Ремонт помпы газ 24

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт помпы газ 24

KVA, не помпа гоняет по малому кругу, а термосу вахмурки приснились в таком случае.

По расходникам:
- две прокладки - под помпу, между помпой и головой и под крышку помпы. Вся фигуристая такая.
- банку графитки (хватит и небольшой баночки)
- ремкоплект помпы в составе: крыльчатка, фибра, шайба, пружинка, вал, два подшипника - малый и большой.

Проверь наличие стопроного кольца на запасной помпе (стопорит большой подшипник).

shtabs, ну помпа - это ж не движок. У меня, например, тоже вде помпы - одна сейчас в гараже валяется, ждёт переборки, вторая - на машине стоит, ждёт замены.

Kia Cerato 1,6i, EX

KVA, засады с ремкомплектом только в том смысле, что подшипники могут попасться очень и очень фиговые.

По мануалу, а так же исходя из реальной жизни, валы бывают под болт (уазовского типа) и под гайку (то, что тебе нужно).

Помни, что подшипники у тебя РАЗНЫХ размеров внутри помпы - внешений большой, внутренний маленький.

Крыльчатка может быть текстолитовая, может быть чугунная. Лучше всего, конечно, чугунная, ибо текстолитовая - фуфло.

Kia Cerato 1,6i, EX

Said, они обе родные.

Но специально для тебя, внесу поправку во фразу "ибо текстолитовая - фуфло": "ибо мой опыт установки и использования текстолитовых крыльчаток, показывает их малую надёжность."

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

saxa, чёрная - это пластиковая, а коричневая - опять же текстолитовая. Или что-то в этом духе.

ПО поводу текстолит или пластик - тут уже на любителя. Я свой мнение выразил. Могу добавить, что текстолитовую, даже болтом не удавалось снять с вала целой. Чугунную же - всегда пожалуйста. Опять таки, текстолитовую проверить на нормальность можно только одним способом: установить (если не сломалась при напрессовывании, не молотком), собрать помпу, установить и покататься. Но поскольку, как у классика говорится, это наша родина (и т.д.), то так подбирать крыльчатку можно долго и мучительно. И сколько у тебя уйдёт на это попыток - одному господу богу и известно. Зато с чугунявой - всё с первого раза. Да, тяжёлая, да, подшипники нужно сразу же хорошие подбирать - нагрузка на них больше, чем при текстолитке. Зато точно знаешь, что крыльчатка не развалится по кускам, точно занешь, что не сломается при сборке. А когда придёт вреям её пепребирать, то новая крыльчатка тебе не понадобится -ты снимешь старую, потмо наденешь её на новый вал и "поехали дальше".

Kia Cerato 1,6i, EX

Military,
я не о крыльчатке я о той маленькой фигне, которая роджата пружинкой и треться о корпус (между корпусом и крыльчаткой).

А нормальная крыльчатка мне больше ндравиться.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Плюралізм або смерть!
Щоб стрибнути вище голови - треба її мати !

Да текстолитовая просто НЕ ЛОМАЕТСЯ. А собирать помпу нужно таки НЕ кувалдой.

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Плюралізм або смерть!
Щоб стрибнути вище голови - треба її мати !

Ремонт помпы газ 24

Решил рассказать вам историю.. и немного фот… не мастер класс.. но так .. чучуть..

Гремела у меня она уже давно.. с той весны.. просто такой равномерный греем.. думал может гена.. или она.. прислушался – она.. Наслышан что вещ старая.. антиквариат.. так что лезть в неё было как-то очкова.. прошприцивал, не течёт.. да и норм..
А была уже лет так 10 – 15 в двигле вода %) что в системе творится – просто ппц..
Ну вот наступили холода.. купил 13 литров тосола.. и как дельный промывку.. слил воду.. залил свежую воду.. залил промывку.. погонял.. слил.. залил тосол.. вроде всё нормально, через неделю пошёл менять термостат.. ну пока выгнал машину… АКБ, ГВУТ, и весь капот.. в мелкой- мелкой росе.. =\ потекла.. не стал ждать пока польётся литрами.. полез делать.. Снял кожух радиатора.. отпустил гену.. снял ремни.. потом чтоб не снимать радиатор… головкой на 12 + квадратным железным бруском.. длинной

7см где то и рожковым ключом на 14 извернулся открутить 4 болта крепления вентилятора и шкива.. (хоть в книге и написано что вентилятор со шкивом балансируют.. и наносят метки НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ я всёравно пометил шкив и вентилятор.. когда снял на вентиляторе был мазок чёрной краски а на шкивах.. так и не нашёл.. вот так.. ) лан.. так.. ну дальше открутил помпу от башки.. две гайки на 14 .. две на 17.. помпу сдёрнул достаточно быстро.. ну тут собственно началось…

Задняя крышка помпы внизу прикручена 3мя винтами по отвёртку (ну это надо блядь додуматься.. да ещё и с конусными шляпками =\).. перепробовал все отвёртки.. совместно с газовыми ключами.. WD.. все дела… ничего не помогает.. короче ипался часа полтора.. потом взял её подмышку.. понёс к другу.. (какая же она тяжёлая.. посмотришь так на ГТЦ.. на помпу.. понимаешь откуда вес у машины.. чугун при совке явно девать было некуда…)

Припёр к другу.. долбили.. стучали.. ковыряли.. без толку.. Залили WD на ночь.. Утром.. долбили.. ковыряли.. грели.. один открутили.. остальные 2 не идут.. уже аж шляпки пополам почти сломали – не идут… высверлили эти шляпки остатки резьбы вывернули в тисках..
Внутри ппц.. крыльчатка провернулась.. что пазы этой фибры оказались ровно там где им не надо.. винт открутился.. в алюминиевой крышке кругов по нарезано %) ну ничего.. не не сквозь) ну выбил эту крыльчатку.. а сама железка посадочная.. на валу осталась.. ещё минут 30 её выбивали.. ну туда.. сюда.. молотки.. кувалды .. общими усилиями всё раскурочили..

Запчасти…
Старый вал.. весь потёртый.. весь какойто ппц.. желание его ставить отсутствовало..Вал новый.. СССРовский.. подгон от друга.. точнее от его деда.. 2 подшипника русских.. куплены отдельно в магазине ПОДШИПНИК каждый по 90р. (для примера китайский вал на китайских подшипниках в сборе в ГАЗ ДеталиМашин стоит 180р. %)) напрессовал подшипники.. всё ок..

Сальник.. Там графитовое кольцо.. резиновый сальник на вал.. пару железных рамок.. пружина, то же железная.. (на моей помпе все железяки были латунными…) купил всю эту трехамундию.. в сборе в пакетике 23р.

Крыльчатка. в ГАЗ ДеталиМашин 55р. Один в один мая.. купил.. потом подганял посадочное целый день надфилем.. на вал не хотела идти нивкакую.. ну ладно.. хоть как..

Вообще разбирая думал.. что фибру эту не найду.. и крыльчатку то же.. а тут в магазин зашёл.. и фибра и крыльчатка.. и на ценниках 2401 .. это редкость.. ну норм.. я рад..

Собрал.. в принципе всё тут просто.. на вал подшипники напрессовал.. стопорное кольцо там на вале тоже набил.. всё ок.. крыльчатка только не шла нивкакую.. посадочное подпиливал долго.. да думаю.. ща напрессую.. развалится как старая.. =\ ну всё ок..

На фотке есть ещё чугунная крыльчатка.. случайно нашёл в гараже.. хотел её поставить.. там фибра точно такая.. только померил.. а она не достаёт до мм.. как назвать.. ну этот выступ на блоке помпы.. по которому графитовая шаёба трёт… недостаёт миллиметра 3.. обламался) (спустя 3 недели случайно наткнулся в магазине УАЗ на чугунную крыльчатку.. по форме как моя. Родная.. стоила 180р.) надо было её купить..ну ладно..)
Вырезал прокладки.. таким вот образом:

Потом всё скрутил… новыми болтами.. графита туда понамазал.. чтоб всё ок!

Поставил.. прошприцевал.. не течёт.. не шатается.. не гремит.. всё нормально..

Фоток особо нет.. это так.. когда помп была дома.. неспеша ремонтировалась.. мылась фери и силетом.. %) а потом в гараже при -10 всё это собиралось ставилось. не до фоток.. да впринецепи ничего там в ней военного.. так.. просто.. насыщение ресурса информацией)

Ремонт 24-й помпы. Оценка:

У меня движок 24-й и помпа подозреваю тоже от него.
Заметил что люфт у нее аццкий появился в последнее время. Пока что не течет, но думаю скоро до этого дойдет
Может уже даже и подтекает. Сегодня шприцевал ее - так полез какой-то зеленоватый литол . Явно не к добру это

Так вот, вопрос собстно в чем - для начала как идентифицировать, 24-я ли там помпа?
Вот заметил кстати что на 21-х шкив обычно очень глубокую выемку имеет и ремень бежит где-то в 5 см от кончика вала. У меня же шкив плоский и ремень бежит почти там где вал кончается.

И дальше вопрос - как ее ремонтировать? Она такая же по устройтву как 21-я? Может от 21-й вал в сборе подойдет?
Или купить подшипники и перепрессовать? Пресс есть, около 3 тонн. Оправку для него выточить по идее не проблема.
Я так понимаю, что для ремонта помпы надо купить сальник и два подшипника? И все? Есть ли какие-нить нюансы ? И подшипники можно взять просто какого-то типа/размера без привязки именно к 24-й помпе? Ну то есть тупо пойти в магаз "мир подшипнегов" и там купить?
Да и как ее снять? Что-то как-то оч близко у меня двиг к радиатору стоит.

Все меняется без съема радиатора, тосол главное слить не забыть.

Целиком не надо. Только верхнюю часть. Ну и прокладка канешно та что меж ними. А что касается радиатора,то я все таки его в таком случае снимаю. Свободнее работать. Особенно когда помпа прикипит насмерть.

Да.На ГБЦ 24Д и 2401 помпа от 21й и УАЗа встает. Но шкивы совпадут только в случае,если на коленвале стоит шкив от 21й.

В итоге я все расхреначил кувалдой и купил новую УАЗовскую
Да, неспроста куча народу советует мне НИИбаца и купить новую понпу. но я не ищу легких путей
Сначала попробую починить, после 30й неудачной попытки расхреначу понпу со злости, запущу ее в обломки в лопухи и поеду на работающем метрополитене покупать новую

Помпы в сборе- взаимозаменяемы на 21-ой и 24-й. Лично не раз проверено.

Ничего себе Такого мне не попадалось.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

402 двиг. ставим помпу правильно.
Замена зашумевшей помпы на старую, как оказалось, хорошую помпу. Подготовка к замене, обработка прилегающи.

ГАЗ 2410 Нюансы выбора помпы для 402 двигателя.
Некоторые нюансы при выборе и покупке водяного насоса для 402 двигателя. Не все помпы одинаково полезны.

Газель Ремонт помпы ( водяного насоса ) газель 402, газ 24.
История о том, как я ремонтировал свою помпу на коленке, данное видео не является учебным материалом, примен.

Помпа газ 24 волга
Износ шум подшипников помпа змз 24д Шум підшипників помпи змз 24д.

Газ 2410 Как шумит помпа
Новая помпа "Pramo" зашумела сразу после установки.

электромагнитная муфта помпы охлаждения Газ 24 "Волга"
обзор работы электромагнитной муфты помпы охлаждения двигателя на ранней первосерийной "Волге" ГАЗ 24.

Авто Газель,помпа,запчасти.
Что бы выбрать нужную и качественную запчасть для авто . Иногда надо брать с собой образец старой.

402й мотор с головкой от 24д, это возможно? Ремонт ГАЗ 2410
Мастерская "ГаражИ" производит ремонт, модернизацию и восстановление классической авто/мото техники. Выпол.

Замена помпы на газели двигатель 4216 (водяной насос)
Подробный видео-урок по замене водяного насоса на газели бизнес двигатель 4216 евро 4.

Замена помпы, промывка системы охлаждения УАЗ 3151 УМЗ 421
В данном видео я подробно расскажу как заменить помпу на УАЗ с двигателем 421 все ньюансы разборки сборки.
Помпа Волга 24
Р/к непомог, корпус пришел в непригодность.

ГАЗ 69 ПОМПА ремкомплект Pan Zmitser
Реферальная ссылка для работы в LYFT, бонус до 630$______ DZMITRY497662 Для работы в UBER ____ ZZYD9C бонус до 980$ ПРОДОЛЖАЕМ.

Помпа с электромуфтой на ГАЗ 24. Ремонт и реставрация ГАЗ 24.
Мастерская "ГаражИ" производит ремонт, модернизацию и восстановление классической авто/мото техники. Выпол.

Замена насоса ОЖ на ЗМЗ 402
Описание замены помпы ОЖ на ЗМЗ 402 с небольшим советом и частичкой юмора.

Замена ремней генератора на ЗМЗ 402
Краткое описание как заменить ремни генератора на ЗМЗ двигателях.

Греется мотор .Волга 31105.Проверка термостата,замена помпы.
В этом видео:при движении по городу-поселку в жару начал перегреваться мотор и выкидывать антифриз.Решил.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 402 МОТОРА
В радиатор в пояли датчик включения вентилятора, установили вентилятор. Работает превосходно.

Дополнение к предыдущему видео и немного о замене помпы змз 402
Дополнение к предыдущему видео и немного о замене помпы на змз 402.

ГАЗ-69 разборка ПОМПЫ Pan Zmitser
Реферальная ссылка для работы в LYFT, бонус до 630$______ DZMITRY497662 Для работы в UBER ____ ZZYD9C бонус до 980$ пытаюсь восс.

Замена Термостата на ЗМЗ 402
Краткое описание замены термостата.

Помпа Газ 24 (бракованная крыльчатка)
бракованная крыльчатка.

[Волга] Отличие лапчатого сцепления ЗМЗ 24Д от лепесткого ЗМЗ 402
Демонстрация отличий сцепления старого образца (лапчатого) от двигателя ЗМЗ-24Д (ГАЗ 24-01) в сравнении со стан.

Газ 2410 змз 402 после настройки.
Репетиция змз 402, или как шумит подшипник помпы)))

Горит лампа давления масла на холостом ходу Замена масляного насоса ГАЗ 2410 Волга +чистка свечей
На автомобиле на ХХ горит лампа давления масла, это явление происходит при увеличенных зазорах между корен.

Замена сальников клапанов
Замена сальников клапанов. Масло на свечах зажигания. Как поменять маслосъемные колпачки. ГАЗ 53.

Расширительный бачок газель 402 тосол кипит
Газель кипит вне зависимости от типа мотора, но змз 402 это вообще тема. С одной стороны, с этим мотором не.

Установка дополнительной помпы на ЗМЗ 402
Краткое описание монтажа дополнительной помпы на двигатель ЗМЗ402.

Почему кипит Газель. Причина в помпе.
кипит Газель.

Замена масла Газ 2410
Не судите строго, снял для друга, ради прикола)

Волга ГАЗ 24-10 . Ремонт помпы. Ставим помпу правильно.

Проблема такая, постоянно бежит из под помпы, поменяли помпу, собрали заливаем воду и все равно бежит из под помпы, не можем понять в чем дело, кто сталкивался?

Андрей Овечкин

Я недавно стал волговодом, ещё многое не знаю .спасибо за видео!

Adam Grozny

Владислав Интересный

Здраствуйте,подскажите на помпе на выходе из печки малый диаметр шланга,помпа должна всасывать воду или нагнетать

Konstantin Svinoff

Подскажите пожалуйста может ли из под шпильки крепления помпы гнать масло? У меня какой то подтек на нижней шпильке, похожий на масляный. Когда двигатель запущен не видно что оттуда что течет, но шпилька с гайкой постоянно сырая.

Azamat Ergazy

У меня газель 402 двигатель греится радиатор поминял и термостат убрал всеравно грейтса

drug l

привет. у меня уаз с 402 двиг. Машина стояла 10 лет . пришлось поменять бензонасос , купил , оказался насос с лапой КОРОТКОЙ пришлось лапку со старого насоса ставить. Теперь надо менять ПОМПУ , потому что при заводе свистело. подшипник помпы заржавел. ВОПРОС в том какая помпа подойдёт если родной не найду?? подскажите. СПАСИБО.

Ruslan Khuzin

у меня вопрос. на днях случился скол на помпе, и нигде в магазинах не могу найти похожую на мою помпу вариант, да на вашу она не похожа, ни на старую ни на новую с корбки . у меня тоже двигатель змз 402, газ 24 1979 года, но водяной насос идет в сборе со шкивом и вентилятором и на ваш совсем не похож. А скол случился там где вставляется термостат, а сверху носик одевается , на который потом одевается патрубок с радиатора . Как мне быть?

MultiMooncat

а как мотор под жигулевский фильтр переделать?

Карпов Стас

повторяешь одни и те же слова по десять раз , материал интересный но слушать нудно

Андрей Пыхтин

Скажите пожалуйсто, востанавливали ли вы вышедшую из строя помпу? знаю что к ним есть рем. комплект, сальники и подшипники. стоит ли оно того или лучше купить новую??

POCTOB-HA-DOHY

Я приколхозил электровентилятор от логана, двухскоростной. Зимой очень хорошо себя показывает, Да и сейчас по пробкам машина ни разу за 95 градусов не уходила. Но эт я так, к слову

Волга ГАЗ 24-10 . Ремонт помпы. Ставим помпу правильно.

Я недавно стал волговодом, ещё многое не знаю .спасибо за видео!

Это слив с отопителя

Это слив с печьки, вход с головки идёт

@volga volga спасибо

Скорее всего, это тосол течёт. Вам по-любому надо снимать помпу и смотреть всё в разобранном виде.

У меня газель 402 двигатель греится радиатор поминял и термостат убрал всеравно грейтса

Термос нафига убирает.Жидкость фигачит на два круга и толком не охлаждается.Ставьте термос на 70 градусов

В первую очередь, надо настроить зажигание. Всё остальное - потом. Не перегружать машину.

спасибо , решил проблему, нашел в магазине помпу от уаз!

Насколько я понял, у вас помпа старого образца. Навскидку, вижу такие варианты: искать по авторазборкам, искать по объявлениям, искать на форумах, там , бывает, люди продают. Можно заглянуть на форум ГАЗ 24.ком ( написать латиницей) в раздел "Барахолка", там в объявлениях поискать.

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Волга ГАЗ 24-10 . Ремонт помпы. Ставим помпу правильно.

Андрей Овечкин

Я недавно стал волговодом, ещё многое не знаю .спасибо за видео!

Adam Grozny

Владислав Интересный

Konstantin Svinoff

Azamat Ergazy

У меня газель 402 двигатель греится радиатор поминял и термостат убрал всеравно грейтса

drug l

Ruslan Khuzin

MultiMooncat

а как мотор под жигулевский фильтр переделать?

Карпов Стас

повторяешь одни и те же слова по десять раз , материал интересный но слушать нудно

Андрей Пыхтин

POCTOB-HA-DOHY

Ремонт помпы газ 24

Охлаждение двигателя ГАЗ-24 - жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи, вентилятора, термостата, предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и сливных краников. В систему включен также радиатор отопления кузова.

Система охлаждения заполняется мягкой пресной водой. Жесткую воду не следует использовать, так как она вызывает значительное отложение накипи на стенках водяной рубашки двигателя и радиатора и приводит к ухудшению условий охлаждения. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Необходимо помнить, что антифриз ядовит.

Емкость системы охлаждения при заправке водой 11,5 л, антифриз следует заливать в систему 10,8 л ввиду того, что антифриз расширяется при нагревании больше, чем вода.

Поддержание правильного температурного режима двш ателя оказывает решающее влияние на износ его деталей и экономичность работы.

При очень сильном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение вследствие большой вязкости масла, конденсирующиеся пары бензина смывают масло со стенок цилиндров, вызывая повышение износа цилиндров и поршневых колец. Одновременно увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается падение давления в системе смазки из-за чрезмерного разжижения масла, пригорание масла, возможны задиры поверхностей поршней и цилиндров.

Наиболее выгодный температурный режим лежит в пределах 85-90° С. Эти значения температуры поддерживаются при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем вручную.

Для контроля температуры воды имеется указатель, датчик которого ввернут в рубашку головки цилиндров. Кроме того, на панели комбинации приборов установлена сигнальная лампа, которая загорается красным светом при повышении температуры воды до 104-109 ° С. Датчик лампы ввернут в верхний бачок радиатора.

При загорании лампы следует немедленно установить причину перегрева и принять меры к его устранению: перейти на более легкий режим движения, усилить охлаждение, открыв жалюзи; если необходимо, подтянуть ремни вентилятора и долить воды. Следует иметь в виду, что пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды будет ниже 100 ° С. Иначе при открывании пробки последует выброс кипящей воды.

Схема системы охлаждения показана на рис. 56. Водяной насос 13 нагнетает охлаждающую жидкость в изготовленную из нержавеющей стали водораспределительную трубу 4, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки - к патрубкам выпускных клапанов и к бобышкам свечей, интенсивно их охлаждая.

Полость рубашки цилиндров соединяется с полостью головки через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются пу

тем естественной циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке блока. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает в выпускной патрубок, откуда в зависимости от температурного состояния двигателей термостат 7 направляет ее или в верхний бачок радиатора 11 (при прогретом двигателе), или через перепускное отверстие 6 в приемную полость водяного насоса 13 и обратно в двигатель (при холодном двигателе).

Таким образом обеспечивается автоматическое отключение водяного радиатора из круга циркуляции. Это намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Термостат ГАЗ-24

Термостат запорного типа (рис. 57) помещен в выпускном патрубке, расположенном на водяном насосе. В термостате имеется один клапан. При температуре воды ниже 76-82 ° С клапан термостата закрыт, и жидкость из полости выпускного патрубка через постоянно открытое отверстие диаметром 9 мм направляется в приемную полость водяного насоса, минуя радиатор (рис. 57, б).

Клапан термостата действует автоматически в зависимости от удлинения гофрированного баллона, внутри которого находится

легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона закреплен , неподвижно на кронштейне корпуса, а к верхнему концу припаян клапан. При повышении температуры давление внутри баллона увеличивается, и он удлиняется, открывая клапан. При охлаждении баллона его длина сокращается, и клапан, перемещаясь вниз, закрывается.

На кромке клапана имеется небольшая канавка. При заливке воды в систему охлаждения через эту канавку из рубашки двигателя удаляется воздух, чем предотвращается образование воздушной пробки.

Для увеличения срока службы двигателя необходимо по возможности быстрее прогревать его. Рекомендуется поэтому пуск холодного двигателя производить при закрытых жалюзи. Прогревать двигатель следует при работе с умеренной частотой вращения в течение 2-3 мин.

Радиатор 3 (см. рис. 56) отопления кузова не отключается термостатом от двигателя. Поэтому, чтобы не удлинять время прогрева двигателя, не следует держать открытой крышку люка воздухо-притока и включать электродвигатель вентилятора системы отопления кузова.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в рубашке двигателя, включая или отключая радиатор. В зимнее время и особенно при малых нагрузках почти все тепло отводится холодным воздухом, который обдувает двигатель. Поэтому через радиатор жидкость не циркулирует. Следовательно, зимой вода может замерзнуть в радиаторе. Во избежание этого необходимо зимой всегда держать жалюзи закрытыми и приоткрывать их только при увеличении температуры воды до 90 ° С. Рекомендуется также надевать теплый капот на переднюю часть автомобиля.

Ни в коем случае нельзя снимать термостат зимой, что иногда делают для предупреждения замораживания воды в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре воды, вследствие чего ускоряется износ его деталей, увеличивается расход бензина и интенсивно стареет масло с выделением на стенках цилиндров, поршней и камер сгорания двигателя липких осадков.

Описанный во втором издании книги "Автомобиль ГАЗ-24 Волга" 1975 года термостат устанавливался на первых выпусках ГАЗ-24. На первых модификациях двигателя ЗМЗ-24Д переходное отверстие малого круга в корпусе водяного насоса было 9 мм. При этом устанавливался одноклапанный термостат 13-1306010-А, работающий только на открытие и закрытие радиатора. Отверстие 9 мм малого круга было всегда открыто. На двигатель с отверстием малого круга 9 мм можно устанавливать как одноклапанный, так и двухклапанный термостат ГАЗ-2410 (ЗМЗ-402).

На более поздних выпусках двигателя 24Д отверстие малого круга в корпусе водяного насоса увеличили до 30 мм и поставили двухклапанный термостат ТС107-1306100-01, работающий на переключение отверстий, перекрывающий малый круг одновременно с открытием радиатора. Этот двухклапанный термостат был затем установлен на двигателе ЗМЗ-402. На двигатель с отверстием малого круга 30 мм можно ставить только двухклапанный темрмостат, иначе вся жидкость уйдет в малый круг и будет перегрев двигателя.

(Прим. атора сайта)

Водяной насос ГАЗ-24

На двигателе установлен водяной насос центробежного типа. Насос (рис. 58) прикреплен к головке цилиндров четырьмя шпильками.

Корпус насоса отлит из серого чугуна. В нем на двух шарикоподшипниках вращается термически обработанный вал насоса, который для предохранения от коррозии подвергнут матовому хромированию. На заднем конце вала сделана лыска, на которую насажена крыльчатка. На переднем конце вала также на лыске установлена ступица шкивов и вентилятора.

Крыльчатка, ступица и подшипники закреплены на валу болтом и гайкой. Болт крыльчатки стопорится пружинной шайбой с внутренним зубом, а гайка крепления ступицы шкивов и вентилятора фиксируется шплинтом.

Внутренние кольца шарикоподшипников вала с находящейся между ними распорной втулкой зажаты между ступицей шкивов и упорным кольцом, заложенным в канавку на валу. Наружное кольцо переднего подшипника закреплено в корпусе насоса при помощи запорного кольца. Оба подшипника с внешних торцов защищены сальниками.

Крыльчатка водяного насоса изготовлена из пластмассы (волок-нита) и имеет радиально расположенные лопасти. Ступица крыльчатки стальная, литая. В передней части крыльчатки имеется гнездо с двумя диаметрально расположенными прорезями для установки самоподтягивающегося сальника. Сальник состоит из резиновой манжеты, латунных обойм, надетых на манжету и центрирующих пружину, и изготовленной из графитосвинцовой смеси уплотнительной шайбы 2. Для удобства монтажа сальник установлен внутри крыльчатки и удерживается в ней стопорной пружиной. Шайба сальника прижимается пружиной к полированному торцу корпуса насоса и вращается вместе с крыльчаткой.

Торец уплотнительной шайбы, обращенный к корпусу, при сборке покрывается тонким слоем графито-коллоидной смазки.

Подшипники насоса отделены от водяной полости канавкой 3. Вода, просочившаяся через сальник, не попадает на подшипники, а стекает по этой канавке наружу.

Подшипники вала насоса смазываются через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса с правой стороны. Смазку нагнетает при помощи шприца до момента ее появления из контрольного отверстия 4, расположенного между подшипниками в корпусе насоса.

К ступице прикреплены четырьмя болтами два штампованных из листовой стали шкива. Между шкивами и ступицей установлена распорная шайба.

Задний торец корпуса насоса, служащий полостью напорной камеры, закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Между крышкой и корпусом установлена паронитовая прокладка. Сверху к корпусу насоса прикреплен двумя шпильками выпускной патрубок с установленным под ним термостатом. Фланцы этого соединения уплотнены паронитовой прокладкой. Выпускная полость соединена с приемной постоянно открытым отверстием диаметром 9 мм, через которое циркулирует жидкость при закрытом термостате.

Вентилятор ГАЗ-24

Вентилятор - пластмассовый восьмилопастный. Он прикреплен к штампованному из листовой стали фланцу четырьмя болтами, ввернутыми в тело вентилятора. Вентилятор в сборе с фланцем балансируют статически (см. табл. 4). После балансировки на вентиляторе и его фланце ставят метку несмываемой краской.

Вентилятор с фланцем крепится к ступице на валу насоса четырьмя болтами.

После смазки подшипников вала водяного насоса следует тщательно удалить всю лишнюю смазку с корпуса насоса. Попадание смазки на ремни вызывает пробуксовку ремней на шкивах; кроме того, смазка разрушающе действует на ремни. Замасленные ремни необходимо немедленно протереть тканью, слегка смоченной в бензине, до полного удаления смазки.

Радиатор ГАЗ-24

Радиатор (рис. 60) - трубчато-пластинчатый. Плоские латунные трубки впаяны в верхний и нижний латунные бачки радиатора в три ряда с небольшим расстоянием между рядами. В каждом ряду расположено по 32 трубки. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины из красной меди. Охлаждающие пластины представляют собой широкую гофрированную ленту с шагом 4,5 мм.

В верхний и нижний бачки радиатора впаяны штампованные латунные патрубки для присоединения впускного 7 и выпускного 11 шлангов. В нижний бачок с левой стороны впаян штуцер для сливного краника 13. В верхний бачок впаян наливной патрубок, а сзади, на одной линии с впускным патрубком, штуцер датчика 6 контрольной лампы предельной температуры воды.

Пароотводная трубка 3 впаяна в нижнюю часть наливного патрубка и отведена вниз по левой стойке радиатора.

Верхний и нижний бачки дополнительно соединены припаянными к ним боковыми стойками. Радиатор крепится при помощи кронштейнов, расположенных на его боковых стойках, четырьмя болтами к перегородке (щитку) радиатора, приваренной к кузову. К боковым щиткам радиатора прикреплен кожух вентилятора, штампованный из листовой стали.

Пробка радиатора (рис. 61), герметически закрывающая всю систему охлаждения, снабжена двумя клапанами: паровым с прокладкой 6 и воздушным с прокладкой 8. Паровой клапан предохраняет систему от разрушения при чрезмерном повышении температуры жидкости и, следовательно, увеличении давления. Он пропускает пар через пароотводную трубку наружу. Воздушный клапан открывается при падении давления вследствие остывания жидкости, впуская в систему воздух.

Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 0,45-0,55 кгс/см2 (330-400 мм рт. ст.). Благодаря такому повышенному давлению вода в системе начинает закипать только при температуре 109-112° С. При нормальной температуре жидкости система изолирована от окружающей среды и практически убыли воды не происходит. Воздушный клапан отрегулирован на открытие при разрежении в системе 0,01-0,10 кгс/см2 (7-73 мм рт. ст.).

Нормальная работа клапанов зависит от исправности их прокладок. При неисправных прокладках герметизация системы нарушается, и расход воды вследствие испарения резко возрастает. Во избежание ожога паром пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать рукой, завернутой в плотную ткань.

Сливать воду из системы охлаждения нужно одновременно через два краника 1 и 16 (см. рис. 56). Краник на двигателе снабжен рукояткой дистанционного управления. При вытягивании рукоятки вверх краник открывается. При сливе воды необходимо снимать пробку радиатора и открывать краник 2 отопителя, расположенный на правой стороне двигателя, около сливного краника.

С 1975 г. в связи с применением всесезонноы жидкости ТОСОЛ А-40 с температурой замерзания не выше -40" С в систему охлаждения двигателя введен расширительный бачок. Необходимость его применения вызвана тем, что жидкость ТОСОЛ А-40 обладает большим коэффициентом объемного расширения. При нагревании жидкость из радиатора поступает в расширительный бачок, при охлаждении - обратно в радиатор. Радиатор не имеет пароотводной трубки, а его пробка снабжена герметизирующей резиновой прокладкой. Система работает нормально только при исправной пробке.

Если установлен радиатор с расширительным бачком, то при окрывании "парового" клапана избыток охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачек. Если в радиаторе при охлаждении образуется разряжение, открывается "воздушный" клапан пробки, и через него из расширительного бачка охлаждающая жидкость засасывается обратно в радиатор. Таким образом радиатор всегда остается полностью наполненным охлаждающей жидкостью, без пара и без воздуха.

Уход за системой охлаждения, заполненной жидкостью ТОСОЛ А-40, заключается в проверке уровня жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе. Уровень должен быть на высоте метки "МАКС" на расширительном бачке. Доливать жидкость следует только в расширительный бачок.

Через каждые два года или после пробега каждых 60 тыс. км жидкость надо заменять. При замене жидкости систему промывают водой. Свежую жидкость заливают в горловину радиатора до ее верхнего среза при снятой пробке расширительного бачка. После заполнения радиатора пробку ставят на место и жидкость заливают в расширительный бачок до метки.

В случае применения вместо антифриза воды последнюю следует заливать на 7-10 см выше метки на расширительном бачке.

Жалюзи

Жалюзи 4 (см. рис. 60), установленные перед радиатором, служат для регулирования степени охлаждения двигателя. Они состоят из десяти горизонтальных стальных оцинкованных пластин-створок, шарнирно закрепленных в каркасе. Створки жалюзи управляются с места водителя с помощью гибкого троса 1 и тяги 2.

При вдвинутой рукоятке 10 створки раскрыты, и воздух беспрепятственно обдувает радиатор; при выдвинутой до отказа рукоятке створки, поворачиваясь на своих осях, плотно прикрывают радиатор, препятствуя проходу воздуха через него. В зависимости от температуры окружающего воздуха и режима работы двигателя тяги привода жалюзи может быть установлена в любом промежуточном положении для получения необходимой степени охлаждения радиатора. Положение рукоятки 10 в корпусе фиксируется шариком 9, который прижимается пружиной к углублениям в стержне рукоятки.

Жалюзи прикреплены к кронштейнам на боковых щитках радиатора в четырех точках.

Некоторые рекомендации по обслуживанию системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости доливают воду. Периодически смазывают подшипники водяного насоса, контролируют натяжение ремней, устраняют появившуюся течь в системе охлаждения. Во время движения автомобиля поддерживают с помощью жалюзи оптимальную температуру в системе.

Применение жесткой воды (артезианской или ключевой, а тем более морской) недопустимо, так как она вызывает значительные отложения накипи и коррозию алюминиевых деталей. Продукты накипи и коррозии засоряют трубки радиатора и вызывают перегрев двигателя.

Воду в системе охлаждения менять не рекомендуется. При необходимости слива воды, особенно зимой перед длительной стоянкой, ее целесообразно собирать в сосуд, а перед пуском двигателя заливать обратно для повторного использования.

Для уменьшения коррозии и образования накипи рекомендуется добавлять в воду хромпик (К2Сг207 пли Ка2Сг207) в количестве 4-8 г на 1 л воды. Применять раствор хромпика в концентрации менее 3 г на 1 л не следует, так как такой раствор усиливает коррозию. При выкипании воды из раствора во время работы (если нет утечки через неплотности в соединениях) в систему следует добавлять только воду. Хромпик ядовит, поэтому при работе с ним нужно соблюдать осторожность.

Для промывки системы рекомендуется снять радиатор, термостат и вывернуть из блока цилиндров сливной краник вместе со штуцером и краником отопителя. Промывают систему сильной струей чистой воды в направлении, обратном ее движению при работе двигателя (вода подводится через выпускной штуцер в рубашку цилиндров двигателя и через нижний патрубок в радиатор).

Для промывки стенок водяной рубашки двигателя нельзя применять щелочные и кислотные растворы, так как они разрушают детали из алюминиевых сплавов.

При засорении радиатора его следует снять с автомобиля и залить в радиатор 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), нагретый до температуры 90° С; через 30 мин после заливки раствор нужно слить и в течение 40 мин промывать радиатор горячей водой одновременно с продувкой сжатым воздухом. При промывке, во избежание повреждения радиатора, необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кгс/см2. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги и разъедает ткани.

Герметичность системы охлаждения проверяют на холодном двигателе, так как горячая вода быстро испаряется и место течи трудно обнаружить.

При установленном радиаторе с расширительным бачком и использовании антифриза, ежедневная проверка уровня и слив воды зимой не производится. Периодически контролируется только уровень антифриза в расширительном бачке.

Читайте также: