Раскоксовка двигателя мазда сх 5

Обновлено: 14.05.2024

Уровень масла в двигателе

Денег стоит не больших если делать, может действительно поможет. Но возник такой вопрос. Так как эта штука агрессивная, а поддон у нас наверняка крашеный как быть в данном случае?

kachok79 , так про них и идет речь. А если говорить про наш бренд, то у них в новинке, этот самый димексид и применяется.

То есть на холостом ходу и давление ниже _1.3-1.4_ (бар или тыс оборотов?) может влиять только более высокая вязкость.

Правильно понимаю?

Когда поджатие пружины может только ускорять орошение поршней масляными форсунками, если давление их срабатывания выше обозначенного предела. И если это так, глядя на диагностику поверхности цилиндров форумчан тоже достаточно актуально.

Не совсем понял, что при закоксовке может быть дорого, если снять поддон масляного картера, открутить крышки шатунов и нормально перемыть поршневую в условиях домашнего гаража любой начинающий моторист управится за 8 часов?

еще раз про давление масла-----в насосе заложена разнообразная система каналов и клапанов , цель установки которых снижение отбора мощности от двигателя на создание давления масла насосом (не путайте с насосными потерями )

эл генератор , вод насос , масляный насос и т д отбирают мощность и тем самым повышают расход бензина

японцы учитывая вышеизложенное решили уменьшить потери на масляном насосе путем уменьшения давления в системе смазки

в насосе присутствует клапан(шарик и пружина) и канал по которому сбрасывается масло обратно в поддон . по моим наблюдениям по прибору ,прирост давления уменьшается в районе 1000-1000 об при условии применения масла вязкостью 0w20

при дальнейшем повышении оборотов двигателя прирост давления растет непропорционально оборотам ---пружина сжалась и масло через перемещенный шарик течет в поддон.хорошая идея ---возможно .

с моей точки зрения при высокой степени сжатия и низком давлении масла ресурс двигателя сократится .я заглушил этот клапан и на лето заливаю масла вязкостью 0w40 , а когда ездим на черное море 5w40 .

еще раз про давление масла-----в насосе заложена разнообразная система каналов и клапанов , цель установки которых снижение отбора мощности от двигателя на создание давления масла насосом (не путайте с насосными потерями )

эл генератор , вод насос , масляный насос и т д отбирают мощность и тем самым повышают расход бензина

японцы учитывая вышеизложенное решили уменьшить потери на масляном насосе путем уменьшения давления в системе смазки

в насосе присутствует клапан(шарик и пружина) и канал по которому сбрасывается масло обратно в поддон . по моим наблюдениям по прибору ,прирост давления уменьшается в районе 1000-1000 об при условии применения масла вязкостью 0w20

при дальнейшем повышении оборотов двигателя прирост давления растет непропорционально оборотам ---пружина сжалась и масло через перемещенный шарик течет в поддон.хорошая идея ---возможно .

с моей точки зрения при высокой степени сжатия и низком давлении масла ресурс двигателя сократится .я заглушил этот клапан и на лето заливаю масла вязкостью 0w40 , а когда ездим на черное море 5w40 .

и вы правы ---при заглушенном клапане , масляные форсунки поршней будут открываться раньше и тем самым создается более стабильная смазка и поршней и пальцев и колец

Чего ждать от Мазда CX-5: Подводные камни

Мазда СХ 5 относится к числу инновационных моделей автомобилей, гордостью которых является мощный усовершенствованный двигатель. Оснащаются данные транспортные средства двумя видами моторов – дизельными или бензиновыми – выполненными по одной технологии SKYACTIV.

На интернет-форумах счастливые обладатели СХ 5 не жалеют лестных слов в адрес своего автомобиля, отмечая высокие эксплуатационные качества, его надёжность, эргономичность и экономичность, а также превосходное удобство технологии SKYACTIV. Без сомнения, именно мотор является сильной стороной данной модели.

Если говорить о возможных трудностях с главным силовым агрегатом, ведающим движением, то их условно можно разделить на:

проблемы эксплуатационного характера, связанные непосредственно с мотором;
аксессуарные сложности, обусловленные проблемой подбора наиболее подходящих ГСМ.

Трудности, связанные с подбором «расходников»

Мазда может оснащаться как 2,2-литровым скайактивным мотором, топливом для которого служит дизель, так и двумя вариантами бензиновых двигателей на 2 л и 2,5 л, мощностью 150 и 192 лошадиных сил соответственно.

Двигатель столь высокотехнологичного форсированного авто достаточно «капризен» в плане «расходников», ввиду высокой чувствительности к качеству масла, бензина/дизтоплива.

Ни для кого не секрет, что смазочные материалы, предназначенные для обслуживания определённых конструктивных особенностей силовых агрегатов, могут иметь различное качество, от которого нередко зависит срок безремонтной эксплуатации авто.

Вот почему, машиностроительные компании во время тестов автомобильных моторов уделяют ГСМ очень много внимания.

Только при условии использования правильно подобранного топлива и автомасла, можно рассчитывать на то, что мотор СХ 5 будет работать как часики.

Согласно рекомендациям экспертов компании-производителя, владельцам данной марки авто, желающим как можно реже посещать автосервис, стоит неукоснительно придерживаться указаний, содержащихся в инструкции, которая прилагается к транспортному средству.

Таким образом, только рекомендованные фирмой-производителем топливо и автомасло, могут обеспечить отличные параметры работы в плане проходимости, управляемости, экономичности и динамичности.

Дизель, а точнее его заправка, требует от автовладельца особого визуального контроля. Дело в том, что компанией Мазда одобрено лишь то дизтопливо, которое не имеет синевато-голубого оттенка, что свидетельствует об отсутствии вредных примесей.

Дизель, в большей степени, нежели бензиновый мотор, требователен в плане «питания», поэтому целесообразно применение лишь тех видов горючего, которые получили одобрительную оценку фирмы-производителя.

Что же касается бензиновых моторов, то для них в равной степени хорош, как АИ-95, так и АИ-98. Разумеется, что чем выше октановое число, тем лучше.

Только исправно работающий бензиновый двигатель способен обеспечить мощность, заложенную производителем.

Так что во избежание нареканий на работу автомобиля, «кормить» его нужно только тем, что указано в инструкции.

Это очень важно, так как при её написании компания учитывала конструктивные особенности моторов и для составления рекомендаций проводила множественные исследования.

Только рекомендованные «расходники» на 100% соответствуют всем деталям, агрегатам и узлам, предусмотренным комплектацией авто. В частности, используя лицензионные масла, получившие одобрительную оценку, можно рассчитывать на:

минимальное трение частей автомобильного мотора;
нейтрализацию продуктов окисления и коррозии;
нивелирование возможных экстренных случаев надёжностью системы.

В частности, для бензиновых моторов Мазда СХ 5 как нельзя лучше подойдёт масло Mazda Ultra 5W-30, обеспечивающее, при условии круглогодичного использования, экономный расход топлива, и Supra 0W-20, главным достоинством которого является широкотемпературный режим. Дизель также потребляет фирменное Mazda Ultra 5W-30, альтернативой которому вполне может стать Supra 0W-30.

Таким образом, только безупречный подбор ГСМ способен обеспечить бесперебойную и долговременную работу авто.

Придерживаясь таких правил, автомобилисты имеют ряд явных преимуществ. Во-первых, получают автомобиль, не создающий проблемы и хлопоты, а во-вторых, делают возможным его использование после пробега в 100 000 км.

Бесперебойная работа СХ 5: реальная возможность или недостижимая цель?

Бесперебойную работу любого автомобиля, и Мазда СХ 5 в этом плане не исключение, способен обеспечить лишь правильный и своевременный уход, причем как до, так и после истечения срока гарантийного обслуживания.

Приобретать качественные ГСМ, рекомендованные производителем, недостаточно. Важно ещё и вовремя их использовать.

Неважно, дизель или бензин, корректировка наиболее часто задействованных систем автомобиля должна проводиться с регулярным постоянством. Считается, что дизель должен проходить сервисное обслуживание, предусматривающее не только замену масла, но и ряд других «процедур» после 10 тыс. км пробега или раз в год. Для бензинового мотора актуальна цифра в 15 тыс. км.

Разумеется, что на частоту проведения сервисного обслуживания автомобиля влияют и другие факторы, такие как манера вождения, качество дорог, климатические условия.

Если вы живете в районе, где такого понятия как асфальт вообще не существует, или вы привыкли водить по принципу педаль газа «в пол», то это вовсе не значит, что на Мазда СХ 5 можно поставить крест. Первоклассная машина может оставаться исправной и после экстремального режима работы, нужно лишь как минимум вдвое увеличить частоту прохождения ТО.

Практика показывает, что диагностика и замена масла проводится сознательными автомобилистами намного раньше положенных сроков: каждые 7,5 тыс. км для бензиновых моторов и после 5000 км для дизельных.

Двигатель СХ 5: возможные трудности и пути их решения

В том, что правильный подбор «расходников» имеет крайне важное значение, многие автовладельцы не раз убеждались на собственном опыте.

О том, что двигатель (дизельный или бензиновый) неисправен и нуждается в ремонте, может свидетельствовать:

повышенный расход топлива;
увеличение дымности;
усиление шумности работы;
появление вибраций;
неравномерность работы;
падающие обороты.

Нередко с такими проблемами автомобилистам приходится сталкиваться именно после использования некачественного топлива или масла.

Как известно, функция регулировки подачи автомобильного топлива возложена на топливный насос высокого давления (ТНВД). От исправной работы этой детали зависит функциональность всего мотора.

ТНВД дизель-мотора, неотъемлемой составной частью которого выступают форсунки, имеет достаточно сложную конструкцию. Использование низкокачественной «солярки» приводит к износу форсунок, о чем может свидетельствовать повышение дымности.

Если за автомобилем при движении вьётся след из черного дыма – это первый признак того, что имеет место неполное сгорание горючего. Как результат, расход топлива увеличивается, а обороты движка падают. Чрезмерно быстрое опустошение бака также может свидетельствовать о наличии утечки в ТНВД.

В таком случае, единственно правильное решение – изменить давление внутри топливной системы автомобиля, техническое обслуживание которой в идеале должно проводиться через каждые 1000 часов работы.

Инжекторный бензиновый двигатель не менее капризен в «еде». В частности, при использовании бензина с октановым числом менее 95, таких проблем как снижение мощности, повышение токсичности выхлопных газов и дымности избежать вряд ли удастся.

Усилились вибрация и шум мотора? Это верный признак того, что имеет место износ шейки-опоры коленвала, а значит, используемая смазка не обеспечивает нужный результат. Хотя не исключен и сбой в работе клапана.

Пожалуй, самое слабое место большинства автомоторов всех марок Мазда – это низкая износостойкость сальников, хотя и термостаты частенько выходят из строя, причем задолго до 100 000 км пробега.

Частота технического обслуживания стартеров, водяных помп, тормозных колодок, фильтров и генераторов опять-таки зависит от качества ГСМ. После приобретения автомобилей марки Мазда, меньше всего нареканий на работу аккумулятора, хотя в большей степени отзывы автовладельцев все же положительные. Авто хорошо себя позиционирует, даже после внушительного километража.

Детали автодвигателя (дизель/ бензин) Мазда СХ 5 зачастую делает ломкими неправильно выстроенная система эксплуатации. К счастью, эта проблема подлежит устранению.

Главное при проведении ремонта, предусматривающем замену деталей, использовать сертифицированные запчасти, и при отсутствии должных навыков – доверять ТО специалистам.

В общем о двигателях данной марки авто можно сказать, что они соответствуют высоким стандартам, причем даже после 100 000 километража.

Вышеописанные сложности эксплуатационного характера, к счастью, нечасты, а если и случаются, устранить их при правильном подходе не составит труда.

0 комментариев

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Раскоксовка, делать или нет. | мазда (mazda) форум | 20 окт 2004 02:01

Купив машину, первым делом я решил поменять в ней все жидкости, фильтры и прочие мелочи.
Старый хозяин, сразу сказал мне, что мотор «ест масло» в приличных объёмах, и посоветовал поменять маслосъёмные колпачки. Оттягивать эту процедуру я не стал, так как колпачки он мне подарил и с мотористом уже задолго договорился.
Моториста он посоветовал из сервиса на Раевского 13, звали его Пётр. Я очень обрадовался этому, т.к. сервис этот был мне близок географически, удобен по режиму работы, а главное, там работал мой знакомый (по прежней машине) моторист, карбюраторщик Павел.
После посещения сервиса и знакомства с Петром, выяснилось, что мои новые (коричневые, «Корейские», 560р -16шт) колпачки не подходят. Точней, «…они обладают очень слабым ресурсом…», и если я не хочу через 5000 км опять повторять это мероприятие, надо бы поискать серые, «Японские». Вдобавок, надо прикупить новую прокладку клапанной крышки и сальники распред валов. Стоимость работы Пётр объявил в 1400 р.
Телефонов магазинов, торгующих железками к Японским машинам, я не знал, зато хотел лично «познакомиться» и сориентироваться с их ассортиментом и ценами. Потратив день, я проехал по тем из них, которые всегда были на слуху: Грана, Грот, Форсаж, Снежана, Блюхера 50. Прокладок практически ни где не оказалось, и по этому я решил взять «дорогую» на Блюхера 50. Цена меня, мягко говоря привела в ступор – 450р (оригинальная, «мазда»). В ценах я совершенно не ориентируюсь и в сравнении с подобными изделиями нашего автопрома (25р, за заводскую резинку), цена показалась гигантской.
Колпачки тоже были не везде. Цены варьировались от 100 до 180 р за 1шт (1600-2880р компл.). В сравнении с имеющимися у меня «Корейскими», цены тоже не вселяли оптимизма. Ко всему прочему, на моих глазах происходили вообще дикие (пока для меня) вещи. В одном из магазинов мне сказали что «маздовских» колпачков нет, но мы можем подобрать какие-нибудь, по тем, которые у вас есть. Взяв мой колпачёк, померив его штангелем, достали с витрины несколько комплектов: «митсубисевские», «тойотовские» и ещё какие то. Вывалили все из пакетиков, померили и сказали что «эти подойдут». На вид, от моих они отличались только серым цветом, а меж собой вообще никак. Вот это «никак» меня окончательно смутило, когда они разделили эту кучу на равные части и рассыпали обратно по своим мешкам. При этом цена у них была абсолютно разной 105р и 175р за шт!
В общем, я решил не тратить пока такие деньги на «непонятно что», а поставить «Корейские», посмотреть сколько они проходят, набраться опыта в выборе запчастей и магазинах, в которых их надо покупать.
В назначенный день, мне поменяли колпачки и посоветовали срочно заменить масло, т.к. уровень имеющегося уже очень низок, оно грязное и гидрокомпенсаторы на током долго не протянут. Учитывая, что мотор довольно хоженный, лучше заливать полусинтетику. Из полусинтетических масел больше всех мне знакомо ESSO 10W40. К тому же от старой машины у меня оставалась канистра с 2,5 литрами.
На следующий день я купил промывку СПЕКТРОЛ, докупил маслица, и поехал к брату менять старое на новое. В том, что любой мотор обязательно надо промывать, я свято верю. По этому вопросу возникает очень много споров, но пока, я категорически уверен, что смена масла, это подходящий момент для прочистки каналов и удаления всяких отложений, неизбежно возникающих в любом моторе, с любым маслом. Поэкспериментировав со своей прошлой машиной, я даже разработал свою (или повторил, чью то…) методику промывки.
Стандартную 3,5 литровую канистру, я делю пополам и промываю мотор 2 раза по 15 минут. Уже работая на первой партии промывки, гидрокомпенсаторы начинают стучать гораздо тише. При сливе первой партии, цвет жидкости примерно такой же, как у бывшего масла. Если промывается мотор, в котором не известно, какое масло и сколько ходило, бывает, даже сгустки вытекают. По всей вероятности это могут быть отложения, образующиеся в поддоне. После промывки и слива 2ой партии, цвет жидкости, как правило светлей, и она становится более менее прозрачной. Это говорит, что большие загрязнения в двигателе устранены. После слива промывки, снимаю масляный фильтр и жду минут 5-10, пока тоненькая струйка из поддона, не перейдёт в отдельные капли. Снятый фильтр слегка «выбиваю» о ровную чистую поверхность. Это делается для определения степени загрязнённости и состояния мотора. Приходилось видеть, как вместе со сгустками «кокса», из фильтров вываливается довольно крупная стружка.
После залива свежего масла, гидрокомпенсаторы перестают стучать совсем. Запоминаю уровень масла по щупу и километраж, проверяю его раз в неделю.
За первую неделю я наездил около 600 км. Неожиданно для меня, вдруг стали постукивать гидрокомпенсаторы. Не подозревая ничего плохого, заглянул под капот и проверил уровень масла. Ужас. За 600км уровень масла понизился с верхней отметки до нижней! Судя по мануалу, это означает, что мотор лишился около литра масла! Срочно долив его до нужной метки, я принялся искать причины.
Из опыта, приобретённого на старой машине, и информации из интернета, я знал, что масло может исчезать тремя основными способами:
1.вытекать через сальники (это как правило видно)
2.уходить через не исправную систему вентиляции картера (тоже проверяется легко)
3.сгорать в цилиндрах, стекая по клапанам (неисправны маслосъёмные колпачки), или снизу, через не исправные маслосъёмные кольца.
Поиск и устранение:
1.При внешнем осмотре мотора, никаких подтёков я не обнаружил.
2.Вентиляцию тоже проверил. Заткнул сапун пальцем – присасывается. Заткнул отверстие в крышке – выталкивает. Значит работает.
3.Маслосъёмные колпачки, понятно дело, не причём (новые). Остаются только маслосъёмные кольца. (Кольца могут сломаться или залечь, залипнуть в канавках)
Заводясь по утрам, при минусовых температурах, я стал замечать, что выхлоп серьезно сдобрен густым тёмно серым, с голубоватым отливом дымом, с явным запахом горелого масла. И этот густой дым валит из трубы около 3-5 минут, пока прогревается двигатель. Это подтвердило теорию о неважно работающих кольцах.
В поиске форума маздоводов на павто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!
Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.
* 400$ это 12800р.
* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.
* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)
* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.
* 98л. / 1,7л. = 57650км.
* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!
То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки.
Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело.
Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns”ом.
В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.
Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!
Внезапно пришли морозы под –30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км.
Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе.
Машина завелась с «пол тычка». Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом.
С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000к. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет.
Резюме.
Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна.
А капиталку сделать никогда не поздно!
Алексей (MAZDAлекс) 11.12.02.
Мазда 626GE, 2.0FS, 94г, 220000км, Екатеринбург.

Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Читайте также: