Ремонт гбц мазда 6

Обновлено: 23.04.2024

Полное ТО двигателя "Капиталка Lite" LF 2.0 мазда 6 gg 2007

Всем привет!
Как вы уже могли заметить из моих более ранних постов Я решил всё таки произвести полное ТО двигателя, так называемую всеми "Капиталка Lite".
Делать двигатель решился сам. Так как всем давно известна поговорка — "Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!", но спасибо огромное за оказанную помощь моему брату который занимается авто запчастями и его другу у которого есть собственный сервис — "Reliable Wheels". Ребята спасибо Вам огромное за помощь, я Вам очень благодарен!

При ремонте использовал Руководство по техническому ремонту и эксплуатации, в этом руководстве всё очень четко и понятно расписано где что и как должно быть и что нужно делать! Вот ссылочка, может кому пригодится: cloud.mail.ru/public/5gg7/5rhiFAYJd

И так сразу оговорюсь, разъяснений что как и почему нужно делать расписывать я не буду, просто будет ОЧЕНЬ много фотографий из процесса ремонта, с небольшими пояснениями, иначе этот пост будет необъятен, если у кого то при прочтении будут возникать какие либо вопросы, можете смело задавать!

Начинаем!
Так как я сам себе поставил задачу привести двигатель в идеальное состояние (ну или близкое к идеальному), то для начало было решено вытащить мотор, разобрать его и полностью продефектовать.
Для начала у Ильи (Reliable Wheels) мы взяли "гуся", за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО, и вытащили двигатель и задефектовали его.

Сняв боковую крышку перед нами предстал механизм ГРМ. Честно сказать состояние у него уже было уставшее, натяжитель вышел на 6 зубцов из 8 — ПОДЗАМЕНУ. (по мануалу замена цепи ГРМ 200тыс. км — Вовремя!)

Далее разобрали и сняли голову. Валы оказались достаточно вполне в приличном состоянии, а вот на выпускных клапанах видны наросты, что говорит что в двигателе долго смесь была бедной (у меня как раз 1 лямбда была сдохшей), впускные тоже в приличном состоянии, каналы ЕГР были забиты сажой на половину. Седла клапанов были уже выбиты из допусков, при том что выпускные пострадали больше всего, впуск же был на грани допуска.

Далее сняли коленвал, промеряли его — и колено оказалось всё живое, все шейки без каких либо задиров и в стандартных допусках (кто не знает есть 3 размера: стандарт, 1 ремонт и 2 ремонт).
Далее вынули поршня. Компрессионные кольца были распущены, а вот масло съёмные оказали залегшими наглухо.

Состояние цилиндров тоже порадовало, ни намека на задиры, местами наблюдался хон, лишь сажевые полосы остались от залегших колец, и то не по всей поверхности цилиндра, а лишь в поперечных частях выступа поршневых пальцев.

В итоге проведя полную дефектовку всего имеемого, заказали запчасти и решили отдать ГБЦ на проверку и как в дальнейшем выяснилось на последующий ремонт, очень добросовестным порядочным людям которые за 3-4 дня сделали всё в лучшем виде. По ГБЦ направляющие на выпускных клапанах были немного подразбиты (как нам сказали ещё ездить можно, но если для себя то лучше поменять), пррточили клапана, прошорошили гнезда, поменяли сальники и выставили зазоры клапанов ( при том что респект ребятам делали они это не путем подбора стаканчиков, а при помощи торцевания самих клапанов), и естественно всё это было качественно отмыто и прочищено. Когда забирали голову у неё состояние было как новой. Вместе с ГБЦ сразу показали ещё и блок, увидев который ребята точно так же заявили что вполне годный блок и ничего кроме торцевания поверхности пролегания к ГБЦ делать не нужно, так как блок просел в районе гильз.

Запчасти заказывали либо оригинал, либо очень близкое к оригиналу, так как на внутреннем железе экономить вообще никогда нельзя!

Дождавшись прибытия запчастей, а некоторые позиции приходилось ждать и 2 недели, мы приступили к сборке! Собирать решили у очень хорошего человека Ильи в его сервисе "Reliable Wheels", так как у него был весь необходимый для этого инструмент и приспособления, за что ему ещё раз огромное спасибо!

Собственно рассказывать далее процесс сборки не буду просто приложу фото ниже. Единственное что сразу отмечу для сборки пришлось докупить специальный набор с планкой и болтом, так как без этого инструмента, этот двигатель правильно никак не соберешь. Ещё решили сразу отвезти форсунки на промывки на стенде, раз делать, так всё по уму чтоб было.

Капиталка, часть первая. Раскидываем мотор.

Начну, пожалуй, с предыстории.
Как-то после замены масла, через пару дней, выходя из дома и отъездив за эти пару дней n-нное количество км, было принято решение проверить уровень масла, мол, как оно там после свежего залива в поддоне поживает.

Достав щуп, уровень был как-то удивительно мал, но ещё в пределах… Подумав, шозафигня, пару раз протерев щуп тряпочкой, повторив попытку, естессна, картина особо-то и не поменялось.

Поначалу никаких серьёзных подозрений это не вызвало, но проездив ещё пару дней обнаружилось, что двигатель жрёт масло просто выходя за рамки всего дозволенного. А именно, по расчётам 3л(!)/1000км. Дело было в декабре и запуская утром двигатель, однажды, на белом снегу под выхлопной трубой было обнаружено маслянистое пятно. В общем, пациент болен. Требуется операция.

Благо, так мотор долго мучить не пришлось, но всё же приходилось некоторое время очень часто доливать масло. На тот момент на М6 ездил отец и он как раз купил себе новую машину и оставил Машу в покое.

Посидев, посоветовавшись, сначала решили залить в двигатель раскоксовку, даже купили всё необходимое, но однако подумав ещё подольше пришли к мнению, что стоит раскинуть мотор и поковыряться в нём поглубже. Время позволяло, умения вроде тоже, финансы подтянули и началось.

Дополню только вот что: на тот момент пробег машины составлял всего 118.500км, в двигатель лили регулярно(7.000-7.500км) масло Motul.

За время, которая машина стояла, и попутно во время ремонта, были приобретены запчасти на двигатель, а именно:
1) Поршневые кольца (оригинал) — 4.483 ₽
2) Вкладыши шатунные (оригинал) — 2.862 ₽
3) Передний сальник коленвала (Nok) — 399 ₽
4) Прокладка ГБЦ (ajusa) — 2.735 ₽
5) Прокладка клапанной крышки (оригинал) — 1.370 ₽
6) Прокладка выпускного коллектора (ajusa) — 523 ₽
7) Уплотнительное кольцо выпускного коллектора (подошло от BMW; Fa1) — 425 ₽
8) Маслосъёмные колпачки (впуск; ajusa) — 592 ₽
9) Маслосъёмные колпачки (выпуск; ajusa) — 640 ₽
Итого чуть больше 14.000 ₽
+сюда же добавить канистру масла, масляный фильтр, ремень, антифриз, термостойкий герметик, паста для притирки клапанов + что-нибудь ещё, абсолютно всё уже и не перечесть. Можно смело накидывать ещё +5.000 ₽

Запчасти компании “Ajusa” покупали чисто из-за среднего по всем поставщикам ценам и вроде как неплохим отзывам в интернете. До этого никогда с ними не сталкивался.

Надо было видеть лица людей, когда говорил кому-то, что купил кольца с прокладками для Маши…

Очень помогли в работе 7 частей о капиталке в БЖ Мазды товарища aslex , за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Так же много полезной информации по масложору в этой записи товарища shurik-auto . Спасибо, что собрал информацию в одном посте, удобно.

Итак, приступим.

На 9 мая выпало 3 выходных, прилетаем в пятницу к машине, выставляем так, чтобы было удобно подлезать со всех сторон.

1) Снимаем защиту картера.

2) Сливаем антифриз, масло.

3) Откручиваем масляный фильтр.

4) Снимаем аккумулятор.

5) Сдёргиваем декоративную крышку с двигателя.

6)Снимаем корпус воздушного фильтра.

Можно сразу же сорвать на земле колёсные гайки, чтобы потом на весу ничего не придумывать. Я это сразу не сделал, потом пришлось изощряться, потому что обратно уже машину не опустить. Уже после снятия колеса стоит снять пластиковую защиту арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.

7) Отщёлкиваем разъёмы от катушек зажигания, откручиваем крепёжные болтики, снимем катушки, нумеруем их по цилиндрам.

8) Отщёлкиваем шланг подачи топлива от рампы. Снимаем её.

9) Достаём щуп.

10) Снимаем дроссель.

На нём так же есть разъём. Красный рычажок вытягиваем и отсоединяем.

Сборка головки блока цилиндров

Установите корпус выходных патрубков системы охлаждения.

Установите трубку рециркуляции.

Установка маслоотражательного колпачка

Напрессуйте маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана вручную.

Рис. 2.184. Установка маслоотражательного колпачка

Слегка допрессуйте специальным приспособлением, используя капроновый молоток (рис. 2.184).

Установите клапаны, пружины клапанов и верхние тарелки пружин клапанов.

Рис. 2.185. Установка сухарей клапанов

Установите сухари клапана, используя специальные приспособления (рис. 2.185).

Установите подъемные проушины двигателя.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Установите головку блока цилиндров.

Рис. 2.186. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните до 5,0 Н·м.
Затяните до 13–17 Н·м.
Затяните до 44–46 Н·м.
Затяните на 88–92°.
Затяните на 88–92°.
Затяните окончательно.

Установка распредвалов

Установите распредвалы, при этом поршень цилиндра №1 должен быть установлен в положение ВМТ такта сжатия.

Рис. 2.187. Порядок затягивания болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Затяните до 5,0–9,0 Н·м.
Затяните до 14.0–17,0 Н·м.

Указания по сборке звездочки распределительного вала, исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения)

Болт звездочки распределительного вала или исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) временно, до установки цепи привода механизма газораспределения, вворачивается вручную.

Рис. 2.188. Затягивание болта крепления звездочки распредвала (обычный двигатель) и исполнительного механизма изменения фаз газораспределения

Соединительный болт звездочки распределительного вала или исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) после установки цепи привода механизма газораспределения устанавливается на клей (рис. 2.188).

Разборка головки блока цилиндров (начало) Mazda 6 2002-2015

Рис. 2.120 . Компоненты первой стадии разборки головки блока цилиндров: 1 – крепежные болты звездочек распредвалов; 2 – звездочки распредвалов; 3 – управляющий масляный клапан (OCV)(L3); 4 – крышки распредвалов; 5 – распредвалы; 6 – толкатель клапана; 7 – болт крепления головки блока цилиндров; 8 – головка блока цилиндров; 9 – прокладка головки блока цилиндров; 10 – блок цилиндров

Ослабьте болты крепления звездочек распредвалов (см. рис. 2.120) (болт крепления механизма изменения фаз газораспределения), как показано на рисунке 2.121.

Снимите звездочки распределительных валов. Исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).

Снимите управляющий масляный клапан (OCV) (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).

Рис. 2.121 . Ослабление болтов крепления звездочек распредвалов

Рис. 2.122 . Последовательность ослабления болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Снимите крышки подшипников распределительных валов, ослабив болты крепления в три приема в порядке, указанном на рисунке 2.122.

Перед снятием крышек подшипников распредвала проверьте осевой зазор распределительного вала и зазоры в подшипниках распредвала (см. далее). Крышки подшипников распредвала пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки. После снятия, держите крышки вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте крышки.

Снимте толкатели клапанов.

Толкатели клапанов пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки. После снятия держите толкатели клапана вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте толкатели клапанов.

Рис. 2.123 . Последовательность ослабления болтов крепления головки блока цилиндров

Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров за два или три приема в порядке, указанном на рисунке 2.123.

MAZDA 6 GG Капиталка лайт Mazda 6 gg на коленке

Всем привет) Решил поподробнее расписать процесс своей капиталки лайт ма6ки.)
Предистория: Купил машину в январе 2017 года. Достался кот в мешке) по началу все радовало, потом начались проблемы) Теперь к Капиталке.
Все началось с того, что в один прекрасный момент, решил я раскрыть для себя потенциал двигателя 1.8 =).
Выехал на дорогу, дай думаю бабахну ка я до отсечки) Итог: на 4500-5000 оборотов, двигатель проваливается как будто в бочку, просто стопор какой-то, бух и вниз) Смотрю в заднее зеркало, и из-за белого дымовала не вижу фар задних автомобилей) Расстроенный добираюсь домой, как ежик в тумане).
Дым густой, белый, вонючий. Как в последствии стало ясно, порвало прокладку ГБЦ и антифриз начал течь в горшки =(
Какие же запчасти брать? Всю эту информацию я нашел у человека :Капиталка лайт от SDA666
Надо чинить! Начинаю искать информацию, как поменять прокладку ГБЦ. И понимаю, что надо снимать голову. Зарождается идея, а не разобраться ли мне с масложером кстати сразу) а то что то не нормально, доливал от замены до замены 5-6 л масла . Еду на СТО, мне говорят, 25-30 тыс будут стоить запчасти, и за работу возьмем 30+ тыс руб.
Да ну нафиг, я бедный студент) откуда такие деньги))) Приезжаю домой грустный, начинаю читать информацию, как капиталят ма6ку. По итогу возникает желание попробовать откапиталить самому.
Подъемник, как таковой там не нужен, ямы у меня тоже не было) но сложности только увеличили интерес. Я пошел в магазин, заказал запчастей, купил все необходимые инструменты.
И вот началось)
Для начала снимаем клапанную крышку) Видим там распредвалы, они так же легко откручиваются)

Полный размер
Порядок откручивания болтов распредвалов

Полный размер
сняты распредвалы. пронумерованы стаканчики

Отворачиваем головку блока. Для этого используем прецизионно точный инструмент «труба метровая» и вороток с Торксом. Усилие большое. Болты идут со щелчком. Здесь важно использовать качественный Торкс, если конечно нет желания высверливать калёные болты с сорванными гранями.

Полный размер
Порядок откручивания болтов Головы

Далее я снимал впускной коллектор, там 8 болтов. Пользовался вот этой темой: Снятие впускного коллектора
А вот дальше я возился дня 2) Необходимо снять боковую крышку цепи) Проблема была с шкивом коленвала. Как открутить этот болт, я вообще не знал) начнем с того, как выглядит шкив коленвала

Полный размер
Шкив коленвала (фото с интернета)

я делал гигантский рычаг, стопорил его засунув советскую отвертку в тормозной диск, включив 5 передачу. Дергал рывками, и вот спустя 30 минут тяжелой работы от сдвинулся)
Открутив и сняв шкив, предстоит снимать крышку, тут тоже много мороки, куча болтиков которые необходимо открутить(

порядок ЗАТЯГИВАНИЯ крышки, снимать ее необходимо в обратной последовательности

После снятия крышки, снял цепь, ну и дальше голова поднимается руками.( будьте внимательны, она стоит на направляшках) .
Отнес все это дело домой, и стал думать что делать дальше.
Вот так все выглядело после разбора:

Полный размер
голова, впуск, уже отмытая боковая крышка, стаканчики и грязный пол

Полный размер
Начинаем потихонечку отмывать. сдирал нагар шуруповертом с насадкой)

Столкнулся с проблемой, 8 клапанов на выпуске никак не возвращались обратно, был зазор, 0.5 мм где то. Было решено купить новые клапана на выпуск.
С рассухариванием лично у меня возникли проблемы) а так там все легко) дело в том, что я купил рассухариватель от ваза 16кл. а он больше чем отверстия под клапана. Пришлось мудрить, рассухаривал с помощью головки и ептвоюмать. На все 16 клапанов у меня ушло пол дня, в связи с неудобством рассухаривания вазовским рассухаривателем. (((как много сухарей))) клапан держат 2 сухарика, аккуратно, не потеряйте. Я один потерял, пришлось ждать его неделю))))

Полный размер
Вот так выглядел старый маслосъемный колпачок и новый

Пока ждал сухарик, хорошенько отмыл голову, замочил поршни в димексиде, ну и начал потихонечку все собирать.

Полный размер
Отмытая ГБЦ (мыл керосином, очистителем тормозных дисков)

Полный размер
Поршень замачивал в Димексиде

Полный размер
После с новыми колечками

при установке колец пользовался вот этой схемой

Установка поршневых колец

Клапана притерал притирочной пастой 2 в одном и дрелью

Полный размер
Отмытая ГБЦ с новыми и притертыми клапанами

далее пошел все это дело устанавливать на машину.

Полный размер
Установленная ГБЦ с новой прокладкой и поршнями)

Шатунные вкладыши я не менял, так как по состоянию мне они показались нормальными, и ждать неделю новые сил уже не было.
Какие косяки я допустил при сборе:
1) закрутил боковую крышку не в той последовательности, она немного треснула рядом со шкивом коленвала. Закручивать надо строго в такой последовательности

Звук треска, это стирается дюраль на крышке, стирается она шкивом коленвала, спустя пару часов звук пропал.
Всем спасибо за внимание, отвечу на все вопросы, возможно еще подредактирую пост. Не судите строго все это было сделано на коленке во дворе, и не является инструкцией как это правильно делать) Косяков я допустил множество) Всем еще раз Спасибо) Всем Добра

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Mazda 6

Головка блока цилиндров устанавливается над двигателем. Это конструктивно сложный элемент, задача которого заключается в управлении работой каждой камеры сгорания, клапана. Также через ГБЦ регулируется отвод отработанных газов, циркуляция смазки. При возникновении неисправностей необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к сотрудникам сервисного центра. В соответствии с регламентом производителя, каждый владелец обязан отправлять автомобиль на плановый технический осмотр. Как правило, он проводится после преодоления 50-60 тысяч километров. Возникновение неисправностей в области головки блока цилиндров приводит к нестабильной работе двигателя, проблемам при запуске, неправильному функционированию клапанного механизма. Учитывая сложность конструкции, выполнить ремонт ГБЦ Mazda 6 в гаражных условиях, к сожалению, невозможно.

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) mazda 6

Типичные неисправности

Обычно выход ГБЦ из строя возникает по таким причинам.

Трещины на алюминиевом корпусе.
Повреждение резьбы для установки свечей зажигания.
Обрыв или тепловое разрушение текстолитовой прокладки между головкой и блоком цилиндров.
Выход из строя втулок, установленных на клапанах.
Износ клапанного седла.

Список можно расширить большим количеством других поломок. Но неисправности, приведенные в перечне, возникают чаще всего.

Особенности ремонта

Перед выполнением ремонтных работ мастера проводят компьютерную диагностику. Для этого к специальному порту подключается дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. По результатам расшифровки кодов ошибок определяется потенциальная причина поломки. Клапанную крышку снимают, а затем визуально оценивают ее состояние.

При наличии больших трещин в области головки блока цилиндров ее невозможно будет восстановить. Единственное решение – полная замена. Из-за воздействия высокой температуры сварочный шов может потерять свою прочность.

Клапанные седла, прокладки, втулки подлежат замене, если посадочное место не разбито. Для комплексного обслуживания автомобиля с проблемной головкой блока цилиндров необходимо, как правило, два рабочих дня.

Компания DDCAR занимается ремонтом и восстановлением головок блока цилиндров. При обслуживании машины используются детали, разрешенные производителем.

Ремонт гбц мазда 6

Мазда 6 (2008+). Прогорела прокладка ГБЦ двигателя

Прогар головки блока цилиндров

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Ремонт двигателя Мазда 6 повышенный расход масла ,как убрать ?

При повышенном расходе масла на автомобиле Мазда 6 Mazda 6, Mazda 3 и др, имеет смысл задуматься о профилактическом ремонте двигателя, замене колец и маслосъёмных колпачков клапанов.

Для этого предварительно делается диагностика, проверка параметров работы двигателя Мазда.

Разборка двигателя Мазда

начинается с навесного оборудования и крышек, защиты картера двигателя.

Снимается механизм газораспределения и головка блока цилиндров. Ремонт головки Мазда начинается со снятия и разборки. Стаканчики клапанов имеют свои размеры, поэтому их необходимо подписать, какой стоял на каком клапане, это сильно облегчит и ускорит сборку двигателя мазда в последующем. Головка блока цилиндров тщательно дефектуется и осматриватеся, т.к. от головки зависит во многом эффективная работа двигателя Мазда.

Большое значение имеет состояние клапанов, направляющих и седел клапанов, от того на сколько хорошо прилегает клапан к седлу зависит охлаждение клапана, его ресурс и работа двигателя в целом, и расход масла, компрессия в частности. При необходимости клапана меняются, седла прирезаются на станке с тремя углами, 45 град основным и двумя вспомогательными. Имеет значение ширина фаски и её расположение относительно фаски клапана, лишние углы лучше убрать и скруглить, спилить. От фасок гбц зависит и ресурс клапана и мощность двигателя, т.к. они на прямую влияют на наполнение и проветривание цилиндров.

Ремонт начинается с разборки передней части автомобиля, снятия мешающих пластиковых деталей, крышек, корпуса воздушного фильтра и тд при необходимости.

Снятие бампера, передних фар, бачка омывателя, усилителя бампера и тд.

Далее сливаем охл жидкость, моторное масло

Далее разборка самого двигателя снятие впускного коллектора, клапанная крышка мазда, ремень генератора, подушка боковая гидравлическая, которая может уже быть на подходе и потребует далнейшей замены и передняя алюминиевая крышка.

Для снятия выпускного коллектора на авто мазда 6 необходимо открутить 2 гайки на 14 снизу, четыре болтика на 10 термо защиты под капотом, которые очень прикипают и чуть ли не срубывай их !, потом уже сами гайки крепления коллектора с гбц мазда 6.

Нагар на клапанах

Блок цилиндров Мазда 6

имеет никасиловое покрытие и не подлежат ремонтной расточке как в чугунных блоках, поэтому если цилиндры сильно изношены блок цилиндров Мазда6 заменяется. Но т.к. в этом двигателе никасилевое покрытие тверже и более износостойкое чем чугунное ремонт блока цилиндров ограничивается заменой поршневых колец на новые.

Головка блока цилиндров Мазда6

после ремонта моется и продувается сжатым воздухом. Сборка клапанов и сальником производится обязательно с моторным маслом. После установки стаканчиков и распредвалов обязательно проверяются зазоры между самим распредвалом и плоскостью регулировочного стаканчика.

Обычно тепловой зазор в клапанах не соотвествует необходимым 0,25 на впуске и 0,30 на выпуске. Зазор регулируется подбором стаканов соответствующей толщины.В некоторых случаях требуется торцовка стержня клапана, особенно после их прирезки на станке и шлифовке углов 45 град.

После механической обработки, чистки и мойки начинается сборка головки блока Мазда. На установленные клапана смазанные моторным маслом надеваются МСК (масло съемные колпачки), желательно специальными щипцами.

На данном двигателе был сделан ремонт ГБЦ, замена поршневых колец.

Некоторые запчасти номера :

Сальник впускного клапана L807-10-155

Прокладка Головки блока цилиндров без фазика LF0110271 (VR61-35435-00)

Клапанной крышки прокладка L501-10-230

Сальник выпускного клапана LF01-10-1F5

Стакан регулировочный LF01-12-561 3,382mm

Стоимость работы по замена сальников клапанов, ремонт ГБЦ с заменой поршневых колец на авто Мазда 6 составляет около 9000 грн.+ запчасти и мех обработка.

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

Мазда 6 (2008+). РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для замены прокладки головки блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 86) и маслосъемных колпачков (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 87).

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 86).

3. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора», с. 90).

4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора», с. 91).

Рекомендуем вывернуть свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их изоляторы.

5. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на поверхности головки блока.

7. Снимите распределительные валы см.

«Снятие, дефектовка и установка распределительных валов», с. 91) и извлеките толкатели из гнезд головки блока цилиндров.

Толкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. Толкатели нельзя менять местами, поэтому промаркируйте их перед снятием, чтобы при сборке установить на прежние места. Хранить толкатели следует в том же положении, в каком они установлены на головку блока цилиндров, чтобы из них не вытекло масло.

8. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускного и выпускного коллекторов.

9. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускного и выпускного коллекторов, деформированную головку замените.

10. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

11. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.

12. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под корпус термостата и завернув болты его крепления.

13. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при 15-20-минутной выдержке понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

14. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов в головке блока. Если хотя бы на одной из них обнаружены следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте постели подшипников и измерьте после шлифовки зазор между постелями и шейками распределительных валов. Если зазор окажется больше номинального, замените головку блока.

15. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, значит, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов», с. 94) или замените клапаны.

16. Установите под снимаемый клапан подходящий упор (например, торцовую головку из набора инструментов).

17. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на рукоятку приспособления, полностью освободите пружину клапана. Снимите приспособление с головки блока.

18. Поддев отверткой, извлеките тарелку пружины клапана и выньте пружину клапана.

19. Извлеките клапан из головки блока.

20. Аналогично извлеките остальные клапаны и снимите маслосъемные колпачки.

21. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан.

22. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов», с. 94).

Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

23. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашного грифеля, вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните.

24. По следам графита на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

25. Проверьте износ стержня клапана в местах, показанных на рис. 5.18. Номинальные размеры клапанов приведены в табл. 5.1.

26. Проверьте состояние проточек 3 (см. рис. 5.18) стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

27. Проверьте состояние направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана. Зазор не должен превышать 0,1 мм.

28. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов», с. 94).

29. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая для седел клапанов двигателей размеры 45° с шириной пояска после притирки для седел всех клапанов 1,56 мм. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если шлифовка не даст нужного результата, замените седла клапанов.

30. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

31. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. По возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию. Искривленные пружины (деформация в свободном состоянии более 1,6 мм) и пружины с трещинами замените.

32. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые, даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Рис. 5.18. Зоны износа клапана: 1 - зона наименьшего износа стержня; 2 - торец стержня; 3 - проточка под сухари; 4 - зона наибольшего износа стержня; 5 - рабочая фаска; 6 - кромка тарелки

Рис. 5.19. Приспособление для притирки клапанов:

1 - металлический стержень; 2 - резиновый шланг; 3 - винтовые хомуты

Читайте также: