Раскоксовка двигателя пежо 407

Обновлено: 18.05.2024

Раскоксовываем двигатель своими силами

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостых.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
Переключитесь на последнюю передачу.
Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
Отключите систему зажигания.
Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

Нет необходимости менять моторное масло.
Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

День добрый, последнее время заметил начала кушать масло нормально так, пробег берёт своё конечно и он уже не маленький к 300.000-тысячам подкрадывается, с движком не раз не чего не делали решил прежде чем вскрывать движку попробовать залить ЛАВР хуже уже точно не будет.

Peugeot 407 2004, двигатель бензиновый 3.0 л., 211 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Peugeot 407, 2006

Peugeot 407, 2004

Комментарии 5

сколько расход масла? в трубу кидает?

Литр на две тысячи, сейчас наблюдаю проехал 800 км уровень стоит, но я больно то не впечятляю по этому, колпачки бы ещё поменять они сто пудова дубовые.

Ну вот теперь смотри как и что дальше .
Как правило, после подобных экзекуций начинают травить все сальники и прокладки .
Поменял масло или не поменял …
Но раскоксовываются не только кольца, но и всё остальное .

Это точно так же как например, если ты сигналишь одному … то слышат и все остальные …

Так и тут . Если не потекут сразу, значит когда то потом точно …
Но 300 ткм … цЫфра серьёзная и очень .
Время задуматься …
… и надо бы что то делать .
Одной химией тут не обойтись …

Вечер добрый, думаеца мне что 185 милилитров этой химии прсочившись через кольца и растворившись в 4 литрах масла не могут так уж скорбно повлеять на сальники, время конечно покажет и я же писал терять в принцепи нечего. Масло конечно же поменял писал .Согласен полностью что одной химией не обойтись, у всего есть свой ресурс не что не вечно.

Был по молодости у друга такой опыт лет примерно 20 назад … Кольца отлегли, но потом в последствии потекло вообще всё. Сальники, прокладки . Даже резиновая трубка вентиляции картера стала мягкой, а внутри почти как поролон стала .

Как продлить ресурс двигателя и коробки Peugeot (Пежо) 407.

Модель Пежо 407 выпускалась с 2004-го по 2010-й, на базе модульной платформы PS3, с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,6 до 3,0 л. В паре с моторами работают МКПП и АКПП: AL4, ZF 4HP20, TF80-SC, 20DM16. Продлить ресурс двигателя и коробки Пежо 407 помогут присадки RVS Master. Рассмотрим детальней конструктивные особенности силовых агрегатов. Как происходит их восстановление с помощью ремонтно-восстановительных составов?

Бензиновые двигатели Пежо 407

При больших пробегах бензиновой версии Пежо 407 возможна нестабильная работа на холостых оборотах, мотор начинает троить, иногда выскакивает ошибка Depollution System Faulty. Суть проблемы кроется в загрязненной дроссельной заслонке, загрязненных форсунках или же сбоях в электропитании, неисправном кислородном датчике.

Если двигатель Пежо 407 троит из-за загрязнения топливной системы, поможет промывка инжектора RVS Master Injector Cleans Ic, которая очистит форсунки, стабилизирует холостой ход, нормализует динамику. Также состав восстановит факел распыла, поспособствует экономии бензина. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, заправляйтесь только качественным бензином, плюс профилактически добавляйте в топливо катализатор горения FuelEXx Gazoline. Такая присадка обеспечит полноценное сгорание бензина, очистит топливную систему, раскоксует кольца, снизит расход.

EW10A

Двухлитровый бензиновый двигатель Пежо 407 выдает 143 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 200 Н·м. В смешанном цикле расходует до 8,8 л топлива на 100 км. Его ресурс в нормальных руках – до 500 тыс. км. Из характерных особенностей непродолжительный треск при запуске на холодную, который не является серьезным дефектом.

К недостаткам стоит отнести утечки масла в районе прокладки клапанной крышки, большой расход бензина, угар масла в случае высоких нагрузок. Если залить низкосортный бензин, возможны серьезные проблемы. По отзывам владельцев, при заправке некачественным топливом вероятен черный дым, повышенный расход, троение мотора. Так как большинство проблем связаны с катушками зажигания, форсунками, а не механической частью ДВС, нужно ответственно подходить к выбору АЗС, профилактически добавлять в топливо катализатор горения FuelEXx Gazoline.

EW12A

Бензиновый 2,2-литровый двигатель Пежо 407 выдает 163 л. с. мощности, крутящий момент достигает 220 Н·м. Расход в смешанном цикле составляет 9,4 л на 100 км. При износе возможен повышенный расход масла, мотор начинает тарахтеть на холодную.

Зачастую необходимость капитального ремонта возникает из-за несвоевременного обслуживания, когда владелец долго не меняет масло, использует низкокачественные расходные материалы, не следит за уровнем технических жидкостей.

Самый мощный в линейке бензиновых двигателей Пежо 407 выдает 211 л. с. Его крутящий момент достигает 290 Н·м, а расход топлива в смешанном цикле – 9,8 л на 100 км. Мощный V6 сделан почти полностью из алюминия. Но ввиду дороговизны и солидного расхода в РФ он встречается достаточно редко.

Присадки для бензинового двигателя RVS Master Engine Ga3, Ga4, Ga6

Присадка восстанавливает пары трения из черных металлов, очищает детали из алюминия, оптимально подходит для продления ресурса бензиновых моторов Пежо. Металлокерамический защитный слой формируется в местах наибольшего износа, обладает уникальными свойствами: устойчивость к температурным перепадам, низкий коэффициент трения, стойкость к коррозии, окислению, водородному растрескиванию. По итогу обработка присадкой нормализует компрессию, снижает расход топлива и масла, устраняет износ. Подбирать состав следует в соответствии с объемом масла в ДВС.

Дизельные двигатели Пежо 407

DV6 HDi

Четырехцилиндровый 1,6-литровый дизельный мотор Пежо 407 выдает 110 л. с. мощности. В смешанном цикле потребляет не более 6 л на 100 км пути, при этом крутящий момент достигает 260 Н·м.

Мотор комплектуется системой Common Rail и топливной аппаратурой Bosch. В целом 1,6 HDi считается надежным, хотя и склонен к утечкам смазочного материала. В турбокомпрессоре нужно следить за системой смазки, профилактически чистить канал, через который масло подводится к подшипникам ротора.

Иногда в Пежо 407 с мотором 1,6 HDi случаются поломки форсунок, из-за которых нарушается холостой ход. При износе уплотнительных шайб, которые находятся под форсунками, вокруг них образуются масляные подтеки, в салоне появляется неприятный запах выхлопа. Чтобы этого не произошло, нужно профилактически, раз в 2-3 года, менять шайбы.

При покупке Пежо 407 1,6 HDi на вторичном рынке обращайте внимание на пробег. Если он превышает 200 тыс. км, лучше отказаться от покупки.

DW10 HDi

Двухлитровый дизельный мотор Пежо 407 выдает 136 л. с. мощности. Его крутящий момент достигает 320 Н·м, а расход в смешанном цикле – 5,4 л на 100 км пути. За основу взята конструкция проверенного временем дизельного силового агрегата объемом 1,9 л. Использована система впрыска Common Rail с форсунками Bosch либо Siemens. Среди недостатков числится фильтр твердых частиц, который в отечественных условиях редко выдерживает более 80 тыс. км.

Проблемы доставляет запуск при низких температурах, более -20 °C. Поэтому в зимнее время рекомендуем добавлять в солярку FuelEXx Diesel , который удаляет из топлива воду, тем самым снижая риск её замерзания. Катализатор горения также на 3–5 единиц повышает цетановый показатель, минимизирует износ блока цилиндров, снижает расход топлива – до 15%. Состав защищает от поломок форсунки, топливный насос, механизм, который регулирует давление. Поэтому он так полезен для DW10 HDi.

Дизельный мотор Пежо 407 объемом 2,2 л комплектуется двумя турбинами и выдает 170 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 370 Н·м, а расход топлива в смешанном цикле – 6,1 л на 100 км. Продуманная конструкция помогла избежать провалов при разгоне, но повысила стоимость обслуживания. Версии с мотором DW12 в России встречаются крайне редко, да и при пробегах свыше 150 тыс. км их эксплуатация будет чересчур дорогой для этого класса автомобилей.

Шестицилиндровый мотор 2,7 HDi развивает 204 л. с. мощности. Крутящий момент составляет 440 Н·м. Применяются турбонагнетатели Garett VNT, которые выдают давление в 1,4 бара. Фильтры FAP и EGR чувствительны к качеству ГСМ. Из-за конструктивной сложности, обилия электрики DT17 может потребовать серьезных затрат при пробеге свыше 150 тыс. км. Тем более мотор не любит частых запусков, поездок на малые расстояния. Из-за низкосортной солярки постепенно забиваются форсунки, причем происходит это неравномерно. Контроллер начинает подавать больше топлива, что нарушает процесс горения, в выхлопе появляется избыток сажи, засоряющий фильтр FAP.

В линейке моторов присутствует также 3,0 HDi, который конструктивно схож с 2,7 HDi. Он выдает 241 л. с. мощности. Дорог в ремонте и обслуживании, работает с перебоями, если форсунки изношены неравномерно, комплектуется цепью, которая растягивается при пробеге 120–150 тыс. км.

Присадка для дизельных двигателей Пежо 407

Чтобы увеличить ресурс дизельного двигателя до 120 тыс. км, подойдут присадки RVS Master Di4, Di6, Di12 (подбираются в соответствии с объемом масла в смазочной системе). Они формируют плотный слой металлокерамики на микрорельефе контактных деталей. Мателлокерамический слой имеет уникальные свойства: низкие показатели трения, микропористость, положительное влияние на срок службы масла, стойкость к высоким температурам. Благодаря применению присадки нормализуется компрессия, сокращается расход топлива и масла, упрощается запуск ДВС при минусовой температуре.

Подробнее о коробках Пежо 407

На Пежо 407 устанавливалась пятиступенчатая механика (позже стали использовать шестиступенчатый аналог МКПП), автоматическая четырех- или шестиступенчатая АКПП. Ручная трансмиссия эксплуатируется без особых проблем, слабым местом можно считать только демпфер-противовес.

Среди АКПП самой неудачной считается AL-4, ресурс которой редко превышает 200 тыс. км. Первые сбои случаются в управляющей электронике и гидроблоке клапанов, что ощущается по ударам при переключениях. А вот шестиступенчатые АКПП фирмы Aisin намного надежней и долговечней. Их поломки проявляются аналогично, как и в случае с AL4: ударами, толчками, рывками при переключениях. Тем не менее ключевые неисправности проявляются при пробегах около 300 тыс. км, когда в негодность приходят насос, бублик или сам гидроблок. В таких случаях требуется полная переборка с заменой фрикционов и т. д.

Продлить жизнь механической части АКПП поможет присадка RVS Master Transmission Atr7. Она будет полезна как AL4, так и другим моделям АКПП: компенсирует износ контактных деталей, восстановит шестеренки, устранит гул и шум, сделает переключение более легким, плавным.

Раскоксовка двигателя Пежо 407.

Есть очень сильное средством "Димексид".Ролики есть в Ютубе.Опасен для крашенных поддонов (краску поднимает) и для пластиковых элементов в моторе.А так зверь препарат, труппы оживают.Льют предварительно в мотор(гоняют на холостых) где часик и потом в цилиндры и на ночь.Отъедает всё (может повторить придется не один раз)если там пиздец.Он именно растворяет кокс и отложения.Может сожрать тефлон с юбки поршня если есть.Короче великий и ужасный.Если всё соблюдать, то трупик оживёт.

RMK - BRAWL

Дружаня не парься, у меня машина такая же самая, 2.0 бензин. Залей присадку АвтоДоктор, при каждой замене масла используй её, и посади ее на MOTUL. Только смотри, у меня пробег 330.000 , брал я ее с 304.000 , MOTUL я залил полусентетику, и проехавши на ней 26 тысяч я только заметил разницу, и когда я ее взял с 304.000 , она брала масло на 2.5 литра на 10 тысяч. Когда я сделал эту всю процедуру, на данный момент на 10 тысяч, она берет норму, которая написана в дилерской книге. Только смотри , у меня на газу, и я меняю на 15.000 пробега , а ты меняй на 10.000. Только MOTUL есть подделка, я тебе сейчас скажу как не взять эту подделку. На оригинальной канистре, должна быть переливающяяся лента на горловине, и внизу канистры , выбито лазером дату изготовления , а теперь как проверить лазер или краска. Намочив палец, нужно будет тереть , оно не должно смытся.
Удачи.

Сергей Мазолевский

МСК поменяй и забудь про жор ) свечи в масле, колпачки пропускают, раскоксовка не поможет.

Эрик Абгарян

Владею таким же Авто с 2014г. Всегда заливал масло TOTAL(не разливное), расход был где то 1л. от замены до замены. В очередное ТО (чёрт меня дёрнул!) купил ELF из бочки, ну продавец конечно хвалил его так, что я чуть всю бочку не приобрёл🤣, итог: Даливал я его как бензин в бак. раза 4 точно. Жрало так что я подумал движку совсем хана, пробег 230тыс. Но когда залил своё родное масло всё встало на свои места. Делайте выводы господа. За видео автору респект, очень полезно.

Андрій Ващишин

а как выставить поршни на одном уровне на автомате?

Мария Титова

Вот тебе и плаванье оборотов)пиздец движке приходит)с раскоксом оккуратнее,маслоотражатель в поддоне крашеный.я не заморачивался и сменил на контрактный 2.0 ew10a вместо 1.8 встал без доработок и прошивок

Андрей Куголь

А если это не колпачки А уже износ поршней а на неё ремонтных нет Что будешь делать?

Калинин Артем

Я жду когда будите менять эти колпачки,что бы я потом смог сам залезть и поменять.буду учиться

Калинин Артем

Делай братан ролики,очень полезное дело делаешь.

Критик Alex

роман 407

Мне помогло..при пробеге в 180 тысяч делал,не заметил разницы,через 10 тысяч перед заменой масла решил еще раз сделать и случилось чудо,шас 230 тысяч масло есть но ест в пределах и если ездить свыше 130 км час. так же с промывкой форсунок,брал винс не понравилось потом взял лавр промыл обороты перестали плавать,но опять не совсем,стрелка иногда дергается,хотя у меня уже 10 лет они плавают что только не делал..гидрики говорят менякшь тогда помогает. если у авто большрй пробег то никакая раскоксовка не поможет..вся жижа ушла в масло через поршня и желательно не ездить на этом масле

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.