Ремонт гбц ваз 21213 своими руками

Обновлено: 27.04.2024

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем.
Рожковые и накидные ключи с подобными размерами.
Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м.
Свечной ключ.
Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ.
Съемники стопорных колец.
Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов.
Корщетка в виде короны, дрель.
Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов).
Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей)
Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров.
Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе.
Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз.
Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты.
Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие.
Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ.
Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции.
Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива.
Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны.
Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки.
Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана.
Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично.
Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м.
Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м.
Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м
Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Капиталка мотора 21213

Всем привет.
3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом.
далее разбор полетов и прочее. ремонт\модернизация, т.е. НИВОВОДСТВО.
за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго жить
ну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается.
мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно). откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы )))
в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно!
КАПИТАЛКА низа 21213
для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее.
1. "гудрон". он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.

бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!). 2 подряд это слишком. третью я решил не делать
2. поршневая. тут и вылез "жданчик". это осыпавшийся поршень 1-го цилиндра. (фото не найду никак)

3. бугеля шатунов. тут стало ясно (по болтам бугелей. они не родные и сидят на герметике), что мотор делал какой то "профан".
4. далее коленовал. дефектовка показала, что есть огромные задиры на шатунных шейках и поменьше задиры на коренных.
5. масло насос и "помпа" поехали в утиль без дефектовки. это расходники.

вывод. мотор когда то перестал тянуть. капиталку делать не стали. воткнули новые поршня, клопы, помыли ГБЦ и все. подобную запись я видел совсем недавно.
в общем мотор хлам был. и прошел он после ремонта того "профана" совсем ничего… делайте выводы где делать и сколько за это платить. т.к. кроилово всегда вело и ведет к попадалову!
разбираем на проточку.
блок пошел под 1-й ремонт.
коленовал под 2-й. думали про 3-й ремонт из-за шатунных шеек, но вышел 2-й, что очень хорошо. помните! ГУДРОН убьет колено на раз. забьет каналы масляные в колене, посинеют вкладыши, это первый позыв к обрыву шатуна. сорвет шатун — мотор тотал! провернет коренные — тоже возможен тотал! думайте что льете в мотор, следите за уровнем масла и неперегревайте! если у вас появился "гудрон" сверху и пропала тяга, задумайтесь о скором капремонте. вкладыши колена — они таки вкладыши!
точили тут. сделали очень хорошо.
собираем
поршня кострома. брал там же, в механике. точили именно под нее каждый цилиндр.

вкладыши ЗМЗ, тоже брал в механике. колено делали под них
полукольца продольного качения были с минимальным износом (номинал) и почти в допуске 3-х сотых. но я их меняю. просто купил 1-го ремонта и подтираем до нужного размера. получилось что то между номиналом и 1-м ремонтом. зато без люфта. одна полторы сотых на допуск.
далее все по мануалу. сборка

Ремонт гбц ваз 21213 своими руками

Поломка автомобиля всегда случаются невовремя. Зачастую ремонт обходится автолюбителю в кругленькую сумму. Владельцы ВАЗ-21213 не являются исключением. Но к счастью, существует огромное количество практических рекомендаций, позволяющих сделать ремонт ВАЗ-21213 своими руками. В данной статье рассмотрим, как установить головку блока цилиндров и осуществить ремонт пневмопривода дроссельной заслонки своими руками.

Установка головки блока цилиндров
В процессе эксплуатации двигателя оказываются значительные нагрузки на болты крепления головки блока цилиндров. Это становится причиной вытягивания болтов в длину. Каждый из них имеет определенный показатель длины, как только болт превышает этот размер, он нуждается в замене. Во время установки головки блока цилиндров необходимо всегда использовать новую прокладку головки. Даже совсем недавно установленная прокладка не способна создать повторного уплотнения и герметизацию хорошего качества, поскольку она находится в изношенном состоянии. Устанавливая головку блока цилиндра, для улучшения герметизации необходимо с помощью шабера произвести очистку привальной поверхности головки блока цилиндров и непосредственно самого блока от остатков старой прокладки. Далее внимательно осматривается прокладка. Она не должна иметь трещин, вздутий, вмятин, изломов.

Для ВАЗ-21213 максимальная длина болтов в двигателеи достигает 120 мм. Во время процесса установки коленвал поворачивается по часовой стрелке, а поршни ставятся в среднее положение. Кроме того, при установке головки блоков цилиндров необходимо тщательно осмотреть и проверить отверстия под болты: они должны быть чистыми. Любая оказавшаяся в отверстии жидкость может стать причиной разрушения цилиндра. Также стоит проверить, хорошо ли проворачиваются болты в блок цилиндров. На зачищенные и подготовленные поверхности цилиндра и головки блока необходимо нанести с помощью шприца герметик. Характер нанесения должен быть непрерывным и представлять собой полоску диаметром в 2-3 мм. Далее прокладка устанавливается на блок цилиндров, направляясь центрирующей втулкой. Затем на нее производится установка головки блоков цилиндров. Затяжка осуществляется следующим образом: болты в установленном порядке затягиваются вполсилы (момент - 20Н/м), болты в установленном порядке затягиваются с усилием (момент - 70 Н/м), болты доверчиваются на 90 градусов. Повторный доворот болтов на 90 градусов.

Ремонт пневмопривода дроссельной заслонки осуществляется следующим образом. Отсоединяется тяга, которая идет от пневмопривода до рычага управления заслонкой второй камеры. Для этого используя шило: им поддевается и снимается с пальца промежуточного рычага стопорное кольцо. Крестообразной отверткой отворачивается два винта крепления корпуса пневмопривода к карбюратору для того чтобы снять корпус пневмопривода Снимается корпус пенвмопривода и удаляется прокладка. Пневмопривод берется в руки и надавливается на тягу диафрагмы, отверстие плотно прикрывается пальцем Если происходит возвращение тяги в исходное положение тогда, когда входное отверстие плотно закрыто, то производится замена прокладки и диафрагмы на пневмоприводе. Отворачиваются три винта с использованием крестообразной отвёртки и разбирается корпус. Осуществляется замена в корпусе неисправной прокладки и диафрагмы В обратном порядке осуществляется сборка корпуса пневмопривода — и все, ремонт пневмопривода дроссельной заслонки завершен успешно.

3.23 Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

уплотнение каналов охлаждения двигателя;
герметизация масляного канала подачи в головку блока;
создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Усиление и замена лонжеронов

Учитывая роль лонжеронов в конструкции кузова, а также нагрузки, которые испытывают эти детали, появление трещин и разломов на них является обычным делом. В этой ситуации необходимо полностью заменить элемент путем его вырезания и приварки нового или усилить. Производить такие работы необходимо не только в случае сильного износа, но и при установке каких-либо новых элементов (жестких пружин и амортизаторов, больших колес, силовых бамперов и лебедок), так как нагрузка на кузов при этом сильно возрастает.

Одним из вариантов тюнинга является усиление «домиков» для крепления передних амортизаторов. При усилении задних лонжеронов часто меняют угол установки амортизатора, повторяя конструкцию Шевроле Нива. Усилители лонжеронов в Ниве потребуются по всему днищу. Многие элементы изготовлены из миллиметровой стали и в местах сварки с более толстым металлом гниют очень быстро. Прогнившие лонжероны пола багажника восстанавливают при помощи квадратной трубы.

В усилении или полной замене, как правило, нуждается и само днище. При наличии очагов коррозии вырезаются куски пола и завариваются латками.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
бурление тосола в расширительном бачке;
появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
двигатель начинает троить и работать с перебоями;
низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Ремонт и замена порогов

Прогнившие пороги также можно отнести к больным местам большинства моделей Нива. В этом случае возможно усиление или замена порогов на автомобилях Нива (2121, 21213, 21214, 2131).

Замена штатных порогов на а/м Chevrolet Niva обычно производится путем обрезки старого сгнившего металла и приварки на зачищенную основу предварительно купленного соединителя. Перед началом работ производится демонтаж обеих дверей, уплотнителей, переднего крыла, замков для ремней и ковра. После чего к соединителю приваривается сваренный с усилителем порог. После зачистки остается зашпатлевать и покрасить обновленную деталь.

При желании клиента возможен «хардкор тюнинг» — замена родных сгнивших порогов на профильную трубу, способную выдерживать гораздо большие нагрузки, в том числе подъем реечным домкратом.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

набор ключей и торцевых головок;
мощный вороток, трещотки, удлинители;
молоток;
плоская отвертка;
головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
динамометрический ключ;
ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Набор «монтаж гбц»

Как я и обещал ранее, по просьбе сервисов и механиков на свет появился комплект, который носит название «монтаж гбц». В данном комплекте учтены прокладки и компоненты, которые необходимо заменить, если вы снимаете гбц в сборе с выпускным коллектором. Это наиболее удобный и правильный вариант. В комплект входят:

Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
Болты гбц деформируемые
Прокладка коллекторов (улыбка)
Прокладка рессивера
Прокладка примной трубы
Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Все это отправляется на фанерной жесткой подложке, поскольку поступали жалобы на поврежденные при транспортировке прокладки. Надеюсь данный вопрос будет закрыт. В прайс листе данный набор находится в разделе двигатель-гбц, и называется «монтаж гбц».

Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

Инструменты:

Динамометрический ключ
Отвёртка крестовая
Отвёртка плоская
Пассатижи
Ключ на 8
Ключ на 10
Накидной ключ на 13
Рожковый ключ на 17 2шт
Накидной ключ на 17
Накидной ключ на 22
Торцовый вороток
Удлинитель торцового воротка
Головка для торцового воротка на 8
Головка для торцового воротка на 10
Головка для торцового воротка на 13
Головка для торцового воротка на 17
Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
Храповичный ключ Шабер

Детали и расходники:

Прокладка головки блока двс
Прокладка клапанной крышки двс
Прокладка натяжителя цепи
Герметик
Охлаждающая жидкость на долив
Стопорная шайба распределительного вала Наждачная шкурка на 180-240

Примечание: Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца
Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Капремонт двигателя ваз 21213 своими руками

грубо обработанная плоскость блока двигателя
«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

ремонт ГБЦ

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца
Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров “Torх”. Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

содержание .. 21 22 24 ..

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния и ремонт головки цилиндров

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯПроверка герметичности головки цилиндров на приспособлении А.60334

I – новое седло II – седло после ремонта Профиль седла выпускного клапана
I – новое седло II – седло после ремонта
Предельные размеры при шлифовании фасок клапанов

слева – впускного клапана;
справа – выпускного клапана

Основные данные для проверки пружин клапана
Наружная пружина
Внутренняя пружинаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯГоловка цилиндров
1. Тщательно вымойте головку цилиндров и очистите масляные каналы. 2. Удалите нагар из камер сгорания и с поверхности выпускных каналов металлической щеткой. 3. Осмотрите головку цилиндров. Трещины в любых местах головки цилиндров не допускаются. 4. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло проверьте герметичность головки цилиндров. 5. Для проверки герметичности закройте отверстия охлаждающей рубашки головки цилиндров заглушками, входящими в комплект приспособления А.60334 (см. рис. Проверка герметичности головки цилиндров на приспособлении А.60334). 6. Нагнетайте насосом в рубашку охлаждения головки цилиндров воду под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см2). В течение двух минут не должно наблюдаться утечки воды из головки цилиндров. 7. Можно проверить герметичность головки цилиндров и сжатым воздухом, для чего также установите на головке цилиндров заглушки приспособления А.60334. 8. Опустите головку цилиндров в ванну с водой, прогретой до 60–80° С и дайте ей прогреться в течение 5 мин. 9. Затем подайте внутрь головки сжатый воздух под давлением 0,15–0,2 МПа (1,5–2 кгс/см2). В течение 1–1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки.
Седла клапанов
10. Нижние болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров. 11. Форма фасок седел клапанов показана на рис. Профиль седла впускного клапана и Профиль седла выпускного клапана. 12. На рабочих фасках седел (зона контакта с клапанами) не должно быть точечных раковин, коррозии и повреждений. 13. Небольшие повреждения можно устранить шлифованием седел, снимая как можно меньше металла. Шлифовать можно как вручную, так и с помощью шлифовальной машинки. 14. Для шлифования седел установите головку цилиндров на подставку, вставьте в направляющую втулку клапана стержень А.94059 и очистите фаски седел от нагара зенкерами А.94031 и А.94092 для седел выпускных клапанов и зенкерами А.94003 и А.94101 для седел впускных клапанов. 15. Зенкера надеваются на шпиндель А.94058 и центрируются направляющим стержнем А.94059. Эти стержни существуют двух различных диаметров: А.94059/1 – для направляющих втулок впускных клапанов и А.94059/2 для направляющих втулок выпускных клапанов.

16. Наденьте на направляющий стержень А.94059 пружину А.94069/5, установите на шпиндель А.94069 конический круг А.94078 для седел выпускных клапанов или круг А.94100 для седел впускных клапанов, закрепите шпиндель в шлифовальной машинке и прошлифуйте седло клапана.

17. В момент соприкосновения круга с седлом машинка должна быть выключена, иначе возникнет вибрация и фаска будет неправильной. 18. Рекомендуется чаще производить правку круга алмазом. 19. Для седел выпускных клапанов ширину рабочей фаски доведите до величин, указанных на рис. Профиль седла впускного клапана, зенкером А.94031 (угол 20°), и зенкером А.94092, которым устраняется наклеп на внутреннем диаметре. Зенкеры надеваются на шпиндель А.94058 и, также как и при шлифовании, центрируются стержнем А.94059.

20. У седел впускных клапанов ширину рабочей фаски доведите до величин, указанных на рис. Профиль седла выпускного клапана, сначала обработав внутреннюю фаску зенкером А.94003 до получения диаметра 33 мм, а затем фаску 20° зенкером А.94101 до получения рабочей фаски шириной 1,9–2 мм.

Клапаны
21. Удалите нагар с клапанов. 22. Проверьте, не деформирован ли стержень и нет ли трещин на тарелке. 23. Поврежденный клапан замените. 24. Проверьте состояние рабочей фаски клапана. 25. При мелких повреждениях ее можно прошлифовать, выдерживая угол фаски 45°30’±5′. При этом расстояния от нижней плоскости тарелки клапана до базовых диаметров (36 и 30,5 мм) должны быть в пределах, указанных на рис. Предельные размеры при шлифовании фасок клапанов.
Направляющие втулки клапанов
26. Проверьте зазор между направляющими втулками и стержнем клапана, измерив диаметр втулки клапана и отверстие направляющей втулки. 27. Расчетный зазор для новых втулок: 0,022–0,055 мм для впускных клапанов и 0, 029–0,062 мм для выпускных клапанов; максимально допустимый предельный зазор (при износе) – 0,3 мм при условии отсутствия повышенного шума газораспределительного механизма.

28. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то замените втулки клапанов, пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправкой А.60153/R (1).

29. Запрессовывайте направляющие втулки с надетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров. 30. После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках развертками А.90310/1 (для втулок впускных клапанов) и А.90310/2 (для втулок выпускных клапанов). 31. Маслоотражательные колпачки направляющих втулок при ремонте двигателя всегда заменяйте новыми. 32. Поврежденные маслоотражательные колпачки заменяйте на снятой головке цилиндров. Для напрессовки колпачков пользуйтесь оправкой 41.7853.4016. Пружины
33. Убедитесь, что на пружинах нет трещин и не уменьшилась их упругость, для чего проверьте их деформацию под нагрузкой (см. рис. Основные данные для проверки пружин клапана).

34. Для пружин рычагов размер А (пружина в свободном состоянии) должен быть 35 мм, а размер В под нагрузкой 51–73,5 Н (5,2–7,5 кгс) – 43 мм.

35. Болты крепления головки цилиндров. При многократном использовании болтов они вытягиваются. Поэтому проверьте, не превышает ли длина стержня болта (без учета длины головки) 120 мм и, если она больше, то замените болт новым. 36. При замене болтов не перепутайте их с болтами от других двигателей ВАЗ такого же типа (2101, 21011, 2103, 2107, 2121), имеющих похожие болты, но из другой стали. 37. У болтов двигателей 21213 длина резьбы 70 мм (у других двигателей 30 мм) и у болтов 21213 нет отличительной метки (лунки диаметром 7,5 мм) в отверстии под ключ. Рычаги клапанов
38. Проверьте состояние рабочих поверхностей рычага, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта. 39. Если на этих поверхностях появились задиры или риски, замените рычаг новым. 40. Если обнаружена деформация или другие повреждения на втулке регулировочного болта рычага или на самом болте, замените детали.

содержание .. 21 22 24 ..

Болты гбц нива, установка

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

болты гбц нового образца

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя Нива ВАЗ-21213

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);

2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Плоскость блока и пробивание прокладки

Сказать что на нивах и Шнивах это родовая болезнь, это ничего не сказать. В какой то момент они поехали просто валом. На пробеге от 15-25тыс пробивало прокладку ГБЦ, ну и далее по списку…..Что делают в папуас-сервисе, покупают метало пакет «фритекс», затягивают и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую.

Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его не обжать и он не заполняет неровности. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности блока и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Конечно, есть вариант, с последующей протяжкой, как это было во все советские времена, но это слишком трудозатратно. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На нормальном производстве наверное проще было бы обновить фрезерное оборудование, а у нас проще вернуться на десять шагов назад на технической прямой.

Снимаем головку на ваз 21214 инжектор видео

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки ГБЦ)

Разрез головки цилиндров по выпускному клапану: 1 — головка цилиндров; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана: 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка регулировочного болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов
Детали клапанного механизма: 1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте – сможете ли вы все сделать правильно?

ремонт ГБЦ

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален. 1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам. 2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные. 3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

Подготовим инструмент:

Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа. Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно. • Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм. рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ. • Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

А еще интересно: Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры

ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Замена прокладки ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ. Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая! Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела. Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная. Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа. Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель

Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита» Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом. Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного

Читайте также: