Ремонт гбц к4м рено

Обновлено: 11.05.2024

Ремонт гбц к4м рено

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя рассмотрено в соответствующих статьях.

После того как разобрали головку цилиндров нужно промыть все детали головки, очистить их от нагара.

Подготавливаем детали к осмотру.

Проверяем посадочную поверхность головки и высоту головки блока цилиндров.

Высота hголовки блока должна составлять 137 мм (рисунок 1).

Линейкой и щупом проверяем неплоскостность посадочных поверхностей головки блока цилиндров (рисунок 2).

Допускается максимальная неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка поверхностей не допускается.

Проверяем головку блока цилиндров (отсутствие трещин и сквозной коррозии) с помощью соответствующего приспособления (рисунок 3).

Проверяем длину болтов крепления головки. Длина болтов без учета головки должна быть не больше 117,7 мм.

Если устанавливаем новые болты то перед их установкой их смазывать не нужно, бывшие в употреблении болты нужно смазать моторным маслом.

Последующая подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется и не допускается, в противном случае резко возрастает вероятность разрушения болтов при откручивании.

Перед затяжкой болтов удалите грязь и масло, которое осталось в резьбовых отверстиях блока цилиндров.

Замеряем толщину прокладки (рисунок 4). Толщина замеряется в месте указанном стрелкой на рисунке 4.

Толщина новой прокладки должна быть 0,96±0,06 мм; толщина обжатой прокладки должна быть 0,90±0,02 мм.

Осматриваем гидравлические толкатели и коромысла.

Измеряем клапаны в соответствии с рисунком 6. Размеры клапанов должны соответствовать данным в таблице.

Основные размеры клапанов

Наименование Размер мм.

Диаметр стержня D1

Впускные клапана 5,470-5,485*

Выпускные клапана 5,456-5,471*

Диаметр головки D2

Впускные клапана 32,70±0,12

Выпускные клапана 27,96±0,12

Длина клапана L

Впускные клапана 109,32

Выпускные клапана 107,64

Угол рабочей фаски А:

Впускные клапаны 45˚ 45′

Выпускные клапаны 45˚

Минимальная толщина цилиндрического пояска тарелки клапана T

Впускные клапана 1,15

Выпускные клапана 1,27

Ход клапанов

Впускные клапана 9,221

Выпускные клапана 8,075

* диаметр D1 стержня клапана измеряется на расстоянии X1

Впускные клапана X1 = 75,14±0,35 мм;

выпускные клапана X1 = 77,5±0,35 мм;

Направляющие втулки клапанов

Наклон направляющей втулки впускного клапана составляет 63˚30′ (рисунок 7).

Наклон направляющей втулки выпускного клапана составляет 66°.

Высота выступающей части направляющей втулки клапана Н составляет для впускных и выпускных клапанов 11±0,15 мм.

Маслосъемные колпачки

Снятие маслосъемных колпачков производится с помощью приспособления Mot. 1335.

Установка маслосъемных колпачков производится приспособлением Mot. 1511.

Перед установкой маслосъемные колпачки нельзя смазывать.

Устанавливайте маслосъемные колпачки согласно указаниям на рисунке 8.

- Вставьте клапан в головку блока цилиндров.

- Наденьте наконечник приспособления Mot. 1511 на стержень клапана (внутренний диаметр наконечника должен быть равен диаметру стержня) (см. рис. 8).

- Прижмите клапан к седлу.

- Установите несмазанный маслосъемный колпачок на наконечник.

- Продвиньте маслосъемный колпачок, протолкнув его через наконечник.

- Установите оправку на маслосъемный колпачок. Внутренний диаметр оправки должен совпадать с диаметром стержня клапана. Кроме того, нижняя часть оправки должна частично упираться в маслосъемный колпачок, по поверхности которая служит опорой шайбе пружины клапана.

- Аккуратно напрессуйте маслосъемный колпачок, постучав ладонью по верхней части оправки, пока маслосъемный колпачок не соприкоснется с головкой блока цилиндров (см. Е, рис. 8).

- Повторите указанные выше операции для всех клапанов.

Проверка пружин клапанов

Дефекты пружин показаны на рисунке 9.

При деформациях B и C эксплуатация пружины допустима, если отклонение от вертикали не более 1,2 мм, при потере формы (D) — пружина подлежит замене.

Даже при сохранении формы пружины необходимо проверить ее механические свойства (высота под определенной нагрузкой). Только после такой проверки определяется годность пружины к дальнейшей работе (смотрим таблицу).

Параметры пружин клапанов

Параметр мм

Высота в свободном состоянии 41,30

Высота пружины в рабочем состоянии 23,20

Внутренний диаметр 18,80±0,20

Наружный диаметр 27±0,2

Сечение проволоки - Овальное

Высота / под нагрузкой

При наличии новой пружины можно сравнить ее характеристики с характеристиками старых пружин.

Установите одну за другой новую и старую пружины через шайбы на длинный болт.

Затяните гайку болта так, чтобы высота новой пружины уменьшилась на 10 мм.

Измерьте высоту старой пружины.

Если высота старой пружины уменьшилась от 9 до 11 мм (±10%) — она еще послужит, если больше — замените старую пружину.

Проверка зазора клапана в направляющей втулке

Проверку зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана можно производить двумя способами.

Первый способ

Приподнимите головку клапана на 25 мм, затем измерьте индикатором перемещение клапана по направлению стрелок (см. рис.2.68) под углом 90˚ к оси распределительного вала.

Половина полученной величины даст значение зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана.

Второй способ

Измерьте диаметр стержня клапана и внутренний диаметр направляющей втулки (см. рис. 11).

Номинальный зазор, мм:

- впускные клапаны 0,015—0,048;

- выпускные клапаны 0,029—0,062.

Проверка распределительных валов

Высота кулачков Н (см. рис. 12) распределительных валов должна соответствовать данным таблицы.

Размеры распредвалов

Параметры мм

Осевой зазор распредвалов

впускных и выпускных клапанов 0,080-0,178

Диаметральный зазор в опорах 0,040-0,082

Количество опор 6

Диаметр шеек распредвала (см. рисунок 14):

- шейки № 1; 24,979-25,000

- шейки № 2, 3, 4, 5; 24,979-25,000

- шейка № 6 27,979-28,061

Высота кулачков Н (рис. 12):

- впускных клапанов 40,661±0,030

- выпускных клапанов 40,038±0,030

В противном случае — замените распределительный вал или проведите восстановительный ремонт.

Основные размеры распределительных валов приведены в таблице.

- Проверьте зазор шеек распределительных валов в опорах головки блока, для этого;

- Установите на место крышку головки блока, затяните болты ее крепления штатным моментом затяжки.

- Нутромером измерьте диаметры всех отверстий в опорах распределительного вала (см. рис. 13), результаты измерений запишите.

Примечание. Измерения нужно производить в вертикальной плоскости максимального износа.

- Микрометром измерьте диаметры опорных шеек распределительного вала (см. рис. 14).

Измерения нужно проводить на каждой шейке в двух перпендикулярных плоскостях. За базовое берите наименьшее значение на шейке.

- Сравните результаты измерений с предельно допустимыми значениями.

Затем рассчитайте зазоры по всем шейкам и сравните полученные величины с предельно допустимыми значениями. По результатам:

замените распределительный вал, головку блока, или то и другое.

Примечание. При износе распределительного вала и головки блока возможен восстановительный ремонт (напыление с последующей обработкой).

Часто цена такого ремонта бывает значительно дешевле покупки новых деталей.

- Если предыдущие проверки не показали необходимости замены деталей, то проверьте осевой зазор распределительных валов, как описано ниже, при необходимости замените изношенные детали.

Если детали — новые, все равно проведите проверку, она не трудна, но важна для уверенности в результатах проводимого ремонта.

- Установите распределительные валы, обеспечив правильность их положения.

- Установите крышку головки блока цилиндров.

- Затяните в порядке, указанном на рис. 15, требуемым моментом:

- болты крепления головки блока цилиндров 13, 20, 22, 23, Нм 8;

- болты крепления крышки головки блока с 1 по 12, с 14 по 19 и с 21 по 24, Нм 12.

- Ослабьте затяжку болтов крышки головки 13, 20, 22, 23.

- Затяните в указанном порядке болты крепления крышки головки цилиндров 13, 20, 22, 23 моментом 12 Нм.

Закрепите магнитную стойку приспособления для проверки осевого зазора Mot. 588 на головке блока цилиндров, используя для этого крепежную планку (3) приспособления Mot. 588, притяните ее болтами (1) крепления маслоотделителя и распорными втулками (2), имеющими следующие размеры (см. рис. 16):

- наружный диаметр, мм - 18;

- диаметр отверстия под болт, мм - 9;

- Проверьте осевой зазор распределительного вала, который должен находиться в пределах 0,080—0,178 мм.

Все проблемы двигателей Renault — экспертный разбор «За рулем»

Двигатели семейства К4M/K7M разработаны еще в прошлом веке для установки на автомобили классов В и С альянса Renault-Nissan. Автомобили с этими моторами эксплуатируются на всех континентах и пользуются признанием за надежную и неприхотливую конструкцию.

Все семейство двигателей имеет одинаковый чугунный блок цилиндров, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Никаких гильз не требуется. Различие характеристик обеспечивает применение двух типов головок блока цилиндров — восьми- (K7M) и шестнадцатиклапанной (К4M). При этом большое количество деталей у моторов унифицировано, что снижает производственные затраты. Привод ГРМ как одновального, так и двухвального моторов осуществляется ремнем.

Мотор для стран третьего мира

Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 — 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства. Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.

Еще один недостаток двигателей Renault — нескромный аппетит. Правда, этому отчасти способствует применение механических коробок передач с относительно короткими передачами — фирменная черта автомобилей Renault. Такое решение позволяет водителям не выпадать из современного динамичного потока при относительно невысоких мощностных характеристиках двигателя. В качестве альтернативы механике применяют устаревший четырехступенчатый автомат, который также не способствует экономичной езде.

Опыт «За рулем»

Есть в нашем редакционном парке и Лада Ларгус с шестнадцатиклапанным К4М и механической коробкой передач. Про двигатель, прошедший 125 000 км, могу сказать только хорошее. Мощная ровная тяга, начиная чуть ли не с холостых оборотов. Даже не верится, что это шестнадцатиклапанник, — такая характеристика на низах обычно присуща восьмиклапанному мотору большего рабочего объема. Правда, на высоких оборотах двигатель скисает, и крутить его свыше 5000 об/мин не имеет смысла. Расход топлива в городском цикле достигает 11,7 л/100 км.

Производитель предписывает использование 95-го бензина на Ларгусе и допускает 92-й на Альмере с аналогичным мотором. Наш эксперимент по применению на Ларгусе 92-го бензина показал, что даже при условии заправки на брендовой АЗС в работе двигателя проявляется детонация на определенных режимах его работы. Так что рекомендуем следовать указаниям производителя.

Конструктивные просчеты двигателей К7М/К4М:

Высокий расход топлива говорит об устаревшей конструкции головки блока цилиндров без фазовращателей и регулируемых длин впускного тракта. Модификация с регулированием фаз на впуске существует, выдает 115 л.с., но очень мало распространена на нашем рынке.
При обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями
Отсутствие гидрокомпенсаторов у восьмиклапанного мотора. Как следствие, необходимость регулировки клапанов. Хотя при эксплуатации на хорошем масле потребность наступает ближе к 100 000 км пробега
Мотор довольно шумный и вибронагруженный, что необычно для конструкций с чугунными блокам.
Встречается, что плавают обороты на холостом ходу — это признак зарастания слоем грязи и копоти регулятора холостого хода. Мне неоднократно на восьми- и шестнадцатиклапанниках удавалось решать проблему промывкой регулятора.
Неудачная конструкция маслоотделителя: каналы отлиты прямо в клапанной крышке. При этом множество лабиринтных каналов уплотнены только герметиком. Со временем это вызывает подтекание моторного масла, а устранение такой течи требует большого внимания и скрупулезности.

Распространенные неисправности двигателей К7М/К4М:

У восьмиклапанного мотора сравнительно часто наблюдалась течь переднего сальника коленвала. При ремонте приходится снимать ремень ГРМ и проводить еще ряд сложных работ
Проблемы с катушкой зажигания (рассыхаются и трескаются изоляторы), форсунками или свечами зажигания. Как следствие подтраивание двигателя.
Неисправность датчика положения коленчатого вала
Недостаточно надежный термостат, а также течь масла из теплообменника корпуса термостата. При этом масло может попадать в охлаждающую жидкость или сочиться наружу
Ремень ГРМ начинает сползать со шкивов при люфте в подшипнике помпы, согнутой шпильке ролика или износе подшипника ролика. Так что при замене ремня лучше менять все эти элементы, что обходится в сумму достигающую 9000 рублей только на материалы (включая антифриз).

Ремонтопригодность

Благодаря чугунному блоку цилиндров мотор весьма устойчив к перегреву и часто «прощает» небольшие нарушения температуры. При условии использования качественного моторного масла износ цилиндров достигает одной десятой миллиметра даже на пробегах в несколько сотен тысяч км. Компрессия снижается в основном из-за износа и закоксовки поршневых колец. И тогда расход масла из-за изношенных маслосъёмных колец превышает разумные пределы, как, в принципе, и на любом сильно изношенном моторе.

При капитальном ремонте можно установить невтыковые (тюнинговые) поршни под ремонтный размер, в который расточили блок. Ориентировочная стоимость полного и качественного капитального ремонта моторов К4М/К7М составляет порядка 100 000 рублей. При этом контрактный двигатель можно купить не дороже 50 000 рублей. Зато цена нового мотора составляет астрономические 300 000–400 000 рублей в зависимости от его модификации. Большинство автомобилей к моменту, когда может понадобиться замена двигателя, стоят меньше.

Владельцам Ларгусов рекомендация простая: пока автомобиль на гарантии — регламент по замене придется соблюдать. А после окончания гарантийного срока следует почаще контролировать состояние ремня ГРМ и при малейших сомнениях — менять.

Двигатель Renault K4M. Миллионник или нет ?

Двигатель K4M по праву считается одним из самых надежных двигателей от компании Рено. И очень жаль, что старичка отправили на пенсию. Видимо такие ресурсные моторы автопроизводителям сегодня не нужны. В нашей стране этот двигатель получил народную любовь за высокий ресурс, за неприхотливость к топливу, за уверенный запуск в любое время года, за дешевое обслуживание, за возможность поставить на него ГБО без снижения ресурса двигателя, а ресурс этот впечатляет.

Не буду утомлять техническими характеристиками, двигатель очень простой по конструкции. Вкратце пробегусь по основным моментам: чугунный блок цилиндров, ГБЦ с двумя распредвалами, установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, привод ГРМ - ремень. Простота - залог надежности, или, чем проще, тем надежней.
Некоторые версии этого двигателя были оснащены фазорегулятором на впускном распредвалу. Это улучшение характеристик двигателя и одновременно усложнение его конструкции. Фазорегулятор рано или поздно выйдет из строя, больше 200 т.км. они редко выхаживают. Благо это не критическая поломка, и вы сможете всегда доехать до пункта назначения и обратно. Именно поломка "фазика" самая серьезная для этого двигателя.
Версии К4М с фазорегулятором ставились на Меган 2, Меган 3, Сценик 2, Сценик 3, Флюенс, Лагуна и еще несколько моделей.

Бывают также и мелкие неисправности: отказ катушки зажигания, течь масла по сальникам коленвала, запотевание клапанной крышки. Читал про отказ датчика положения коленвала, но на практике не сталкивался с этим. Хотя, был один случай отказа этого датчика после механического повреждения при демонтаже ГБО с автомобиля. Датчик сломали, склеили абы как, и выдали машину. Через два дня он отказал - машина не завелась. Также двигатель нельзя назвать экономичным, расход 10 литров по городу для него норма. К недостаткам можно отнести и частую по современным меркам замену ремня ГРМ - раз в 60 т.км. Это было актуально в 1999 году, когда двигатель разрабатывали. Сейчас качество ремней намного выше. Снятый при пробеге 100 т.км. пробега ремень выглядит на 5 с минусом, стерлись надписи на ремне, но сам ремень в идеале. Такая частая замена - это скорее попытка официальных дилеров больше заработать на техническом обслуживании, чем реальная необходимость.

На вторичке автомобилей не старше 7 лет предостаточно с этим двигателем. Флюенс и Меган 3, Логан, Сандеро Дастер, Ниссан Террано, Ниссан Альмера G15, Лада Ларгус. Не стоит бояться покупать эти моторы с пробегами больше 100 т.км., как говориться, они еще походят!

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВДВИГАТЕЛЯ

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 71). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, в замене или шлифовке седел клапанов. Причем для выполнения работ, связанных с ремонтом направляющих втулок клапанов и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять в специализированном сервисе. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», свечной ключ, намагниченная отвертка с плоским лезвием (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.

1. Снимите выпускной коллектор (см. «Снятие и установка выпускного коллектора», с. 112).

2. Снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой (см. «Снятие и установка впускной трубы», с. 108).

3. Проверьте работу гидрокомпенсаторов, при необходимости промойте или замените их новыми (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов», с. 78).

4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, снимите сухари, тарелки пружин, пружины (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 73).

5. Извлеките клапаны из направляющих втулок.

После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем.

Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.

6. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.

7. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.

Предварительно размочите нагар керосином. Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

8. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

9. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной бумагой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.

10. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

11. Проверьте с помощью щупа и металлической линейки, установленной на ребро, плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает

0, 05 мм, замените головку.

12. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

13. Проверьте наличие деформации фланцев крепления впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

14. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

15. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Предельно допустимый зазор при износе для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных - 0,15 мм.

16. Если зазор остается больше предельно допустимого значения и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки. Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.

17. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов», с. 81).

18. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла.

19. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня 1 (рис. 5.9) клапана и трещины на его тарелке 2 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 3. Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских,

Рис. 5.10. Клапан: 1 - стержень; 2 - тарелка; 3 - фаска; 4 – проточка

располагающих соответствующим оборудованием). После шлифовки толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм для впускных клапанов и не менее 1,0 мм- для выпускных. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов», с. 81).

Чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

20. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

21. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

22. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.

23. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. Могут быть установлены пружины одного из двух типов. Номинальная длина пружины первого типа в свободном состоянии (46,5±2) мм, второго типа - (46,64±2) мм. Длина с полностью сжатыми витками соответственно 26,0 и 23,63 мм. Пружины, длина которых в свободном состоянии меньше предельно допустимого значения, а также искривленные пружины (отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоянии более 4°) и с трещинами замените.

24. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

25. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

26. Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя, даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

Видео по теме "Renault Megane 2. РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВДВИГАТЕЛЯ"

Обрыв ГРМ (К4М) Renault. Ремонт. "Ползущий" ремень ГРМ. Как лечить? Renault Megan II разборка двигателя Renault Megane II / K4M / Ремонт ГБЦ

За годы существования «Рено» продукция концерна оснащалась разными моторами. С 1999 года на популярные модели Logan, Sandero и др. ставится двигатель К4М, им же оснащаются и некоторые образцы отечественной модели Лада Ларгус.

Обзор и характеристики

К4М – 16-клапанный (16V) инжекторный двигатель объемом 1.6 литра, впервые выпущенный в 1999 году. Он является логическим продолжением линейки двигателей К7М, и отличается от последних обновленной головкой блока цилиндров: в последней имеются отдельные распредвалы для впускных и выпускных клапанов. Кроме того, в конструкцию газораспределительного механизма были добавлены гидрокомпенсаторы, что сделало мотор, в сравнении с предшественниками, менее шумным.

Основные характеристики двигателя К4М:

Питание	Инжекторное
Компоновка	Рядная
Объем	1.6 л.
Цилиндров:	4
Клапанов	16
Степень сжатия двигателя	9.5
Развиваемая мощность	От 90 до 115 сил
Крутящий момент	В пределах 145… 152 Нм
Соответствие экологическим нормам	Евро-3, 4, 5
Рекомендуемый тип топлива	95 бензин

Заявленный на двигатель К4М ресурс – до 500 тыс. км.

Конструктивные особенности

С точки зрения конструкции устройство двигателя К4М простое: основной элемент чугунный блок с четырьмя цилиндрами рядной компоновки и алюминиевая ГБЦ на 16 клапанов. Привод ГРМ – ременной, распредвалы выполнены по облегченной схеме, поршни двигателя укреплены вставками из высокопрочной стали в области компрессионных колец.

Внешний вид двигателя:

Как уже упоминалось, гидрокомпенсаторы делают мотор менее шумным. Кроме того, их наличие избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры коррекции тепловых зазоров клапанов. В новые модели двигателя добавили фазорегулятор на впуске, что добавило около 15 лошадиных сил: форсированная версия RS, снабженная тюнингованными системами впуска-выпуска и спортивным распредвалом, выдает до 135 сил.

Зажигание и впрыск, как и в большинстве современных двигателей, управляются электронным блоком. Система охлаждения двигателя – жидкостная, с принудительной циркуляцией, рабочим телом системы служит антифриз. Смазочная система сделана по принципу комбинированной: масло к точкам трения подается и разбрызгиванием, и под давлением.

Распределительные валы, в количестве двух штук, вращаются от зубчатого ремня ГРМ. Вращаясь, они передают крутящий момент на клапана выпуска и впуска. Это достаточно надежная конструкция, важное преимущество которой – простота устройства. Но эта простота таит в себе и серьезную опасность для двигателя: если ремень механизма газораспределения поврежден или порван, клапана, скорее всего, загнутся под ударами поршней.

Клапана двигателя К4М имеют разную длину и размеры тарелок: впускные больше выпускных. Шатуны двигателя – кованые, выполнены из стали.

Цилиндры и клапана двигателя:

На какие автомобили устанавливаеться К4М

Двигатель Рено К4М, как упоминалось ранее, появился в 199 году и устанавливался с тех пор на различные автомобили альянса Renault-Nissan.

Рено Меган (Megane, часто неправильно записывающийся как Megan);
Логан;
Сандеро;
Дастер;
Лагуна 1/2;
Кангу;
Скеник;
Клио 2;
Ниссан Альмера.

Получил двигатель К4М Рено Флюенс. Из отечественных моделей машин 16-клапанный двигатель К4М получили Лада Ларгус и ее модификация Largus Cross. Двигатель К4М на Ларгус собирается в Тольятти.

Варианты двигателя

У К4М есть несколько модификаций, отличающихся характеристиками. Так, 16-клапанный двигатель К4М Рено Меган 2 имеет цифровое обозначение 812 (К4М812). Модели различаются маркировкой. Как и у всех двигателей Рено, здесь действует правило:

Первый символ – обозначение типа БЦ, здесь К – алюминий.
Второй – архитектура двигателя: 4 обозначает бензиновый мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр.
Третий – буквенное кодирование объема двигателя, М – 1.6 л.

Блок из трех цифр – кодирование особенностей мотора (мощности, типа коробки, и т.д.), например, четное число указывает на предназначение силового агрегата для компонования с механической коробкой передач, нечетное – с «автоматом».

Таким образом, двигатель К4М Рено с кодом 812 – мотор с алюминиевой головкой, бензиновый, на 4 цилиндра и 16 клапанов, объемом 1.6 л., для механических КПП.

Обслуживание двигателя

К4М, как и любой двигатель, нуждается в регулярном и правильном сервисном обслуживании.

Особого внимания требует механизм ГРМ – натяжной ролик, сам зубчатый ремень, и другие элементы. «Здоровье» газораспределительного узла критически важно, его повреждение приведет к загибанию клапанов и дорогостоящему капитальному ремонту.

Интересно: в случае выхода из строя стоимость капремонта способна оказаться ниже затрат на установку контрактного двигателя. Стоимость агрегата на разборках – около 30-40 тысяч для старых авто, для более новых – около 50 тыс.

Замену ремня следует делать через 60 тысяч километров пробега машины.

Важно: нельзя допускать попадания масла на поверхность ремня. Если случилась даже минимальная протечка, ее нужно немедленно устранить.

Двигатель К4М нуждается и в качественном моторном масле и своевременной замене такового. Обычно рекомендуются масла 5W-30, 5W-40, менять жидкость следует раз в год или каждые 15 тыс. км. Вместе с заменой масла сменяют и масляный фильтр.

Следующий важный момент – воздушный фильтр, его состояние прямо влияет на работу двигателя: чем хуже проходит воздух через фильтр, тем сильнее двигатель «задыхается», теряет мощность, начинает работать с провалами. По регламенту воздушный фильтр следует менять раз в два года, или примерно через 30 тыс. пробега.

Если автомобиль эксплуатируется при высокой запыленности воздуха, менять его нужно и чаще.

Двигатель достаточно чувствителен к топливу и плохо переносит 92-е марки, хотя прямого запрета на 92 бензин производитель не дает. Желательно лить в бак качественное топливо с октановым числом 95.

Регулярной замене подлежат свечи: согласно регламенту производителя, это делается каждые 30 тыс. пробега. Каталожный номер «заводских» свечей – 7700500155, но допускаются и совместимые – EYQUEM EQ-RFC58LZ2E, и др., которые можно найти по каталогам.

Тюнинг К4М

Автовладельцы научились снимать с этого двигателя больше мощности, чем в стоке. Возможные варианты тюнинга двигателя К4М 16V:

Двигатель хорошо поддается прошивке, этим можно добиться улучшения динамических и силовых показателей мотора, особенно если модифицировать параллельно выхлоп на безкатовый.

Установка компрессора на К4М

Мотор пригоден к установке наддува, например, компрессора ПК-23, это позволит форсировать агрегат до примерно 145 сил. Чтобы осуществить это, понадобится также заменить форсунки, поставить прямоточный выхлоп, новые валы под соответствующую нагрузку, и установить блок управления.

Более продвинутый вариант тюнинга. Операция аналогична установке компрессора, но вместо него на двигатель ставится турбина, например, TD-04. Из двигателя можно выжать более 150 сил.

Важно помнить форсирование двигателя снижает его ресурс, чем больше мощность, тем меньше прослужит двигатель.

Типичные проблемы

Несмотря на все указанные выше достоинства и простоту устройства, двигатель К4М у многих автовладельцев заслужил репутацию проблемного. На то есть существенная причина.

Проблемы шкива.В 2010 году на российском рынке была обнаружена партия двигателей К4М с бракованным демпферным шкивом. «Не повезло» обладателям Sandero и Logan: укомплектованные этими двигателями машины в один момент обнаруживали вал черного дыма из-под капота.

Причиной неисправности послужил сломавшийся из-за разрушившейся демпферной пружины шкив коленвала. Часто вместе с этим плавился кожух ГРМ, случался перескок/сдвиг ГРМ, загиб клапанов, повреждение ГБЦ, задирание цилиндров, повреждение поршней двигателя и т.д. Причем это могло произойти на новых машинах, буквально только что из салона. Проблема усугублялась тем, что, если поломка происходила на ходу, на скорости, водитель лишался гидроусилителя, и автомобиль превращался в плохо управляемый снаряд.

Мотор троит.

Вероятно, вышли из строя катушки зажигания или свечи. Следует проверить их и заменить, при необходимости.

«Плавают» обороты двигателя

Причиной может быть барахлящий регулятор холостого хода, негерметичная система впуска воздуха («подсос»), загрязнение дроссельной заслонки.

Неисправный фазорегулятор.

Ресурс этого блока – около 100 тыс. км., но замена может потребоваться и раньше.

Протечки антифриза и масла.

Наиболее проблемными местами считают сальник коленвала двигателя и помпу. Случается, что начинает «потеть» и даже явно протекать клапанная крышка.

Обледенение мотора с последующей поломкой.

Этой проблеме подвержены некоторые автомобили с недостатком конструкции, и только в холода. Снег может попадать под капот двигателя, он садится на кожух механизма газораспределения и тает, образовавшаяся вода стекает к низу ремня и замерзает своеобразным наростом. Когда машину заводят, эта «ледышка» попадает под шестерню, ГРМ перескакивает, и клапаны бьются о поршни.

Ремонт гбц к4м рено

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Renault Duster (также известный под именем Dacia Duster) впервые был представлен на Женевском автосалоне в 2009 году. Автомобиль сконструирован с использованием элементов платформы Logan.

Внешне, благодаря удачно подобранным аксессуарам, машина выглядит как небольшой внедорожник, в котором, ко всему, усилена нижняя часть кузова, увеличен клиренс (205-210 мм), что в комплексе с большим углом преодоления препятствий (30° угол въезда и 35° угол съезда) дает возможность передвижения по бездорожью.

Duster это простой в эксплуатации автомобиль. Благодаря небольшому весу: 1180 кг (4X2) или 1280 кг (4X4), а также компактным размерам, он отличается высокой маневренностью. В полноприводной версии, благодаря интуитивной панели управления, водитель может легко настроить машину под условия движения: постоянный полный привод, автоматически подключаемый при пробуксовке передних колес либо режим с приводом на одну ось.

Автомобиль вышел на рынок с бензиновым двигателем 1.6 16v мощностью 102 л. с. и двумя версиями дизельного двигателя: dCi (85 л. с.) для 4x2 и dCi (105 л. с.) для 4x4, которые прекрасно себя зарекомендовали, они агрегатируются с 5либо с 6-ступенчатыми механическими коробками передач.

Интерьер отличается оригинальностью индивидуальных решений. Чего только стоит металлическая центральная консоль, окрашенная в цвет кузова автомобиля. К эргономике водительского места вопросов нет, также как и к обзорности в автомобиле практически отсутствуют мертвые зоны.

Багажник порадует большим объемом (475 л), хотя в версии 4x4 он меньше на 35 л. Не оставят равнодушными и несколько вариантов трансформации салона, что немаловажно при перевозке грузов различной геометрии. При полностью сложенном заднем сиденье открывается доступ к 1,6 м3 объема, что выводит данную модель чуть ли не в лидеры среди одноклассников по полному объему перевозимого багажа.

Модель оборудована ABS Bosch 8.1 с электронным распределением тормозных усилий EBV и электронной системой экстренного торможения ЕВА. Модификация с двигателем dCi мощностью 105 л. с. опционально оснащается системой стабилизации ESP с контролем недостаточной поворачиваемости и антипробуксовочной функцией ASR. Для поставок на некоторые рынки модель комплектуется двумя фронтальными подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями для передних сидений. В некоторых комплектациях автомобиль оснащается боковыми подушками безопасности.

В базовой комплектации Duster оснащен подушкой безопасности для водителя, регулируемыми подголовниками спереди и сзади, иммобилайзером, защитой двигателя, гидроусилителем рулевого управления. За доплату устанавливаются дополнительно магнитола с управлением на рулевом колесе, рейлинги на крыше, ABS, передние электростеклоподъемники, дополнительные регулировки сидений, противотуманные фары и кондиционер. А в топ-комплектациях уже присутствуют бортовой компьютер, подушка безопасности пассажира, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, складывающееся в пропорции 1/3 и 2/3 заднее сиденье и легкосплавные диски.

В конце 2011 начале 2012 года был представлен Duster российской сборки. По сути это все тот же Дастер, но, если внешне российская машина отличается лишь радиаторной решеткой и дополнительными хромированными элементами, то внутри обновления коснулись всей приборной панели и отдельных контроллеров, так, например, кнопки управления сервоприводами стекол перебрались на двери. Были изменены регуляторы климатической установки, а также внешний облик центральной панели. Одним словом, внутреннее убранство российского Дастера стало намного приятнее европейского собрата.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Renault/Dacia Duster, выпускаемых с 2009 года, учитывая модели, производимые в РФ.

Капитальный ремонт двигателя (K7J)

Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей, уплотняемых прокладками. Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем DECAPJOINT.

Нанесите этот растворитель на очищаемый участок, выждите приблизительно 10 минут, после чего удалите его деревянным шпателем.

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Эта операция должна выполняться с особой осторожностью, чтобы избежать попадания инородных частиц в масляные каналы, подводящие масло под давлением к гидравлическим толкателям (эти каналы расположены в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров), распределительным валам и в магистраль отвода масла.

При несоблюдении мер предосторожности масляные каналы могут оказаться загрязненными, что приведет к быстрому повреждению двигателя.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

поверхности головки. ;. 0,05 мм

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

1. Впускные клапаны.

Ширина "X"рабочей фаски седла. 1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски. 120°

Исправление геометрии седел впускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 208 под углом 31°. Затем фрезой № 211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 75° до достижения требуемой ширины "X" с последующей шлифовкой.

2. Выпускные клапаны.

Ширина "X"рабочей фаски седла. 1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски. 90 0

Исправление геометрии седел выпускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 204 под углом 46°. Затем фрезой №211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 60° до достижения требуемой ширины "X" с последующей шлифовкой.

Примечание : Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Диаметр стержня клапана. 7 мм

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Диаметр тарелки клапана:

Впускного. 37,5 ±0,1 мм

Выпускного. 37,5 ±0,1 мм

Ремонт седел клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Ширина "X" рабочей фаски:

Впускных. 1,7 ±0,1 мм

Выпускных. 1,7 ±0,1 мм

Наружный диаметр "D" седел клапанов:

Впускных. 38,5 мм

Выпускных. 34,5 мм

Внимание : При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

диаметр втулки. 7,0 мм

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

направляющие втулки клапанов. 12,0 мм

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

втулок впускных и выпускных клапанов. 17°

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Ремонт двигателя Рено Логан

В приведенной ниже статье ремонт двигателя Рено Логан собрана вся информация по работе с двигателем рено логан Renault K7M 710/800 1.6 8V. В ней вы почерпнете для себя много полезной информации которая вам пригодится при эксплуатации данного автомобиля.

Совместном с ремонтом двигателя в статье присутствуют видеозаписи по ремонту второстепенных агрегатов. И в заключение вы узнаете как обкатать новый запчасти и примерную стоимость запчастей.

Содержание:

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)
3. Процесс ремонта , подробный разбор
4. Заключение о ремонте двигателя

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6 :
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике – 400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.

Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Взято с wikimotors.ru

2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)

Промывка

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

Впускные клапаны.

Выпускные клапаны.

Примечание: Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Клапаны

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Диаметр тарелки клапана:

Ремонт седел клапанов

Седла клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Внимание: При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Клапанные пружины

Проверка оси коромысел

Проверьте состояние рабочих поверхностей пят коромысел и их регулировочных болтов.
Убедитесь, что отверстия (D) для смазки поверхностей кулачка и пяты коромысла не закупорены.
Изношенные детали замените.

Распределительный вал

Снятие поршневых пальцев

Установите поршень на гризму (S) так, чтобы поршневой палец совпал с отверстием для его приема при выходе из поршня.
Оправкой (1) выдавите палец из поршня.

Поршни

Поршневые пальцы установлены с горячей посадкой в верхней головке шатуна и с плавающей в бобышках поршня.

Размеры поршневых пальцев.

Маркировка поршней

Тип 1.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4. 2. Тип 2.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4.

Расположение поршней

Размерные группы гильз цилиндров

Внимание: Очень важно подбирать поршни по диаметру гильз в блоке цилиндров. Это делается следующим образом.

Измерение диаметра поршня

Диаметр поршня измеряют на расстоянии Е = 41,5 мм от его днища.

Поршневые кольца

На каждом поршне установлено три кольца, толщина которых следующая:

Осевой зазор шатуна на шейке

Расстояние между центрами

отверстий в верхней и нижней

Коленчатый вал

Коренные и шатунные шейки вала упрочнены обкаткой роликами. Диаметр коренных шеек, мм:

Диаметр шатунных шеек, мм:

Осевой зазор коленчатого вала:

Для регулировки осевого зазора вала имеются прокладки разной толщины, устанавливаемые на третий коренной подшипник вала.

Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

В коренных подшипниках 1, 3 и 5 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), не имеющие смазочных канавок (А).
В коренных подшипниках 2 и 4 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), имеющие на внутренней поверхности канавки (В).

Диаметр вкладышей коренных подшипников:

Диаметр вкладышей шатунных подшипников:

Посадочные диаметры (5) гнезд вкладышей коренных подшипников в блоке цилиндров маркируются (гравируются) метками (6) над масляным фильтром.

Взято с loganrenault.ru

3Процесс ремонта , подробный разбор

Видео ремонта двигателя рено логан

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ на рено логан:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

4. Заключение о ремонте двигателя

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Читайте также: