Раскоксовка двигателя шевроле каптива

Обновлено: 11.05.2024

Chevrolet Captiva › Logbook › Раскоксовка Лавром! АБС Исправен!

Здравствуйте Товарищи! Решил сделать раскоксовку двигателя перед заменой масла. Купил для этого средство от Лавра для двигателей больше 2 литров. Стоимость 750 руб. Снял коллектор, открутил свечи. Залил по 50 грамм в горшки, ждал около часа. Коленвал не крутил, не смог добраться до него. Выкачивал уже меньше чем заливал, а второй цилиндр всё пропустил, там небыло совсем жидкости. После выкачивания покрутил стартером чтобы вышли остатки жидкости. Всё собрал, завел минут на 15, дым был адский. Заменил масло Мотюль 6100 5 * 40 7.3 литра. Завел дым ещё шел с глушителя. Был пропуск зажигания в 5м цилиндре после первого запуска, выключил зажигание сбросил ошибку элм 327 ошибка ушла больше не появлялась. По моим ощущениям машина стала бодрее.
Единственное что напрягает коррекция топлива во второй банке, и соотношение топлива и воздуха ниже заданного значения. Фото прилагается по коррекции топлива. Будут какие нибудь советы у Вас ?
Пишу в первый раз. Строго не судите товарищи.
4500 масло
2000 работа по раскоксовке и замене масла
350 фильтр масляный
250 Очиститель инжекторов .
750 Лавр

По АБС мой был почти мертвый, гирлянда появлялась, уходила, постоянно срабатывал АБС, машина тормозила сама по себе, если и уходила ошибка то после 80 км в час заново появлялась. Ходил к разным мастерам, все разводили руками. Наконец то нашел Сервис в Махачкале Евромоторс. Оставил машина на День. Звонит мастер говорит всё готово забирай машину. Приехал к нему говорит прокатить, я гонял по трассе ни одной ошибки, никаких пиньков коробки. Он сказал что блок АБС такой же как у мерса 221го. Короче он перепаял блок АБС, что именно не сказал. Отдал ему 8000 рублей. Я счастлив как никогда. ))))
Фото выложил по ошибкам АБС.

Chevrolet Captiva 2008, engine Gasoline 3.2 liter., 230 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 2

по коррекции посмотри в сторону чистки форсунок. Возможно банально забиты. Как у меня было

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Шевроле Каптива. Раскоксовка и промывка двигателя.

Стоит ли делать раскоксовку поршневых колец Лавром и тд. !

А вы знали к чему реально приводит раскоксовка колец!?

Дополнительные материалы

Раскоксовка 1KZ LAWR (ЛАВР), промывка двигателя! Как дымит подделка ZEPRO 5w-30 diesel!?

РАСКОКСОВКА!Попытка оживить умирающий двигатель на Chevrolet Lacetti.

Испытываю пенную раскоксовку LAVR COMPLEX

Раскоксовка мотора димексидом. Последствия

Сольвент не лейте в двигатель

Как промыть двигатель. Димексид лучшая раскоксовка. Стук двигателя CHEVROLET EPICA.

Шевроле Каптива. Раскоксовка и промывка двигателя.

Добрый день! Хотел бы попробовать BG109 на своей Каптивы.Вопрос вследущим пробег 116т км промывку ни разу не делал но хочу попробовать а так как в первый раз стремновато . можете порекомендовать по этому вопросу?

Хасан Ахунов

Добрый вечер, как с вами связатся? Хотел приехать.

Максим Кузнецов

Как к вам попость?

Александр Садальский

Дядя Саша, здравствуйте. Очень нужно Ваше обучение. Если будете учить у себя, то запишите выложите на свой канал. Спасибо за Ваши труды.

Диагностика_от_слова_причина OBD2-не_факт

Александр. Я занимаюсь в Миассе Челяб обл химией BG 2 года.Она работает РАБОТАЕТ.Чистка впуска и форсунок рекомендую делать каждые 40-50 тыс км.Спасибо за видео

Александр

Приветствую. А что за кочерга, для педали газа. Очень удобная вещь, хочу себе такую. Где приобретали и как называется? Если не секрет. Спасибо.

Dima Lukyanov

Промыли мою каптиву однозначно рекомендую . что улучшилось - динамика выросла причем тянуть стала ровнее появился подхват .Уменьшился расход бензина проверял как по борт ком так и по расходу по баку примерно на 3 литра .Еще покатаюсь уточню.Вобщем работой доволен результат чувствуеться сразу.Двиг работать стал мягко и тише. Рекомендую

Avto Life

Это вам не водородная очистка. Водородинг-Лохразводинг для народа

Денис Великанов

Доброго времени суток, скажите пожалуйста, а на ставрополье или в краснодарском крае есть ваши ученики?

Алекс мел

А не лучше будет промыть сначало масленную систему,а потом уже форсунки и впуск?или нет разници

Алексей Х

Интересен результат через 10000км пробега после промывки. Все зависит от степени износа ЦПГ. В большинстве случаев приходят когда спасет только переборка.

Albert Necrasov

Дядь Саш, как этот лаунч в работе? По другим маркам? Стоит брать?

Serge Simonov

Привет Александр.Примерно 4 часа работы, если не секрет, то сколько стоит 1 час. Интересуюсь, к каким расходам готовить клиента.

AzaDiagnost

Дядя Саша ! Спасибо вам за ваше видео ! У нас пока с этим туго !) Ну, я думаю в скором будушем осознают качество такой промывки ! Еще раз спасибо !!

Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

добавление присадки в моторное масло;
присадка в дизельное топливо или бензин;
заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Рекомендуем также прочитать статью о присадках в дизтопливо для предотвращения парафинизации и замерзания солярки в топливопроводах. Из этой статьи вы сможете узнать о том, как работают антигели и какие присадки необходимо добавлять в солярку зимой.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Виды присадок, которые добавляются в дизтопливо для улучшения его свойств и характеристик. Добавки для профилактики топливной аппаратуры дизельного мотора.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Почему двигатель идет в разнос: причины и последствия. Неисправности ТНВД, проблемы с турбонаддувом и моторное масло в камере сгорания. Как заглушить ДВС.

Особенности выбора и самостоятельной замены моторного масла в автомобиле «Chevrolet Captiva»

Самостоятельное обслуживание автомобиля позволяет не просто сэкономить деньги на услугах автосервиса, но и получить бесценный опыт. Начинать следует с простых задач, таких как замена расходников. В плане обслуживания «Шевроле Каптива» – вполне простая машина, за что можно сказать отдельное спасибо инженерам и конструкторам General Motors. Именно им принадлежит бренд Chevrolet.

Кроссовер «Captiva» не завоевал огромной популярности, но свои поклонники у автомобиля точно есть. И многие владельцы обслуживают машину самостоятельно.

Для поддержания работоспособности двигателя владельцу следует знать, каков объём масла в «Каптиве» с дизельным и бензиновым мотором, уметь правильно выбирать жидкости и менять их согласно инструкции.

Периодичность замены

В официальном мануале к «Шевроле Каптива» указано, что при благоприятных условиях эксплуатации замену масла можно осуществлять через каждые 15 тысяч километров пробега или 1 раз в год.

Но также в руководстве по эксплуатации есть замечание, согласно которому интервалы между сменой рабочей жидкости в двигателях следует сократить до 10 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях.

Масло будет активно терять свои физико-химические свойства и характеристики при:

езде по неровной и холмистой дороге;
превышении скоростного режима;
длительных простоях в пробках;
продолжительной работе двигателей на холостых оборотах;
езде под нагрузкой из-за пассажиров, багажа или прицепа;
использовании низкокачественного топлива;
применении не соответствующих требованиям моторных масел;
агрессивном стиле вождения;
резких температурных перепадах между сезонами и пр.

Обязательно вместе с моторным маслом при каждом плановом обслуживании меняют масляные фильтры.

Выбор моторных масел

При самостоятельном обслуживании «Шевроле Каптивы» и замене моторного масла важно знать, какой двигатель установлен на ваш городской кроссовер.

Шевроле предлагает достаточно обширный ассортимент силовых агрегатов, куда входят бензиновые и дизельные версии. Моторы доступны в объёме от 2,0 до 3,2 литра. От установленного двигателя зависит количество масла, необходимого для заливки при плановом обслуживании.

Приведём несколько цифр касательно того, сколько масла заливать в двигатель в зависимости от объёма самого силового агрегата:

если под капотом стоит 2,2-литровый дизельный двигатель, потребуется около 5,7 литра смазки;
в мощные 3,2-литровые моторы V6 заливают 7,4 литра масла;
распространённые в России двигатели на 2,4 л. требуют примерно 4,7 литра моторной смазки.

Касательно характеристик выбираемых масел, для бензиновых следует использовать жидкости с показателями вязкости 5W40, 10W30 и 0W30 (последний для двигателей 3,2 литра).

Если у вас дизель под капотом кроссовера от Шевроле, тогда ориентируйтесь на показатель вязкости 5W40.

Сервисная и техническая документация сообщает владельцам кроссовера «Шевроле Каптива», что в двигатель с завода заливается масло собственного производства от General Motors. Это синтетическая моторная смазка Dexos 2 5W30.

Оптимально использовать при замене масла оригинальный состав. Проблема только в том, что стоимость такого моторного масла солидная, а не все владельцы «Шевроле Каптивы» готовы платить столько денег.

Потому при замене жидкости в двигателе большинство автовладельцев отдают предпочтение аналогам других известных производителей. Важно, чтобы характеристики и параметры состава оставались неизменными.

К востребованным и заслуживающим доверия производителям, в ассортименте которых есть подходящие для кроссовера «Каптива» составы, относят:

Liqui Moly;
Shell;
ZIC;
Castrol;
Mobil;
Volvoline и пр.

Если вы приобрели кроссовер с рук и не знаете, какое масло использовалось ранее, рекомендуется сразу же поменять этот расходник на соответствующий требованиям. Дополнительно следует промыть систему, воспользовавшись специальными промывочными маслами.

Аналогично поступают в ситуациях, когда прежнее масло найти или приобрести не удалось, и владелец вынужден перейти на новый состав от другого производителя. Чтобы масла не смешивались в системе, делается тщательная промывка. Её тоже выполняют своими руками.

Масляный фильтр

Параллельно со сменой моторной жидкости владельцам «Шевроле Каптива» рекомендуется поменять и масляный фильтр. Это делается довольно легко за считанные минуты, но значительно влияет на работоспособность двигателя и продлевает срок его службы.

Как и в случае с моторной рабочей жидкостью, для «Шевроле Каптивы» лучше использовать оригинальный фильтр производства General Motors. Но и проблема его та же. Если вы не хотите или не можете потратить деньги на оригинальный фильтр, тогда воспользуйтесь аналогами.

Среди хороших аналогов оригинального фильтра, которые не уступают ему по качеству, но предлагаются по более доступной цене, выделяют:

TSN;
Filtron;
Bosch;
OX;
Knecht.

Они по стоимости намного привлекательнее, чем фильтр от General Motors, а в плане качества и эффективности работы легко могут сравниться с оригиналом. Смысла переплачивать нет.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить работу самостоятельно, вам потребуется собрать довольно простой и стандартный набор из материалов и инструментов.

В этот список входят:

свежее моторное масло;
новый фильтр (в соответствии с двигателем «Каптивы»);
съёмник для масляного фильтра;
пустая ёмкость для отработки;
новое уплотнительное кольцо для пробки слива;
уплотнитель для фильтра;
воронка;
набор ключей и накидных головок;
фонарь или лампа-переноска при недостаточном освещении;
ветошь;
перчатки и прочие мелочи.

Неизвестно зачем и почему, но в Шевроле для своего кроссовера «Каптива» решили использовать разные фильтры и расположили их несколько в различных точках. Это усложняет составление общей инструкции по замене.

Последовательность операций

Для самостоятельной смены рабочей смазывающей жидкости в двигателе и параллельной замены фильтрующего устройства требуется идти этап за этапом.

Старайтесь не нарушать установленные нормы, работать предельно аккуратно и не спешить. Спешка часто приводит к нежелательным ошибкам, исправлять которые довольно дорого.

Всю процедуру делят на несколько этапов:

слив отработки;
смена фильтрующего элемента;
заливка свежей смазки.

Эта последовательность единственно правильная.

Чтобы избавить двигатель от старого моторного масла, лучше воспользоваться эстакадой, ямой или подъёмником. Некоторые обходятся и без этого, поскольку дорожный просвет у «Каптивы» довольно внушительный.

Для начала рекомендуется снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, поставить машину на ручной тормоз и открутить крышку заливной горловины. Это сбросит вакуум в системе, благодаря чему жидкость быстро вытечет из поддона.
Работать следует на предварительно прогретом двигателе. Так масло станет довольно жидким, за счёт чего процесс его слива заметно ускорится.
Забравшись под машину, найдите сливную пробку. На некоторых кроссоверах Шевроле устанавливается защита. Причём некоторые защиты предусматривают наличие окна для слива масла, а другие перекрывают всё полностью.
Снимите защиту, если в этом есть необходимость.
Открутите подходящим ключом болт-заглушку поддона. Прежде чем это сделать, подготовьте пустую ёмкость, куда будет стекать отработка. Теперь можно смело открутить сливной болт и позволить старой моторной жидкости выйти в полном объёме через сливное отверстие.
Лучше надеть перчатки, поскольку масло горячее. Подставив тару, откручивайте до конца пробку и дайте жидкости стекать. На это уйдёт некоторое время, потому наберитесь терпения.

При сильном износе или деформации пробки сливного отверстия, её потребуется заменить полностью. Хотя обычно она крепкая и служит чуть ли не весь период эксплуатации кроссовера «Шевроле Каптива». Но не забудьте заменить на пробке уплотнительное кольцо.

Уплотнитель из меди со временем изнашивается или ломается, и при каждой последующей замене моторной смазки его требуется удалять, а на его место ставить новое кольцо.

Пока масло сливается с мотора, можно перейти к фильтрам.

Фильтр

Это нельзя назвать проблемой или недоработкой со стороны конструкторов Шевроле, но на «Каптивах» с разными моторами процесс снятия и смены фильтра несколько отличается.

На дизельных моторах (объём 2,0 литра) при смене масляного фильтра требуется сначала демонтировать корпус от воздушного фильтра. Для большего удобства некоторые дополнительно снимают топливный фильтр, под которым располагается наш искомый элемент.
Если у вас мотор объёмом 2,2 литра, ищите фильтр справа от двигателя в подкапотном пространстве чуть ниже относительно маслоналивного отверстия. Расположен он сравнительно глубоко, но добраться до него можно. Возьмите ключ на 32 и открутите крышку корпуса фильтра.
При наличии у вас «Шевроле Каптивы» с мотором на 2,2 литра, корпус фильтрующего элемента вы найдёте в левом верхнем углу подкапотного пространства. Потому обращайте свой взор в ту сторону. Снимаются крышка и сам старый фильтр с помощью головки 27 размера.

Подобные отличия в устройстве моторов и расположения их элементов вводят автовладельцев некоторое заблуждение при самостоятельном обслуживании кроссовера.

Но на практике во всех двигателях «Каптивы» для доступа к масляным фильтрам не приходится прилагать много усилий, проводить сложные демонтажные работы. Главное – найти, где он находится, и правильно его поменять.

Все фильтры объединяет то, что они расположены в специальной металлической чаше. Она служит корпусом и защищает от внешних воздействий. Полностью её менять не требуется вместе с корпусом.

Для замены фильтра на «Каптиве» достаточно извлечь из корпуса старый фильтрующий элемент, удалить изнутри остатки старой смазки, после чего установить на место новый компонент согласно требуемым характеристикам.

Сами фильтрующие элементы отличаются между собой, потому чётко отталкивайтесь от своего мотора и подбирайте под него нужный фильтр.

На корпусе фильтра предусмотрены уплотнительные кольца, которые следует менять при каждом плановом обслуживании кроссовера от Шевроле. Перед обратной сборкой уже с заменённым картриджем смажьте новое кольцо свежей моторной жидкостью, которую вы приобрели для двигателя.

Заливка

Залить свежее масло уже не так сложно, поскольку наиболее проблемные этапы работы вы успешно прошли.

Найдите маслозаливную горловину. В зависимости от установленного на ваш автомобиль «Шевроле Каптива» двигателя, расположение заливного отверстия несколько отличается. Визуально отыскать его не составит проблем.
Убедитесь, что фильтр и сливная пробка плотно установлены на своих местах.
Воспользуйтесь широкой воронкой или специальной насадкой для канистры с маслом, чтобы аккуратно залить свежую моторную жидкость в картер, не пролив ничего на узлы двигателя.
Лейте примерно на 500 мл. меньше того объёма, который предусмотрен техническими спецификациями двигателя. То есть при наличии дизельного 2,2-литрового агрегата из требуемых 5,7 литра залейте около 5 – 5,2 л. Это объясняется тем, что даже при тщательном сливе часть смазки остаётся внутри системы. Залив лишнее в картер, придётся снова лезть под машину и сливать избыточное количество смазки.
Залив нужный объём масла, закройте крышку, запустите мотор и дождитесь, когда на приборной панели погаснет индикатор давления масла. Дайте силовому агрегату «Каптивы» поработать несколько минут при холостых оборотах.
Заглушите двигатель, подождите ещё 3 – 5 минут. Пока вы ждёте, можете заглянуть под днище машины и проверить, не подтекает ли смазка через пробку сливной горловины. Если да, подтяните её, плотнее затянув крепление. Прилагать чрезмерные усилия тоже не стоит, иначе пробку и резьбу можно попросту сорвать.
Если утечки нет, нужно открутить заливную пробку и затем измерить уровень масла специальным щупом. При положении пятна масла между отметками «Min» и «Max» вы всё сделали верно. Если масла немного не хватает в системе, тогда через отверстие заливной горловины добавьте немного смазки.

Теперь работа окончательно завершена. Преимущество «Каптивы» в том, что этот автомобиль позволяет без особых рисков для двигателя или его компонентов самостоятельно менять расходники.

При наличии некоторых навыков и понимании устройства кроссовера допускается самостоятельный мелкий ремонт. В случае более серьёзных поломок и неисправностей лучше обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Главной особенностью «Шевроле Каптивы» при замене моторного масла является его правильный выбор. Если вы следуете инструкциям и опираетесь на руководство по эксплуатации, двигатель вашего автомобиля будет служить долго, эффективно и безотказно.

Читайте также: