Ремонт двигателя опель x20xev

Обновлено: 22.04.2024

переборка x20xev

Суть проблемы:
Возникла необходимость переборки двигателя (со слов сервисменов Опель Плюс). Субьективно же - упала мощность, постоянный жор масла (больше 1 литра на 1к км), посторонние (лязгающие) звуки на холостом ходу при прогреве. Компрессия в цилиндрах (меряли на Опель Плюс'е) 16.5 17 16 17 (на сервисе приговорили компрессионные кольца) + дроссельная заслонка в масле + свечи заливает маслом (посадочные гнезда свечей, сами свечи по резьбе, электроды - все в масле).

Сейчас на спидометре 160к км (конечно "скрученных").

Со слов предыдущего хозяина машины (нет оснований ему не верить - достаточно хорошо его знаю):
Двигатель перебирал он сам сразу после покупки машины (2 года назад, сам я владею машиной 1.5 года, т.о. перебирался двигатель 3.5 года назад). Менял поршневые кольца (менял на номанал - замеры не делал, проверял выработку пальцем (просьба не смеятся, его пальцам вполне можно верить ))), менял МСК, полностью менял голову на движке (старая была хлам). В общим перебрал двигло и ездил не зная проблем.

Перейдем к сути:
Нужна помощь в ремонте двигателя - т.е. полный ремонт: разборка движки, проверка всех агрегатов на выработку, помощь в подборе деталей (или хотя бы список деталей для замены), сборка двигла.
В сервисе запросили некоторую сумму (не буду озвучивать) - не гонюсь за дешевизной, просто не хочу переплачивать за не нужные манипуляции и покупать не нужные детали.

Подведя итоги:
Прошу помочь в ремонте сердца моей машинки (в Мурманске). Хотелось бы получить квалифицированную, адекватную помощь (хотя бы советом).
Може кто знает людей "золотые руки" - которые сделали бы как себе, я уж лучше отдам денежку им, чем сервису (ничего личного), который даже не озвучил прайс на капремонт.

Гаража своего нет, свой инструмент тоже не весь (нет необходимых съемников и динамометрических ключей).
Готов перебрать сам под чутким руководством и при помощи некоторого арендного инструмента в арендованном (либо Вашем арендованном) гараже.
Либо отдам на переборку в надежные руки.

Vectra Club Russia

[ОВБ] Капиталка лайт мотора x20xev (фотоотчет)

Когда был поставлен диагноз, то думал, где делать. Или самому или отвозить в сервис.
Шестое чувство сказало, что надо делать самому, для технического развития.
Почти сразу же нашелся основной помощник - Ser-G, который согласился делать ремонт вместе со мной.
Через пару дней нашел гараж на районе, взял его в аренду. Гараж утепленный, с ямой, освещением. Цена была очень привлекательная, так что выбирать не пришлось.
Перевез авто на буксире в гараж. Был составлен список запчастей и материала. Всем закупился и понеслась.
ГБЦ по совету друга, было решено ремонтировать в МоторТехнологии, как потом выяснилось мало того, что испортилась прокладка ГБЦ, так еще и голову повело от перегрева.

Все запчасти, покупались только оригинальными.
Есть вероятность, что что-то забыл включить в этот список.
Так же необходимо использовать динамометрические ключи.

Запчасти:
- Прокладка головки блока (5607628) = 16.44Е
- Прокладка выпускного коллектора (089934) = 17.03Е
- Прокладка клапанной крышки = 410p
- Прокладка впускного коллектора (0850655) = 2.14Е
- Колечки под болты на клап.крышке – (10шт) = 8p, 8*10= 80p
- Маслосъемные колпачки – (16шт) = 40р, 16*40= 640р
- Масляный фильтр = 75р
- Антифриз Opel (2л.) = 100р, 2*100= 200р
- термостат = 850р
- шпильки выпускного (m8*25, 5850764-OE) = 0.78, 10*0.78= 7.8Е
- болты ГБЦ (0607256) = 1.83, 10*1.83= 18.3Е
- [13 42 561] Датчик температурный = 13.5Е
- СЕПАРАТОР,МАСЛЯНЫЙ 5656098 = 430р
- ПРОКЛАДКА,ФЛАНЕЦ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ 0656842 = 25р
- УПЛОТНЕНИЕ,ПЕРЕХОДНИК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА 1208951 = 2.04Е
- ПРОКЛАДКА,КОРПУС БАЙПАСА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ 0607505 = 1.35Е
- ПРОКЛАДКА,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН нижняя = 480р
- ВИНТ,M10 X 82,ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО К РАСПРЕДВАЛУ 0636965 1.3*2= 2.6Е
- УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,35 X 48 X 7,ОПОРА РАСПРЕДВАЛА 0636841 5*2 = 10Е
- [13 04 209] расширительный бак = 12.31Е
- Прокладка РХХ = 1.5Е
- Прокладка возд. клапана (08 57 550) = 0.4Е
- Прокладка дроселя = 20р
- Гайка выпусного коллектора 10*10 = 100р
- прокладка маслянной трубки = 25р
- бензофильтр Mahle = 300р
Итог: 105.41Е + 3635р

Расходники:
- Ацетон (500мл) -2*35=70р
- Растворитель (500мл) =30р
- Промывка охл.системы Liqui Moly =160р
- Дистиллированная вода (1л.) -3*10 =30р
- Масло Castrol GTS 5w40 синтетика (4л.) -1000р+200р=1200р
- Паста для притирки клапанов =35р
- ABRO очиститель карбюратора -7*70р=490р
Итог: =2015р

Ремонт ГБЦ - Мотортехнология:
1. Мойка ГБЦ =200р
2. Опресовка ГБЦ паралл. =920р
3. Удаление солоаных шпилек =300р
4. Шилифовка ГБЦ паралл бенз AL =640р
Итог: =2060р

Мойка форсунок: =800р

Снятый гараж с ямой, утепленный: =2000р

Главный итог:
10510р+105.41 Euro

Начнём мини отчет:
1. Моторный отсек, до разборки:

2. Начинаем разбирать мотор, снимаем всё клапана, датчики, отсоединяем проводку, снимаем ГРМ и пт. Вообщем всё что можно снять, снимаем:

3. Откручиваем ГБЦ и снимаем её.

4. А вот виновник, испорченная прокладка ГБЦ, как видно одно кольцо разломилось на две части:

На фотке видно, как антириз разъедает прокладку до центральной железной части, которая подвержена коррозии.

5. Переходим к мытью компонентов двигателя. Грязи очень много.
Клапанная крышка-ДО:

И после мытья. Мыл её тчательно, особенно полость откуда беруться картерные газы.

6. Последнее время поднялся спор о том, что в ресивере нету грязи. Вот вам фотки того, что находиться внутри ресивер, как видим грязи очень много, она просто везде. Ресивер я мыл пару дней, если не больше.

А вот что он стал представлять из себя после мытья (как видим разница существенная):

Собираем ресивер обратно, и прокладку промазываем термостояким герметиком, т.к. данная прокладка сильно потрепанная будет, а где найти новую такую же-ХЗ.

Прикручиваем отмытый дросель и РХХ:

7. Впускной клапан до (выпускные еще грязнее):

И после чистки:

8. Крепление распреда до:

И после:

9. Рабочая обстановка на кухне:)

10. Дальше собираем отмытую ГБЦ, устанавливаем новые МСК, притираем клапана, прикручиваем коллектор. Собранную голову прикручиваем на её законное место и прикручиваем новыми болтами.
На фоне остального ГБЦ выделяется как алмаз в бяке:)

Устанавливаем гидрики, валы, звезды, наливаем немного масла на трущееся части:

Подключаем ресивер, часть проводки, датчики, клапана, устанавливаем отмытые форсунки:

По этим метка выставляем валы, надеваем ремень ГРМ, пару раз прокручиваем колен вал на определение соприкосновения клапана и поршни:

11. Делаем моторный отсек, как он был до разбора, все подключаем, провермяем, заливаем воду+промывку охл.системы, доливаем масло.

Отсоединяем катушку зажигания от проводки и начинаем стартером крутить двигатель:) Крутиться-хорошо.
Подсоединяем проводку к катушке и запускаем мотор-запускаеться-> просто отлично.
Т.к. я гидрики промывал, то минут 30 они будут стучать круче чем дизель, вся влажность будет испоряться, т.ч. пойдет дымок, особенно от коллектора.
По началу мозги авто будут настраиваться, т.к. авто может заглохнуть.

Замеряем компрессиию: 14 15 15 15. Почти как у нового мотора.
Сливаем весь антифриз и заливаем нормальный-оригинальный, и едем обкатывать авто.
Я его обкатывал так: накатал около 100км, не превышая 3000об\мин, во время этой обкатки, заметил что на ХХ стоят высокие обороты, 1500-2000. Был сначало в панике, но потом всё разрулилось.
Дальше примерно 50 км я крутил двигатель уже до 6000об\мин, после такой процедуры, ХХ стали в норму, 900об\мин.
После обкатки, меняю старое масло, на новое Кастрол 5в40 и всё.
Двигатель работает, радует глаз.
Заметил, что авто стало легче ехать, двигатель работает равномерно, заметно шустрее стало. Никаких провалов, ничего нету.
Вообщем убежавщие пони вернулись.

Время на работы:
разборка двигателя: около 5 часов.
Ремонт ГБЦ в Мотортехнологии занял неделю (связано с переездом производства).
Сбор двигателя занимаем день.

Выражаю благодарность, всем кто подсказывал\помогал\принимал участие:
Мега респект: Ser-G
vectra-club: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
team-rs:Mitay
Запчасти: Комису, за подбор необходимых запчастей.
opel-club: Sergey_
если кого не всписал, то необижайтесь, всех трудно вспомнить.

Двигатель Opel X20XEV

Самым популярным бензиновым двигателем большого объёма для автомобилей, которые выпускал немецкий автоконцерн Opel в середине последнего десятилетия XX века, стал X20XEV. Несмотря на то, что его сконструировали специально для автомашин Vectra (модификации A и B), он подходил практически на все среднеразмерные опелевские модели. Как минимум на три из них (Omega A, Astra и Calibra) этот мотор (бывший в употреблении или контрактный) устанавливается без каких-либо проблем.

История создания

Двухлитровый двигатель производства фирмы Ecotec – логичное продолжение самых надёжных бензиновых моторов этой серии, X20SE и C20XE. «Старшие братья» были специально разработаны для установки на мощный и приземистый городской автомобиль для европейских дорог Omega A. X20XE, в числе прочих, был признан одним из самых надёжных инжекторных моторов. При соблюдении всех установленных правил эксплуатации многие автолюбители умудрялись «намотать» на его спидометр под миллион километров.

Более простой двухлитровый X20XEV, пошедший в серию в 1994 году, выпускался, как и C20XE, в 16-клапанном варианте. Он спроектирован по системе DOHC – с двумя распределительными валами в ГБЦ. Первый отвечает за приведение в движение впускных клапанов, второй – выпускных. На один цилиндр приходится два клапана (впускной и выпускной). Второй распределительный вал удваивает число клапанов до 16-ти.

Его заводская кодировка – L34. В 1998 году мотор пережил рестайлинг. С новым ЭБУ и балансирными валами его стали устанавливать на большинство серийно выпускавшихся в Европе и России автомобилей Opel. Его надёжность была несколько меньшей, нежели у предшественников. Но полмиллиона километров без капремонта – абсолютно приемлемый результат для любого типа автомобилей Opel.

Как и все 4-цилиндровые двигатели, X20XEV устанавливается поперечно. Двигатель спроектирован без установки фазорегулятора и турбины в качестве нагнетателя.

Отличительной особенностью мотора является система с верхним расположением распредвала (DOHC).

З привод на передние колёса отвечает закреплённая на корпусе двигателя трансмиссионная сборка. Чтобы снизить вибрацию от коленчатого вала при движении автомобиля, конструкторы оснастили мотор специальным механическим устройством – балансировочной сборкой. До скорости 100 км/ч машина Opel, оснащённая двигателем X20XEV, разгоняется за 9,5 с.

Официально мотор X20XEV разрабатывался для установки на три модели автомобилей Opel – Omega A, Vectra A и Vectra B. Исключительно удачная конструкция и мощность сделали его популярным среди европейских владельцев машин Опель. В процессе рестайлинга Astra F в 1996 году X20XEV стал одной из новых марок серийных бензиновых двигателей, устанавливаемых на эту машину. Операция проводилась с прицелом на будущее. Менее, чем через два года новая Astra F также получила в линейку бензиновых двс этот мотор Ecotec.

Технические характеристики

Двигатель X20XEV, спроектированный по экологическому классу Euro 2, обеспечивает автомобилю следующие характеристики расхода топлива:

по городу – 12,9 л.;
на трассе – 6,9 л.

В смешанном режиме движения на крейсерском ходу расход держится на уровне 8,5 л/100 км.

Конструктора из компании Ecotec произвели подгонку систем и механизмов двигателя с расчётом, чтобы он смог обеспечить на выходе следующие параметры:

Объём двигателя, см 3	1998
Максимальная мощность, л.с.	136-148
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм)/об./мин.	196 (207)/4800
Вид топлива	бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км.	6,9-12,9
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый
Система питания	распределённый впрыск
Диаметр цилиндра, мм	86
Число клапанов на один цилиндр, шт.	4
Номинальное количество заливаемого масла, л.	4.5
Расход масла, л/100 км.	0.075
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об.мин.	136 (100)/5600
148 (109)/6000
Степень сжатия	10.8
Ход поршня, мм	86
Максимально допустимые эксплуатационные обороты	6600

По своей конструкции, мощности, одинаковому ходу поршня и диаметру цилиндров X20XEV очень напоминает японский мотор Toyota 3S-FE. Стандартный тип заливаемого масла – 5W30 самых разных производителей – GM, Shell, Mobil. Объём охлаждающей жидкости (тосол) – 8 литров. Ещё одна особенность двс – наличие системы изменения геометрии впускного коллектора VIS. Технический ресурс двигателя X20XEV составляет около 350 тыс.км. до капремонта.

Номера на двигателях X20XEV выбиты в очень труднодоступном месте. Если мотор находится на своём месте, увидеть его номер можно со стороны днища, на ребре двигателя в районе стыка с коробкой передач. Без демонтажа можно добраться до этого места только с помощью зеркала.

Надёжность и ремонтопригодность двигателя X20XEV

Для проверки правильности функционирования силовой установки необходимо регулярно проводить проверку двух систем, топливной и зажигания, а также компрессии. Перед началом процесса нужно разогреть двигатель и вывинтить свечи зажигания. Аккумулятор должен быть на полной зарядке.

Отключить систему зажигания путём отсоединения провода высокого напряжения катушки от крышки распределителя.
К отверстию свечи №1 подключить прибор для измерения степени компрессии.
Открыть дроссельную заслонку.
Сделать один-два оборота коленчатого вала с помощью стартёра.
Стабилизированное после оборота давление сжатия записать или запомнить.

Аналогично проверяется компрессия на трёх оставшихся цилиндрах. Разница давления не должна составлять больше 2 бар. Небольшое давление на первом такте, постепенно увеличивающееся при переходе на другие цилиндры, означает неисправность – износ поршневых колец. Если небольшое давление с первого такта не увеличивается, это указывает на две возможные причины:

утечка в одном из клапанов;
пробой прокладки на головке блока.

Снизу на клапанах нужно тщательно проверять наличие посторонних отложений. Это также может быть причиной снижения давления.

Основой системы смазки X20XEV является шестерёнчатый насос. Он вращается от цапфы коленчатого вала. Масло подаётся с помощью маслозаборника, оборудованного сетчатым фильтром. Просев масла осуществляется при помощи сменного полнопоточного фильтра.

Смазка элементов распределительного вала осуществляется методом разбрызгивания.

Для экономии средств сменные запчасти необходимо приобретать по наилучшему параметру соотношения «цена/качество». Например, вот в таком варианте:

поршни и вкладыши – Autowelt;
наборные поршневые кольца – Goetze;
колпачки и прокладки – Elring;
воздушный фильтр – SCT SB;
свечи зажигания – Bosh;
вкладыши – Glyco;
прокладка выхлопной системы – Jp Group.

Значительное количество запчастей отличного качества выпускается непосредственно концерном Opel. К таковым при ремонте двигателя можно отнести патрубок системы вентиляции картера, прокладку корпуса дроссельной заслонки, масляный фильтр, и многое другое.

На что обратить внимание при капремонте

При проведении капитального ремонта мотора X20XEV с большим (более 300 тыс.км.) пробегом необходимо обязательно проводить общую ревизию:

Приёмка на ремонт, общий осмотр и определение перечня видимых дефектов.
Диагностика ошибок электронной системы и ABS.

Демонтаж мотора означает полный ремонт и замену всех пришедших в негодность частей двигателя. Наиболее часто подвергаются износу следующие части:

впускной и выпускной коллекторы;
датчики коленчатого и распределительного валов, уровня масла;
клапан EGR и расходомер воздуха;
головка блока цилиндров.

При сборке мотора после проведения ремонта X20XEV, как и прочие опелевские моторы, хранит один секрет. Недостаточно надёжно посаженные колпачки слетают с направляющих втулок. Чтобы избежать неисправности, их нужно приклеивать довольно дорогим клеем. Если этого не сделать, то выход один – проводить замену втулок из бронзы, что гораздо дороже, чем посадить на клей колпачки.

Ещё один важный момент для любого рядного 4-цилиндрового двигателя, в том числе для X20XEV. Если рабочий объём выше полутора литров, то вибрация становится «больной» темой для водителя.

Для устранения проблемы следует во время ремонта тщательно выставлять балансиры.

Это помогает сделать работу мотора более тихой и плавной. В конечном счёте, минимальная вибрация повышает уровень комфорта в салоне автомобиля Опель.

Возможность тюнинга

Как и в случаях с другими надёжными, но не слишком мощными двигателями, владельцы машин с силовой установкой на основе X20XEV не прочь пройтись по его основным характеристикам. На форумах в этом смысле наиболее часто упоминается операция установки турбины. Она, разумеется, возможна, но «тянет» за собой значительную переделку двигателя. Кроме установки турбины, для снижения степени сжатия необходима замена следующих его составных частей:

коленчатый вал;
поршни;
шатуны.

Вдобавок, для отладки системы после переустановки всех необходимых запасных частей, необходима электронная доводка. Ресурс хода после установки турбонаддува вряд ли превысит полсотни тысяч километров. Как вариант – неполностью использовать нагнетатель, не доводя мощность до максимально возможных в этом случае 240 л.с. Цена вопроса – не менее 5 евро. Гораздо выгоднее в данном случае продать старый автомобиль, и купить б/у в хорошем состоянии с турбированным двигателем. Отличным вариантом будет двухлитровый Z20LEL для Astra H (2004 г.в.).

Чиповка может привести к значительному обогащению топливной смеси. Но особой разницы между работой системы до тюнинга, и после него, заметно не будет. Максимальный рост крутящего момента, которого можно добиться при перекройке «электронных мозгов» X20XEV – 10-15%. Фанаты тюнинга до блеска полируют каналы впуска-выпуска, добиваясь минимально заметных изменений. Но для обычной дорожной езды это малосущественно.

Отзывы об эксплуатации двигателя X20XEV

Общий тон рассказов владельцев об управлении машинами, на которые установлен двигатель X20XEV, далёк от идеала. Как и у всех опелевских моторов, следует тщательно отслеживать состояние ремня ГРМ. Его наибольший ресурс – 60 тыс.км., после чего следует производить профилактический ремонт. Ещё одна «болезнь» опелевских двс – плавающие обороты. В этом случае есть два рецепта:

чистка РХХ;
продувка системы вентиляции картера.

Если в ходе профилактического ремонта обнаруживается трещина в корпусе выпускного коллектора, заваривать его не имеет смысла. Нужно тратить деньги и время на поиск б/у экземпляра на форумах, или разборках. Точно также, в случае выхода из строя требует замены датчик положения распределительного вала. Вдумчивый капитальный ремонт двигателя может занять 5-7 дней.

X30XE;
C20XE;
C20NE;

Из положительных сторон мотора владельцами автомашин Opel отмечается его надёжность и относительная простота ремонта. При аккуратной эксплуатации и своевременном профилактическом осмотре достичь пробега в 300 тыс.км. на б/у-шном автомобиле – очень неплохой результат.

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Двигатель Opel X20XEV

В 1994 году с конвейеров немецкого автомобильного концерна Opel сошёл самый популярный бензиновый двигатель, для немецких автомобилей среднего размера. Изначально мотор Opel X20XEV предназначался только для автомобилей Opel Vectra A и В классов, но двигатель получился настолько удачным, что впоследствии его устанавливали на другие модели автомобилей компании OPEL.

Автомобили с данным двигателем

Силовой агрегат Opel X20XEV стал сердцем для моделей OPEL: Astra F, Vectra B, Calibra, Vectra A, Astra G, Omega B.

Расшифровка маркировки двигателя Opel X20 XEV

Все автомобили компании Опель соответствуют требованиям немецкой кодировки двигателей.

Первая буква после названия марки означает соответствие стандартам выхлопа. В нашем случае большая буква Х соответствует катализатору выхлопных газов стандарта 1994 года.

На второй и третий позиции расположенный цифры обозначающие объём цилиндров. Чтобы определить объём, зашифрованной модели нужно представленное после первой буквы число, разделить на 10. У нас число 20 значит объём мотора 2 литра.

Дальнейшая буква определяет степень сжатия силового агрегата. Например буква G говорит о том, что степень сжатия на моторе с таким обозначением не больше 8.5, в данном случае Х соответствует степени сжатия от 10 до 11.5.

Следующий символ, это тип впрыска топлива, или его вид. Так, если двигатель дизельный, то следующая буква D. Для Х20XEV буква Е говорит о том, что этот двигатель оборудован много точечным, распределенным впрыском.

Последнее обозначение в маркировки определяет мощностное исполнение силового агрегата. Здесь V соответствует средней нормальной мощности мотора до 150 л., сил.

Технические данные мотора Опель X20XEV

Объём цилиндров двигателя 1998 куб., см.
Бензиновый, четырёхтактный силовой агрегат имеет 4 цилиндра, расположенных в один ряд. Расположение двигателя в моторном отсеке поперечное.
Диаметр цилиндров равен длине хода поршня и составляет 86 миллиметров. В народе двигатель с такими данными называют квадратным.
Крутящий момент при 4800 оборотах мин., в зависимости от модернизации и года выпуска составляет от 196 до 207 Нм.
Мощность при 5600 об., мин., от 136 до 148 л., сил.
Максимальные рабочие обороты на двигателе Х20ХЕV — 6600 об., мин.
Система питания имеет инжектор и многоточечный распределённый впрыск горючего.
Механизм газораспределения типа DOHC, имеет два распределительных вала с верхним расположением и 16 клапанов, по 4 на каждый, отдельный цилиндр.

Расход топлива

Значение расхода топлива по городу, около 12.5 литров на 100 км., пробега. Расход горючего в скоростном режиме по трассе составляет 6,9 литров, общий расход горючего в среднем равен 8.5 литров на 100 км. Это средние данные, которые могут измениться в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и вида коробки передач. Автомобиль с установленным двигателем X20XEV, развивает скорость 100 км., в час, за 9.5 секунд.

Расход масла и объем масла в двигателе Opel X20XEV

Допустимый расход моторной смазки 750 граммов на 1000 км.
Используемое масло для мотора 5W40, 5W30. Его объём в моторе 4.5 литра.

Система охлаждения движка X20XEV содержит 8 литров тосола, с принудительной циркуляцией, закрытого типа.

Выпускной коллектор имеет изменённую систему геометрии.

Ресурс двигателя

Ресурс технической эксплуатации, заявленной производителем, составляет 350 тыс., километров. В реальности, при правильном обслуживании и бережной эксплуатации, этот показатель может превысить 800 тыс. километров.

Определение расположения номера на ДВС

На моторе X20XEV номер находится в труднодоступном месте. Без демонтажа двигателя с автомобиля, номер возможно рассмотреть только при помощи зеркала. Его нужно искать на нижнем ребре мотора, возле стыка с коробкой передач.

Особенности конструкции Opel X20XEV

Двигатель Опель X20XEV четырёхтактный, четырёхцилиндровый, бензиновый силовой агрегат, имеющий рядное расположение цилиндров. В ГБЦ находиться система с двумя валами распределения горючей смеси, имеющая 16 клапанов. Два выпускных и два впускных на каждый цилиндр. Мотор расположен поперечно. Поэтому привод КПД двигателя осуществляется посредством трансмиссионной сборки, расположенной слева на моторе, на два передних колёса автомобиля.

На ДВС, выпускающихся после 1998 года, произошла существенная модернизация. Для снижения сильных вибраций, связанных с вращением коленчатого вала, между поддоном картера и блоком цилиндров, была установлена балансировочная сборка. Её конструкция состояла из 2-х дополнительных валов. Для соответствия норм Евро 2, на силовом агрегате Х20XEV установили клапан EGR. Его функция, повторное сжигание оставшейся части отработанных газов. В 1988 г., был заменён старый блок ЭУ, на новый SIMTEC 70.

Устройство и принцип работы ГБЦ Опель Х20ХЕV

Распределительные валы ГРМ вращаются в постелях головки БЦ. Приводятся они в работу посредством зубчатого резинового ремня от шкива коленчатого вала. Этот же зубчатый ремень приводит в работу водяной насос системы охлаждения двигателя Opel x20xev. Эксцентриковые кулачки распредвала, оказывают силовое усилие на рычаги, которые приводят в работу клапана.

Концы рычагов клапана, воздействуют на стержни подпружиненных клапанов. Эти стержни клапанов находятся в направляющих втулках, обустроенных маслосъёмными колпачками.

Обратные стороны рычагов упираются в гидрокомпенсаторы, которые отвечают за автоматическую настройку клапанных, тепловых зазоров. Наличие на данной модели двигателя гидра компенсаторов, исключает сложную, дорогостоящую процедуру, периодической регулировки тепловых зазоров клапанов. Система изменения фаз газораспределения, на впускном валу газораспределительного механизма двигателя x20xev не устанавливалась.

Система смазки мотора Opel X20XEV

Качество системы смазки X20XEV полностью зависит от производительности шестерёнчатого насоса, приводимого в работу цапфой коленчатого вала. Моторная смазка, находящаяся в поддоне картера двигателя, засасывается масло приёмным фильтром. Далее она перекачивается МН в сменный масленый фильтр. Затем, очищенное масло, по предусмотренным каналам в БЦ подаётся под давлением, через специальные каналы в теле валов, на подшипники скольжения распределительного и коленчатого валов.

Смазка деталей распределительного и вала и узлов клапанных компонентов происходит по методу разбрызгивания.

Обслуживание ДВС X20XEV

От правильности обслуживания двигателя, зависит ресурс его работы до проведения капитального ремонта. Своевременное и правильное обслуживание, важно на всех этапах эксплуатации автомобиля, начиная с самого первого пуска двигателя.

Этапы обслуживания можно разделить на очередные технические осмотры:

во время начала эксплуатации автомобиля происходит притирка деталей. Поэтому очень важно, после первых 1.5 тыс пробега, заменить моторное масло и масляный фильтр;
следующее обслуживание нужно проводить, через 10 тыс., км. Через этот период моторная смазка меняется на новую, масляный фильтр тоже подлежит замене. Кроме этого необходимо заменить воздушный фильтр;
через 20 тыс., км., производиться замена масляного фильтра, моторной смазки. В этот же период подходит время для замены топливного фильтра. На этом периоде эксплуатации необходимо провести мероприятия по полной диагностики всех систем ДВС.
последующие, каждые 10 тыс., км., нужно проводить стандартные мероприятия по замене масла в моторе и масляного фильтра;
последующие, каждые 30 тыс., км., замене подлежат: свечи зажигания, топливный фильтр, воздушный фильтр.
последующие, каждые 60 тыс., км., замене подлежит зубчатый ремень, приводящий в работу ГРМ. Пропускать эту процедуру нельзя ни в коем случае. Иначе, при обрыве поршня столкнуться с клапанами, и придётся проводить преждевременный, капитальный ремонт.

Возможные неисправности ДВС Опель X20XEV и пути их устранения

Популярному немецкому двигателю Opel X20XEV характерны следующие неисправности:

Глохнет двигатель

Двигатель x20xev, без всяких оснований, может глохнуть на холостом ходу. Работа мотора становиться нестабильной, а обороты начинают плавать. Эта неисправность связана с поломкой регулятора холостого хода. Он подлежит периодической чистки или полной замены. Параллельно с чисткой РХХ, необходимо проводить чистку каналов вентиляции картерных газов.

Плавают обороты

На силовом агрегате Х20ХEV обороты могут плавать, совсем по другой причине. Если одновременно с нестабильными оборотами двигателя, значительно увеличиться расход топлива, то причина, скорее всего, в образовавшейся трещине в выпускном коллекторе. На ДВС Х20XEV это происходит довольно часто. Убрать трещину посредством сварки, или другим способом невозможно. Решить проблему поможет только замена сломанного на целый, бывший в употреблении, или новый коллектор.

Датчик распредвала

Характерная поломка двигателя Опель X20XEV — выход из строя датчика, указывающего положение распределительного вала. Эту неисправность можно определить по тупости двигателя при наборе оборотов. Если автомобиль отказывается разгоняться в обычном режиме, то замена ДПРВ решит эту проблему.

Троит двигатель

Ремонт капитальный

Как видно двигатель Opel X20XEV имеет немного характерных неисправностей, по сравнению с другими аналогичными моторами. Его простоту, надёжность и долговечность оценили многие отечественные и европейские водители. Ещё бы, ведь многим из них, при правильном обслуживании и бережной эксплуатации, удавалось на спидометры своих автомобилей намотать больше 800 тыс., км., до прохождения капитального ремонта.

Капиталка двигателя x20xev

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

Датчик хола с таким сопротивлением не звонится. По годам стояло три варианта датчиков. Сигнал амплитудно модулированный,осцилограф нада высокочастотный, больше 20кГц. Иногда идё наводка между ДПКВ и ДПРВ, розведи провода подальше.

Два вида датчиков, одни в каталогах прописаны с сопротивлением 500-900 Ом(обычная катушка на магните,два провода и экран) ,на других flat(датчик Хола, +,-,сигнал).

С развитием автомобилестроения, под капотом машин раз за разом появлялось всё больше различных датчиков, каждый из которых, по сути, предназначался для улучшения работы автомобиля, повышения его экономичности и увеличения ресурса работы. Поломка большинства из них вполне оставляет возможность кое-как доехать своим ходом до СТО, однако датчик коленвала на Опель Омега Б — совершенно иной случай, ведь без него двигатель попросту наотрез откажется заводиться.

Роль и устройство датчика коленвала

Рассматриваемая деталь, также называемая датчиком синхронизации, занимается определением текущего положения коленчатого вала, а вместе с ним и поршней двигателя, что позволяет наиболее точно определять момент для своевременного впрыска топлива в цилиндры и, соответственно, максимально эффективного его сгорания. Для выполнения таких действий можно использовать различные подходы, два из которых актуальны в случае датчика коленвала на Опель Омега Б :

Индуктивный вариант. Само устройство в этом случае имеет крайне простое строение, являясь, по сути, обычной катушкой с сердечником, реагирующей на изменения, что задаются зубцами, расположенными на шкиве коленчатого вала, генерируя импульс при их прохождении. Возможность определения реального положения вала задаётся неравномерностью распределения этих зубцов с пропуском на участке, что соответствует крайней верхней позиции для первого и четвертого поршней в четырехцилиндровых двигателях. Полученные импульсы отправляются на ЭБУ, отдающий, в свою очередь, команды на впрыск и зажигание в соответствующие моменты.

Вариант на эффекте Холла. Такой датчик коленвала на Опель Омега Б применяется с двигателем X20XEV и требует для своей работы дополнительного питания, в отличие от индуктивного варианта. Реагируя на передвижение намагниченных зубцов, этот тип датчика в современном исполнении выдаёт цифровой сигнал, в то время, как первый вариант работает с аналоговым синусоидальным сигналом. Имея несколько более сложную конструкцию, этот вариант обеспечивает гораздо более высокую точность измерений, что позволяет наиболее качественно настраивать работу двигателя.

Таким образом, для определения необходимого вам варианта, следует прежде всего знать принцип работы установленного на заводе, тем более, что они абсолютно не взаимозаменяемые. Упрощает эту задачу тот факт, что варианты на эффекте Холла используются с типом двигателя X20XEV.

Как узнать, что датчик коленвала на Опель Омега Б неисправен?

Отказывающийся заводиться двигатель — это крайняя стадия поломки датчика коленвала, до которой, конечно же, лучше не доводить, определяя неисправности ещё на этапе их возникновения по отдельным характерным признакам и с использованием подходящих измерительных инструментов. К последним относится обычный мультиметр, даже недорогой, который давно уже стал обязательной деталью ремонтных наборов любого ответственного автомобилиста.

Если поломка только начала проявлять себя, передаваемый от датчика сигнал, аналоговый или цифровой, будет идти со сбоями, что сразу же отразится на стабильности работы двигателя, резко снижая мощность, затрудняя пуск и приводя к возникновению детонации. Любой из вышеуказанных симптомов можно назвать, обязательны поводом проверить работоспособность данной детали, иначе уже вскоре вы можете остаться и вовсе без возможности передвигаться на своём автомобиле, кроме как на буксире или при помощи эвакуатора.

В случае индуктивного варианта, проверку вполне можно выполнить с минимальными затратами времени, проверив при помощи мультиметра его сопротивление, которое должно в нормальных условиях иметь значение в пределах от 500 до 1000 Ом. С датчиками на эффекте Холла так сделать не получится, и единственным вариантом самостоятельной диагностики будет держать под рукой заведомо рабочую деталь для оперативной замены и сравнения результатов работы двигателя. Обычно в такой ситуации «тестовая» деталь остаётся в двигателе, а владелец отправляется искать ей замену.

Что необходимо учитывать при подборе замены?

С типом выбираемого на замену датчика коленвала на Опель Омега Б вопросов уже возникать не должно, однако, вы можете столкнуться ещё с некоторым рядом трудностей, связанных уже с различиями в конструкции датчиков одного типа. Основная загвоздка в том, что на автомобилях разных годов выпуска применялись различные разъёмы без обратной совместимости, а значит, сейчас при выборе подходящей запчасти вам понадобится учитывать этот момент. Так датчики на Опель Омега Б до 96 года выпуска и после отличаются замком на разъеме, как видно на рисунке. Кроме того, выбирая датчик коленвала на Опель Омега Б, стоит внимательно осмотреть провод на предмет наличия в нём повреждений и соответствия его длины требуемым значениям. Кроме того, не лишним будет, в случае индуктивного варианта, проверить перед покупкой его сопротивление, чтоб быть уверенным, что оно соответствует номиналу. Наконец, последней проверкой должна стать проверка места крепежа датчика. В результате, вы обязательно получите надежную и качественную деталь, позволяющую мотору вашей машины снова работать идеально.

Евгений Новенький ,ДПКВ-тестер ставим на диод должно показать 736-738.остальные комбинации между ножками ничего не должны показывать.

Смотря какой датчик установлен у ТС

Ты уверен что там все штатно?ДПКВ с люминевым ушком уже найти практически не реально на сегодняшний день и ценник на него от 4-х гривен и выше и то под заказ потому все больше симтеков 56,1(ранние версии 94-95 года) переводят на симтек 56,5(97 год и выше)

Чипгуру

Вчера, возвращался всей семьей со свадьбы, весь такой нарядный, по закону Мерфи, все это было поздним вечером и естественно за городом, то бишь на трассе, обрывает ремень ГРМ, понял сразу что оборвало ремень, по короткому металлическому лязгу со стороны капота и резкому падению тормозного момента двигателем. Двигатель 16 клапанный и клапана гнет, по сему заменой ремня не обойдется. В общем ситуация когда двигатель жил долго и счастливо и таки дожил до ремонта.

Как решение пока вижу два пути:

Первый - замена ГБЦ в сборе. Так будет быстрее всего, если найду ГБЦ в хорошем состоянии. Решение быстрое, но частичное. Двигатель уже много отбегал и все же требует или капиталки, или хотя бы существенного ремонта.

Второй путь - капитальный или полукапитальный ремонт своими руками. Я склоняюсь к этому пути так как давно хотелось попробовать сделать ремонт двигателя своими силами, просто потому что это интересно и потому что мастера нынче уже не те, хорошего еще поискать нужно и потому что мой любимый тезис - хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.

Ну а пока рассматриваю комбинированный вариант - замена ГБЦ, чтобы машина на время ожила, но все равно готовиться к ремонту. Вот и решил делиться мыслями и советоваться здесь.

Итак, предварительный диагноз:

Пока двигатель не вскрывал, но при вращении коленвала стартером металлического постукивания и дребезжания нет. Это позволяет предположить, что нет отвалившихся шляпок клапанов, только погнутость. За этим следует второе предположение, скорее надежда, что возможно поршня не повреждены сильно, особенно не пробиты, может слегка покоцаны. Разумеется что всю картину покажет вскрытие, но пока такие соображения и надежда на то, что замена ГБЦ, даст возможность еще некоторое время поездить, и подготовиться к ремонту.

Технологические возможности:
Возможности, которыми обладаю пока что скромные - всего лишь китайский фрезер FDB DM40 с размером стола 740х210 и ходом пиноли 130мм, токарного пока нет. В общем на этом фрезере планирую делать расточку и хонинговку. Думаю что ход пиноли все равно маловат для расточки на всю длину цилиндра, но есть два варианта:

1. Растачивать за два установа со смещением головы фрезера и повторной обкаткой часиками. А небольшую зону перехода на поверхности цилиндра после расточки устранить уже на стадии хонинговки. Ход поршня 86мм, так что на длину хода колец, возможностей пиноли хватит. А тот участок куда доходит юбка поршня менее ответственный. Если за два установа расточить правильно, и потом хоном пройтись, то думаю все должно получиться.

2. Доработать фрезер для получения нужного хода расточки, не пинолью а движением всей головы по колонне. Вариант более сложный, но более правильный. Еще подумаю над ним.

Пока степень износа поршневой не определил, но судя по тому что двигатель откатал больше 300тыс и начинает потихоньку жрать масло, понятно что требуется расточка. Пока не знаю как быть с поршнями. Понятно что конкретный ответ можно будет получить только после замеров цилиндров нутромером, но если износ окажется не таким большим, может хватит только небольшой чистовой расточки для восстановления круглости, хонинговки и замены колец? С другой стороны, если зазор между поршнем и цилиндром слишком велик, то даже с новыми кольцами и на расточенном цилиндре поршень все равно может колбасить. Ну это я так мысли вслух, нутромер скажет больше. Хотя склоняюсь к замене поршней ближайшего ремонтного размера.

Отдельная история со вкладышами. Как коренными, так и шатунными. Пока совсем не представлю себе картины и того что делать с ними. По уму, нужно шлифовать шейки коленвала в ремонтный размер и ставить ремонтные вкладыши. С другой стороны снова все упирается в степень износа и замеры микрометром покажут реальную картину. А если износ шеек невелик? Может тогда не трогать ничего и всего этого дела хватит еще на 150-200тыс пробега?

Читайте также: