Ремонт двигателя москвич 2140

Обновлено: 01.05.2024

Москвич 412 - 2140 Переходная Модель › Бортжурнал › Двигатель: Капитальный ремонт и сборка.

Всем доброго времени суток. Давно не было записей БЖ. Все потому, что я не хотел делать отдельных записей бж "Проточил колено", "Поршневая", "Маслонасос", ну и т.д. А решил все выложить в одну запись и разложить все по пунктам.

1. Маслонасос

Он был в довольно печальном состоянии, как изнутри — так и снаружи. Во всех каналах старое черное масло, (редукционный клапан не исключение)

Все это дело вычистил, продул сжатым выздухом, купил ремкомплекты, масляный фильтр, передний сальник коленвала, выбрал из двух маслонасосов самое лучшее покрасил и собрал:

2. ШПГ и коленвал

Поршневую я решил взять из своего двигателя, так как она была в намного лучшем состоянии, чем с другого двигателя, да и к тому же мои поршня были под 93 бензин, а с того двигателя под 76 или 80 бензин. Плюс ко всему мои поршня были "МЗМА" (Московский Завод Малолитражных Автомобилей).

Всю ШПГ вычистил от нагара, сбалансировал, чтобы погрешность была максимум 3 г. и на время отложил.

Коленчатый вал я решил взять с другого двигателя, и проточить под второй ремонт (0.50). Так же был куплен новый советский маховик, так как был довольно сильно изношен венец стартера, а отдельно венец я менять не рискнул.

3. Блок, поддон

Гильзы оказались в довольно хорошем состоянии. Ни задиров, ни зазубрин, поверхность идеальная и почти не изношена. Так что блок и поддон осталось только почистить и покрасить. И вот как он стал выглядеть после 3 дней работы:

4. Впускной коллектор и остальное

С впуском также ничего не мудрил. Все вымыл, почистил продул каналы (топливо-воздушной смеси, канал ОЖ) ну и покрасил.

Задний сальник коленчатого вала.

Одно из креплений двигателя оказалось вареным. Так я ездить не рискну, новодельное крепление тоже не вызывало доверия, поэтому было куплено крепление с разборки. Так же по старой схеме — вычистил и покрасил:

После всего этого надо было скупиться по двигателю. Было куплено:

1) Кольца NPR
2) Вкладыши ЗМЗ
3) Успокоитель цепи BMW
4) Монтажная паста для сборки коленчатых валов Liqui Moly LM 48
5) Корзина и диск сцепления
6) Подушки, цепь ГРМ, подшипник коленчатого вала, крышка маслозаливной горловины, и многое многое другое

Ну и осталось все это дело только собрать. И сделали мы это с моим другом Maksim-tm

Изначально я решил снять видео чисто для себя, как это все было. Но потом друг предложил выложить его на Drive. А почему бы и нет.

На всякий случай скачал видео Травникова про сборку Двигателя BMW M-50.

И ещё скажу, что все ответственные соединения (маховик, храповик, бугеля, ГБЦ) затягивались не "чтоб потуже было" а динамометрическим ключом.

Ну и началась сборка. Все прошло не так гладко, как хотелось бы… Вот несколько фотографий со сборки.

Москвич 2140 Оранжевое солнце"77 › Бортжурнал › капитальный ремонт двигателя и начальная обкатка

так же с автомобиля были сняты оба радиатора на промывку:

дома оба радиатора были промыты под душем, долго выходила мутная вода…

теперь самое весёлое, про сборку двигателя:
про коленвал всё просто и понятно, в шлифовку под 1ый ремонт, вкладыши коренные/шатунные тоже под 1ый ремонт, тут всё понятно. самое интересное, поршневая/гильзы/кольца. были куплены новые поршня/гильзы, российские, СССР не нашёл. нашёл советские только кольца. гильзы и поршня пришлось сдать, в блок новые гильзы не влезли:

пришлось отдавать мои гильзы в расточку, покупать советские ремонтные поршня 82.5мм. кольца купили вот такие:

дальше проще, всё собрали, протяжка ГБЦ динамометрическим ключом, регулировка клапанов, мойка двигателя снаружи/внутри, собрали, завели, поехали.
масло на обкатку залил шелл 10w40 в синей упаковки. думал залить в жёлтой, но услышав сочетание "минеральное масло с синтетическими присадками" понял, что лить эту гадость не стану, залью лучше проверенное… в будущем планирую перейти на ликви моли.
из неприятного — не очень нравится звук выхлопа.
так же поменял штаны на новые из советских запасов, результат:

двигатель работает тихо, но что-то звук всё равно не такой, как должен быть, увы

так же поставил топливный фильтр грубой очистки:

так же с с товарищем ездили на дачу, автомобиль на утро принёс сюрприз в виде пропажи искры, вкрутил 2 свечи а7.5сс, завёлся автомобиль сразу, работать стал лучше. на вопрос почему не поменял все свечи сразу, скажу что я не знаю какие свечи у меня рабочие, а какие нет. помню что пара была не рабочая, поменяю позже.

доехать за товарищем на другой конец города, далее по каду, и после на дачу вышло 150км. на это ушло 10(!) литров бензина. посчитали расход, получилось примерно 6.5 л/100км. был приятно удивлён.
сейчас на автомобиле езжу не более 70км/ч. моменты переключения 1 — 20, 2 — 40, 3 — 50.
далее автомобиль 2 дня стоял на даче, приехал, посмотрел датчик топлива, всё так же, показывает почти полный бак без 10ти литров. проверка масла/ож, запуск. всё без проблем, с пол оборота ключа.
покатался по даче, выехал в город, по приезду решил заправится, где заправлялся последний раз.

расход считал вот так:

сейчас буду ездить, смотреть что да-как…
p.s. нахожусь в поисках живого редуктора 3.89 в спб, моему совсем хана пришла, очень страшные звуки от него идут, и вибрации…

товарищам MOT412, Moskvichmoy огромное спасибо за дистанционную помощь! :)

Ремонт двигателя москвич 2140

На автомобили 2140 и 2137 устанавливается двигатель 412Э мощностью 73,5 л. с, топливом ля которого является бензин АИ-93, на модификациях 21403 и 21406, а также на некоторой части автомобилей 2140 останавливается нефорсированный двигать 412ДЭ мощностью 66,6 л. с, отли-1ющийся от двигателя 412Э уменьшений высотой поршня и, следовательно, степенью сжатия. Используется для него бензин А-76. На автомобили 2138 и 2136 двигатель 408 (рис. 1, б; i мощностью 49 л. с, рассчитанный так на бензин А-76. Двигатель 408выпус-шся АЗЛК по двум стандартам, отличающимся размерами цилиндров (Ц), конных (К) и шатунных (Ш) подшипков (табл. 1). Двигатель стандарта маркирован. Буквенная маркировка двигателей II стандарта (Ц, К или Ш) ,1 бита на блоке цилиндров непосредственно за порядковым номером двигателя.

На все перечисленные автомобили во время ремонта взамен двигателей 412Э 412ДЭ может быть при необходимости двигатель 331.10 мощностью л. с, работающий на бензине АИ-93 тредназначенный для переднее приводного автомобиля “Москвич-21412″. Этот 1гатель отличается от двигателей 412Э 412ДЭ рабочим процессом (используя вихревое движение заряда в цилиндре) и более высокой степенью сжатия (9,5 вместо соответственно 8,8 и 7,2), что позволяет расходовать на 7 – 10 % меньше топлива.

Однако для возможности замены двигателей 412Э и 412ДЭ на двигатель 331.10 требуется не очень сложная, но все же существенная его перекомплектация, связанная с конструктивными различиями автомобилей семейств 2140 и 2141. Для замены двигателя 412Э или 412ДЭ снимите с него опоры 23 (см. рис. 2,6) с подушками, картер сцепления в сборе с выжимным подшипником сцепления, нажимной и ведомый диски сцепления, маховик и подшипник первичного вала коробки передач, расположенный в заднем торце коленчатого вала, корпус и крышку корпуса полнопоточного масляного фильтра,, масляный картер 38, маслоприемник и масляный щуп, вентилятор системы охлаждения, кран 32 отопителя кузова и выпускной патрубок водяной рубашки двигателя. Установите перечисленные узлы и детали, снятые с двигателя 412Э или 412ДЭ, на двигатель 331.10. взамен соответствующих его узлов и деталей. При возможности отдельного приобретения перечисленных узлов и деталей, а также воздушного фильтра двигатель 331.10 может быть перекомплектован и установлен на автомобили 2138 и 2136 взамен двигателя 408. Для управления карбюратором необходимо заменить на нем рычаг дроссельной заслонки или дооборудовать автомобиль тросовым приводом. Допускается одновременная перестановка с двигателя 412Э или 412ДЭ на двигатель 331.10 выпускного трубопровода и карбюратора. В этом случае не возникает сложностей с приводом дроссельной заслонки.
Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, в процессе эксплуатации не остается постоянным.

2. Двигатель 412Э со сцеплением – продольный (а) и поперечный (б) разрезы:
1 — ведущая звездочка привода газораспределения; 2 — шкив коленчатого вала; 3, 17 — двухкроючные самоподжимные манжеты (сальники) ; 4 — храповик; 5 — масляный фильтр; 6 — звездочка натяжного устройства; 7,8 — соответственно нижняя и верхняя крышки распределительных звездочек; 9 — цепь привода механизма газораспределения; 10 — ведомая звездочка механизма 1зораспределения; 11 — распределительный вал; 12 — головка цилиндров; 13 — гильза цилиндра; 4 — блок цилиндров; 15 — картер сцепления; 16 — маховик; 18 — коленчатый вал; 19 – маслоприемник; 20 — упорная шайба; 21 — масляный насос; 22 — подушки передней опоры двигателя; ? — кронштейны передней опоры двигателя; 24 — выпускной трубопровод; 25 — наконечник 1апана; 26 — сухарь; 27 — уплотнительное кольцо; 28 — крышка маслоналивной горловины; 29 — коромысло; 30 — крышка головки цилиндров; 31 — патрубок отбора картерных газов; 32 — кран отопителя (с начала 1981 г. устанавливался на подводящем патрубке водяного насоса); 33 — карбюратор; 34 — впускной трубопровод; 35 — стартер; 36 — указатель уровня масла; 37 — поршень; 38— масляный картер; 39— упорный фланец распределительного вала

Двигатель 408 со сцеплением (продольный (а) и поперечный (б) разрезы) :
1 – масляный картер; 2, 15 — двухкромочные сальники; 3— шкив коленчатого вала; 4 — храповики; 5 — крышка распределительных шестерен; 6 — водяной насос; 7 – ремень вентилятора; ятилятор (металлический или пластмассовый); 9 — маслоналивная горловина; 10 — нако-: стержня клапана; 11 — маслопровод; 12 — задняя ось коромысел; 13 — картер сцепления; маховик; 16 — зубчатый венец маховика; 17 — редукционный клапан масляного насоса; маслоприемник; 19 — фиксирующее полукольцо коленчатого вала; 20 — масляный насос; кронштейн передней опоры двигателя; 22 — распределительный вал; 23 — фильтр грубой и масла; 24 – толкатель; 25 – крышка коробки толкателей; 26 — рычаг фильтра грубой и масла; 27 — выпускной трубопровод (коллектор); 28 — штанга; 29 — кран отопителя; 30 – головка цилиндров; 31 — крышка головки цилиндров; 32 — распределитель зажигания; 33 – карбюратор; 34 — впускной трубопровод; 35 — впускной клапан; 36 — блок цилиндров; 37 – поршень; 38 – шатун; 39 — стартер
Проверка состояния двигателя на токсичность отработавших газов. Перед измерением токсичности отработавших газов при работе двигателя на холостом ходу проверяют и при необходимости регулируют клапанные зазоры, проверяют и при необходимости корректируют начальную установку опережения зажигания. Затем подключают к двигателю тахометр и вводят пробоотборник в отводящую трубу глушителя автомобиля на расстояние 300 мм от среза. Далее по показаниям газоанализатора на прогретом до 80° С двигателе и при частоте вращения коленчатого вала 850 – 900 об/мин измеряют объемное содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, предельное значение которого допускается 1,5 %.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Общие рекомендации
Необходимо помнить, что крышки коренных подшипников и блок цилиндров, крышки шатунов и шатуны, а на двигателе 408 дополнительно картер сцепления и блок цилиндров обрабатывают на заводе-изготовителе совместно, поэтому они не могут быть обезличены при любом виде ремонта двигателя. В случае выбраковки картера сцепления допускается подбор нового картера с выверкой сносности (допустимая несносность 0,08 мм) расточки под наружное кольцо подшипника коробки передач в картере сцепления и коренных подшипников коленчатого вала. Не рекомендуется обезличивать комплект шатунов одного двигателя, так как они подобраны по массе.
Необходимо также иметь в виду, что на двигателе 408 коленчатый вал -подвергают динамической балансировке в сборе с маховиком и сцеплением. Чтобы не нарушить балансировку при снятии и последующей установке сцепления, на маховике и кожухе сцепления ставят метки, которые и совмещают при сборке. При ремонте перед разборкой сцепления необходимо также пометить кожух сцепления и нажимной диск и сохранить при сборке взаимное их положение. Если при капитальном ремонте сцепление и маховик обезличивают, то перед сборкой двигателя необходимо осуществить балансировку коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением.

Снятие и установка двигателя со сцеплением и коробкой передач в сборе
Для выполнения ремонта двигателя, за исключением тех случаев, когда ремонт затрагивает только головку цилиндров, необходимо снять двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач с автомобиля. Для этого поставьте автомобиль над осмотровой канавой так, чтобы двигатель находился под грузоподъемным устройством (талью), и установите упоры под передние колеса. Разборку можно выполнять одновременно сверху и снизу автомобиля в следующей последовательности.
Снимите капот двигателя, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе, и снимите батарею.

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя салона кузова, для чего отверните пробки (краны) на блоке цилиндров и на нижнем бачке радиатора, откройте кран отопителя и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора. Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Отверните сливные пробки в масляном картере двигателя и в картере коробки передач и слейте масло. Отсоедините от патрубков радиатора шланги, отверните 4 болта крепления и снимите радиатор.
Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги вентиляции картера. Для этого на двигателях 412Э, 412ДЭ и 331.10 снимите крышку, фильтрующий элемент и отверните 4 гайки крепления фильтра к карбюратральный болт крепления фильтра к карбюратору, выньте тягу привода ручной подкачки топливного насоса из скобы на корпусе фильтра и ослабьте стяжной хомут корпуса воздушного фильтра.

Накидным или длинным торцовым ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.
Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива, шланги, идущие к отопителю, и вакуумный шланг от впускного трубопровода двигателя. Отсоедините массовый провод от кузова с задней стороны двигателя, тягу привода дроссельных заслонок, трос привода воздушной заслонки и трос управления краном отопителя.

Отверните болты крепления фланцев карданного вала и ведущей шестерни главной передачи, потяните карданный вал назад и снимите его с автомобиля.
Снимите брызговик двигателя, отверните гайку оболочки гибкого вала и выньте трос спидометра из гнезда механизма его привода на коробке передач, отверните болт, крепящий хомут приемной трубы глушителя к пластинам кронштейна на картере коробки передач. Отсоедините тяги привода управления коробкой передач от рычагов на боковой крышке картера коробки передач. Отсоедините промежуточный рычаг стояночной тормозной системы от кронштейна и снимите передний трос стояночной тормозной системы с конца промежуточного рычага.

Снимите рабочий цилиндр привода сцепления с картера сцепления, для чего расшплинтуйте и удалите палец, соединяющий шток поршня цилиндра с вилкой выключения сцепления. Если при этом не отсоединять гидрошланг от рабочего цилиндра и оставить его в подкапотном пространстве, то гидросистема выключения сцепления не будет разгерметизирована и ее впоследствии не придется прокачивать.

Проденьте стропобочный трос и слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески автомобиля и осторожно выньте двигатель из отсека, направляя его одновременно сверху и снизу, чтобы не задеть за стенки отсека закрепленными на двигателе выступающими узлами и деталями.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления. При опускании двигателя вводят удлинитель коробки передач под передок кузова, поддерживают его, пока передние опоры двигателя не опустятся на кронштейны поперечины передней подвески, а установочные штифты в пластинах подушек на войдут в соответствующие отверстия в кронштейнах.

Автоклуб "Москвичемания"

Эх ты Я честно 2.5 тысячи 40-50 ездил пока "вонючку" начал крутить И это на 110 кубах Ох как сложно было, меньше чем 40 он ехать не хотел.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Бред какой то. Холодная обкатка, это обкатка на спец стенде, без пуска двигателя вообще. Т.е. двигатель крутиться от внешнего источника определенное количество часов.
Если есть стенд, то я бы сделал холодную обкатку. Часиков бы 14-16 погонял бы. Потом уже запуск и на холостых выпалил бы бак, а то и два, бензина. А уж потом потихонечку давать нагрузку.

По крайней мере отец когда забрал машину из салона в далеком 1987 году, просто на холостых возле гаража спалил 2 бака бензина. Потом уже начали кататься под нагрузкой. Мотор без капиталки и по сей день, и на нее не собирается (тьфу-тьфу-тьфу)

Пробег около 170 тык. но с одним условием минимум 400 кг прицеп сзади (не считая тех кто внутри и что напхано в багажнике) большую часть пробега. Это последние 30-40 тык. она прошла почти в холостую.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

Вчера начали соберать поршневую группу заставил моториста взвесить шатуны, он взвесил пришел начел один точить точит точит я говорю что там, а один тежелее. я говорю на сколько 5 грамм. я ему говорю ты уже грам 20 сточил. он так да? идём проверим.
блин и правда ровно 20 грамм(( пошли один б.у шатун у него в запчастях нашли он на 5 грамм меньше остальных весит, и его сегодня поедет фтулить, там у фтулки люфт уже приличый.
вот так вот.
Купил прокладку которая с герметиком, точно такие же продовали на девятку и качество и всё такоеже вот только на 09 надписи производителя были а наша просто в покетике.
Да и ещё новая прокладка отличается от старо тем что немного толше. моторист говорит то что толше это плохо может тасол в цилиндр пускать может родную асбестовую поставим. я сказал ему нет ставь эту. я на нее плюнл потёр её)))) (видили бы вы глаза продавца когда я это делал ) не чего сс не не стало. с бока ковырнул она по немногу крошится.
а так толще крепче. наше асбестовая прокладка более дохленькая по виду но зато мягче значит усадка лудше. в общем не знаю что же лудше кто что думает?
асбест или новая прокладка с герметиком

Теперь значит вопрос мотор моторист почистил, пробки не выкручивал так как их высвервливать надо а потом туда новые заганять. он просовывал толстый трос и чистил из нутри стенки таким образом тросик в один канал вставлял из другого вытаскивал и так по всему коленвалу. Так пойдёт или заставить его ташить к токарю и всё высверливать?
Я если честно до сих пор не пому как там всё это в коленвале устроено.

Вопрос номер два мотор почистил сверху грязь убрал и всё такое но не до метала то есть остались разводы щёток и сверху слой тонки от масла, там вода каналы слегка рыжие, то есть по чистить то чистил но не до метала, не как завода. я думаю его почистит десканально можно только одетть на дрель маленкую щетку и во все диры ей прочистить.
Что скажите как кретично чистить до метала? или нужно только каналы пробить и всё?

продавец сказал что вроде прокладка всё же российская, она пришла из россии но чьё производство не известно, ему сказали что всё таки россия а так х знает
вот фото из интернета но прокладка один в один которую я взял новую. на фото написано
Прокладка головки блока М-412 d=82.0 с герметиком АМТ.

вот фотки моего мотора после вскрытия, блин всё было в масле из за это прокладки асбестовой.

На головке в выходах на колектора на 3 и 4 цилиндрах, масло было пластелиновое и его можно было нажом как ложкой счешать.

Поршни стояли новатор
кольца советские моторист сказал что не плохие, напомню мотор не дымил и из сапуна маслло шло совсем чуть чуть.
стояли колпачки они были пластмасовыми задубевшими, на 3 цилиндре был оторван и работал как насос туда закачивал)))
колечик не было в общее.
расход масла был на 5000 км 1 литр

Автомобиль Москвич-2140.

Руководство содержит описание конструкции и рекомендации по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-2140 и его модификаций.

Автомобиль Москвич. Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Москвич-1500 моделей 2137, 2140 и 2734.

Альбом автомобиль Москвич-2138/2140.

Альбом с описанием конструкции автомобилей Москвич-2138 и Москвич-2140.

Инструкция по эксплуатации Москвич-1500

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-1500 моделей 2137 и 2140.

Инструкция по эксплуатации Москвич-1500.

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-1500 моделей 2137, 2140 и 2734.

Инструкция по эксплуатации Москвич-2140 в комплектации SL.

Руководство по эксплуатации автомобиля Москвич-2140 в комплектации SL.

Описание конструкции автомобиля Москвич-2140.

Руководство содержит описание конструкции автомобиля Москвич-2140.

Ремонт автомобилей Москвич-2138/2140.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2138 и Москвич-2140.

Руководство по ремонту Москвич-2138/2140.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту + каталог деталей автомобилей Москвич-2138, Москвич-2140 и их модификаций.

Устройство и эксплуатация автомобилей Москвич.

Учебное пособие для подготовки водителей. Содержит описание устройства и рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ-2105 и Москвич-2140.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Москвич-2137/2140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2137 и Москвич-2140.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Москвич-2137/2140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2137 и Москвич-2140.

Электрооборудование Москвич-2140. Устройство и ремонт.

Руководство по ремонту электрооборудования автомобиля Москвич-2140.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Ремонт двигателя Москвич 2140 (УЗАМ 412)

В̠с̠е̠х̠ с̠ Н̠о̠в̠ы̠м̠ г̠о̠д̠о̠м̠! М̠у̠ж̠и̠к̠и̠ с̠к̠о̠л̠ь̠к̠о̠ с̠т̠о̠и̠т̠ с̠д̠е̠л̠а̠т̠ь̠ д̠в̠и̠г̠а̠т̠е̠л̠ь̠ м̠о̠с̠к̠в̠и̠ч̠ 4̠1̠2̠ м̠а̠ш̠и̠н̠а̠ в̠ х̠о̠р̠о̠ш̠е̠м̠ с̠о̠с̠т̠о̠я̠н̠и̠и̠ с̠д̠а̠в̠а̠т̠ь̠ н̠а̠ р̠а̠з̠б̠о̠р̠ ж̠а̠л̠к̠о̠

влодимир

Уважаю техника должна жить и быть в строю,тем более такая,у меня иж комби

Anton Anton

Народ подскажите если я воткнул гильзу, а выступ у нее 0,3 мм осядет ли она после предварительной протяжки, просто я поставил сразу два кольца одно 0,25 другое 0,35

Элдияр Абдурасулов

Метку на какую поставит на коленвала первую или вторую?

Сергей Кабаченко

у мево отца первой машиной бил мочквич и когда пробило прокладку гбц а именно охлождающая жидкость в масло 73 км (по одометру) доехал поменяли вкладиши и прокладку гбц хватило на помоему 50 с чемто тисяч. так что те кто говорят что москвич ненадежная машина просто не ездили на москвичах долго

Артур Железняк

хочет убить гильзу

David Boston

Поршень не должен падать в гильзе

Сергей Тарасенко

Привет подскажи какой мотор лучше и проще в ремонте москвич или ВАЗ .

Мыкола Питерский

скажи, а можно поменять полукольца на Москвиче не снимая двс, а просто снять лючок подона ?

Ринат Русланов

Можно ли заменить медные кольца между гильзами и блоком на аналогичные алюминиевые или из какого-нибудь другого материала из-за окисления происходит постепенное разрушение блока цилиндров.

Роман Москаленко

Тема интересная. Но вот ответь обязательно снимать ночью обязательно? Когда не хрена не видно да и съёмка в гараже у тебя чё света нет?

Александр Вовк

Автор! С удовольствием смотрел Ваши ролики до тех пор пока в этом на 26-ой минуте не увидел забивание гильзы кувалдометром! ЛЮДИ ! Так делать нельзя! Гильза должна заходить как бильярдный шар в лузу! Если она не идет - ищите причину! А зто или ее посадка без тонкого слоя масла, или грязь или нагар в посадочном отверстии. Тем более, что двигатель капиталится. Уберите проблему и гильза сама зайдет в проточку. Второе-сразу после установки гильз их надо зажать фиксаторами, тем более, что речь идет об установке на герметик, от чего я отказался. Ставлю на краску ПФ и все нормально. Третье-чтобы не было проблемы с установкой поршневых пальцев- нагрейте поршни в кипятке и пальцы пойдут без дополнительной доработки. Четвертое-как "натянуть" кольца на поршень многие догадаются. А вот куда должны смотреть проточки на компрессионных- осталось за кадром. Подсказываю- на верхнем кольце- вверх, на нижнем- вниз. Пятое. Для разового ремонта нет смысла покупать такую обжимку. Из ровной консервной банки ( не гофра) вырежте 3 ( для надежности) полоски см 3 высотой , Сложите их вместе, придайте форму круга , обожмите самым дешевым хомутом соответствующего диаметра, наденьте на поршень, подтяните хомут , слегка обстучите там где кольца, еще чуть подтяните хомут и, проверив положение стрелки на поршне, смело вставляйте в гильзу. Успех гарантирован. Шестое- О вкладышах и шатунных болта. Из так много сказанного и показанного Запомните-одно замок к замку. И ничего больше запоминать не надо. Шатунные болты любят только СВОЕ место! Поэтому автор видео осаживает шатунную крышку молотком. Седьмое- разговор об установке гильз был начат на 27-ой минуте, по ходу был выполнен ряд работ, а о фиксации гильз сказа но на 45-ой. Это плохо. Люди смотрят и делают " по увиденному". Для фиксации гильз подойдут два куска водопроводной трубы соотв. диаметра. ВЫВОДЫ из увиденного мною и проанализированного: 1. Автору, выражаясь молодежным слэнгом-РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! 2. Как мастер он свои секреты ооставляет за кадром. 3.Руки выросли из нужного места. ;.4.Заинтересовал еще и ДВУХ помощников, 5. Мои комментарии сделаны в дополнение его видео, но не для показа его проколов. Парень технически грамотный! Если будет изучать литературу, станет мастером с большой буквы! Успеха и удачи! 6.( для тех у кого хватит терпения прочитать мой коммент) Ремонт двигателя намного сложнее и проблематичнее, чем показан в этом ролике. Тут ничего не сказано о ремонте ГБЦ. А" голова"-всему голова.

пракоп Самоцветов

Уважаемый подскажи пожалуйста У меня Москвич 2140 вот верхняя часть радиатора горячий а низ холодный поменял помпу термостат полностью уйду и и кидает с радиатора воду в расширительный бачок расскажи чем может быть проблема

азат качкыналиев

Ответьте кто нибудь,заводится нормально газуеш вроде нормально а когда включаешь передачу и едешь стреляет в карбюратор дёргается нету оборотов?

David Boston

А схерали у тебя поршень падает?

Маестро Маестро

Помогите с выбором.Хочу отцу в деревню москвич купить.Но у нас в житомире друг сказал что капиталить москвичевский движок никто не хочет поскольку гильзы мокрые где то просядут и капец.Говорит жигулевский легче делать.Правда ли это?Или лучше бу двигатель сразу купить и не мучиться.

Маестро Маестро

Помню давненько после сборки двигателя нас просто тягали на галстуке на передаче незаводя двигатель чтобы притерлось все.где то километров 15.Что будет если этого не делать и завести сразу как у вас на видео?

Ремонт двигателя Москвич 2140 (УЗАМ 412)

Уважаю техника должна жить и быть в строю,тем более такая,у меня иж комби

Метку на какую поставит на коленвала первую или вторую?

хочет убить гильзу

Поршень не должен падать в гильзе

Привет подскажи какой мотор лучше и проще в ремонте москвич или ВАЗ .

скажи, а можно поменять полукольца на Москвиче не снимая двс, а просто снять лючок подона ?

Проблема может быть в помпе , а именно зазор между крыльчаткой и так называемой улиткой.не должен превышать 1 мм.

Диагностика и ремонт двигателя Москвич 2140

Двигатель нестабильно работает, запускается с трудом или вообще не запускается, обороты начинают плавать или проваливаться, во время движения пропадает тяга, теряется мощность, автомобиль дёргается, появляются посторонние шумы, увеличивается расход топлива или что-то ещё показывает не неисправность двигателя?

Прежде чем думать о ремонте двигателя необходимо выполнить диагностику, которая и покажет в чём проблема.

Что включается в полную диагностику двигателя?

Можно выделить следующие этапы в диагностике двигателя:

Считывание кодов (ошибок) неисправностей из электронного блока управления двигателем (ЭБУ) и других электронных систем.
Анализ и расшифровка считанных кодов неисправностей (ошибок).
Проверка фактических параметров двигателя, электронных систем управления, сравнение их с эталонными значениями.
Проверка формы выходных сигналов (сигнал форсунок, датчика положения коленчатого вала, сигнала датчика распредвала и т.д.) при помощи осциллографа.
Тестирование исполнительных механизмов (клапанов изменения фаз газораспределения, вентилятора радиатора, клапана ЕГР, клапана адсорбера).
Проверка состояния воздушного фильтра, дроссельной заслонки (нет ли на ней нагара, препядствующего прохождению воздуха через заслонку)
Проверка жидкостей, состояния масла в двигателе, уровня масла, состояния охлаждающей жидкости
Проверка состояния аккумуляторной батареи (состояние электролита), зарядки генератора, тока утечки
Проверка системы зажигания (состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, проверка модуля зажигания и инивидуальных катушек, проверка мощности искры.)
Проверка топливной системы (замер давления топлива, замер производительности топливного насоса)
Механический замер компрессии двигателя (давления в цилиндрах), для определения состояния цилиндров поршневой группы и клапанного механизма.
Газоанализ, проверка уровня CO, CH, CO2, O2 в выхлопных газах
Адаптация и согласование блоков и исполнительных механизмов (электронной дроссельной заслонки. клапана ЕГР и т.д.)
Анализ неисправностей и выдача рекомендаций по ремонту.

Чтобы записаться на диагностику двигателя Вы можете:

обратиться по телефонам в контактах
заказать обратный звоноки с Вами свяжется наш специалист.

Ремонт двигателей

Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.

Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику двигателя автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.

Наши специалисты в среднем более 10 лет занимаются ремонтом двигателей отечественных и импортных автомобилей.

Ниже перечислены некоторые работы по ремонту двигателей:

Автомобиль Москвич-2140.

Автомобиль Москвич. Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Москвич-1500 моделей 2137, 2140 и 2734.

Альбом автомобиль Москвич-2138/2140.

Альбом с описанием конструкции автомобилей Москвич-2138 и Москвич-2140.

Инструкция по эксплуатации Москвич-1500

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-1500 моделей 2137 и 2140.

Инструкция по эксплуатации Москвич-1500.

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-1500 моделей 2137, 2140 и 2734.

Инструкция по эксплуатации Москвич-2140 в комплектации SL.

Руководство по эксплуатации автомобиля Москвич-2140 в комплектации SL.

Описание конструкции автомобиля Москвич-2140.

Руководство содержит описание конструкции автомобиля Москвич-2140.

Ремонт автомобилей Москвич-2138/2140.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2138 и Москвич-2140.

Руководство по ремонту Москвич-2138/2140.

Устройство и эксплуатация автомобилей Москвич.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Москвич-2137/2140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2137 и Москвич-2140.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Москвич-2137/2140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2137 и Москвич-2140.

Электрооборудование Москвич-2140. Устройство и ремонт.

Руководство по ремонту электрооборудования автомобиля Москвич-2140.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Читайте также: