Раскоксовка двигателя инфинити qx56

Обновлено: 16.05.2024

Infiniti QX56 Беляш › Бортжурнал › Запись 78 — изгнание демонов VK56VD (раскоксовка)

Чего хотел добиться? Вернуться в зону допустимого по инструкции расхода масла 0.5л. Забегая вперёд это удалось. В городе я смог получить расход масла 0.2-0.3л, что для двигателя с пробегом 200+ без капиталки уже неплохо.

Предпосылки:
Обслуживание после зимы, прогревов, езды в пробках. Поскольку при эндоскопии после прошлогодней осенней раскоксовки Shuma был нагар на поршнях, клапанах, форсунки были в коксе (видимо в Орбите не соблюли технологию, было мало пены закуплено или вообще её не сделали), а также были следы масла говорящие о том что кольца надо бы раскоксовать.

Mitsubishi Shuma и водородинг его не взяли, поэтому раскоксовку в профилактических целях все равно надо было сделать. Через неделю покатушек после эндоскопа заехал снова к ребятам на раскоксовку Z (внимание этот не димексид упаси Господи).

Как это происходит:
Машину по очереди наклоняют на подьемнике на бок, чтобы выровнять немного ряды блока V8 хотя бы до 45 градусов, для заливки химии для раскоксовки. Кстати вес моего авто вывел из строя подъёмник, поэтому работы вместо 8 часов закончились к ночи и составили аж 13 часов.

Заливают состав поочерёдно в ряды цилиндров, покачивают коленвал, а после откисания обоих рядов цилиндров, выкачивают остатки химии, далее слив старого масла, в которое попала химия. Затем снимают поддон и очищают полностью от краски (дальше потом можно будет самостоятельно профилактику делать через масло при помощи Раскосойла, тк поддон уже очищен). Промывка со сменой моторного масла происходит потом 4 раза. Ребята используют для промывки обычные моторные масла ГазпромНефть (рабочие, непромывочные). При этом на свежий воздух машину выкатывают вручную, иначе можно адски провонять ремонтный бокс выгорающей химией. Как раз для таких целей у них рядом территория промзоны и соседи видимо привычные к экзорцизму :)

Инструкция по этой Z раскоксовке для понимания процесса по ссылке www.rzbs.net/instrukciya

Немного о СТО:
Сервис профи в раскоксовке, делают собственной химией, но клиентской зоны нет, вид "сервис в промзоне", не для белоручек или слабонервных. Есть 3 подъёмника, параллельно делают несколько машин, чаще можно встретить VAG склонный к масложору до 1л на 500км. Работают на этом месте 3 года. От автовладельцев много отзывов в соцсетях. Процедура занимает 8 часов или более.

После запусков двигателя с прогревами и сливом масла происходит, как я называю — "операция Экзорцизм" — изгнания демона масложора. После пуска двигателя из камер сгорания и выхлопа начинают сгорать остатки химии раскоксовки, притом запах из выхлопа такой, что аж глаза щипет, поэтому так и назвал статью в БЖ. Запах похож на серу. Именно по этой причине перед пусками, автомобиль выкатывают вручную на улицу.

На фото сделал снимок какой цвет у моторного масла ГазпромНефть после 4й по счету промывки двигателя перед заливкой рабочего масла Shell. До этого все сливы на промывках были чёрного как уголь цвета, особенно первая и вторая.

Зацените последствия езды на масле Ниссан по 10ткм до ТО в блоке на стенках.

Рабочее масло залил совсем новой спецификации SP — Shell Helix Ultra 5W40 SP появившемся недавно в продаже. Очень хорошее по отзывам у Oilclub и мне лично отрекомендовано энакомым со станции замена масла Шелл где тарюсь бочковым Шеллом и делаю межсервисные масляные ТО через 5ткм от полного

После первого пуска покатался с 5-10 км спокойно для прогрева масла, посмотрел через ELM его температуру, а потом как рекомендовано мотор покрутил повеселее с 4000 до 6000, нужно чутка поураганить. И так ездил последующие дни как в зад ужаленный .

1. Ещё примерно 2-4 дня после процедуры выгорала химия с таким запахом, который безумно пахнет серой. Видел сочувствующие взгляды в потоке на мой адски дымящий глушак когда ездил первые км после процедуры Экзорцизм.
2. На первых 100км замечен более ровный холостой ход, отзывчивость и большая эластичность при разгоне педаль в пол или в полпедали. Выхлоп уже не дымил.
3. Практически ушёл даже тот бывший ранее лёгкий дымок (не пар) на холодный пуск после ночи.
4. Примерно на 1л/100км упал расход топлива. Полагаю почислились форсунки и немного свечи.
5. При резких разгона на оборотах к 6000 сзади пропал еле заметный ранее дымок.
6. Показания от датчиков кислорода стали такими пока раскоксовка выгорала в течении нескольких дней но потом вернулись снова к 0.7-0.8

Расходы на "экзорцизм" такие:
1. Новое масло рекомендованное мастером со станции замены масел Шелл — новинка от Shell Helix Ultra 5W40 SP с бочки с ориг.масл.фильтром Nissan 1520831U0B (728р взял у ОД, понятное дело переплатил)
2. Стоимость раскоксовки 23500:
— работа 10 000
— масло для промывки 26 литров — 6500
— химия 3000 мл — 7000

Не реклама. Однозначно можно порекомендовать парней для выполнения данной процедуры.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Infiniti FX V8 4.5L LIGHT GOLD › Logbook › Раскоксовка VK45DE, промывка масляной системы.

Подошло время замены масла в ДВС (откатал 5000км) и я решил совместить этот процесс с раскоксовкой, т.к. двигатель подъедал масло, а после 3000км пробега начинал его жрать, как не в себя, но при этом никакого сизого дыма!
Многие относятся к раскоксовке крайне скептически, но она действительно работает и оказывает положительный эффект.

Свой выбор я остановил на Greenol Reanimator, как мне кажется, это одно из наиболее эффективных средств, к тому же нет проблем с приобретение. Лавр и подобные ему и близко не стоят по эффективности!
Взял 2 бутылки, т.к. на мотор V8 одной не хватит. Обошлись в 1750р.
Если кто не знает, вкратце процесс раскоксовки выглядит следующим образом: в теплый (но не горячий) двигатель, через отверстия свечных колодцев, заливаем химию для раскоксовки (предварительно выставив поршни на один уровень), закручиваем свечи и даем покиснуть пару часов, в процессе нужно прокручивать коленвал за гайку, что бы жидкость продавливали сливные отверстия в поршнях. Затем удаляем остатки жижи, продуваем цилиндры, вкручиваем старые свечи на первое время (через несколько дней лучше заменить) и заводим мотор, даем поработать. И обязательно меняем масло!

Помимо самой раскоксовки, я так же решил промыть всю масляную систему, для чего приобрел спец.химию BG-109 в количестве двух банок (одна банка 0,35мл или около того). Две банки взял из-за большого объема масла в моторе, почти 7л.
Реальные тесты этой химии можно легко найти на youtube, её эффективность очевидна. Применять очень просто — добавляется в масло непосредственно перед его заменой, после чего двигатель работает 20 минут на оборотах 1200 и затем еще 40 минут на холостых. Две банки обошлись в 1000р.

После использования BG-109 необходимо промыть мотор промывочным, либо обычным недорогим маслом, дав двигателю поработать на нем какое-то время (20-30 минут), а уже после этого заливать нормальное.
Для этих целей я купил промывочное масло Газпромнефть МП Синтетик, 8л за 800р.
Так же были куплены два масляных фильтра VIC C225 400р. за оба. Первый фильтр используется при промывке, второй при окончательной смене масла.
Масло для замены взял Valvoline MaxLife 5W40, синтетика. Масло для двигателей с пробегом более 100тыс.км с богатым пакетом противоизносных присадок и достаточно хорошими моющими средствами.
8 литров обошлись в 3908р.

Раскоксовку делали в сервисе, я при этом к сожалению не присутствовал (работы проводились в ночное время). Работа по раскоксовке и замене масла + замена воздушного фильтра (Vic A2010V 736р. ), обошлась в 3500р.

ИТОГ.
Забрал машину, опишу первые впечатления.
1. Очень тихо стал работать двигатель
2. Полностью пропал звук детонации, (некоторые его называют стучащими пальцами) при наборе скорости внатяг или трогании с места, а звук хочу заметить, был очень сильный!
3. Вытащил щуп проверить масло и сначала не понял, почему уровня нет?! Оказалось, есть, просто масло прозрачное — раньше всегда было черное, как на дизеле, даже сразу после замены!
4. Машина стала ехать иначе, легче, тяга стала уверенной во всем диапазоне, динамика возросла!

По расходу масла говорить пока рано, буду следить. Конечно в душе я надеюсь, что уровень будет держаться, но даже если расход масла просто сократиться, я буду доволен)))

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Раскоксовка двигателя инфинити qx56

Отчистим до блеска металла:

камеру сгорания,
цилиндры,
поршни,
маслосъёмные и компрессионные кольца,
канавки колец, маслосливные каналы,
днище и тронку (юбку) поршня.

Почему жизненно важно своевременно делать раскоксовку:

раскоксовка после каждых 50 000 - 100 000 км пробега может сделать двигатель миллионником;

конструкция современных двигателей вкупе с некачественным топливом в РФ → ускоренное нагарообразование;

небольшой слой нагара → снижение теплопроводности → ускорение нагарообразования (утолщение слоя нагара) и теплорасширение поршня → задиры цилиндров → дорогой капитальный ремонт или замена двигателя;

устранение «масложора» и восстановление паспортной мощности двигателя.

Ошибся с раскоксовкой – убил мотор! Позвони – проконсультируем!

Баночки с жидкими раскоксовками – это временный и ФАТАЛЬНЫЙ способ, т.к. размытый нагар лишь глубже проникает под кольца, в итоге намертво их закоксовывая.

Сжигание ВОДОРОДА в заведенном двигателе – опасно, т.к. абразивные частички царапают цилиндры и забивают клапана с потерей компрессии; неэффективно (см. «Подробнее»).

У нас ЭФФЕКТИВНО – нагар удаляется на 100% даже из-под колец. Видеоэндоскопная демонстрация блеска поршней.

У нас БЕЗОПАСНО – 100% отмытых абразивных частичек нагара удаляются при незаведенном двигателе.

Раскоксуем до состояния нового двигателя:

Отчистим до блеска металла:

камеру сгорания,
цилиндры,
поршни,
маслосъёмные и компрессионные кольца,
канавки колец, маслосливные каналы,
днище и тронку (юбку) поршня.

АППАРАТНАЯ РАСКОКСОВКА

Процесс полной очистки путем растворения и смыва нагара осуществляется с помощью специальной промывочной станции, подключаемой к двигателю (без демонтажа и разборки последнего). Отчистке поддаются самые тяжелые случаи нагарообразования. В силу особенностей предлагаемой технологии исключается попадание абразивных частичек отмытого нагара в работающий двигатель в процессе очистки.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ

Сделаем диагностику состояния каталитического нейтрализатора и цилиндро-поршневой группы методом видеоэндоскопии.
Это позволит на начальных стадиях определить разрушение катализатора и состояние цилиндро-поршневой группы, что открывает возможность превентивно заменить катализатор и/или произвести аппаратную очистку цилиндро-поршневой группы от нагара. И самое главное - сохранить двигатель и избежать дорогого капремонта.
Целесообразно проводить диагностику при каждой замене свечей зажигания.

ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Увеличение остаточного ресурса цилиндро-поршневой группы в 3 раза.

Восстановление компрессионной способности.

Устранение условий для теплорасширительного задира цилиндров.

Правильная и своевременная раскоксовка может превратить двигатель в миллионник!

ПОЧЕМУ ЖИЗНЕННО ВАЖНО ДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ

Почему жизненно важно своевременно делать раскоксовку:

раскоксовка после каждых 50 000 - 100 000 км пробега может сделать двигатель миллионником;

конструкция современных двигателей вкупе с некачественным топливом в РФ → ускоренное нагарообразование;

устранение «масложора» и восстановление паспортной мощности двигателя.

Почему жизненно важно своевременно делать раскоксовку:

раскоксовка после каждых 50 000 - 100 000 км пробега может сделать двигатель миллионником;

конструкция современных двигателей вкупе с некачественным топливом в РФ → ускоренное нагарообразование;

устранение «масложора» и восстановление паспортной мощности двигателя.

Почему современные движки + российское топливо = зона риска ускоренного нагарообразования

Качество бензина на большинстве российских заправочных станций не соответствует заявленному. Основной очевидный критерий несоответствия - октановое число. Занижение октанового числа вызывает детонацию в камере сгорания, которую фиксирует датчик детонации и передает сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Для устранения детонации ЭБУ смещает угол опережения зажигания; в результате до момента зажигания проходит больше времени, чем обычно. Однако внешних признаков этого явления нет, пользователь такое изменение в работе двигателя не заметит. Со временем запаздывание зажигания постепенно повышает температуру выхлопных газов и соответственно приводит к дополнительному нагреву поршня. При рабочем ходе, когда перегретый поршень движется вниз по слою масла, на стенке цилиндра возникают условия для образования нагара. Полностью исключить процесс нагарообразования при эксплуатации автомобиля невозможно, однако скорость роста слоя нагара зависит от стиля езды. При аккуратном вождении без резких изменений скорости автомобиля, детонация в камере сгорания двигателя возникает редко, нагара образуется меньше. По результатам исследований Международного центра качества топлива Россия по данному показателю занимает:
- последнее место в Европе (уступая даже Албании),
- 84 место в мире (по качеству бензина),
- 44 место в мире (по качеству дизельного топлива).

Особенностью конструкции современных бензиновых двигателей является очень небольшое расстояние между камерой сгорания и верхней частью поршне-кольцевой системы. У двигателей, эксплуатируемых более 15 лет, маслосъёмные кольца дополнительно смещены от верхней части поршня в сторону камеры сгорания. В результате такого смещения повышается рабочая температура, что вызывает образование масляного нагара и на поверхности, и в канавках маслосъёмных колец. В результате нагаром забиваются маслосливные каналы. Далее нагарообразование распространяется на компрессионные кольца и камеру сгорания. О причинах коксования колец и поршней имеется множество роликов и статей, в которых наглядно демонстрируются процесс нагарообразования и его результаты (последствия). Описанные выше изменения в конструкции двигателей неслучайны, они внесены намеренно с целью сокращения срока службы изделия. Уже проданные автомобили должны «жить» недолго, иначе никто не станет покупать новые.

Как нагар ускоряет износ двигателя, вызывает «масложор» и снижает мощность

1. При термическом разрушении масла и топлива в камере сгорания формируется слой нагара. Нагаром называют твердые отложения с выраженными абразивными свойствами. В процессе работы двигателя толщина слоя нагара растёт. При достижении критического значения толщины целостность слоя нарушается, нагар трескается и в виде мелких осколков попадает в цилиндр. При благоприятном исходе частица нагара покинет камеру сгорания через выпускной клапан вместе с потоком отработанного газа. В противном случае при движении поршня вверх частица нагара попадёт в зазор между поршнем и цилиндром и поцарапает стенки поршня и цилиндра (произойдёт задир цилиндра). Далее процесс повторяется, губительное воздействие на поршни и цилиндры усиливается.

2. Нагар обладает теплоизоляционными свойствами. Его слой замедляет отвод тепла из камеры сгорания, что приводит к повышению температуры поршня и его термическому расширению сверх расчётных значений. Мизерный зазор между поршнем и цилиндром, разделяющий трущиеся поверхности, вместо слоя смазывающего масла забивается нагаром. Из-за непосредственного соприкосновения начинается механический износ цилиндров и поршня. На стенках цилиндров образуются задиры, случается заклинивание поршня в цилиндрах. Описанные выше негативные процессы - очень распространенный случай для высокофорсированных двигателей. Поскольку нагар ускоряет износ цилиндров в 3-4 раза, правильно выбранная и вовремя проведённая раскоксовка двигателя позволяет увеличить его ресурс не менее чем в 3 раза.

Герметичность компрессионных колец возможна только в случае их плотного равномерного прилегания к боковым стенкам кольцевых канавок. Это условие соблюдается лишь при идеальной чистоте кольцевых канавок. Образующийся в кольцевой канавке нагар откладывается на её поверхности неравномерно; плотное прилегание колец становится невозможным. Нагар цементирует кольца до полной или частичной неподвижности, что вызывает снижение компрессорной способности и проникновение масла в камеру сгорания (с образованием ещё большего количества нагара). В результате падает компрессионная способность, двигатель перестает развивать полную мощность, нестабильно запускается, повышается расход топлива.

Капремонт двигателя дольше и дороже раскоксовки в 10 раз!

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:

Ошибся с раскоксовкой – убил мотор! Позвони – проконсультируем!

У нас ЭФФЕКТИВНО – нагар удаляется на 100% даже из-под колец. Видеоэндоскопная демонстрация блеска поршней.

У нас БЕЗОПАСНО – 100% отмытых абразивных частичек нагара удаляются при незаведенном двигателе.

Ошибся с раскоксовкой – убил мотор! Позвони – проконсультируем!

Сжигание ВОДОРОДА в заведенном двигателе – опасно, т.к. абразивные частички царапают цилиндры и забивают клапана с потерей компрессии; неэффективно (см. ниже).

У нас ЭФФЕКТИВНО – нагар удаляется на 100% даже из-под колец. Видеоэндоскопная демонстрация блеска поршней.

У нас БЕЗОПАСНО – 100% отмытых абразивных частичек нагара удаляются при незаведенном двигателе.

Демонтаж, полная разборка и непосредственная отчистка нагара

Это классический вариант раскоксовки двигателя. Недостатки:

— процедура долгая и дорогостоящая,
— опасность возникновения новых проблем после сборки двигателя вне заводских условий.

Заливка в цилиндры различных жидких реагентов

Мы протестировали образцы таких реагентов:

— некоторые из них малоэффективны,
— некоторые поднимают краску поддона картера, которая забивает фильтр масляного насоса.

Главный же их недостаток в другом!

Размягченный ими нагар забивает кольцевые канавки и маслосливные отверстия. Таким образом, основная цель – удаление (а не размягчение) нагара в критически важных труднодоступных местах поршня не достигается: эффект от такого метода кратковременный и невысокий. Более того, после такой «раскоксовки» кольца залегают намертво, т.к. размягченный нагар при нагревании склеивает всё вокруг себя.

Неподвижные кольца царапают цилиндр, а это уже капремонт. Из практики, в какой-то момент такое неподвижное кольцо надламывается и отлетает кусочек, который моментально убивает двигатель.

Разберем процессы, протекающие после введения жидких реагентов в цилиндры

На днище поршня имеется нагар, его видно в свечное отверстие. Если возникла необходимость раскоксовки, нагара на поршне много. Зазор в замках колец не более 0,5 мм, зазор между кольцом и канавкой поршня не более 0,15 мм, зазор между поршнем и цилиндром не более 0,15 мм. Таким образом, максимальный размер отверстия для слива густой субстанции (состоящей из растворителя, размягчённого нагара и абразивных частичек нагара) составляет порядка 0,5 х 0,15 мм. Куда будет попадать эта субстанция? Продавцы жидких реагентов в инструкциях пишут, что образовавшуюся после очистки субстанцию нужно выкачать из цилиндра. Они сами подтверждают, что через зазоры эта субстанция не пройдет. Результат такой очистки для двигателя печален: набухший в жидком реагенте нагар не будет полностью удалён и останется как раз в тех местах цилиндро-поршневой группы, откуда его жизненно важно убрать!

Подача водорода в работающий двигатель

При работающем двигателе происходит частичное отслоение нагара со стенок впускного коллектора, впускных каналов и особенно впускных клапанов (а нагар на клапанах очень твёрдый). Далее абразивные частички нагара залетают в цилиндр и попадают в зазор между поршнем и стенками цилиндра. Результат вполне предсказуем: появляются задиры на поверхности цилиндра (труднозаметные без разборки двигателя).

Негативный эффект от использования данного метода может быть незаметен лишь на первых порах. Через образовавшиеся в процессе раскоксовки задиры проходит масло, и нагар образуется в разы быстрее. Соответственно время пробега до новой процедуры очистки двигателя существенно уменьшается, износ двигателя ускоряется. Чтобы понять это, не нужно обладать специальными знаниями: не зря же воздух, подступающий в двигатель, предварительно очищается на специальном воздушном фильтре, задерживающем все твёрдые частицы, превышающие рейтинг фильтрации. В цилиндр не должны попадать абразивные частицы, в том числе, частицы нагара.

Часть нагара удаляется с газом через выпускные клапаны. Частички нагара застревают и запекаются между седлом и тарелкой клапана и снижают компрессию. Тут уже негативный эффект водитель заметит сразу.

К нам обращаются водители в основном после неудачных попыток раскоксовки. В любом случае, мы проводим диагностику. Иногда ситуация выправима, иногда мы рекомендуем лишь капремонт.

Ремонт двигателя Инфинити QX56

Автомобили Infiniti QX56 комплектуются двуми видами двигателей: на первых моделях - это VQ56DE, а на последующих - VQ56VD. Ниже представлены цены на ремонт двигателя Indiniti QX56, отличия в силовых агрегатах и стоимость запчастей.

Капитальный ремонт двигателя Инфинити QX56: цена

Вид работ	Стоимость
Переборка двигателя Infiniti QX56	65000 р.
Замена цепи двигателя Infiniti QX56	74000 р.
Гильзовка блока двигателя Infiniti QX56	44000 р.

Цены на запчасти для двигателей Инфинити QX56

Наименование	Стоимость
Цепь большая	от 4000 р.
Цепь малая	от 1950 р.
Успокоитель верхний	от 700 р.
Башмак	от 1554 р.
Успокоитель цепи	от 416 р.
Натяжитель	от 1585 р.
Комплект цепи (неоригинал)	от 12017 р.
Прокладка ГБЦ	от 1393 р.
Свеча зажигания	от 626 р.

Основные отличия двигателей QX56: VQ56DE против VQ56VD

За основу для разработки нового объемного мотора VQ56DE был взят проверенный VQ45DE с доработанным увеличенным блоком цилиндров и заменой ременного привода ГРМ на цепной, что позволило повысить надежность и можность агрегата. Дальнейшая модернизация заключалась во внедрении инновационной системы впрыска топлива, что позволило присвоить двигателю индекс VD. Другие отличия:

повышенная примерно на 100 л.с. мощность и более высокий крутящий момент;
повышенная степень сжатия топлива. Таким образом, VQ56VD более требователен к качеству бензина!
отличающиеся параметры впускных коллекторов;

Как видно, глобальных отличий между двигателя разных поколений нет, следовательно и болячки у них практически одинаковые.

Ремонт двигателей Infiniti QX56: неисправности и проблема моторов

недостатки в конструкции воздушных фильтров, что приводит к попаданию грязи в блок цилиндров. Нерадивый мастер или бережный хозяин может не до конца закрыть один из фиксаторов, в результате чего образуется щель порядка 2 мм со всеми вытекающими обстоятельствами;
перегрев двигателя из-за загрязненного радиатора и неисправности вязкостной муфты привода вентилятора. Специалисты LFA всегда рекомендуют клиентам при периодической замене масла прочищать радиатор. Проблемы с муфтой решаются ее заменой;
износ коленвала, поршней, цилиндров. Основная причина - агрессивный стиль езды и сопутствующее масляное голодание. Лечится исключительно заменой отработавших элементов, но иногда, например, коленвал удается расточить;
неисправный катализатор, снижающий ресурс двигателя за счет попадания в него керамических частиц, оставляющих глубокие борозды на распредвалах. Помните, капитальный ремонт двигателя QX56 значительно дороже замены катализатора на пламегаситель!
замена лямбда-зонов на обманки часто приводит к нарушению режима функционирования двигателя. Не делаем это в LFA и не рекомендуем Вам.
шум при езде, вызванный растяжением правой цепи ГРМ. Стоит отметить, что мастера LFA рекомендуют менять цепь вместе с ТНВД, иначе проблема повторится совсем скоро;
сильный нагар на клапанах и форсунках, связанный с системой впрыска. При капитальном ремонте производится их очистка;
повышенный расход масла. Помните, что замена маслосъемных колпачков в этом случае не поможет! Требуется глубока диагностика и возможно полная переборка двигателя;
часто необходима замена масляного насоса.

Записывайтесь на бесплатную диагностику двигателей Infiniti QX 56 в МФЦ LFA. Мы также производим ремонт коробки передач Инфинити всех моделей.

Читайте также: