял, термомуфта тоже менялась, года два назад. В том году на морде стояли большие птф, машина бывало даже в хорошей пробке без кондера начинала греться, потом снял туманки, нагреть вобще никак не мог, с кондером и без..
Журчание при запуске говорит о том что антифриза мало, нужно долить..
PS мне один моторист выявил проблему нерабочей термомуфты легко и просто, тупо поймал вентилятор рукой, у меня на такое смелости не хватило)) Но он заверил что при рабочей термомуфте удержать вентилятор рукой он бы не смог) и действительно после замены оной, тачка греться перестала.
У авто нет года выпуска, у него есть состояние!
у меня термомуфта блокируется на 95-97 градусах, и это становится слышно (до этого легко останавливается свернутым журналом). стрелка термометра уже вверх ползет при этом. если заменить датчик на "оригинал китай", то можно этого не видеть по стрелке и соответственно не обращать внимания и не знать сколько же там реальная температура.
проверяйте температуру при нагрузках с кондером через OBD.
вентилятор на кандёре работает исправно , ок промою радиаторы , а воздух в системе охлаждения может влиять на температуру,потомучто когда завожу авто в салоне слышно как антифриз журчит , мож воздух всему причина?
если да то как его выгнать правильно?
система сама правильно вытеснит воздух, долейте 2 литра, разведенного антифриза. часть напрямую в холодный радиатор, остальное в бачёк, система также сама возьмет сколько её надо из бачка, через 2-3 цикла нагрева-охлаждения.
На ходу греется или после остановки? ПТФ лед бары или еще что-нибудь перед радиаторной решеткой стоит?
Сам сегодня днем (в самую жару) носился часа 3 по бездорожью кочкам ямкам на 33 тапках с ледбаром на бампере с включенным кондеем, стрелка не шелохнулась, стоило остановиться на минуты 4-5 (пока в навигатор точку вбивал) стрелка поперла вверх, потом дооолго опускалась на нормальное положение..
при этом радиаторы не снимались как минимум последние 3 года, антифриз свежий, в том году менял, термомуфта тоже менялась, года два назад. В том году на морде стояли большие птф, машина бывало даже в хорошей пробке без кондера начинала греться, потом снял туманки, нагреть вобще никак не мог, с кондером и без..
Журчание при запуске говорит о том что антифриза мало, нужно долить..
PS мне один моторист выявил проблему нерабочей термомуфты легко и просто, тупо поймал вентилятор рукой, у меня на такое смелости не хватило)) Но он заверил что при рабочей термомуфте удержать вентилятор рукой он бы не смог) и действительно после замены оной, тачка греться перестала.
На ходу греется или после остановки? ПТФ лед бары или еще что-нибудь перед радиаторной решеткой стоит?
Сам сегодня днем (в самую жару) носился часа 3 по бездорожью кочкам ямкам на 33 тапках с ледбаром на бампере с включенным кондеем, стрелка не шелохнулась, стоило остановиться на минуты 4-5 (пока в навигатор точку вбивал) стрелка поперла вверх, потом дооолго опускалась на нормальное положение..
при этом радиаторы не снимались как минимум последние 3 года, антифриз свежий, в том году менял, термомуфта тоже менялась, года два назад. В том году на морде стояли большие птф, машина бывало даже в хорошей пробке без кондера начинала греться, потом снял туманки, нагреть вобще никак не мог, с кондером и без..
Журчание при запуске говорит о том что антифриза мало, нужно долить..
PS мне один моторист выявил проблему нерабочей термомуфты легко и просто, тупо поймал вентилятор рукой, у меня на такое смелости не хватило)) Но он заверил что при рабочей термомуфте удержать вентилятор рукой он бы не смог) и действительно после замены оной, тачка греться перестала.
греется на ходу при работающем кандёре ,( думаю что при высокой температуре окружающей среды забитый радиатор плохо справляется со сваими обязынастями а тут ещё и кандерный радиатор + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ ДАЁТ вот температура и растёт)так та стрелка температуры в пределах нормы, мултитроник показывает 85-98,думаю сначало помою радиаторы , долью антифриз а патом как говорится война план покажет , огромное всем спасибо ,очень приятно что уделили внимание , на выходных буду заниматся ,патом отпишусь
Будет перегреваться, а вы даже не заметите. Топ-5 неочевидных фактов о температурном режиме современных двигателей
Почему современные двигатели имеют сложные системы охлаждения? Потому что работают на грани перегрева! Зачем это надо, чем чревато и почему почти неизбежно, будем сейчас разбираться.
Температурное непостоянство
Система охлаждения не просто не допускает перегрева двигателя - ее функция заключается в быстром достижении и поддержании заданной рабочей температуры, что может быть непросто, учитывая внешние факторы, разные режимы работы мотора и, собственно говоря, разные условия движения. Сначала двигатель "холодный" - его надо как можно быстрее вывести в устойчивый температурный режим. А далее этот режим поддерживать, притом что мотор по ряду причин то охлаждается, то греется в зависимости от внешних условий, скорости движения автомобиля и того, как активно водитель жмет на "газ".
Чтобы было нагляднее, представьте, что у вас на плите стоит кастрюля, воду в которой следует держать в диапазоне 85-95°C. Кажется, что это просто - до тех пор, пока кто-то не начнет то и дело то убавлять, то прибавлять газ на конфорке. И вот ваша вода то пытается вскипеть, то норовит остыть. А у вас из всех инструментов регуляции - только подача холодной воды через трубку. И это означает как минимум несколько вещей:
- ваши действия "догоняющие", вы начинаете реагировать после того, как меняется температура;
- эффект от ваших действий имеет определенную инерцию, что влияет на оперативность и точность;
- все это приводит к тому, что выдерживать точную температуру невозможно, остается лишь вписываться в определенный диапазон значений, особенно в переходных режимах;
- ваши возможности ограничены и в определенной ситуации могут оказаться недостаточными.
Указатели врут
Вы скажете, что раз температура так пляшет, то и стрелка указателя на панели приборов должна двигаться туда-сюда по шкале то в сторону перегрева, то в сторону недогрева. На некоторых старых моделях так и было! Стрелка указателя оперативно показывала изменения температуры. Но к чему нервировать водителя этими постоянными движениями, особенно в сторону красного сектора?
Поэтому на современных моделях стрелка неподвижно стоит в одном положении, показывая "норму" и при 85°C, и при 105°C. И в этом плане толку от нее не больше, чем от модного нынче индикатора (синий сигнал означает, что двигатель еще холодный, желтый или красный говорит о риске перегрева). Для не очень опытного водителя такой индикатор, пожалуй, даже лучше - больше шансов, что обратит внимание на проблему при загорании контрольной лампы.
Кстати, "температура двигателя" - понятие довольно условное. Ведь в разных зонах (ГБЦ, блок, поддон и т.д.), не говоря уже про водяной насос или термостат, термометр будет показывать разные значения.
Система высокой точности
В "аналоговую" эпоху, где все электрическое управление работой системы охлаждения сводилось максимум к контролю температуры и включению электровентилятора, а все остальное работало за счет механических систем, обеспечивать работу двигателя в узком температурном режиме было достаточно сложно. Но современные технологии позволили значительно улучшить эффективность и точность работы всей системы как раз за счет того, что появилась возможность прямого управления узлами и исполнительными механизмами.
Для оптимизации температурного режима нынче используется раздельная система охлаждения с двумя термостатами, причем они могут быть электронноуправляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима. Подачу воздуха в моторный отсек и к радиаторам охлаждения также можно регулировать за счет управляемых заслонок-жалюзи. Все это - ради большей эффективности и точности системы, чтобы двигатель как можно дольше оставался в заданном температурном диапазоне. А тот, в свою очередь, имел бы как можно более узкий диапазон значений.
"Запланированный" перегрев с риском форс-мажора
Если старые двигатели работают при температуре до 100°C, то современные, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C. Взять те же моторы BMW, рабочая температура которых 110-120°C. Сделано это для достижения максимальной отдачи и обеспечения лучшей топливной экономичности. Ничего не попишешь: максимально эффективен ДВС как раз при работе на пределе, когда до детонации или перегрева его отделяет тонкая грань. Собственно по этой причине и требуется высокая производительность и точность системы охлаждения, чтобы до перегревов дело не доводить.
Это непросто, особенно с учетом того, что современные двигатели форсированы и термонагружены. Добавляют проблем и компоновочные решения. Взять, к примеру, 4,4-литровый V8 S63 компании BMW. Турбины находятся в развале блока, из-за чего электрика и многие детали систем наддува, смазки и охлаждения страдают от высоких температур, что сказывается на сроке их службы.
С возрастом факторов риска становится только больше. "Бутерброды" из радиаторов забиваются пухом и дорожным мусором, утечки охлаждающей жидкости или ее выкипание могут привести к ее недостаточному уровню в системе, также с возрастом возрастает вероятность отказа датчиков, термостатов и т.д. В итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом.
Неочевидные последствия
Пробитая прокладка, головка винтом, а при наихудшем сценарии еще и заклинивший от температурного расширения деталей мотор - все это крайние случаи серьезного перегрева. И до этого еще надо дело довести. Но мы уже сказали: современные двигатели и так работают "на грани", при температурах, которые еще 20 лет назад считались слишком высокими, чтобы быть нормой. Да, наука и промышленность не стоят на месте, разрабатывают и внедряют термостойкие материалы, но всех проблем это не решает.
Как показывает практика, высокая рабочая температура и локальные перегревы, о которых владелец даже не подозревает (стрелка-то показывает 90°С!), негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которых предостаточно в каждом моторе, причем в ответственных системах (того же охлаждения, а также смазки). Такие детали быстрее стареют, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.
Более жесткие условия работы накладывают свои требования на характеристики и качество применяемого моторного масла, тем более что в современных моторах применяются масла пониженной вязкости. Поэтому для снижения риска повреждений деталей из-за разрыва масляной пленки или масляного голодания крайне важен правильный подбор масла по параметрам и классу качества. И, разумеется, чем меньше межсервисный интервал, тем лучше.
Собственно своевременное обслуживание, включающее в том числе проверку функциональности системы охлаждения (как визуальную, так и инструментальную, компьютерную) и регламентную замену антифриза, - главное условие снижения риска перегрева двигателя. Также неплохо бы помнить, что неоптимальным режимом является не только агрессивная езда, но и движение на малой скорости или же работа двигателя на холостых оборотах (когда автомобиль "толкается" в заторах). В эти моменты на стрелку указателя или индикатор температуры стоит посматривать чаще. Какими бы "задемпфированными" они не были.
Кипит и булькает? Запчасти к системе охлаждения в базе объявлений Автобизнеса
Двигатель Mitsubishi 6G72 3.0 л.
Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 6G72 3.0 л.
Семейство шестицилиндровых двигателей Mitsubishi 6G7 было представлено в 1986 году и состояло из двухлитрового 6G71 и более крупного 6G72, рабочим объемом 3 литра. Позже к ним добавились 6G73, 6G74 и 6G75, рабочим объемом 2.5 л, 3.5 л и 3.8 литра соответственно. Но вернемся к нашему трехлитровому 6G72. Блок цилиндров данного двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. ГБЦ 6G72 алюминиевые, по одному распределительному валу на каждую и 12 клапанами (SOHC 12V). Данные головки оснащены гидрокомпенсаторами и регулировки зазоров клапанов не требуют.
Подобные моторы ставились на такие автомобили, как Dodge Caravan, Dodge Dynasty, Dodge Daytona, Chrysler LeBaron, Chrysler TC by Maserati, Mitsubishi Pajero 1/2 и прочие автомобили.
В дальнейшем были установлены 24 клапанные головки блока цилиндров с одним распредвалом (SOHC 24V), что позволило увеличить мощность до 185 л.с. Такие движки устанавливались на Mitsubishi Pajero Sport/Challenger, L200, Delica и Diamante (200 л.с.).
С 1990 года началась установка двухвальных 24 клапанных ГБЦ (DOHC 24V), это позволило увеличить отдачу до 200-222 л.с. Моторы с такими головками ставились на Mitsubishi Debonair, Eclipse, GTO/3000GT, Dodge Stratus, Stealth R/T и прочие. Кроме того, часть 24-клапанных ГБЦ шла с непосредственным впрыском топлива GDI, степень сжатия на таких моторах повышена до 11, а мощность до 240 л.с.
Производство 6G72 продолжалось на протяжении 22-х лет, после чего двигатель был заменен на более крупный 6G75.
Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 6G72 3.0 л.
1. Высокий расход масла. Учитывая возраст двигателя, скорей всего проблема в маслосъемных кольцах и колпачках. Нужно проверять, покупать новые кольца и колпачки и проводить ремонт.
2. Стук двигателя. Зачастую проблема связана с гидрокомпенсаторами. Купите новые гидрокомпенсаторы, снимайте клапанную крышку и меняйте. Иногда проблемы стука 6G72 вызвана проворотом шатунных вкладышей. В данном случае велика вероятно попасть на капремонт двигателя. Проверяйте и следите за уровнем масла.
3. Плавают обороты ХХ. Проверяйте регулятор холостого хода, чаще всего проблема в нем. После чего осмотрите состояние дроссельной заслонки, возможно нужна чистка.
Кроме того, раз в 100 тыс км нужно проводить замену свечей на 6G72. Эта процедура затруднена по причине необходимости снимать впускной коллектор. Вместе с этим необходимо осмотреть фланец впускного коллектора, возможно нужна шлифовка.
Чтобы максимально оградить себя от возможных проблем, масло для 6G72 должно быть только высококачественным. Не экономьте и на бензине, регулярно проходите техническое обслуживание и ваш мотор будет ездить долго и без проблем. Ресурс двигателя 6G72 в среднем 400 и более тыс. км, при нормальном обслуживании.
Тюнинг двигателя Митсубиси 6G72
Чип-тюнинг. Буст ап. Турбо
Строкер
Существует несколько способов увеличить рабочий объем двигателя 6G72. Наиболее простой это купить готовый строкер кит, обычно они увеличивают объем до 3.4 л. Второй способ, вкратце: купить блок цилиндров 6G74, купить кованые поршни 93 мм под степень сжатия 8.5 или расточить под 95 мм поршень (что даст 3.6 л.). Вместе с этим купить шатуны Pauter и накрыть сверху головкой 6G72 TT, докупить шпильки ARP, доработать поддон.
Тюнинг атмосферных версий 6G72 (SOHC/DOHC/GDI) не стоит тех трат. Гораздо дальновидней будет купить Mitsubishi 6G72 TT.
Рабочая температура двигателя митсубиси
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Описание замены Радиатора ДВС на Лансер 9
Такая маленькая и сравнительно доступная (цена на термостат, ссылка) деталь, как термостат выполняет важную функцию – он позволяет двигателю Вашего Митсубиши Лансер 9 прогреваться и не даёт ему же перегреваться.
- Перегрев двигателя Mitsubishi Lancer 9. Остаться на трассе с обездвиженным автомобилем – пол беды, ведь есть шанс, что произойдёт перегрев головки блока цилиндров («повело головку»), что потребует выполнить далеко не самую дешевую процедуру – капремонт двигателя Митсубиси Лансер (ссылка на статью). В данной ситуации охлаждающая жидкость перемещается лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения двигателя.
- Недогрев двигателя. Запускаете мотор, а он не может прогреться до рабочей температуры. Последствия работы мотора в таком режиме могут быть так же печальны для двигателя (моторное масло Mitsubishi не прогревается до рабочей температуры), системы выхлопа, а точнее нейтрализатора (смесь слишком богатая), разумеется, появляется повышенный расход топлива на Митсубиши Лансер 9. В данной ситуации антифриз остаётся «заперт» в большом круге, что и мешает прогреву двигателя.
- Понижение рабочей температуры двигателя, при езде на трассе. Быстрее едешь – ниже температура двигателя.
Как заменить термостат на Митцубиси Лансер 9 своими силами? Сейчас расскажем.
Обесточиваем автомобиль, сняв минусовую клемму с АКБ.
Под радиатором, справой стороны по ходу движения автомобиля находим сливной краник и сливаем антифриз в подготовленную ёмкость.
Для более быстрого вытекания антифриза открываем заливную пробку на радиаторе.
Отворачиваем два болта на 12. Обратите внимание, что верхний болт удерживает кронштейн, на котором закреплен разъем датчика кислорода.
Отводим крышку термостата в сторону и вынимаем сам термостат.
Не забудьте снять с него уплотнительное кольцо. Внимательно осмотрите его на предмет повреждений. Установите его на новый термостат Mitsubishi LancerIX.
Устанавливаем новый термостат обратно в корпус, предварительно очистив его, и закручиваем два болта на 12. Заливаем антифриз в радиатор и, оставив открытой заливную пробку радиатора, запускаем двигатель.
При рабочей температуре двигателя 82 градуса (плюс минус 2 градуса) начинается открытие термостата и нижний патрубок должен стать тёплым. При 95 градусах клапан термостата открывается полностью и этот патрубок должен стать горячим. Закрываем заливную пробку радиатора. Проверяем уровень антифриза в расширительном бочке (доливаем, при необходимости, антифриз). Автомобиль готов к эксплуатации.
Для спокойствия владельца рекомендуем производить операцию замена термостата на Мицубиси Лансер 9 для профилактики в тех случаях, когда покупается б/у автомобиль и честность пробега которого вызывает подозрения.
Читайте также: