Раскоксовка двигателя рено меган 2

Обновлено: 14.05.2024

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и "починить" двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут "замереть" в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже "подпилены" увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки "Лавр": "Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным".

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая "мягкая", "жесткая" и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

"Мягкая" раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у "мягкой" раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

"Жесткая" раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

"Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы", – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве "жесткой" раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Renault Megane "Красный гранат" 1.6 ext › Бортжурнал › Раскоксовка колец

Привет! Замена ГРМ, запуск, работает равно, выхожу из авто и вижу капельки масла бросает из под фазика! Разбираем меняем сальник фазика на другой, первый был без пружинки, ставим с пружиной Victor Reinz, проверяем перед этим его посадку на новом фазике, сидит плотнее некуда. Собираем, меньше капелек, но все равно весь ГРМ в масле((. Может еще попробовать его на герметик посадить, может через приливы корпусов масло сочится! Распредвал гуляет. Веселье продолжается. Двигатель минут через пять ровной работы уходит в трясун, снижение оборотов, а стоит только на домкрате подкатном, глушим! Убираем масло с видимых частей( Замер компрессии выдаёт результат 10,7,8,10! Вот он повышенный расход бензина когда в прошлом году похолодало и началась зима! Заливаем в горшки там где ниже компрессия немного масла. Проворачиваем в ручную коленвала, чуть ждём чтобы оно растеклось и попало на кольца. Проверяем компрессии, 12.10 там где была занижена. Убеждаемся, что кольца виноваты. Масло скорее всего вместе с бензином, стало жиже, по метке под максимум (все равно менять), возможно еще по этому гонит его через сальник. Принимаем попытку реанимировать, покупаем раскоксовку Лавр (не реклама, как-то не да нее совсем). Заливаем шприцом во все горшки поровну средство, предварительно выставив поршня в среднее положение, греть движок до 70 градусов как положено я н стал, все равно не нагреть, трясун придёт раньше)( Свечи завернул. И пока был в гараже проворачивал по чуть чуть коленвала, через небольшие промежутки времени, потом все это оставил на ночь, сейчас позавтракую и дальше будем проверять, что и как, хочу ещё после этого промывку маслянной системы Лавр использовать, осталась от комплекта ранее купленного. Потом сразу смена масла и фильтра. Продолжение следует…

Продолжение: сменил масло залил Castrol Magnatec 10w40 полусинтетику и фильтр, стало лучше, но масло продолжает из под фазика бросать. Вывод дальнейшая эксплуатация невозможна, буду искать головку блока, ну и хочу ставить новые нормальные кольца, шатунные вкладыши.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Раскоксовка двигателя как альтернатива капитальному ремонту

Соблюдение всех правил эксплуатации и своевременное обслуживание автомобиля, могут привести к тому, что раскоксовка двигатель никогда и не потребуется. Однако в этом нельзя быть уверенным до конца, поэтому важно знать основные признаки его появления. А в случае обнаружения их, необходимо действовать быстро.

Возможно двигатель закоксован, если у авто:

резко увеличился расход масла;
в салоне слышен запах выхлопных газов, а из выхлопной системы идет сильное задымление;
нарушения работы холостого хода;
упала мощность;
при пониженных температурах воздуха плохо запускается мотор.

При раскоксовке с двигателя и его систем удаляется нагар и другие продукты горения. Выполнить процедуру можно и самостоятельно при наличии определенных навыков и опыта. Это позволит увеличить интервалы между капитальными ремонтами авто. Ниже приведем лучшие способы и средства раскоксовки, а также методы обнаружения появления нагара.

Для чего нужно раскоксовывать двигатель

У большинства начинающих автолюбителей возникает вполне логичные вопросы: «А для чего это вообще нужно?», а после «Чем убрать нагар?».

При сильном загрязнении поршневых колец падает их подвижность в канавках поршня, говорят что кольца залегли. Нагар на поршне уменьшает объем камеры сгорания, а это вызывает увеличение расхода масла, появляется так называемый масложор, падает мощность мотора, появляются царапины и повреждения стенок цилиндра, приводит к прогару клапанов, а в последствии потребуется капитальной ремонт.

Поэтому важно удалить нагар с поверхности поршня. Почистить кольца, особенно маслосъемные, чтобы вернуть им подвижность. Промыть маслоканалы. Регулярное проведение таких процедур избавит от проблем и неисправностей вызванных нагаром. А именно нормализуется компрессия в цилиндрах и исчезнет повышенная детонация в двигателе.

Убрать продукты сгорания в двигателе помогут химические средства. Они разделяются на две группы: для мягкой очистки и жесткой. В зависимости от силы загрязнения можно применять те или иные, все они имеют свои положительные и отрицательные моменты. При несильной закоксованности можно попробовать промыть поршневую систему водой. Все это мы рассмотрим ниже.

Причины возникновения нагара

Для проведения раскоксовка самостоятельно, необходимо иметь не только навыки в этом, но и понимать из-за чего вообще появляется нагар. А чтобы не заниматься этим каждую неделю, важно убрать основные причины, которые приводят к увеличению количества отложений, а именно:

перегрев мотора;
плохое качество масла и несвоевременная его замена;
некачественное топливо;
неполное выгорание горючей смеси в цилиндрах;
задубевшие маслосъемные колпачки (сальники клапанов)
длительное простаивание машины на морозе и пр.

Далее перечислим основные признаки появления закоксованности колец поршневой системы. Итак:

передвижение на короткие дистанции в холодный период времени;
нарушения сроков замены масла;
перегрев ДВС;
применение некачественных масел и топлива;
длительный простой машины при морозах;
применение разных присадок;
длительная работа при повышенных температурах.

В зазоры между кольцами и телом поршня попадает различна жидкость, которая под воздействием высоких температур при работе двигателя, пригорает, что приводит к загрязнению их и уменьшению подвижности, а это влечёт повреждение деталей. Ввиду этого необходима правильная и своевременная очистка колец и самого поршня.

Старое отработанное масло теряет свои свойства и не справляется с поставленной задачей. Причины по которым масло может попасть в полость цилиндра это отдельная тема.

Способы раскоксовки двигателя и поршневых колец

Прибегая к помощи специальных средств можно самостоятельно в домашних условиях полностью очистить механизмы от следов нагара, и отодвинуть необходимость капитального ремонта. Рано или поздно любой мотор начинает терять мощность. Как мы уже знаем причиной тому может стать появление отложений продуктов сгорания.

На сегодняшний день применяется несколько способов раскоксовки двигателей. Некоторые из них известны уже много лет, другие только появились на вооружении автолюбителей и специалистов. Они подразделяются на два основных: метод мягкой очистки и жесткой.

Мягкий метод очистки. Сюда можно отнести промывку систем с использованием жидкостей, производимых на заводах химпромышленности. Они добавляются в топливо либо смешиваются с моторным маслом. Заливать такой состав следует за 100 км перед заменой масла на свежее. Таким методом мотор во время движения будет самоочищаться. После добавления к маслу такой жидкости двигатель нельзя подвергать сильным нагрузкам.

Метод зачастую применяется в течение пробега, после чего отработанное масло сливается, двигатель и системы промываются и заливается свежее моторное масло.

Способ довольно прост и его легко может использовать абсолютно каждый человек. Однако он не позволяет полностью очистить нагар, особенно при сильном загрязнении.

Жёсткая очистка. Это более эффективный способ и может применяться даже при сильных загрязнениях мотора. Метод заключается в том, что в камеру сгорания вносятся агрессивные химические вещества, что вызывает размягчение и отслаивание нагара от деталей двигателя.

Чтобы качественно промыть мотор и все его детали, а также убрать закоксованности, отлично подходит керосино-ацетоновая смесь. Или можно воспользоваться уже готовыми смесями от известных производителей.

10 лучших средств для раскоксовки двигателя

Все средства из нижеприведённого списка считаются лучшими среди автомехаников, а не по мнению менеджеров продающих компаний. Они подходят для работы как с бензиновыми так и дизельными двигателями.

Раскоксовка двигателя Greenol Reanimator professional

Средство относится к жесткому способу очистки. Цена около 1000 рублей. Оказывает химическое воздействие. Применяется при частичной разборке мотора и без вскрытия его. Используется при необходимости раскоксовать поршни и кольца. По завершению работ, требуется очистить картер, затем сменить масло и фильтр на новые. Плюсы: большой объем, хорошо растворяет отложения так как в составе содержит сильные растворители. Минусы: разъедает краску и агрессивен к резине.

Раскоксовка колец Лавр ML202 Anti Coks Fast

Относится к жестким методам раскоксовки. Стоимость его невелика в районе 500 рублей. Также оказывает химическое влияние на нагар. Можно использовать не вскрывая мотор или при частичной его разборке. После окончания работ, требуется полная замена масла и фильтра. Плюсы: невысокая цена. Минусы: неэффективен при сильной закоксовоности, с залегшими кольцами навряд ли справится. Применяется для профилактики.

Раскоксовка Kangaroo ICC300

Применяется для мягкого способа раскоксовки. Цена его в магазинах около 500 рублей. Оказывает химическое воздействие на нагар. Очистка проходит на не вскрытом моторе. Применяется для удаления закоксованности на головке поршней и с колец. По завершению работы также требуется сменить масло и фильтры. Плюсы: невысокий ценник, хорошо чистит поршня и масленую систему. Минусы: слабо эффективен при температуре 20 градусов.

Средство для раскоксовки XADO Verylube

Принадлежит к классу средств жесткой очистки. Цена его примерно 700 – 900 рублей. Оказывает на нагар химическое воздействие. Мотор вскрывать не требуется. Применяется для очистки поршневой системы и их колец. В конце капнуть немного масла в каждый цилиндр, а также сменить масло и фильтр. Плюсы: большой выбор объемов средства. Минусы: плохо отмывает сильные загрязнения.

Раскоксовка Mitsubishi Shumma

Средство для жесткой раскоксовки. Цена на препарат составляет порядка 1 500 рублей за 250 мл. Очистка с его помощью проводится не вскрывая двигателя. Воздействует на нагар химическим способом. Используется для очистки деталей ЦПГ. В процессе выполнения работы, следует полностью заменить моторное масло, масляные фильтры и добавить по капле масла в каждый цилиндр. Плюсы: очень быстрая раскоксовка. можно применять и для чистке дросселя. Минусы: цена, разъедает лакокрасочное покрытие кузова при попадании, будьте аккуратнее.

Раскоксовка GZox

Это средство относится к мягкому способу очистки. Стоимость на рынке около 500 рублей. Также как и предыдущее используется без вскрытия мотора. Очистка проходит химическим способом. Применяется на деталях ЦПГ. По завершению работ с ним, требуется полная замена масла и фильтров. Плюсы: баллона хватит на весь двигатель, можно мыть дроссельную заслонку и карбюратор. Минусы: содержит нашатырный спирт который разъедает алюминий.

Средство для раскоксовки поршневых колец Edial

Относится к мягкому способу очистки. Относится к недорогим средствам, стоимость порядка 300 рублей. Влияет на нагар химическим способом. Применяется на деталях ЦПГ. После применения масло можно оставить старое, однако необходимо сменить свечи. Плюсы: заливается прямо в топливо ну и цена. Минусы: только профилактика, не поможет при сильной закоксовке, подвижность залегшим маслосъемным кольцам не вернет.

Раскоксовка дедовским методом, ацетон смешанный с керосином

Народное средство относиться к методу жесткой раскоксовки. Наиболее дешёвый способ, придется потратить около 150 рублей. Оказывает химическое и механическое воздействие. Применяется на вскрытых двигателях и без разборки. Очищают таким средством поршни и кольца. Для наилучшего результата требуется смешать две одинаковых части ацетона и керосина, а затем добавить туда немного моторного масла. Тщательно перемешать и оставить на 12 часов. После этого можно приступать к очистке. Плюсы: дешёвые компоненты, провереный годами и многими ВАЗами метод. Минусы: нужно после промывки сменить масло.

Димексид

Также народное средство, найти можно в любой аптеке. Относится к жестким методам раскоксовки. Оказывает химическое воздействие на закоксованные части. Применяется не вскрывая мотор. Используется при необходимости очистить поршни и кольца. Рабочая температура средства 50 – 80 C. Плюсы: цена примерно 80 рублей за 100 мл. Минусы: легко может разъесть краску на поддоне и забить маслоприемник, будьте осторожны!.

Еще можно применять средства предназначенные для мытья кухонных плит. Относится к жестким методам очистки. Оказывает химическое воздействие на нагар. Применяется только на вскрытом моторе. Чистятся таким способом поршни и кольца. Наносится, выдерживается около пяти минут и тщательно смывается.

Также существуют средства для раскоксовки двигателей, которые заливаются в двигатель как присадка для масла. К ним относятся: BG-109, LIQUI MOLY, Ol-Schlamm-Spulung, Ормекс и другие. При сильном закоксованности они, конечно, не помогут, но в качестве профилактики – незаменимы.

Пошаговая инструкция раскоксовки двигателя

Процесс обычно не занимает много времени и не вызывает трудностей у любого автолюбителя, если он хоть немного знаком со своим авто. Порядок выполнения:

машина должна находится в строгой горизонтальной позиции;
заводим двигатель и разогреваем до рабочей температуры;
выкручиваем свечи зажигания/накаливания или форсунки;
при помощи храповика проворачиваем коленвал, пока все поршни не станут в среднее положение;
заливаем состав для раскоксовки в камеру сгорания на время указанное на этикетке (бывает необходимо оставить на довольно длительный срок, тогда во избежание испарения состава, необходимо вкрутить обратно свечи/форсунки);
по истечению отведенного времени снова выкручиваем свечи/форсунки и накрываем отверстия ветошью;
стартером проворачиваем коленвал 5 – 7 секунд, это уберет остатки состава или размягченный нагар;
вкручиваем свечи обратно и запускаем двигатель, оставляем работать на холостом ходу 5 – 7 минут;
заменяем масло в картере на свежее.

Процедуру можно повторять при необходимости или после прохождения 50 – 100 километров.

Раскоксовка двигателя водой

Один из самых доступных методов очистки двигателя в домашних условиях и практически без вложений. Для выполнения работы Вам понадобятся: бутылка с дистиллированной водой, капельница и шланг достаточной длины. Некоторые автолюбители для усиления эффекта размешивают на пятилитровую бутылку воды 100 грамм перекиси водорода. Применяется перед заменой моторного масла, так как нагар при этом методе попадет старое масло.

Для этого необходимо выполнить несколько несложных действий:

проделать небольшое отверстие в пробке бутылки и вставить один конец капельницы в него;
второй конец соединить с отверстием во впускном коллекторе;
выставить при помощи регулятора на капельнице скорость потока воды примерно 2 – 3 капли в секунду;
далее требуется завести двигатель и довести до 2 тысяч оборотов;
необходимо прогнать таким способом 2 – 3 литра воды или раствора.

Во время очистки из выхлопной системы может пойти густой белый дым. Это говорит о том, что нагар начал отставать от деталей и выходит.

Такой способ раскоксовки требует некоторых навыков и опыта. Если водяной поток будет слишком большой, может произойти гидроудар в моторе, после которого двигатель выйдет из строя. К недостатком такого метода можно также отнести и длительность выполнения работы – она может растянуться не на один час.

Вывод

Раскоксовка двигателя в домашних условиях возможна даже при наличии минимальных навыков, главное четко следовать инструкциям. Ее можно выполнить при помощи народных методов либо специальными средствами от известных производителей.

Секреты раскоксовки двигателя или, как продлить жизнь "сердцу" своего автомобиля

Когда на деталях автомобильного двигателя накапливается избыточный нагар, считается, что силовой агрегат закоксовывается. Особенно этой неприятности подвержены поршневые кольца. Хорошей новостью является то, что такой «недуг» вполне можно устранить, причём, не только при участии автосервиса, но и самому. Ниже приведены описание поведения машины при упомянутой неполадке, а также инструкция о том, как провести очистку мотора от посторонних наслоений.

Как узнать, что двигатель закоксовался?

Выявить закоксовку мотора, не заглядывая вовнутрь агрегата, не так-то просто. Однако её можно идентифицировать по некоторым косвенным признакам:

высокое потребление двигателем моторной смазки – говорит о толстом слое налёта в поршневых желобах;
снижение мощности мотора – причиной может быть деформация поршневых колец;
потеря двигателем тяги – вероятно, дело в закоксовке маслосъёмников;
повышенный расхода топлива автомобилем – может возникнуть из-за того, что поршневые кольца заклинились после длительного простоя.

Если вовремя доставлять автомобиль на техническое обслуживание, менять, когда нужно, моторное масло, а также избегать экстремальных условий эксплуатации транспортного средства, то закоксовка двигателя в принципе маловероятна. Однако, не исключена.

Откуда берется нагар в двигателе?

Не все вещества, оставшиеся после сгорания бензина или дизтоплива, выводятся из машины. Частично они остаются на стенках цилиндров мотора. А при сомнительном качестве заливаемой горючей жидкости – и подавно.

Если же качество топлива на высоте, то причину закоксованности двигателя стоит поискать в масле. Случается, что изношенная или низкосортная смазка со временем становится более вязкой, что затрудняет вывод отложений с поверхностей деталей. В трещинах, возникающих при их износе или поломке, собирается лубрикант, из которого и получается нагар.

Избыточное снабжение цилиндров моторной смазкой тоже может вызвать значительные отложения на компонентах двигателя. Такое бывает при сильном износе маслоотражательных колпачков.

В этом случае перенос нагара в топливо может временно улучшить компрессию двигателя, но не окончательно устранить неисправность. Здесь нужна замена этих самых колпачков.

Назначение раскоксовки

Возникает вопрос: если при существенном образовании отложений требуется замена что колпачков, что колец, для чего вообще тогда делать раскоксовку? А нужна она главным образом по двум причинам. Во-первых, у автомобилиста не всегда имеется возможность быстро разобрать двигатель. Во-вторых, от нагара требуется порой очищать и другие элементы мотора, в частности – рабочую поверхность камеры сгорания.

Игнорирование закоксованности двигателя чревато:

нарушением теплового режима мотора;
накоплением отложений под клапанами, не позволяющих этим деталям полностью закрываться;
резкими переменами давления, способными вызвать детонацию двигателя и окончательный выход его из строя.

Методы раскоксовки

Для очистки двигателя от нагара, плёнки и шлама применяются различные жидкости, так называемые «раскоксовыватели». Часть их подходит для универсального применения, другие – узконаправленные. При выборе такого средства следует учитывать и то, на каком топливе работает автомобиль: бензине или дизеле.

При этом для достижения нужного результата вовсе не обязательно заливать в мотор дорогие смеси, хотя и с жидкостями сомнительного качества лучше не связываться. Провести раскоксовку можно самому, без разборки двигателя и визита в мастерскую.

В настоящее время механиками автосервисов и частниками для очистки мотора от нагара в основном применяются два типа методов:

механические, заключающиеся в нанесении очистителя на детали двигателя и
обработке последних щёткой или другими инструментами;
химические, при которых двигатель не разбирается, а раскоксовыватель вносится в агрегат напрямую через свечи, а также с топливом или маслом.

В свою очередь, химические методы раскоксовки можно разделить на две группы:

Мягкие – здесь имеет место применение присадок, добавляемых в топливо или моторную смазку, за 100 км до того, как её заменить.
Жёсткие — в этом случае используются агрессивные средства, разъедающие отложения на поверхностях элементов двигателя.

Алгоритм очистки двигателя

На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.

Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.

В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.

В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.

Альтернативные средства для раскоксовки

В целом специальные антинагарные препараты работают эффективнее подручных, вроде керосина и ацетона. Хотя нередко «гремучей смесью» именно этих жидкостей очищают двигатели ВАЗов путём заливки 150 мл на цилиндр и последующей замены масла.

Некоторые автолюбители вообще используют для раскоксовки поршневых колец дистиллированную воду, иногда вместе с гидроперитом. Однако на практике такой раствор очистку указанных деталей выполняет не очень-то и качественно, к тому же требует сложной схемы заливки в двигатель.

В качестве подручного средства для снятия налёта с дроссельной заслонки подойдёт пероксид водорода. Лекарственный препарат димексид, предназначенный для наружного применения, всё же иногда отправляют внутрь мотора для раскоксовки агрегата. А при работе с различными сольвентами нужно знать, что и сколько заливать, дабы не подвергнуть двигатель гидроудару.

Ещё некоторые автолюбители приноровились раскоксовывать двигатель средством для чистки кухонных плит, которое, как оказалось, прекрасно справляется также с нагаром на головке блока цилиндров и деталях поршневой системы. Но при использовании такого препарата следует учитывать , что:

бытовой очиститель не запускают в цилиндры, а напрямую очищают им поршни или другие детали мотора, на которых образовался толстый слой нагара;
обычно составы для очистки кухонных плит и духовых шкафов содержат щелочь, потому подвергать детали двигателя воздействию такого средства более пяти минут нежелательно;
чистящее средство для плит агрессивно не только по отношению к поверхности поршня, но и к человеческой коже, поэтому работать с таким препаратом рекомендуется в защитных перчатках.

Очистители из области бытовой химии вообще при случае не прочь «полакомиться» лакокрасочным покрытием, алюминиевым поршнем или даже корпусом двигателя. Если эти составы и применять, то для обработки деталей мотора при его капитальном ремонте. А раскоксовывать ДВС средством для очистки кухонных плит – затея хоть и выгодная, но всё-таки авантюрная.

Водородная раскоксовка

Это относительно новый метод очистки двигателя, породивший немало дискуссий. Кто-то считает раскоксовку с помощью водорода чуть ли не революционным решением, способным значительно упростить процесс освобождения мотора от нагара, другие называют такую технологию откровенным «лохотроном».

По сути, водородинг основан на пиролизе отложений внутри двигателя в условиях высокой температуры. При этом сам мотор продолжает работать в обычном режиме, и разборка силового агрегата не требуется. Можно отметить положительные и отрицательные моменты, связанные с применением такого метода раскоксовки.

Преимущества:

существенное возрастание эксплуатационного ресурса двигателя;
работа мотора становится более стабильной;
повышение компрессии ДВС;
снижение расхода топлива и масла двигателем;
после раскоксовки не требуются замена масла и промывка двигателя.

Цена раскоксовки

И всё же, какой раскоксовыватель из представленных на рынке лучше приобрести автолюбителю, решившему взяться за дело самому? Выбор будет зависеть от особенностей двигателя, количества отложений, предпочитаемого способа очистки и, наконец, от стоимости продукта.

Для сравнения можно указать несколько популярных средств, применяемых для избавления мотора от нагара, их краткие характеристики и ориентировочные цены:

Mitsubishi Shumma, считается лучшим средством для раскоксовки – от 1000 руб.;
GZox, мягкое химическое средство – от 600 руб.;
Kangaroo, аналог GZox, более дешёвый, но чуть менее эффективный – около 400 руб.;
ХАДО Verylube, антикокс, применимый для промывки системы смазки мотора – от 140 руб.;
Greenol Reanimator, убирает отложения, очищает поршень, расклинивает кольца – от 500 руб.;
Lavr МL202, средство для снятия отложений с поршней без разборки двигателя, от 450 руб.;
Edial, раскоксовыватель поршневых колец – от 430 руб.;
Димексид, лекарственный препарат – около 50 руб.;
Amway Oven Cleaner, средство для очистки кухонных плит – от 560 руб.;
ацетон и керосин, смесь жёсткого типа – от 40 и 48 руб. соответственно.

Ну, а тех автомобилистов, кто решил доверить очистку двигателя автосервису , ожидают расходы следующего порядка:

Renault Megane Серебряная пуля › Logbook › Раскоксовка колец в качестве профилактики. Зло, или благо?

Здравствуйте друзья.
Близиться замена масла в двигателе. В связи с этим вопрос: Сделать ли раскоксовку колец в качестве ПРОФИЛАКТИКИ. Машина масло не есть, тяга отличная (хочется больше), компрессию не делал. Бензин 1.6, пробег 137000км, масло ельф (до меня не знаю). Стиль вождения — агрессивный (5-6 тыс оборотов как за здрасте).Так вот стоит ли заморачиваться? Если даже отмоется там уже плюс. Или деньги на ветер? Есть минусы? Лавр на всю ночь). Спасибо.

Renault Megane 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 1452

Поменяй лучше масло с промывкой (просто меняешь 2 раза). Раскоксовка- когда кольца залегли. Чтоб не залегали, лучше два раза поменять масло.

Что за промывка?

Как бы при агрессивном стиле вождения и должно жрать масло
И если не жрет, скорее это проблема чем самоуспокоение

Как бымотор в принципе не должен жрать масло. При любом стиле вождения. Жрет — два варианта; либо масло дерьмо и угорает, либо кольца/колпачки как минимум. Проверено ни на одном моторе. Стиль вождения-очень агрессивный.

Я лавром на пятерки промывал через замену масло. С лавром машина без переборки прошла почти 200 тысяч, до лавра перебирал на 120 тысячах. Масло все время одной марки использовал. И сейчас на спорте тоже буду лавр использовать для профилактики. Советую

ацетон+WD40 и краску не снимает, не хуже всяких там лавров и всякого развода импортного

Опыт небольшой! ;-)
Мою Тотек промывкой. Очень доволен. Желаю чтобы все! ;-)

если фото твое, то в целях профилактике делай!

Раскоксовка, даже если с профилактической целью, однозначно великое благо при условии если это делать именно TUNAP 321. В России его в продаже нет, так что даже не ищите. Я с Германии заказываю.
Я всегда после пробега 10000 вливаю этот 321 и езжу до 15000-16000.

А чтобы было поменьше сомнений в правильности моего подхода скажу чть компрессия у меня 17,8 и свечи по 122000 ходят. Ну это еще и потому что это HONDA а не фуфел от других гавно производителей

Дизельная компрессия на бензине?! Или Хонда делает что то типа сайактива у мазды?!

Она на самом нижнем пределе дизельной. 18 для дизеля это уже смерть, считается что он не заведется даже в тепле а про мороз и разговора нет.
Нет, у меня обычный мотор с обычной степенью сжатия 10,5 однако я даже скайактивные 14 отимел. На аналогичных моторах больше 15 нет ни у кого, даже в Японии. Так что 2,8 это исключительно моя заслуга и мои труды по АБСОЛЮТНО ИДЕЛЬНОМУ обслуживанию любимого мотора. 2,8 это то что просирает рядовой потребитель эксплуатируя мотор как все. А я, дело в том что, НЕ все! 😁 И мне очень хотелось этого достичь. Я профессионально работаю с авто с 1998 года.

Тема хоть и старая уже, но тем кто будет читать посоветую купить масло для дизельных моторов, там щелочное число в 2 раза выше чем в бензинках, так вот моет прям до состояния "как у кота яйца". Могу порекомендовать Тоталь 9200, 5 W30, щелочное 16 ! Езжу на Тир 9900.

Тоже заливаю дизельное масло в ниссан Максима отмывается на глазах.использую шелл римула 10w40, взял сразу 20литров и меняю почаще.

Когда сравнивал масла, пришёл к выводу что Тоталь самый матёрый по соотношению цена-качество-характеристики, ПАО синтетика по цене 1400 за 4 литра надо поискать, 9200 использовал как промывочное 1 раз, моет просто шедеврально. 9900 на постоянку, шикарный малозольник, темнеет масло очень долго, мало шлама в нём, движок шепчет просто, будет время фотку внутрянки сделаю.

Агрессивная езда на 1.6?

а разве не может?

denischerba

Агрессивная езда на 1.6?

Я даже на 1339 считаю агрессивной. Компрессия потому что 17,8! Так что бензин только 100.

Пожалуйста не путайте компрессию с степенью сжатия! Октановое число применяемого топлива зависит только от степени сжатия.

На счет ТОЛЬКО есть сомнения хоть и не большие. В любом случае на 95 мой мотор на холодную подтраивает и в режиме разгона работает более шумно. И это при том что я 95 присадками SONAX BLEIERSATZ и TUNAP 974 пытался улучшить да все без толку.

Я даже на 1339 считаю агрессивной. Компрессия потому что 17,8! Так что бензин только 100.

Масло машина не жрет. Потому что это масляная компрессия

Сама раскоксовка (жижа) не дорого стоит. Если делать самому выходит копейки. Если на сто, то цена может быть совсем не демократичной, так что решать самому!
Если правильно подобрать раскоксовку то хуже она не сделает и как профилактика очень имеет место быть.

Чисто по братски говорю это хуйня полная. Ну если деньги лишние то делай))

Читайте также: