Ремонт двигателя 1 4 фольксваген

Обновлено: 01.05.2024

Этот ужасный даунсайз: проблемы моторов Volkswagen 1,4 TSI, и что с ними делать

Даже если вы не автомобильный гуру, вы наверняка слышали о том, что от всех этих малообъёмных моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом – сплошные беды. Что сделали их исключительно ради экологов и маркетологов, живут они редко больше 100 тысяч километров, ремонту не подлежат и сразу же выбрасываются на помойку. Попробуем разобраться, что из этого миф, а что правда. И в качестве основного подопытного возьмём популярный фольксвагеновский мотор 1.4 TSI серии ЕА111, знакомый по множеству машин концерна. А заодно расскажем, что делать, если вы купили автомобиль с таким мотором.

С чего всё начиналось

Предполагалось, что сравнительно компактный блок 1,8Т заменит линейку моторов вплоть до трёх литров объемом, что по сути и произошло. Сейчас объём в 1,8 литра маленьким уже не считается. Во многом это заслуга именно семейства моторов ЕА113 и конкретно этого двигателя 1,8Т.

Причем поздние варианты двигателей с этим блоком цилиндров и ГБЦ имели объем два литра, что даунсайзом вроде бы и не назовёшь, но понятие это связано не только с рабочим объёмом, но и с габаритами. Тут за счет максимально тонких стенок цилиндров и длинноходной конструкции удалось вместить подобный объем в габариты двигателей объёма 1,6 л середины двухтысячных годов. Не удивляйтесь, сравнивая блоки AWT от VW Passat и какого-нибудь X 16 XEL от Opel: по габаритам там будет почти полное совпадение. Разумеется, и масса отличается не сильно.

На фото: Volkswagen Passat 2.0 FSI Sedan (B6) '2005–10

Но именно к началу нового века компактность конструкции стала значительно более важной характеристикой, чем ранее. Почему? Только потому, что растущие требования к объему салонов машины при сохранении внешних габаритов и повышение средней мощности у компактных легковушек требовало применения все более маленьких, но мощных моторов.

Опыт линейки ЕА113 оказался удачным: несмотря на сложную конструкцию ГБЦ, наличие турбонаддува и форсировку под 200 сил моторы 1,8Т спокойно выхаживали свои 300 тысяч и более. Воодушевившись успехом, Фольксваген пошёл дальше.

Продолжение успеха

На основе блока семейства моторов с объемом до 1,4 л представили новые серии объемом 1,2 и 1,4 л серии ЕА111 (не ищите простой логики в нумерации). Мощность моторов составляла 105-180 л.с. Базой для новых двигателей послужили атмосферные модели AUA/AUB объемом 1,4 л, выполненные с использованием новой модульной схемы расположения навесных агрегатов и с цепным приводом ГРМ. Моторы получили обозначение TFSI/TSI, так как оснащались прямым впрыском топлива и наддувом. Особо отметим, что никакой разницы между топливными системами TFSI и TSI нет, это всего лишь два маркетинговых названия одного и того же для моделей Audi и Volkswagen .

На фото: Volkswagen Golf 5-door '2008–12

Получилось большое семейство двигателей, из которых наиболее известными являются 1,4 л CAXA (122 л.с.), 1,2 л CBZB (105 л.с.), чуть более слабый CBZA на 85 л.с., 130-сильные 1,4 CFBA, двухнаддувные 140/150-сильные BMY/CAVF, печально известные 160-сильные версии CAVD и самые мощные CAVE/CTHE с «горячих хэтчей» на 180 л.с.

Моторы 1,2 л этой линейки сильно отличаются от двигателей 1,4 л. У них другая восьмиклапанная ГБЦ и немного другой блок, другая поршневая группа, а ещё отсутствуют высокофорсированные варианты.

В основном речь в этом материале пойдет о двигателях 1,4 л. Они имеют унифицированную конструкцию и схожие недостатки.

Особенности конструкции

Конструкция двигателей на первый взгляд максимально проста, но есть целый ряд интересных решений. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ — как у десятков других конструкций. Но цепной привод ГРМ выполнен с отдельным кожухом цепи, что более характерно для ременных моторов и заметно облегчает ее обслуживание.

Привод ГРМ имеет роликовые рокеры-толкатели и гидрокомпенсаторы. Датчик положения коленвала встроен в задний фланец двигателя. Система наддува выполнена с нетипичным для большинства наддувных двигателей жидкостным интеркулером, а система охлаждения – с двумя основными контурами, контуром охлаждения наддувного воздуха и электронасосом для дополнительного охлаждения турбины.

Термостат стоит двухсекционный и двухступенчатый, обеспечивающий разную температуру блока цилиндров и ГБЦ и более плавную регулировку температур. Термостат блока цилиндров имеет температуру полного открытия 105 градусов, а термостат ГБЦ – 87.

Система управления обычно используется Bosch, ТНВД — их же, но в некоторых вариантах установлен насос высокого давления Hitachi. Двухнаддувная версия с компрессором Roots – настоящее чудо технологий, и в итоге на маленьком двигателе получилось столько дополнительного оборудования и такой сложный впуск, что он оказался тяжелее двухлитровых моторов TSI.

Для столь небольшого мотора непривычно видеть маслофорсунки охлаждения поршней и плавающий поршневой палец, но тут все серьезно и рассчитано на высокую мощность.

Вентиляция картера изящна и проста: есть встроенный в переднюю крышку мотора маслоотделитель и максимально простая система с клапаном постоянного давления, что для турбомотора явление редкое.

Предусмотрена и система подачи чистого воздуха для вентиляции картера, что теоретически позволяет маслу долго сохранять свои свойства и обеспечивает большие межсервисные интервалы. Маслонасос находится в картере и приводится отдельной цепью, такая конструкция позволяет уменьшить время масляного голодания при первом и холодном старте, потере герметичности обратного клапана масломагистрали или понижении уровня масла.

Насос с регулируемым давлением системы DuoCentric позволяет снизить потери мощности на смазку и применять маловязкие масла круглогодично. Он обеспечивает давление в 3,5 бара в широком спектре условий эксплуатации. Датчик давления масла находится в самой дальней части масломагистрали после гидрокомпенсаторов и хорошо реагирует на любое падение давления. Разумеется, есть и фазовращатели. Как минимум – на впускном вале.

На фото: Volkswagen Tiguan '2008–11

Изящная конструкция даже при поверхностном разборе имеет множество уязвимых точек и должна работать «на грани». Причём даже без учета особенностей работы системы прямого впрыска топлива с ее пульсациями, датчиками и сточенными эксцентриками привода. Но основной объем претензий, как ни странно, относится к базовым элементам конструкции, от которых подвоха никак не ожидаешь.

Что пошло не так?

Если вы думаете, что такой турбонаддувный мотор как 1,4 ЕА111 с высокой мощностью имеет очень малый ресурс поршневой группы и турбину-расходник, то вы правы лишь отчасти. На самом деле естественный износ поршневой группы невелик, а турбины после устранения проблем с электронным байпасом и заедающим приводом вейстгейта способны пройти свои 120-200 тысяч километров. Благо, условия работы у нее вполне «курортные».

На фото: Под капотом Volkswagen Golf GTI '2011

Основная причина недовольства владельцев на протяжении всего срока использования этих моторов оказалась предсказуема и проста. Цепной привод ГРМ не мог обеспечить стабильного ресурса, а особенности конструкции позволили цепи при небольшом износе перескакивать на нижней звезде коленвала. Помимо этой, в общем-то, банальной причины нашлась еще одна: цепной привод маслонасоса тоже не выдерживал, цепь рвало, или она соскакивала.

В попытке устранить досадную неприятность компания поменяла натяжитель три раза, заменила цепь и звезды на более мелкозвенчатые, изменила конструкцию передней крышки двигателя, а в конце концов заменила роликовую цепь маслонасоса на пластинчатую, заодно поменяв и передаточное отношение привода для увеличения рабочего давления. Последняя версия натяжителя – 03C 109 507 BA, его рекомендуется менять в любом случае. Износ успокоителей обычно незначительный, но они и стоят недорого.

Комплектов ГРМ есть два вида: 03C 198 229 B и 03C 198 229 C. Первый комплект применяется для моторов с роликовой цепью маслонасоса, моторов с номерами CAX 001000 до CAX 011199, второй вариант – для модернизированных, с номера CAX 011200. Если вы хотите заодно усовершенствовать привод маслонасоса и использовать более новую версию комплекта, то нужно еще заменить звезду маслонасоса, его цепь привода и натяжитель. Коды деталей 03C 115 121 J, 03C 115 225 A и 03C 109 507 AD соответственно. При заказе деталей по отдельности нужно быть очень внимательным, часть деталей комплекта может оказаться несовместима между собой.

Ресурс первых вариантов цепи до замены составлял иногда менее 60 тысяч километров. После замены натяжителя на более стойкий и установки менее вытягивающихся цепей средний ресурс составил порядка 120-150 тысяч до появления неприятных стуков цепи по крышке.

Еще ресурса цепей добавила выявленная неприятность с обратным клапаном 03F103 156A, который слишком быстро спускал масло из напорной магистрали обратно в картер, что приводило к длительной работе ГРМ без давления. У жителей теплых регионов, игнорирующих опасные постукивания, цепи вполне успешно выхаживают и более 250 тысяч, но есть нюанс: после появления первых постукиваний при холодном старте, признака ослабшего натяжителя, вероятность проскока цепи начинает расти. И чем ниже температуры, и чем дольше мотор выходит на рабочие обороты, тем вероятность выше. Заодно при уходе фаз ухудшается тяга и растет расход топлива, так что рисковать не так уж дешево. К тому же 100-120 тысяч пробега – это примерный ресурс фазовращателя последних модификаций в городских условиях и на оригинальном масле. Более ранние варианты начинали стучать уже после 60-70 тысяч пробега. Так что все равно мотор нужно вскрывать, и удивительным образом ресурс компонентов цепного привода связан с ресурсом фазовращателя, который официально расходником не является.

Ошибка по 93-й группе проявляется не всегда, так что поклонникам электронной «диагностики» нужно быть начеку все равно. А вот для сервисов этот нюанс оказался просто золотым дном, ведь в этом случае можно поменять половину мотора для устранения лишних звуков…

Цепь и шумы ГРМ, как наиболее часто встречающиеся проблемы, лидируют в списке неприятностей для моторов 1,4 TSI. С ними сталкивается каждый обладатель такой машины. Как и с «масложором», который со временем обязательно появляется. Но у масляного аппетита есть еще и обратная сторона.

Постепенное повышение рабочей температуры двигателя по мере роста пробега — неизбежно. Конструкция термостатов рассчитана на это, к тому же загрязняются радиаторы, а часто отказывает и электронасос охлаждения второго контура. Неизбежна деградация антифриза, снижение характеристик помпы… В общем, предпосылки к повышению рабочей температуры, закоксовке и появлению детонации имеются.

Еще у этих моторов расход масла через вентиляцию картера оказался выше ожидаемого, систему модернизировали примерно в 2010 году. А попадание масла на впуск вызывает уже повышение нагарообразования на впускных клапанах вплоть до нарушения их работы и постепенное снижение эффективности работы жидкостного теплообменника наддувного воздуха, который установлен во впускном коллекторе.

Система устроена так, что масляный аппетит и все сопутствующие проблемы мало того, что неизбежны, так еще и в случае отсутствия каких-либо действий со стороны владельца машины они взаимно друг друга усиливают. А это ведет к быстрому нарастанию негативных факторов. Финальным аккордом обычно являются либо трещины в поршне из-за детонации, особенно на всех вариантах двигателя мощнее 122 сил, либо прогар поршня из-за избытка масла и залегания поршневых колец.

А дальше — куда кривая вывезет. Чаще всего даже чугунный блок не спасает мотор: цилиндр либо основательно задирает, либо вообще получаем «кулак дружбы».

Что делать?

Большинство прочитавших материал до этого места логично сделали вывод «не надо брать». Что в общем-то не лишено смысла. Но если вы уже связались с таким мотором на бэушной машине, не спешите срочно избавляться от неё. Можно жить и с ЕА111, просто этому мотору в возрасте нужен только комплексный подход к диагностике и восстановлению. Одним лишь ГРМ вы не отделаетесь. У «ездока», к коим относится большинство обладателей современных авто, двигатель наверняка выйдет из строя окончательно и бесповоротно по причине смерти цилиндропоршневой группы. В лучшем случае подвисающие клапаны, детонация и ошибки приведут машину в хороший сервис. И вот уже после основательного ремонта мотор снова будет радовать тягой и экономичностью. Если только, конечно, не подведет система питания.

Мотор неоднократно модернизировали, и вариантов исполнения довольно много. В целом до 2010 года конструкция поршневой группы отличалась неудачным маслосъемным кольцом, а до 2012 поршневые кольца также были тонкими и быстро изнашивались. И только под конец выпуска серии появились моторы, которые практически не подвержены залеганию колец и целому ряду сопутствующих проблем. Тогда же стали ставить комплекты вентиляции картера на чуть более высокое рабочее давление. Выяснилось, что эффективность маслоотделителя сильно зависит от разрежения, и что у наддувного мотора разрежение оказалось выше планируемого. Это в свою очередь приводило к повышенному угару масла через вентиляцию картера.

На фото: Под капотом Volkswagen Golf R 3-door '2009–13

Топливная аппаратура непосредственного впрыска вносит свои нюансы в процесс старения мотора. Как и любая система с высоким рабочим давлением, она довольно капризна. А цена компонентов, которые почти не поддаются ремонту, высока. Помимо ожидаемых замен форсунок и ТНВД можно также поменять недешевые датчики давления топливной рампы в сборе с рампой, кучу трубок и прокладок. Но пока это пусть и затратная, но наиболее «понятная» часть проблем с мотором. К тому же она сравнительно неплохо диагностируется опытными мастерами.

Брать или не брать машину с таким мотором? Если машина в хорошем состоянии и с гарантированно небольшим пробегом, то почему бы и нет? Особенно если вы много передвигаетесь, и низкий расход топлива будет приятным стимулом. И, конечно, если вы не боитесь разовых вложений в размере 30-50 тысяч рублей после покупки. Это цена хорошей диагностики с заменой ГРМ на новый вариант, причем попутно можно выявить все накопившиеся проблемы и устранить их.

Ближе к 200 тысячам пробега деньги опять потребуются. Скорее всего, нужен будет ремонт топливной аппаратуры и системы наддува. В итоге шансы дотянуть до 300 тысяч пробега и более – есть, хотя и сложностей на пути будет гораздо больше, чем в случае с какими-нибудь простыми "атмосферниками" из 90-х с вдвое большим расходом топлива. Но непригодность к ремонту – явное преувеличение.

На фото: Volkswagen Golf 5-door '2008–12

В целом мотор действительно получился изначально неудачным, требовательным к сервису, и только в последних итерациях избавился от досадных детских болезней. Но это неизбежное следствие общемирового тренда на обкатку технологий силами покупателей. В этом плане экспериментальная серия ЕА111 – не первая и далеко не последняя.

Что дальше?

Прогресс на месте не стоит, и в 10-х годах XXI века турбомотором с непосредственным впрыском никого не удивишь, технологии постепенно отрабатываются, ошибки исправляются… И вот уже на смену ЕА111 пришли моторы следующей линейки ЕА211 – именно ими оснащается большинство современных машин концерна Volkswagen . Судя по первым отчётам «сто- и «двухсоттысячников» из числа владельцев, а также по отзывам мастеров, серия получилась более удачной. И к ней мы ещё обязательно вернёмся.

Serg540 › Блог › Капитальный ремонт VW 1.4 tsi cava caxa

Пациент — Tiguan 1.4 tsi cava, он же 150 кобыл, компрессор с турбиной, 2010 г.в., 47 тысяч км. пробег.
Симптомы — постоянные пропуски зажигания. Ну в итоге просто перестал запускаться. Замер компрессии показал, что ее нет) ну там от 3 до 9 было).

Вскрытие показало, что лопнули перегородки трех поршневых колец. А не просто лопнули, местами даже прогорели. Плюс поршня встретились с впускными клапанами.

Ну ясное дело, что стенки цилиндров тоже поцарапаны.

Новые поршня с кольцами стоили немногим более 50 тысяч. В итоге заказали кованные ремонтные (+0,5) ну и расточили блок. Поршня, кольца, расточка блока обошлись в четвертак и 4 недели ожидания.

Поменял впускные клапана

Поставил блок на место

Цепь и натяжитель

Собрал все это дело, выставил метки ГРМ

Надеюсь буду с ним видеться только во время замены масла. Кстати, меняйте его раз в 5 тысяч км, если по городу эксплуатируете авто.

Этот двигатель не сложно откапиталить, это очень и ОЧЕНЬ трудоемко. Причем на столько муторно, что не позволяешь себе вообще отвлекаться, ибо любая ошибка в процессе сборки ведет к тому, что пол двигателя нужно разобрать, если вдруг вспомнил, что не затянул какой-то там болт на помпе.

ЦПГ АМС
Комплект прокладок двигателя Reinz 013704501
Комплект болтов ГБЦ Reinz 143227701
Прокладка турбины VAG 5N0253115
Прокладка катализатора VAG 1K0253115M
Цепь ГРМ VAG 03C109158A
Натяжитель цепи VAG 03C109507M
Клапана впускные Freccia R6013/S
Свечи зажигания Denso SKJ20CRA8
Кольца поршневые NE 9507750
Фильтр масляный Bosch F026407079

Итог:
Поршня, кольца, расточка блока, новые прокладки, болты гбц, цепь, натяжитель, клапана… Другими словами все запчасти, включая масло, обошлись в 55 тысяч. Вкладыши коленвала и шатунов не менял, ибо необходимости менять новое на новое не было.
Ради любопытства замерил компрессию на собраном, но еще не запускавшимся двигателе — 13 во всех цилиндрах. Запустился с первого раза. Потроил секунд 5 и наступило людям счастье.
Успехов.

Основные поломки и предложения по ремонту двигателя 1.4 tsi/tfsi

Двигатель концерна VAG 1.4 tsi/tfsi – мотор с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, выпускается с 2006 года и имеет несколько модификаций. Устанавливается на автомобили VW Tiguan, VW Polo, VW Golf 6, VW Jetta, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Skoda Rapid и др.

Слабый мотор

Двигатель 1.4 TSI EA211 стал преемником EA111. Производится на площадях чешской машиностроительной компании «Skoda» в городе Млада Болеслав, входящей в концерн «Фольксваген». Этот мотор считался ходовым во всей линейке VAG и устанавливался на многие модели автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и Seat. Из нового в конструкции — были внесены изменения в ГБЦ, вместо цепи установили зубчатый ремень в приводе ГРМ, цилиндры уменьшились в диаметре, шатуны, как и весь двигатель, были облегчены, появилось двойное охлаждение. Блок цилиндров с чугунными гильзами, но в отличие от чугунного на ЕА111, выполнен из сплава алюминия. Поршни и цилиндры стали меньшими в диаметре на 2 мм, коленвал облегчен, а его ход возрос до 80 мм, соответственно применены облегченные шатуны. 1.4 TSI EA211 стал лучше по многим показателям, особенно в плане потребления топлива, но имеется множество недостатков и проблем.

Головка, как и на ЕА111 имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала,

но имеет развернутое на 180 расположение, в результате выпускной коллектор расположен сзади. Модификация мотора мощностью 122 л. с., у которого всего один фазовращатель, смонтированный на распределительном валу впускных клапанов, уступает в этом модификации 140 л. с., оснащаемой фазовращателями на двух распределительных валах впускных и выпускных клапанов соответственно. Не в лучшую сторону вместо цепи ГРМ применен ремень ГРМ, который необходимо заменять через каждые 60.000 км. Внедрена новая система охлаждения с двумя контурами. Дополнительно, на 140 л. с. модификации появилась система АСТ для дезактивации двух цилиндров. Кроме того, во впускном коллекторе применен турбонаддув с охладителем воздуха при наддуве. Турбины на сравниваемых двигателях отличаются размером и давлением.

Слабые места двигателя 1.4 TSI EA211

Головка блока цилиндров. На первых версиях мотора присутствовал заводской дефект, который заключался в неправильной обработке ГБЦ. Это приводило к высокому потреблению масла и, как правило, дилер устранял проблему по гарантии. Головки заменялись на исправные и расход масла в двигателе приходил в норму. Более того, дефект в головке блока цилиндров создавал ещё одну проблему: долгий прогрев автомобиля при низкой температуре на улице. Это заметно чаще всего у автолюбителей, которые проживают в холодных регионах.

Турбина. У многих автовладельцев при определенных оборотах возникал шум и дребезжание. Это может говорить либо о неисправности турбины, либо других поломках. Для устранения шума устанавливалась специальная скоба непосредственно в турбину. Ресурс турбины не велик, она является расходником, который необходимо время от времени менять. В сервисе могут предложить отремонтировать турбину, или же заменить её на новую, что не очень дёшево.

Ремень ГРМ. Посторонние звуки при работе двигателя, некое дребезжание с левой стороны мотора может говорить о неисправности ремня ГРМ. Однако паниковать сразу не стоит, если неприятный звук пропадёт после прогрева силового агрегата. Проверять ремень стоит на пробеге 60 тыс. километров и далее каждые 30 тыс. Чаще всего замена проводится на пробеге более 100 тыс. километров, всё зависит от манеры езды и от своевременного обслуживания автомобиля.

Помпа с 2-умя термостатами. Для облегчения двигателя использовались не самые прочные материалы. В состав системы для охлаждения мотора входят изделия пластмассы, которые априори недолговечны, и часто не обеспечивают герметичность в системе, что приводит к течи охлаждающей жидкости. Подтекания можно заметить при снятом воздушном фильтре. Более того, один из термостатов работает не корректно, вследствие чего охлаждающая жидкость идёт не по нужному контуру. После 200 тыс. потребуется замена всей системы.

Недостатки двигателя 1.4 TSI EA211

Низкий ресурс на 95-ом бензине. Проблема с качеством бензина в России остается актуальной, поэтому на практике бензин марки АИ-95 по свойствам близок к АИ-92. Как и многие малолитражные турбированные двигатели, EA211 имеет невысокий ресурс по сравнению с атмосферными моторами. Несмотря на это, нельзя назвать этот силовой агрегат ненадежным, но у него имеется высокая вероятность появления проблем на большом пробеге. Сложная конструкция и недоработки инженеров приводят к быстрому износу двигателя и его составляющих. Применяя бензин с октановым числом 98 и рекомендуемые производителем масла ДВС ходит 250 000-300 000 км.

Высокая стоимость запчастей и обслуживания. Не каждый автовладелец готов тратить время и деньги на ремонт двигателя, поэтому на техническом обслуживании нового автомобиля с мотором 1.4 TSI EA211 рекомендуется не экономить, а к подбору бывшего в использовании транспортного средства относиться внимательно. Не стоит выбирать авто с вышеупомянутым двигателем, если нет средств на внезапный ремонт. Также мотор не потерпит некачественного топлива. Желательно бензин АИ-98, который довольно-таки дорогой.

Жор масла. Он появляется со временем почти на каждом автомобиле. Обычно после 50-60 тыс. километров пробега. Приходится чаще доливать масло, причём оно должно быть качественным, иначе из строя может выйти сам двигатель ввиду наличия задиров в цилиндрах. Из-за этого повышается температура в моторе, он начинает быстрее изнашиваться и теряет запас прочности.

Потеря тяги и мощности. В процессе эксплуатации на больших пробегах автомобиль начинает ехать медленнее, неохотно реагировать на нажатие педали акселератора. Некоторые автовладельцы делают чип-тюнинг для повышения мощности. Это происходит благодаря повышению давления турбины. Соответственно, лошадиные силы прибавляются, а ресурс мотора снижается.

Применяемость двигателя 1.4 TSI ЕА211 на автомобилях по годам выпуска

Ремонт двигателя 1 4 фольксваген

Итак! Теперь кажется могу рассказать все про немецкий автопром. Ребят, если вопросы по делу, то буду добавлять ответы сюда в начало, чтобы не растягивать тему, как сосиску. Если поржать, то пишу внизу. Если подколоть, то 2-3 раза отвечу (что собственно уже и сделал) и вопр закрыт.
ТЕМА ДЛЯ ТЕХ,У КОГО АЛЮМ ДВИГИ С "МОКРЫМИ" ГИЛЬЗАМИ. Т.е. двиги начиная с прим. 2002 г. Т.е. если двиг уже с пробегом под 300 000 и человеку интересно "А ЧТО ЖЕ ТАМ У МЕНЯ ВНУТРИ И КАК ПОЖИВАЕТ. "

Изучал тему год. Именно по этому двиг инфо мало. Все шло к ГИЛЬЗОВКЕ блока. В фото есть поршень 76,475 и гильза. Но . потом все круто поменялось - РАСТОЧКА под след. рем. размер - 77.01.

Гольф 4, 1,4, 2002, универсал, 300 000 пробег.
Куплен 2008, пробег 130 000 (верю).
Масло всегда - Shell Helix Ultra 5W 40, синтетика, интервал замены 9-10 000.
Бензин - 95 Газпромнефть.
Стиль езды - размеренный без "тапки в пол". 2-3500 оборотов в городе, 4000-4500 на трассе.
Зимний пуск. До -25 заводится сама. Обороты 1100-1200, 3-5 минут,падают до 800. Стрелка темп даже не тронулась. Потихоньку, потихоньку поехали на 1-й, не больше 2000 оборот.
Летом 2012 ( 270 000 км) пошел синий дымок из выхлопа.
Осень/зима 2012 "на морозе не видно". Масло уходит 1 л/ 2-3 недели. Осень 2012 - сняли ГБЦ, замеры цилиндров - износ 0,08 поперек двига, 0,05 вдоль двига. Норма 0,04.
Весной 2013 залил полусинтетику Шелл, масло уходит 1 л./2 недели.
Лето 2013 - "со светофора" дымит,как Камаз. Масло уходит 1 л./неделю. Естественно, иногда получалось ездить до "желтой масленки", т.е. не орет,но напоминает.
Все запчасти родные, т.е. 10 лет \ 300 000 км.
Пока фото. Наряд-заказ\цены добавлю. Продолжение следует.

П.С. Роман писать некогда. По мере вопросов и т.д. и т.п. добавлю инфо еще. Ребят, инфо очень много. Т.е. смотря на вкладыши, возникают мысли про "зимний пуск" и т.п. Есть инфо про вкл 1-й передачи, 2-й и т.п.

ПОРШНИ
По расположению уже не поймешь, какой 1-й,2.3.4. Два из них все в нагаре, 2 других чистые. В нагаре те, у которых залегли кольца. 2 других чистые , кольцо свободные. Т.е. если бы все 4 были в нагаре, то дымил бы , как 2 камаза. Почему так получилось, что 2 на 2, не понятно.
Итого! Я так понял, что масло у меня гнало через эти 2 поршня. Масло сильно горело, закоксовывало кольца и т.п. Кстати на тему "раскоксовки Лавром", за все время пользов. авто при смене свеч, если посветить в колодец свечи фонариком, то отчетливо видны радиальные штрихи на поршне. Т.е. я так понял, что если они видны, то ничего там не горит и не коксуется. Ну, а залегшие кольца - это да, пипец полный. Пружинка в маслосъемном кольце полностью в коксе, не двигается, не сжимается, не разжимается. И мне показалось, что раскосовать ее вряд ли удалось бы.

КОЛЬЦА
На одном нагарном поршне кольца закоксовались\залегли, т.е. все в нагаре, заклинило. Но снимается.
На другом нагарном поршне закоксовались, в маслосъемном кольце пружинка в коксе. Залегли. Кольца хрупкие, при снятии поломались. Т.Е. ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ, но когда и почему только на одном поршне остается загадкой.
Два других поршня\кольца. В норм состоянии, двигаются свободно, не заклинило. Т.е. например раскоксовка помогла бы. Но, сточились. На сколько? Не вычислить. Но имеют очень острые края, как лезвие, т.к. порезался, когда снимал.

ВКЛАДЫШИ
Где выработка, вообще не понял. Никаких задиров и т.п. Но .. под замену, т.к. не дорого за комплект и , типа, размеры уже не в жилу, как сказали в сервисе.
К вопросу про масло. Ну, теперь я уверен\спокоен в своем выборе масла, своем выборе зимнего утреннего пуска, троганья и т.п.

СЦЕПЛЕНИЕ
Диск сцепления поменяли, т.к. раз уж МКПП сняли. Ну, прошел он 4 года. Меняли 4 года назад,т.к. родной я зимой подпалил, в сугробах буксовал. Прошел бы еще годик. Т.е. получается 4-5 лет живет. Поменяли чашку штока КПП. Кажется родная. Да,родная! Видна выработка от штока. Почему-то не по центру. Кстати, говорят, что из-за этого могла плохо включаться 1 скорость. Чашка по краю синяя, кажется это от перегрева. И есть там на краю небольшая трещина. Возможно , скоро откололся бы кусочек.

МКПП
Начитавшись за 5 лет про проблемы с МКПП, клепки на диффе и т.п., хотел раскрутить сервис на разбор\дефектовку\замену. На что они мне предложили посмотреть внутренности эндоскопом, покрутить, послушать, слить масло на "стружку" . Проведя все эти работы, резюме - никаким образом не "дергаться" по поводу МКПП, поставить и ездить спокойно по стилю и спокойно на сердце дальше. Ограничились заменой некоторых тяг на кулисе. И о да! Теперь МКПП работает НАМНОГО лучше!!

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Лобовой. Каж так называется. Да уж, 10 лет , так 10 лет. Резина сальника задубела и ничего там она уже не держала, т.е. масло.

СТАРТЕР
Сломался год назад. Родной, 10 лет. Разлетелся подшипник. Поставили Тайвань, Unipoint. Хочу восстановить старый на запас, но не могу найти подшипника + там есть такая хитрая шайба/сальник.

ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
Помню, года 3 назад на форумах была очень горячая тема, как бороться с их (ГК) тарахтением. И промывка, и замена, и смена масла и т.д. и т.п. что только не пробовали, но ответ так и не был найден. Короче, сервис сказал, что все это мура и брехня. Эта такая их конструкция, тарахтеть будут всегда, слышно будет всегда.

VW Tiguan 1.4 TSI Ремонт двигателя

Предыстория.
В конце прошлого лета притащили к нам VW Tiguan 1.4 TSI (пробег 108000 км), который имеет приводной нагнетатель и турбо нагнетатель.
Приехал он от дилеров, полу разобранный мотор лежал на защите картера ну и куча деталей в багажнике и салоне.
Вытащили мотор, разобрали и увидели в хлам истёртые шатунные вкладыши, ну и корректные тоже потёртые.
Забыл написать что дилеры оценили ремонт в 120000р.
Уже точно не помню что мы там меняли но починили и клиент уехал заплатив чуть больше 60000р.
Не так давно он позвонил мастеру и сказал что мотор стучит. Через пару дней его привезли на эвокуаторе.
Мы его завели и точно стучит сверху, послушав услышали стук исходящий от плунжерного насоса.
Диагностика показала механическую неисправность топливного клапана высокого давления.
Давление я проверил через диагностику оно было 2.3 кг вместо 140 кг
Заказали новый плунжер, ждали его неделю а то и более. Установили ошибка не пропала и давление не изменилось.
Стук тоже остался но стал иным. Подключили манометр по низкому давлению, он показал 2.5 кг.
Полезли вынимать насос и фильтр, которые находятся в баке. Вынув поняли что сам насос кем то уже менялся и был не оригинальный.
Сетка на насосе была забита и чёрная как уголь, провода к насосу были просто скручены. Топливный фильтр тоже был забит и из него текла та же самая чёрная жижа.
Заказали новый насос и новый фильтр, естественно оригинальные. Фильтр 8000р и насос 12000р. Опять ждали их полторы недели.
Установив их шум плунжера пропал, погружной насос практически не слышно старый при этом гудел.
Давление нормализовалось но стук не прекращался, он был явно механический. Мотор по прежнему работал не ровно.
Было принято решение вскрыть клапанную крышку она же является пастелью распределительных валов.
Вскрыв её мы ничего не обнаружили и было принято решение снять головку блока цилиндров.
Сняв её и перенося на верстак мы услышали какой то подозрительный звон.
Взглянули на поршни и увидели.

1 цилиндр

2 цилиндр

3 цилиндр

4 цилиндр

Перевернули головку и оттуда высыпалось вот это

Головка
4-3 цилиндры

2-1 цилиндры

Второй цилиндр поближе, ему больше всех досталось.

Вот они негодные где стоят

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

Снять впускной патрубок
Отсоединить дроссельную заслонку
Снять трубку высокого давления от ТНВД
Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
Отсоединяем трубки от впуска
Разъединить антифризный тройник
Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
Повторяем пункт 9,10,11;
Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1,4 TSI двигатель BWK (BLG, BMY)

Двигатели BWK, BLG, BMY устанавливалияь на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится.
Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам.
Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
Результаты дефектовки:

и главный виновник торжества
натяжитель цепи

ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.

Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации

Комплект новых клапанов

направляющая маслосъемного колпачка

оправка маслосъемного колпачка

установка гидрокомпенсаторов и рычагов

установка топливной рампы

приспособления для ремонта ГБЦ

установка нового распредвала

установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз

Установка поршней в блок

Герметик на постели распредвалов

Установка впускного коллектора

Установка передней крышки двигателя

Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители

Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.

Дефект в самой конструкции гидронатяжителя - не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя.
Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя.
Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз.
При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.

Попробую расписать крупные покупки:
1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами
2 Вкладыши шатунные
3 Цепь
4 Натяжитель
5 Башмак и успокоитель
6 Фазорегулятор
7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала
8 Сальник коленвала передний
9 Прокладка передней крышки ДВС
10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления
11 Клапаны впускные 8 шт
12 Клапаны выпускные 8 шт
13 Сальники клапанов 16 шт
14 Гидрокомпенсаторы 16 шт
15 Рокеры 16 шт
16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять)
17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.

Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:

03C109158A - цепь
03E109511 - болт успокоителя 4шт
03C109507AH - натяжитель
N91097201 - болт натяжителя 2шт
03C109509P - успокоитель цепи
03C109469K - успокоитель цепи
03C109287G - прокладка пер.крышки
N90500605 - болт 10шт
N10655802 - болт 3шт
N10300804 - болт 8шт
038103085E - сальник
03C109293 - кольцо уплот. 2шт
N90813202 - пробка поддона
N90344501 - кольцо уплот. 2шт
N91048601 - болт к/в
WHT001877 - шайба алмазная
03C105159H - втулка
WHT005162 - шайба алмазная
N90903201 - кольцо уплот
N91197001 - болт ф/р
N90256202 - болт р/в
WHT002247 - кольцо уплот.
WHT001386 - кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный

Разборка двигателя на автомобиле

1 Регулирующую заслонку

один и болтов крепления заслонки, очень трудно подлезть, но открутить нужно

2 Трубки: клапана N75, ВКГ, абсорбера

3 Катушки и отводим пучок к АКБ

5 Впускной коллектор

6 Каталик и выходящий патрубок турбины

7 Натяжной ролик, предварительно зафиксировав его

10 Дроссельный патрубок

11 Помпу в сборе с приводным ремнем

12 Шкив коленвала и переднюю крышку двигателя

13 Комплект ГРМ (обратите внимание на номер позиции)

14 Трубку высокого давления топлива

15 Постель распредвалов

16 Головку блока, отсоединив разъемы форсунок и парубок системы охлаждения

Дальше можно скинуть картер, достать поршни и обнаружить вот это (пробег 12 тыс км случай не единичный)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также:

Ремонт двигателя 1 4 фольксваген

Этот ужасный даунсайз: проблемы моторов Volkswagen 1,4 TSI, и что с ними делать

С чего всё начиналось

Продолжение успеха

Особенности конструкции

Что пошло не так?

Что делать?

Что дальше?

Serg540 › Блог › Капитальный ремонт VW 1.4 tsi cava caxa

Основные поломки и предложения по ремонту двигателя 1.4 tsi/tfsi

Рекомендации по эксплуатации

Слабый мотор

Слабые места двигателя 1.4 TSI EA211

Недостатки двигателя 1.4 TSI EA211

Применяемость двигателя 1.4 TSI ЕА211 на автомобилях по годам выпуска

Ремонт двигателя 1 4 фольксваген

VW Tiguan 1.4 TSI Ремонт двигателя

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Итоги

Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1,4 TSI двигатель BWK (BLG, BMY)

Разборка двигателя на автомобиле