Регулировка клапанов suzuki gsx 600
Обновлено: 28.04.2024
Регулировка зазора клапанов
Уважаемый OLD STAMP вверху справа есть кнопка поиска если что нужно поищи там , а если не найдешь почитай вот здесь http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=321&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0
андрей
Наш человек
вчера ровно в час ночи спокойно и не торопясь была закончена регулировка клапанов,до этого зазоры были великоваты. щуп 0.15 пролетал со свистом. зазор был выставлен 0.15 на холодном движке (допускаются значения 0.13-0.17для впуска и выпуска) ничего сложного там нет. все и так ясно. итог-
пропал металлический призвук в работе двигателя. и он ..однозначно стал мягче работать. ))) скоро померяю компрессию. 14кг/см2 -это норма , 11- нижний предел. разница между любыми двумя--0.1. вот и проверим)))):thumbsup:
Свой в доску
vitek
Свой в доску
так это ж ждать прийдется пока он остынет, а цель-то побыстрее сделать и спихнуть тачку!
а если серьезно, мотор ведь работает в основном горячим, т.е важны зазоры при горячем двигателе. круче всего конечно было бы после регулировки прогреть его опять и проверить что нарегулировали.
зы: я не моторист могу и ошибиться
Evgesh
Наш человек
я тоже не моторист . но ИМХО зазоры даются с заложенным допуском
не весело горячий движок развинчивать и что-то регулировать
вагонистый
ХорЧел!
Ярбург
Сузуковод со стажем
Свой в доску
kesov
Наш человек
Al-exey
Наш человек
Regenburg
Продвинутый новичок
Мне вот тоже пора регулировать клапана. У меня Балено 1,3 16V 97го года, а в мануале стоит следующая инфа:
до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм
после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм
Вот думаю почиму такие отличия. Вроде бы в 97 немного чего изменилось. Ну у меня например в отличие от более старых машин отсутствует трамплер, центральная консоль и управление печкой изменили, ну еще кое какие мелочи, но причем здесь клапана?
Все. Почитал форум и все стало ясно. :thumbsup:
david31
Бывает здесь
Регулировка клапанов
Хочу отрегулировать клапана - а какие зазоры должны быть?Чешу репу.
Regenburg
Продвинутый новичок
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм
Свой в доску
Для моего моторчика и впускные и выпускные на холодную 0,17. 0,22 кажется. Такие вещи стоит уточнять тщательнее или на сервисе пусть смотрят по автодате.
david31
Бывает здесь
Спасибо. У меня Балено 1,6 16 кл. Эти зазоры подойдут?
Johnych
Модератор со стажем :)
Зависит от года выпуска (VINа).
Свой в доску
david31
У меня тоже 95-й год, проверял по вину именно те зазоры которые мне нужны, у тебя скорее всего такие же будут, тряси сервисменов чтобы пробили по сервисной документации, не знаю как у вас в Киеве, у нас без наличия дисков автодата хрен дадут сервис открыть. Или скачай сервис-мануал и проверь в документации самостоятельно.
david31
Бывает здесь
v.konstantin
Местный
регулировка клапанов
Нужна помощь. кто-нибудь регулировал клапана на двигателе G13Y на холодном двигателе постукивает один клапан, когда прогреется стук пропадает, хочу попробовать отрегулировать. Может кто-нибудь это делал? подскажите с чего начинать и как?
:whistling:
Скачал мануал по ремонту пытаюсь перевести и прочитать. может есть у кого-нибудь информация по BALENO|CULTUS|ESTEEM на русском языке? буду благодарен. движок 1.3
Свой в доску
Ответ: регулировка клапанов
Данные по регулировке есть как раз в сервис-мануале, пробей свою машинку по вин-коду чтобы воспользоваться правильными данными. У меня на 1.6 движке в зависимости от года выпуска, цифры кажется разные выскакивают. Сам клапана не регулировал, только наблюдал как это делается.
Машина ставится на нейтралку, вывешивается передок, снимается колесо чтобы долезть к валу двигателя для прокрутки вручную. Снимается клапанная крышка, и с помощью щупов и инструмента выставляются нужные зазоры. После всего этого прокладки или новые ставятся или старые как минимум на герметик. В принципе всё.
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
Ты сам то хоть раз где нибудь регулировал.
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Зазоры (зависят от года машины) и сам процесс описаны на сайте. Прокладка резиновая, многоразовая - герметик мне не понадобился. Колесо не снимал, наоборот я через него руками прокручивал двигатель. Инструменты - ключ (по-моему на 10, лучше трубчатый), отвертка и 2 щупа. Там все просто
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
Попробуй ,делай 0,2 везде,проверено
Добавлено через 1 минуту
вроде бы ключ на 12
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм
после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм
это из поиска, мануала нет под рукой
v.konstantin
Местный
Ответ: регулировка клапанов
на иномарке не разу, а на отечественных постоянно. думаю разберусь.
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Уже год вожу - до сих пор не знаю где метка, ужас до чего техника дошла :thumbsup:
Клапана регулировал без метки и в хаотичном порядке
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
С метками там сложно,я делал по распредвалу ,кулачки в низ и пошел 1-3-4-2
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Кстати, никто не знает, чем вызваны различные клапанные зазоры до 1997 и после?
Был соблазн поставить меньшие (как до 97) для снижения шума, но не стал отступать от мануала
Dr.Paul
Местный
Ответ: регулировка клапанов
Вопрос - из области фантастики! Скорее всего, у них требования изменились из-за каких то траблов, связанных с погрешностями при регулировке механиками, в каких-то регионах, что могло вызвать при каких-то температурах приклинивание распредвала и проскакивание ремня, например!
Я себе поставил 0,15 - впуск, 0,20 - выпуск ( на холодную, при 20 град в гараже). Всё это ерунда, теоретически - можно и 0,10 поставить, но важно не ошибиться и что бы клапана при этом на месте были, т.е. закрыты!
После регулировки - проверял ещё по очереди пару раз все зазоры.
Если правильно - то неплохо бы отрегулировав на холодную - собрать, завести, прогреть и потом, быстро сняв проверить на горячую! Но это, если делать нечего!
Свой в доску
Ответ: регулировка клапанов
А как их регулировать: между распредвалом и кулачком или кулачком и клапоном. Вчера отрегулировали зазор между кулачком и распредвалом. В русском мануале (книжку через инет купил) написанно что регулировать между кулачком и клапоном, и типо см ресунок, а на ресунке нарисованно что между распердвалом и кулачком. Короче выбрал где проще щупом залесть и отрегулировал
Проблемы с двигателем suzuki gsf 600
Появилась следующая проблема. На холодную мотор запускается достаточно легко, но 4 цилиндр то ли работает с перебоями, то ли не работает вообще. К моменту, когда трубы первых трех уже горячие, четвертый едва тёплый. На обогатитель мотор реагирует довольно странно. Закрываешь на половину обороты едва поднимаются до 1,5 тыс. Если дальше мотор просто глохнет. .Полез смотреть свечи. 4 сухая и чистая, остальные в разном количестве черного бархатного налёта, похожего на сажу, позже заметил, что глушитель внутри покрыт аналогичным налётом. Вчера добрался до сапуна, на прогретом моторе оттуда выходит дымок. Дело было ночью и при плохом освещении, так что оценить его количество толком не получилось, но по идее это говорит о прорыве газов в картер, верно? Расхода масла замечено пока что не было (проехал около 350-370км). Воздушный фильтр менян недавно, чистый. На ходу мотоцикл работает вроде нормально, едет без затупов и провалов ровно и уверенно. Грешу на зажигание или на карбы, но в интернетах начитался, что всё это прямо или косвенно указывает на кончину поршневых колец. Мб уже кто-то сталкивался с подобным? Куда смотреть в первую очередь? На сколько вероятно, что я попал на капиталку? Подозреваю, что отправите в сервис на диагностику мотора и замер компрессии. Если так, то прошу подсказать место, где это грамотно и достаточно быстро сделают.
Чуть не забыл, мотоцикл 2001г., пробег 25к миль.
У меня была катана с точно такой же проблемой, причина была простой - порвалась мембрана карбюратора. Что он по итогу заливал в цилиндр - я хз) Как чинили не помню, по моему просто заклеили дырку скотчем.
Как проверял - пирометром выхлоп измерял, на трех трубах примерно 350 градусов, на одной - 180.
P.S. Насчет пробега я бы не был наивным)
Кстати о пробеге. Мотоцикл долгое время жил у нас в области. Красная эска, номер 3790рр61 еще от первого владельца. Сам владелец некий Максименко Алексей Александрович. Мб кто знает его? Чисто из спортивного интереса любопытно узнать с каким пробегом он его продал.
Мануалы и документация для Suzuki GSX600F Katana
Все мотоциклы «Katana» выпускались с рядным 4-цилиндровым двигателем с карбюратором. Было два вида охлаждения: воздушное и воздушно-масляное. Мощность зависела от объёма мотора.
Для наглядности все технические данные приведены в виде таблицы:
Зад. маятник., центр. амортизатор
Зад: маятник., центр. амортизатор
Зад: маятник., 2 амортизатора
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki GSX 600 F Katan:
Карбюратор, 4x Mikuni BST33SS – GSX600F (1990-1997)
78,0 л.с. (57,0 кВт) при 10500 об/мин – GSX600F (GN79A)
54,0 Нм (5,4 кг*м) при 9500 об/мин – GSX600F (GN79A)
120/70 ZR17 (58W) – GSX600F (GN79A)
150/70 ZR17 (69W) – GSX600F (GN79A)
1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт – GSX600F (GN79A)
745 мм – GSX600F (GN79A)
1470 мм – GSX600F (GN79A)
785 мм – GSX600F (GN79A)
120 мм – GSX600F (GN79A)
208 кг – GSX600F (GN79A)
Технические характеристики и описание модельного ряда
Suzuki Katana 2019
Данная модель была показана ещё в 2018 году и этой моделью Сузуки пытается возродить ту самую модель Katana из 80 годов.
Рама у новой версии из алюминия, спортивная подвеска и куча помощников:
- Трэкшн-контроль (противобуксовочная система)
- Low RPM Assist – помощь в движении с места
- Система старта двигателя с короткого нажатия кнопки.
Suzuki Katana 2019
Suzuki GSX 750F Katana
2-ое поколение стало выглядеть иначе. Появилась двойная фара и снизилась мощность, рама из стали, простая подвеска с возможной регулировкой. Это поколение стало очень популярно.
| Емкость бензобака | 20л |
| Трансмиссия | 6ст |
| Двигатель | 748 см³ |
| Вес | 211кг |
| Дорожный просвет | 120мм |
| Сцепление | цепь |
| Шины | 17/17 |
| Подвеска перед. | телескопич. вилка |
| Колесная база | 1465мм |
| Тормоза перед. | 2 диска |
| Тормоза зад. | 1 диск |
| Задняя подвеска | маятник. с моноамортизатором |
Suzuki GSX 750F Katana
Эта модель дополняет линейку дорожных мото. Дизайн получился связывающий 70-ые года с современностью. Обновлена подвеска и несколько примочек в виде электроники.
| Емкость бензобака | 14,5л |
| Трансмиссия | 6ст |
| Двигатель | 645 см³ |
| Вес | 198кг |
| Дорожный просвет | 135мм |
| Сцепление | Цепь |
| Шины | 17/17 |
| Подвеска перед. | телескопическая вилка |
| Колесная база | 1445мм |
| Тормоза перед. | 2 диска |
| Тормоза зад. | 1 диск |
| Подвеска зад. | маятниковая с моноамортизатором |
Suzuki GSX 600F Katana
1998 год – глобальное обновление модели. Внешний вид и техническая часть была изменена и доработана.
| Емкость бензобака | 20л |
| Трансмиссия | 6ст |
| Двигатель | 599 см³ |
| Вес | 208 кг |
| Дорожный просвет | 120мм |
| Сцепление | Цепь |
| Шины | 17/17 |
| Подвеска перед. | телескопическая вилка |
| Колесная база | 1470мм |
| Тормоза перед. | 2 диска |
| Тормоза зад. | 1 диск |
| Подвеска зад. | маятниковая с моноамортизатором |
Suzuki GSX 600F Katana
Suzuki GSX 400S Katana 1992
Всё тот же дизайн, что и 12 лет назад. Данная модель выпускалась до 1997 года.
| Емкость бензобака | 17л |
| Трансмиссия | 6ст |
| Двигатель | 399 см³ |
| Вес | 182кг |
| Дорожный просвет | 150мм |
| Сцепление | Цепь |
| Шины | 18/17 |
| Подвеска перед. | телескопич. вилка |
| Колесная база | 1430мм |
| Тормоза перед. | 1 диска |
| Тормоза зад. | 1 диск |
| Подвеска зад. | маятник. с двумя амортизаторами |
Suzuki GSX 400S Katana 1992
Suzuki GSX 400F Katana
| Емкость бензобака | 2150 л |
| Трансмиссия | 6ст |
| Двигатель | 398 см³ |
| Вес | 185кг |
| Дорожный просвет | 135мм |
| Сцепление | Цепь |
| Шины | 17/17 |
| Подвеска перед. | телескопич. вилка |
| Колесная база | 1430мм |
| Тормоза перед. | 2 диска |
| Тормоза зад. | 1 диск |
| Подвеска зад. | маятник. с моноамортизатором |
Краткая история модели
Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года
Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:
- щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)
- отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),
- трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,
- ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),
- ключ на 8 (рожковый),
- ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).
- балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?
- тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),
- емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),
- купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).
- 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).
По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.
Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).
Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).
рис. 1
Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).
Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» - он длиннее).
Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.
Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» - но не сильно помешало.
Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).
Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).
Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).
Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).
Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:
Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.
Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:
Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».
Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.
Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.
Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? - я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.
Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.
Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).
Читайте также: