Разбираем мотор нива шевроле

Обновлено: 26.04.2024

Разбираем мотор нива шевроле

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, при отсутствии такого ключа можно воспользоваться газовым ключом), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, молоток, съемник масляного фильтра.

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

Снимаем опоры двигателя для этого

Головкой или накидным ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой опоры к кронштейну

Головкой на 13 откручиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну

Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров

Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров

Отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн левой опоры силовой установки

На шпильки блока цилиндров для кронштейна левой опоры монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде

Откручиваем ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору

После этого снимаем узлы двигателя, снятие которых описано в статьях на сайте без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов:

Демонтируем генератор и кронштейн генератора, смотрим Замена генератора Нива Шевролет

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, описано в статье Как разобрать систему вентиляции картера ВАЗ-21214

Снимаем насос охлаждающей жидкости, смотрим в статье Как заменить водяной насос Нива Шевролет

Откручиваем и снимаем головку блока цилиндров, описано в статье Замена прокладки ГБЦ Нива Шевролет

Снимаем цепь привода ГРМ, смотрим статью Цепь Нива Шевролет замена

Откручиваем и снимаем валик привода масляного насоса, описано в статье Как заменить шестерню привода масляного насоса двигателя ВАЗ-21214

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления

Снимаем прокладку держателя заднего сальника

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие статьи).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ)

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

снимаем крышку шатуна

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо

Извлекаем два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала

Снимаем крышку коренного подшипника

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переборка двигателя.

Расход был в пределах 10л, масло не брала, динамика отличной казалась, но что то в работе двигателя было не нормальным. А именно, при прогреве с минусовых температур чувствовалось некое потряхивание, как будто троила, решалось перезапуском. Купил БК и увидел ошибку 0304, что означало пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Соответственно через 200 циклов ЭБУ отключал форсунку в проблемном цилиндре. Замер компрессии показал, что ее нет в данном цилиндре на холодную, но и на горячую 9очков это мало. Так я проездил около 5 месяцев, ибо уже было тепло и ошибка не выскакивала, да и времени совсем не было.
Ну вот появилось время и я хотел просто поднять голову для осмотра… к вечеру мотора уже не было в моторном отсеке и машина на троссе уехала с бокса. При снятии головы были проблемы с откручиванием болтов, 7 болтов не хотели октручиваться, пять из них оказались со слизаными головками в итоге, а два настолько засели, что джониковские головы тупо лопались. Но мы на то и русские, поэтому взяли газевских гаек от пальцев РТ приварили их к двум болтам, которые рвали головки, и уже головой на 27 открутили. Осталось 5 со слизаными головками, на них я набивал ударную голову на 11 и они легко откручивались.
Ну вот запчастей с мотора коробка уже целая, а мне все мало. Полностью разукомплектовал моторный отсек, чтобы привести его в заводское состояние, все отмыть и подкрасить, восстановить гофру на проводке и клипсы.
Ну а теперь можно браться за виновника этого торжества. Так как к ремонту я готовился, то продумал за весь необходимый инструмент и хотел купить все измерительные приборы, но цена оказалась кусачей и детали на замер я повез к спецам. Первые "спецы" что блок в расточке не нуждается, выработка две сотки на четвертом. Но человек я такой, что повез к другим спецам на контрольный замер. Там мне уже сказали цыфру в три(!) сотки и тут я насторожился. Есть в Волгограде контора "Прецизион", которая делает алмазный инструмент для мотористов, ну и попутно они точат блоки, годовы и тд. Поехал я со всем своим добром к ним. В итоге по сотке на 1,2 и 3 цилиндр и 5(!) соток на проблемный четвертый. Было решено попробовать перебить хон без расточки. Я поехал искать поршни 82 гр. Е, и нашел. Привез к мастерам, но вердикт был неутешительным, не проходит гр. Е под хонинговку и надо точить. Ну надо значит точим. Через 4 дня все было готово-расточка блока, шлифовка головы, замена направляющих клапанов, притирка клапанов и осадка луж, замена втулок валика, шлифовка КВ и чистка каналов.
За то время что детали были в мастерсой я успел отмыть все оставшиеся детали до блеска, заменил гофру на проводке, промовилил все полости. Потом привезли блок со всем остальным, его я покрасил в красный цвет по совету друзей))) Собирал двигатель долго по оригинальному каталогу, чтобы каждый винтик болтик и шайба с гровером были на своих местах, к слову, до меня двигатель не вскрывался. При сборке использовал герметик Permatex 87, который усилитель прокладок. Интсрумент Джонесвей, где нужно было все тянул с моментом и не халтурил.
Ну вот двигатель собран, под капотом все блестит и ждет его. Встал двигатель быстро и без проблем, хотя коробку я не снимал.
Тот самый момент, когда включаешь зажигание и заведется или нет… Завелась с полоборота, но на двух цилиндрах. Я в большой печале замеряю компрессию и офигеваю, по нулям в первом и втором. Я первым делом снимаю гидрики и заново их пересобираю, заведомо поменяв местами при повторной установке. Ключ в положение Стартер… И опять нет компрессии в первых двух! Я с горяча дергаю голову, там все в порядке, пока снимал конечно антифриз попал в масло, масло под замену а это 1000р. Собираю обратно и опять нет компрессии. Мотористы все в один голос твердят что я криво собрал и надо им привозить они будут весь разбирать и собирать. Я вообще в печале, но мотористам не повез, не наш метод. Побрел я в тот вечер домой с опущенной головой, по дороге купил пивка и пока шел рассуждал логически. Пришел к тому, что это дело в клапанах, и могло быть так что когда седло шарошили то теперь не хватает хода ГК чтобы закрыть клапан. Решение одно, точить торец клапана.
Утром я поехал в магазин, замерил насколько выступает клапан с головы, потом замерил у себя и увидел что размер совпадает, то есть вариант отпадает. Остается РВ, его я ставил новый, вроде завод. Меняю его на страый и о чудо компрессиия вернулась. Запускаю двигатель и он приятно шелестит. По итогу имею замену масла, усратый в масле мотор и весь моторный отсек потому как пробовал без КК запускать, это было конечно ошибкой. Все собираю окончательно и отмываю, везде чистота и мотор шепчет.
Но не обошлось без недочетов, а именно:
— выдавило чуть прям совсем прокладку картера в районе передней крышки, не капало, но потело
— когда в горячке снимал голову и ставил, то не заметил, как выкрутилась шпилька постели КВ, она то и не позволила сесть на свое место КК, а так как шпилька была самая дальняя, то я не заметил этого, пока не проехался и не обнаружил небольшую лужу под машиной.
Оперативно все устранил, отмыл еще раз мотор и отсек.
Из того, что было заменено в процессе ремонта:
-поршня
-клапана
-постели КВ
-полукольца КВ
-цепь
-гидронатяжитель цепи на механику Пилот
-башмак нятяжителя и успокоитель
-все прокладки и сальники
-все патрубки
-и мелочи.
Всего ушло 12000тыр, из них 5000 на услуги расточки.
Сейчас уже как 30 тыс пробежал после ремонта, мотор снаружи сухой и чистый, работает идеально в штатном режиме.
В скором времени ГК меня достали окончательно, а именно попукивания из выхлопной и тряска рычага выбора передач. Ко всему, РВ стоял у меня старый. Ну и подумав покупать новый 214 РВ или сразу 213 с болтами, я остановился на втором варианте. Регулировочной лопатки 0,45 я не нашел, поэтому как и все выставил 0,4 по всем клапанам. Тяга ушла вниз но мотор также крутится и едет до 5тыс, тряска рычага пропала, ХХ стал ровным, расход субьективно упал, и самое главное — мотор не стал работать громче, не считая на прогреве. Так что всем советую перейти на болты.
В скором времени, удалил кат, заменил ДК 1 и свечи.
Недавно был на диагностике, просто захотелось чтобы спецы осмотрели. Проверили, спросили кто собирал, похвалили и денег не взяли, с их слов за порядок под капотом.
Теперь о масле. 20 тыс проехал на ZIC полусинтетике, открыл КК и обнаружил "лак" в труднодоступных местах. Решил перейти на ЛиквиМолли 0w30, через 2тыс поднял КК и там где был "лак" его не было.
Бензин лью 92. Расход летом 9,5-10, зимой с пробегами в 10км за день 14-15.
Надеюсь моторчик пробежит много и счастливо.
Всем удачи в самостоятельном ремонте.

Сколько будет стоить ремонт двигателя Нивы Шевроле и стоит ли за него браться?

Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

Вкладыши шатунные - 400 рублей
Вкладыши коренные - 500 рублей
Сальник коленвала задний - 200 рублей
Сальник коленвала передний - 80 рублей
Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
Впускной клапан - 150 рублей
Выпускной клапан - 300 рублей
Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
Гидрокомпенсатор - 250 рублей
Цепь ГРМ - 700 рублей
Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
Башмак натяжителя - 140 рублей
Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
(можно и дешевле, но я предпочитаю его)
Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Работа

Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.

В одном из сервисов указали такой ценник:

С/у двигателя - 10000 рублей
Переборка - 25000 рублей

Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.

Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.

Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.

Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.

Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.

В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.

Разбираем мотор нива шевроле

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенде для разборки и слейте из картера масло.

Отсоедините от дроссельного патрубка 6 (см. рис.2-6) шланги 5 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также трубку 2 вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу 7.

Снимите шланг 1 (рис. 2-8) топливного трубопровода, отсоединив его от топливной рампы 2.

Отверните пять гаек, снимите ресивер 7 (см. рис.2-6) с прокладкой и кронштейном экрана двигателя.

Отсоедините от форсунок жгут проводов, снимите топливную рампу 2 (рис.2-8), отвернув два болта 3 крепления к впускной трубе 4.

Рис. 2-8. Снятие элементов системы питания:

1 - шланг топливного трубопровода; 2 - топливная рампа; 3 - болт; 4 - впускная труба.

Снимите щиток стартера.

Отверните гайки и снимите впускную трубу.

Отверните гайки 7 (рис. 2-9) и снимите экран 6. Отверните гайки 1, 4 и снимите выпускной коллектор 2.

С левой стороны двигателя снимите катушку зажигания, с правой - датчик детонации. Снимите компрессор кондиционера соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Система кондиционирования воздуха».

Ослабьте гайки 8 (см. рис. 2-61) выверните болт 5 и снимите ремень 7 привода вспомогательных агрегатов. Снимите генератор, кронштейн генератора, механизм натяжения.

Рис. 2-9. Снятие выпускного коллектора:

1 - гайка; 2 - выпускной коллектор; 3 - шпилька; 4 - гайка; 5 - шайба; 6 - экран коллектора; 7 - гайка крепления экрана.

Снимите насос охлаждающей жидкости.

Отверните болты 2 (см. рис.2-10) и снимите насос 9 гидроусилителя рулевого управления.

Рис. 2-10. Снятие масляного фильтра:

1 - пластина; 2 - болт крепления насоса гидроусилителя; 3 - болт крепления кронштейна масляного фильтра; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - прокладка; 6 - кронштейн масляного фильтра;

7 - штуцер; 8 - масляный фильтр; 9 - насос гидроусилителя рулевого управления.

Приспособлением отверните и снимите масляный фильтр 8 с прокладкой. Отверните болты

3 и снимите кронштейн 6 масляного фильтра.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод

отвода жидкости к отопителю.

Снимите демпфер коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором A.60330/R (рис. 2-11) и

отвернув ключом гайку.

Выверните датчик 11 (рис 2-12) контрольной лампы давления масла. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер, фиксатор шестерни привода масляного насоса, масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и извлеките маслоотделитель вентиляции картера.

Снимите крышку головки цилиндров, с кронштейнами экрана двигателя и троса акселератора. Снимите крышку привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Рис. 2-11. Снятие маховика:

1 - ключ; 2 - маховик; 3 - болт крепления маховика; 4 - шайба; 5 - фиксатор A.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 - передняя крышка картера сцепления.

На двигатель устанавливаются гидронатяжители и трубки подвода масла двух вариантов. Трубки и гидронатяжители не взаимозаменяемы.

Для первого варианта: отверните штуцер трубки 4 (рис. 2-12) подачи масла и отсоедините ее от натяжителя 6. Отверните гайки крепления натяжителя к головке цилиндров, снимите его и, отвернув болт, снимите башмак 2 натяжителя цепи 1.

Отверните штуцер трубки 4 подвода масла от переходника 9, снимите трубку.

Отверните болт 10, снимите переходник 9 и уплотнительные шайбы.

Рис. 2-12. Элементы механизма натяжения цепи:

1 - цепь; 2 - башмак натяжителя; 3 - трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 - трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 - болт крепления тубки; 6 - натяжитель цепи; 7 - звездочка распределительного вала; 8 - успокоитель; 9 - переходник; 10 - болт крепления трубки;11 - датчик контрольной лампы давления масла; 12 - звездочка валика привода масляного насоса; 13 - звездочка коленчатого вала.

Для второго варианта (устанавливается с 08. 2008 г.): отверните болт 5 крепления трубки 3 подвода масла к натяжителю 6, снимите уплотнительные шайбы.

Отверните болт 10 крепления трубки 3 к блоку цилиндров, снимите трубку и уплотнительные шайбы.

Снимите звездочки 12 и 7 привода масляного насоса, распределительного вала и цепь. Ослабьте гайки шпилек 4 (рис. 2-13). Снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса подшипников, извлеките распределительный вал.

Рис. 2-13. Снятие упорного фланца распределительного вала:

1 - упорный фланец; 2 - распределительный вал; 3 - корпус подшипников; 4 - шпилька крепления упорного фланца.

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее.

Снимите упорный фланец 1 (рис. 2-14) валика привода масляного насоса и извлеките валик из блока цилиндров.

Рис. 2-14. Снятие валика привода масляного насоса:

1 - упорный фланец; 2 - болт крепления фланца; 3 - валик привода масляного насоса; 4 - ключ.

Рис. 2-15. Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником.

Универсальным съемником снимите звездочку с коленчатого вала (рис. 2-15).

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно извлеките через цилиндры поршни с шатунами. Пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Установите фиксатор 5 (см. рис. 2-11), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Специальным съемником извлеките подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу (рис. 2-16).

Рис. 2-16. Выпрессовывание подшипника вала коробки передач из коленчатого вала.

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.

"Нива Шевроле" - ремонт двигателя своими руками: рекомендации, этапы работ

Как свидетельствуют отзывы владельцев и специализированные источники, ремонт двигателя "Нивы Шевроле" может уже потребоваться после 60 тысяч километров пробега. Все зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. Также на этот показатель влияет тип мотора и качество его сборки. Нередко машина способна пройти без вмешательства в силовой агрегат свыше 100 тысяч километров.

Подготовка

Для того чтобы произвести ремонт двигателя «Нивы Шевроле», потребуется запастись необходимым набором инструментария. В этот комплект входит:

набор ключей от «10» до «36» либо универсальный аналог, также можно использовать газовую модель;
торцовые головки на «12» и «13»;
молоток;
отвертка;
специальный съемник для маслофильтра.

По возможности лучше работать на поворотном стенде, который позволяет подобраться к мотору с разных сторон. Такая особенность обусловлена тем, что силовой агрегат довольно проблематично надежно зафиксировать. В противном случае сложно поддаются отвинчиванию крепежи, затянутые с большим усилием.

Начало разборки

Эта процедура ремонта двигателя «Нивы Шевроле» начинается после отсоединения всех связующих шлангов, трубопроводов и хомутов. Работы выполняют в следующей последовательности:

снимают масляный фильтр согласно рекомендациям рабочей инструкции в соответствующем разделе;
демонтируют механизм сцепления;
извлекают маховик;
снимают головку блока цилиндров;
откручивают три фиксирующих болта корпусной части помпы хладагента, после чего изымают насос в сборе со шкивом;
ослабляют затяжное усилие индикатора недостаточного давления масла, при этом удерживают переходник от прокручивания;
снимают натяжительный башмак цепи привода распредвала.

Основной этап

Дальнейшая починка мотора «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) заключается также в нескольких шагах. Они приведены ниже:

При помощи отвертки смещают звездочку коленвала с последующим снятием. Отгибают краешек шайбы-стопора, вывинчивают болт крепления, демонтируют зубчатый элемент.
Снимают цепи привода вала распределительного.
Демонтируют заглушку монтажного гнезда в отверстии цилиндрового блока.
Удаляют крышку сапуна вентиляционного блока картера.
Вывинчивают пару винтов, фиксирующих упорный фланец на приводе маслонасоса, после чего сдвигают валик и снимают его.
Убирают две фиксирующие гайки фронтальной части картерного отсека.
Откручивают шесть крепежных элементов держателя БЦ, демонтируют сальник, поддев его аккуратно отверткой.

Важно на этом этапе не потерять два болтика с квадратными головками, которые свободно ведут себя в гнездах крышки держателя, могут легко выпасть.

Финишная стадия разборки

Дальнейший ремонт двигателя «Нивы Шевроле» также состоит из определенных этапов:

Выворачивают остатки болтов на масляном картере, снимают шайбы и саму емкость.
Убирают оставшуюся прокладку, отвинчивают два крепежных болта, демонтируют маслонасос.
На фиксирующую шпильку устанавливают пару гаек. Посредством их одновременного затягивания выворачивают шпильку.
Снимают болтовой крепеж кронштейна слива маслоотделителя, после чего снимают кронштейн путем его подвижки по трубке до края.
Демонтируют отрезок с маслоотделителем.
Элементы кривошипно-шатунной группы помечают по месторасположению, что позволит работоспособные и исправные механизмы установить обратно.
Скручивают фиксирующие гайки шатуна одного из цилиндров.
Убирают остальные заглушки и коленвал.

Зная, как снять крышку двигателя и сопряженные элементы, можно приступать к замене и починке деталей.

Дефектовка

Данный процесс начинается с подготовки инструментов. Потребуются такие приспособления:

лампа переносная;
линейка или рулетка;
штангенциркуль;
шабер;
комплект плоских щупов;
микрометр.

Переборка двигателя своими руками в дальнейшем потребует тщательной промывки деталей в керосине. Затем их необходимо продуть и просушить сжатым воздушным потоком. Проводится внимательный визуальный осмотр опор коленчатого вала и прочих узлов на предмет отсутствия трещин и сколов. В цилиндрах аналогичные дефекты также не допускаются.

Согласно документации завода-изготовителя на нижней части блока наносится клеймо с условным индексом блока цилиндров. Аналогичный номер должен присутствовать на всех отсеках коренных подшипников, что определяет их принадлежность к конкретному узлу ГБЦ.

Дальнейшие манипуляции

Ремонт двигателя «Нивы Шевроле» в плане дефектовки включает в себя такие этапы:

Проверяют разность между поверхностью разъема блока с ГБЦ. Это делается при помощи штангенциркуля. Если отклонение в диагональном, поперечном или продольном направлении превышает 0,1 миллиметра, блок подлежит замене.
Очищают дно от нагара при помощи шабера, который часто изготавливают из старого напильника.
Также убирают следы гари под поршневыми кольцами посредством его поворота.
Проводят осмотр поршней, шатунов и крышек, на которых не должно быть трещин.
Визуально проверяют вкладыши. Элементы со сколами, трещинами и задирами меняют.
Проверяют диаметр поршней в плоскости на расстоянии 52,4 миллиметра от днища детали. Расчетный показатель должен находиться в пределах 0,05-0,07 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм.
Поршень поворачивают пальцевой осью вверх, при этом он не должен вываливаться из своего гнезда. В противном случае палец подлежит замене.
Проверяют плоским щупом расстояние между поршневыми канавками по высоте. Номинальные зазоры здесь варьируются от 0,04 до 0,15 мм.

Промывка и раскоксовка «Димексидом»

Указанный способ довольно прост и не очень дорог. Для выполнения процедуры выполняют следующие действия:

приобретают недорогое минеральное масло, например «Волга ОИЛ 15» (10 литров);
покупают промывочное средство типа «Лукойл» (4 л);
берут для замены оригинальный фильтрующий элемент;
четыре штуки масляных фильтров DODA (лучше качественные аналоги);
также потребуется фторопластовая трубка диаметром 8 миллиметров, длиной порядка 0,4 м;
шпилька М6;
термическая усадка.

Для раскоксовки «Димексидом» потребуется непосредственно сам раствор (порядка 2,5 литра), а также шприц, промышленный фен, дрель, перчатки и ветошь. Стоит отметить, что указанная процедура требует соблюдения определенных мер безопасности, связанных с использованием СИЗ. Рассматриваемый состав оставляет ожоги на коже, не говоря уже о слизистых оболочках. Кроме того, он негативно воздействует при попадании на большинство сортов пластика. В среднем при аккуратном и неторопливом самостоятельном подходе на всю операцию уйдет от 6 до 8 часов.

Как промыть двигатель «Нивы Шевроле» правильно?

Пошаговая инструкция по выполнению указанного процесса приведена ниже:

Снимают щуп при помощи обработки элемента «Димексидом». Чтобы это выполнить, потребуется отвинтить болт-фиксатор Е12, потянуть щуп вверх. При этом может пролиться небольшое количество масла.
Затем переворачивают щуп без доставания троса, наливают в емкость указанный состав, после чего прогревают трубку промышленным феном. Краска начнет сниматься пластами буквально через считаные минуты.
Щуп повторно переворачивают, снимают с него краску привычным способом, промывают элемент водой. Нужно обязательно проверить, чтобы внутри мерила не осталось остатков лакокрасочного покрытия, после чего его помещают на посадочное место.
Двигатель «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) прогревают, заезжают на возвышенность.

Завершающая операция

Промывка продолжается путем подготовки специального инструмента. Его можно сделать из М6-й шпильки, которую закругляют и полируют с одного края. Поскольку внутренний размер трубки из фторопласта больше, чем аналогичный диаметр шпильки, потребуется термоусадка для плотного расположения двух сопряженных элементов.

Независимо от того, какое масло в двигателе «Нивы Шевроле», соблюдают такую последовательность:

Разрезают конец трубки на 20 миллиметров и выгибают по типу пропеллера.
Так называемый миксер желательно делать из фторопласта. Это обусловлено тем, что указанный материал устойчив к разного рода кислотам, щелочам и окислителям. Здесь важно помнить о том, что «Димексид» - довольно агрессивное вещество, которое может просто разъесть обычную пластмассу и испортить качественный пластик. При этом достать продукты распада будет весьма проблематично.
Далее придется «нырнуть» под машину, снять защиту мотора и пыльник. Таким образом, получится добраться до фиксирующего болта коленчатого вала.
Откручивают свечи и вставляют в освободившиеся отверстия металлические штыри, подходящие по размеру.
Болтом коленвала прокручивают по часовой стрелке механизм, пока установленные «шампуры» не станут рядно.
При помощи строительного фена греют «Димексид» в подходящей емкости, разливают по 100 миллилитров в тюбики.

Промывка: итоговый этап

Пока идет процесс разогрева обрабатывающего состава, можно одновременно шприцем дозировать состав в намеченные места. Это связано с тем, что эффективность «Димексида» быстро падает при остывании силового агрегата. Миксер с дрелью включают на мощность порядка 2500 оборотов в минуту, после чего обрабатывают каждый цилиндр в 2-3 захода. В итоге на каждый элемент уходит не менее пяти минут.

После этого шприцем модификации Жане выкачивают при помощи капельницы с трубкой весь залитый состав, разливают его обратно в емкости. Это позволит понять, сколько «Димексида» потратилось на обработку колец и масляной системы. Далее греют поочередно вторую и третью порцию состава, после чего повторяют процедуру аналогичным методом.

Сколько ходит двигатель «Нивы Шевроле» без ремонта, было указано выше, в зависимости от состояния машины, правильности ее обслуживания и дорожных условий. В любом случае не следует игнорировать проблемы с мотором. Своевременная промывка и чистка позволят сэкономить финансовые средства и ресурс сопряженных деталей транспортного средства.

Сборка двигателя Chevrolet Niva

На автомобиле Chevrolet Niva установлен инжекторный двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. с цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Базой для мотора, установленного на Шевроле Нива послужил двигатель 21214. Но в отличии от него блок адаптировали для того чтобы можно было установить в моторный отсек Шевроле Нива. На этом отличия не заканчиваются.

Отличает двигатель ВАЗ 21213 помимо прочего другой диаметр цилиндра и головка блока цилиндров. Сам блок двигателя пониже в сравнении, например, с двигателем 2106. К положительным моментам двигателя можно отнести тот факт, что у него есть автоматический натяжитель цепи. Таким образом, владелец избавлен от необходимости подтягивать цепь. Клапаны регулировать тоже не придется, так как есть гидрокомпенсаторы.

Причина поломки двигателя была — образование эмульсии в системе смазки двигателя. Образование эмульсии в двигателях семейства Ваз это очень частая и распространенная проблема. Причиной может стать пробитая прокладка ГБЦ, прогнившая заглушка в головке, поведенная головка вследствие перегрева двигателя, трещина в блоке двигателя.

Какие детали нужны для сборки

Мотор разобрали, перемыли, заказали новые детали и готовы собирать обратно. При сборке блока двигателя устанавливались такие детали:

Необходимые инструменты

Для работы много инструмента не понадобится. Нужны:

Ключи, желательно торцевые, размеры 8, 10, 12, 13 и 17 мм.
Отвертки + и -
Динамометрический ключ
Набор щупов
Обжимка поршневых колец 53-125мм, например, Intertool HT-7063

В данном фотоотчете будет показано как собрать разобранный блок двигателя Ваз 21213 на Шевроле Ниве.

Блок двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле). Помыт, почищен и готов к сборке.

Новые коренные вкладыши. Мы устанавливали ремонтные вкладыши — 0,25.

Правильное расположение вкладышей. Внимательно устанавливайте как на фото. если перепутаете, то не будет смазываться коленвал.

Устанавливаем чистый и смазанный коленвал. Бугеля устанавливаются замок к замку вкладышей.

Затягиваем коренные бугеля моментом 68,31-84,38 Н·м (6,97-8,61 кгс·м).

Проверяем осевой люфт коленвала. Зазор должен быть не меньше 0,06мм и не больше 0,35мм. Если зазор не соответствует, то откручиваем пятый бугель и устанавливаем полукольца нужного нам размера.

Перед установкой новых колец необходимо проверить зазор в замке колец. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм.

Также необходимо проверить зазоры между поршневыми кольцами и канавками. Зазор для верхнего компрессионного кольца 0,04-0,07 мм, для нижнего — 0,03- 0,06 мм и для маслосъемного — 0,02-0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

При установке колец обращаем внимание на указатель на кольцах. Надписью «TOP» ставим наверх.

Поршня готовы к установке. Кольца все одеты.

Для дальнейшей работы нам понадобится вот такая обжимка колец.

Смотрим чтобы надпись на шатуне при установке смотрела на перед двигателя.

Так же ищем стрелку на самом поршне. Стрелка также должна смотреть вперед двигателя. Если надпись на шатуне и стрелка на поршне смотрят в разные стороны, то ориентируемся только по поршню.

Устанавливаем вкладыши. Смазываем чистым маслом.

Хорошо смазываем маслом кольца и разворачиваем их замки на 120°(в виде значка мерседес). Смазываем обжимку и аккуратно сжимаем кольца.

Смазываем цилиндр. Устанавливаем поршень правильной стороной. Подравниваем обжимку и очень осторожно забиваем поршень деревянной или прорезиненной рукояткой молотка.

Устанавливаем таким образом все поршня. Переворачиваем блок.

Ставим бугеля, не забыв смазать шейки коленвала. Шатунные бугеля ставятся также как и коренные — замок к замку. Затягиваем моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).