Рено клио схема приводного ремня

Обновлено: 16.05.2024

Размеры приводных ремней генератора, ГУР и кондиционера

1. кондиционер; 6. гур; 7. генератор

В конце статьи рассмотрите на видео два ремня генератора Логан без гидроусилителя руля.

Ремни 4PK715, 4РК718, 6РК836

Первый ремень размером в диаметре Ø715 мм – обозначение такое «4PK715». Этот приводной ремень подходит на Логан и Ладу Ларгус в комплектации без ГУР и кондиционера.

Второй несколько длиннее (см. видео), его длина в диаметре Ø718 мм – обозначение такое «4РК718». Этот тип привода предназначен для Логан, Матис и Рено Сандеро и также без ГУР, кондиционера.

Ремень генератора, размером Ø836 мм. Этот тип ремешка предназначен для Лады Ларгус в комплектации без оснащения гидроусилителем руля. Обозначение у него такое «6РК836».

Резиновые привода для перечисленных моделей выше в комплектации без гидроусилителя руля и кондиционера.

На машине Renault с двигателем D4F где есть кондиционер, ГУР стоит один ремень 4PK715. Там установлены 2 ремня, один от гидроусилителя руля и другой на генератор.

Ремни 5PK1110, 5РК1113

Затем рассмотрим ремни генератора для моделей Рено Логан с гидроусилителем руля, но без кондиционера.

Первый резиновый привод, его размер Ø1110 мм – обозначение «5РК1110». Этот ремень, по-моему, устанавливается только на Рено Логан.

Второй резиновый привод, размером Ø1113 мм – обозначение «5РК1113» предназначен для Логан и Лады Ларгус.

Разница между этими ремешками составляет всего 3 мм и моё субъективное мнение, что они при необходимости взаимозаменяемые. Ход натяжного ролика должен, по идее, компенсировать эту разницу в длине.

В комментариях, пожалуйста, поделитесь своим мнением по этому поводу. Может быть, уже кому-то приходилось ставить не «родной» по размеру ремень из этих двух представленных на видео?

Ремень 5PK1750 до 2010 года выпуска

Перед нами на капоте машины привод кондиционера Логан и гидроусилителя руля.

Первый привод имеет размер Ø1750 мм –обозначение «5РК 1750 250». Это ремешок от известной компании «B0SCH».

Второй резиновый привод (см. видео), аналогичный по размеру от известной компании «Gates». Но по толщине ремешки незначительно отличаются. Привод резиновый от фирмы «Gates» немного тоньше по толщине первого привода от фирмы «B0SCH», а все остальные размеры одинаковые.

На моей машине как раз стоит такой тип привода, так как в комплектации имеется кондиционер и ГУР руля, но не подходит по размеру в длине.

К вашему сведению моя ЛоганМашина выпущена на заводе АвтоФрамус в 2012 году.

Далее уважаемый смотрим…

Как видим много различных типов ремней генератора Логан с разными обозначениями и в них нужно долго разбираться. Думаю надо подбирать ремень, который необходим именно для вашей модели автомобиля на месте, открыв капот автомобиля.

На моей машине «родной» ремешок примерно на 3 мм шире.

Придётся определить, какой именно тип ремня предназначен именно для моей модели Рено с 16-клапанным двигателем и коробкой «автомат».

Вернёмся к моей машине Логан в комплектации с кондиционером и гидроусилителем руля.

Ремень 6PK1820, 6PK1822 после 2010 года

Наконец-то после длительных поисков я подобрал приводной ремень на свою модель Логан 2012 года выпуска, 16-клапанный двигатель, с ГУРом, кондиционером и коробкой «автомат». Его обозначение «6РК1820», то есть 6-ручейков и длина для моей модели составляет Ø1820 мм в диаметре.

Проверяю, можно сказать «живьём». По ширине подходит, как раз то что надо. Данные с интернета «говорят», что оригинальный ремень на Рено, именно моей модели имеет размер Ø1822 мм, это на 2 мм длиннее. Считаю, что ход натяжного ролика компенсирует эту небольшую разницу в длине.

Хотелось приобрести ремень в оригинале Renault, но не нашёл и взял от компании CONTITECH «6РК1820», по-моему, хорошего качества. Пусть пока лежит в ЗИПе, как придёт время замены, мы его и установим вместе с новыми натяжными роликами.

Смотрите видео 1

Смотрите видео 2

На этом заканчиваю редактировать статью. Если неправильно написал размеры и предназначение приводов, пожалуйста, поправьте в комментарии.

Замена ремня навесного оборудования вместе с роликами. Оригинальный комплект RENAULT 7701477517

На пробеге 210 800 км. начал свистеть ремень навесного оборудования, который был установлен до этого на пробеге 188 300 км. еще предыдущим владельцем. Я поставил поликлиновой ремень HUTCHINSON 5PK1750. При замене заметил, что натяжной и направляющий ролики имели осевой люфт, а натяжной крутился очень свободно от руки, что косвенно говорит о недостатке в нем смазки. Но ролики не стал тогда менять, обошелся только заменой ремня. Также было замечено, что шкив коленвала изрядно восьмерит при вращении и вследствие этого ремень слегка ползает туда-сюда по роликам. Позже, при обслуживании и замене ГРМ, шкив был заменен на новый. Но бесследно это восьмерение шкива не прошло.

Через несколько тысяч километров, а именно на пробеге примерно 214 000 км. новый ремень опять засвистел слегка. Брызнешь WD-шкой — свист прекращается на время, пока она не высохнет. Было принято решение менять весь комплект ремня навесного оборудования на оригинальный комплект. Да, недешево, можно было бы сократить раза в два затраты, собрав комплект из неоригинальных деталей. Но смысл замены был — полностью исключить вероятность некачественных неоригинальных запчастей (особенно натяжителя), поэтому остановился на оригинальном комплекте RENAULT 7701477517. Комплект был приобретен в Автодоке. Также сразу заказал новые болты крепления натяжного механизма и новый болт крепления направляющего (обводного) ролика. Болты тоже оригиналы.

Замену производили вместе с товарищем в гараже с ямой. На яме удобнее, так как есть возможность снизу подлезть к креплениям роликов. Без ямы было бы значительно сложнее. Снял колесо, передний правый покдрылок, ослабил натяжение ремня и снял его с роликов. В целях более свободного доступа к креплениям направляющего ролика и ролика натяжного механизма был снят также и верхний большой шкив, как-раз тот, который на некоторых комплектациях является приводом ГУР. У меня комплектация с электроусилителем руля, поэтому вместо шкива ГУР стоит просто обводной шкив такого-же диаметра, как шкив ГУР.

Но места все-равно катастрофически мало для свободной работы. Я еще до начала работ приобрел специальные удлиненные ключи на 13, 14, 15 мм. Их номера: 524013, 524014, 524015 — Ключи трещоточные ДЕЛО ТЕХНИКИ. Пригодился ключ, насколько я помню, на 13 и 14 мм. Эти удлиненные ключи значительно облегчили дело. Ими были откручены направляющий ролик и болты крепления кронштейна натяжного ролика. Также был приобретен 825009 — Съемник клипс ДЕЛО ТЕХНИКИ. С помощью него отщелкивал клипсы крепления подкрылка. Очень удобно работать, когда есть нормальный специнструмент.

Правую опору двигателя не снимали — просто монтажкой надавили на двигатель от крыла и тем самым немного увеличили расстояние от направляющего ролика до лонжерона. Один поддавливал монтажкой, второй быстро снял ролик. Вдвоем работать удобно! Со снятием направляющего ролика возникла легкая проблема — он прикипел к своему посадочному месту на двигателе. С двух сторон рычагами нам удалось стронуть его с места. Со снятием натяжного механизма проблем не возникло.

Сборка в обратной последовательности. Перед установкой нового направляющего ролика, его посадочное место было смазано медной высокотемпературной смазкой AXIOM A9622 чтобы избежать его прикипания. Ручейки всех шкивов были очищены и обезжирены с помощью зубной щетки и AXIOM A9801 — Очиститель тормозов и деталей сцепления. Динамометрическим ключом к болтам не подлезть — поэтому вся затяжка от руки по ощущениям. Везде были установлены новые болты, хотя и старые были в норме и все оригинальные. Но раз купил новые, то и поставил их. На кончики болтов нанес разборный синий фиксатор резьбы.

Результат — ничего не свистит, вся система вращается без люфтов и восьмерок, ремень не ползает по роликам. Надеюсь, что на 60 тыс. регламента хватит.

1) 7701477517 RENAULT Комплект ремня — 4 009,00 ₽
2) 7703002949 RENAULT Болт крепления натяжного механизма (2 шт.) — 322,00 ₽
3) 7703101490 RENAULT Болт крепления направляющего ролика — 227,00 ₽
4) A9801 Очиститель тормозов и деталей сцепления AXIOM A9801 — 174,00 ₽

Меняем ремень ГРМ на Renault Clio II с двигателем К4М 1,6 16V

Малолитражка Renault Clio II с двигателем К4М 1,6 16V замена ремня ГРМ на ровной цифре 100 000. Поскольку линейка двигателей у концерна Рено не отличается большим разнообразием, то его мы можем увидеть и на Мегане и на Сценике. Для этого нам понадобится два спецприспособления, которые можно купить, но для единичной установки можно изготовить их самостоятельно. Ниже будут приведены чертежи, не судите строго.

Помним, что при замене ремня ГРМ необходимо так же поменять натяжной и обводной ролик и помпу. Renault рекомендует менять ремень каждый 100000 км для всех моделей до 1999 года, и каждый 120000 км для всех более поздних моделях.

Если вы собрались все же купить специальный инструмент, то нам понадобится: фиксатор коленчатого вала (код инструмента Renault: MOT1489) и фиксатор распределительных валов (кода инструмент Renault: MOT1496). Вся процедура займет примерно три часа на Clio и немного побольше на Мегани и Сценике.

Если вы не уверены какой двигатель стоит на вашем автомобиле, то спереди на блоке цилиндров есть идентификационная табличка.

Приступим

Фиксатор распредвалов. Можно использовать подходящий по размеру уголок, как мы делали это на чери.

Сливаем охлаждающую жидкость и подданкрачиваем двигатель. Затем снимите снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Снимаем ремень вспомогательных агрегатов и опору двигателя. Стопорим коленчатый вал. Включаем пятую передачу и жмем на тормоз, а в это время помощник срывает болт шкива коленвала. Снимаем заглушки с задней части распределительных валов, а также выворачиваем заглушку коленвала (на фото ниже) на блоке цилиндров.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента как пазы в распредвалах встанут на одной линии.

Примечание: Пазы должны быть расположены ниже верхнего края головки блока цилиндров. Если это не так проворачиваем коленвал еще два оборота.

Затем вставьте фиксатор коленвала, купленный или самодельный, в блок цилиндров, если вы все сделали правильно, то коленчатый вал застопорится.

Затем вставляем в пазы распредвалов фиксатор.

Снимаем шкив коленвала, а также верхнюю и нижнюю крышку ремня ГРМ.

Ослабляем натяжной ролик.

Теперь снимаем, натяжной ролик, обводной ролик, ремень ГРМ и водяной насос.

Установка нового ремня

Как при покупки отличить оригинальный ремень от подделки читаем в этой статье.

Проверяем положение распредвалов и коленвала, все должно быть надежно застопорено. Очищаем прилегающею поверхность блока цилиндров к помпе.

Кроме того, обратите внимание на герметичность шпильки, который держит натяжной ролик в корпусе водяного насоса насоса (ниже, рис А).

Установите новый обводной ролик и затяните его. Затем установите новый натяжной ролик и слегка притените гайку. Убедитесь, что фиксатор на задней стороне натяжного ролика попадает в паз корпуса водяного насоса (выше, рис B).

Установите новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала через обводной ролик и т. д. Убедитесь, что нисходящая ветвь ремня натянута. Ослабить гайку натяжного ролика. Поверните натяжной ролик вправо до того, как стрелка встанет дальше за указатель на7-8 мм, используя шестигранник 6 мм.

Вставьте шестигранник и удерживая натяжной ролик ослабьте гайку его крепления. Поверните ролик с помощью шестигранника так что бы стрелка совпала с выемкой. Затените гайку и удалите фиксатор коленвала.

Проверните коленвал еще два оборота и убедившись, что все в порядке, можно приступить к сборке. Установите все детали в порядке обратном снятию, залейте антифриз. Теперь вы убедились, что поменять ремень ГРМ на рено клио очень просто.

Видео замены ремня ГРМ на двигателе К4М Renault

Все просто и понятно, от начала и до конца.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

Замена ремня генератора. Renault Symbol EX1.4 16V K4JA712

Этап первый. Диагностика неисправности.

Тут все просто - машинка честно предупреждала три дня свистом и визгом. Даже не свистом, а каким-то треском. Сам бывший автослесарь, но такого звука раньше не слышал. При помощи WD-40 стало понятно, что это не подшипники, к примеру, генератора, а все-таки ремень. Взяв фонарик, я увидел причину- из-за выработки на роликах ремень перескочил на шкиве коленвала на один ручей, и стало понятно, что "жить ему осталось до пятницы". Однако до выходных ремень не захотел доживать, и, как всегда неожиданно, лопнул в двадцати километрах от дома. Аккумулятора спокойно хватило доехать до дома, с фарами и печкой, но без музыки , а потом еще и километров десять до гаража. Руль крутился достаточно легко, но только на ходу, на месте провернуть было можно, но тяжело. По предыдущему опыту знал, что без подзарядки "классика" у меня проехала около 80 км, но я на всякий случай попросил друга сопроводить меня до гаража на своем форде. Очистив шкивы от ошметков ремня увидел, что на роликах большая выработка, я даже сначала решил, что это такие канавки под ремень. Снял защиту, покрутил-пошатал шкивы генератора, кондея и насоса гидрача. Вроде как люфтов и посторонних шумов нет. Значит, можно обойтись заменой роликов.

Этап второй. Покупка запчастей.

Позвонил на Южный порт, в контору, у которой уже покупал по мелочам кое-чего, узнал стоимость ремня и роликов. Ролики объявили по семьсот, ремень шестьсот. Ладно, поехал своим ходом, благо не далеко, приехал, и оказалось, что ремень есть, есть и обводной ролик, а вот натяжной, мало того, что стоит он две с половиной, да еще его нет. Обиделся, взял только ремень и поехал на Вернадского. И нарвался я там на большого специалиста (кроме шуток) которому, кстати, большой респект, и он объяснил мне все как "для бестолковых". По его словам, канавки под ремень на роликах нет, это именно выработка, но менять весь блок натяжения вовсе не обязательно, зачастую достаточно заменить только ролик, который стоит семьсотпятьдесят. Конечно, при большом желании можно поменять весь узел, у официалов сделают именно так, но в 99% случаев это перестраховка. Когда я рассказал ему, что мой ролик не болтается, крутится и пружинит, продавец уверенно дал мне два ролика, которые, кстати, совершенно одинаковы.

Итак, цель ясна, запчасти и инструменты есть, остался

Этап третий. Замена.

Из инструментов понадобился торцевой ключ на 10 для снятия защиты, рожковый на 13 для болтов крепления роликов, монтажка, домкрат и друг в качестве помощника, а также гараж и яма. Возможно, в сервисе вывешивают двигун и меняют ремень сверху, но я побоялся ставить опыты на своей машине, и произвел замену снизу. Подлезть накидным ключом к болтам роликов не удалось, слишком мало места, а вот рожковый на 13 подошел, благо болты были затянуты не "от души", а нормально. Резьба обычная, откручиваются болты "против часовой". Открутил болты, приятель сверху отжал монтажкой двигло, и я снял ролики (соответственно, по очереди) с посадочных мест. Ролик представляет из себя закрытый подшипник с напрессованным на внешнюю обойму пластиковым ободом. Подшипники в обоих моих роликах уже люфтили - лишний шум при работе. Посадочное место роликов представляет из себя втулку, на которую плотно садится ролик и поджимается болтом за внутреннюю обойму, так что можно затягивать болт не боясь. По схеме из умной книжки я накинул ремень на шкивы так, чтобы последним надеть ремень на верхний шкив (гидрача). Ремень налез только чуть чуть, свободного хода натяжного ролика не хватило. Поддомкратил переднее правое колесо, воткнул передачу, прокрутил коленвал и ремень сел на свое место. При установке ремня надо проследить, чтобы внутренний ручей всех шкивов остался свободным (это на моделях с кондиционером). Вращая колесо убедился, что ремень сидит как надо. Не без трепета (а вдруг все-таки не просто ролики?) завел машину - полный порядок, посторонних шумов нет, все замечательно. Ставлю защиту на место, собираю инструмент, прибираюсь в гараже.

На все - про все ушло около двух часов. Самое главное неудобство - очень мало места в моторном отсеке, все операции проводились буквально кончиками пальцев. А еще в гараже нет света (гараж не мой, а хозяину свет не обязателен), а на улице темно и минус пять. В умных книжках процедура замены ремня описана на снятом двигателе, а чтобы вот так, практически в поле, информации я не нашел. Поэтому делал все наугад, хорошо хоть распечатку схемы ремня нашел. Фоток не делал, потому что весь извозился как поросенок, да и нечего там смотреть, два болта, два ролика, перепутать невозможно. Если нужно просто поменять- надеть новый ремень, в принципе реально обойтись и без ямы, но придется повозиться. Сколько стоит эта процедура в реношном сервисе- не знаю, даже не стал узнавать, но наверно много, раз за замену антифриза (звонил узнавал в трех разных точках), мне объявили больше тысячи, жаба душит, ага.

Зато теперь знаю, что по этому вопросу можно обращаться к любому слесарюге в любой гаражный сервис. Так как натяжка ремня осуществляется автоматически, перетянуть там ничего нельзя, да и ремень по-другому накинуть не получится, либо не налезет, либо болтаться будет. А можно и не обращаться, а сделать все самостоятельно.

Как самостоятельно заменить ремень и генератор Renault Symbol

Автомобильный генератор благодаря постоянной кинематической связи с работающим силовым агрегатом является основным источником выработки тока для бортовой сети. Связующим звеном между двигателем и генератором является ремень, при ослаблении которого происходит недозаряд аккумулятора, а при обрыве электропитание машины будет обеспечивать АКБ, причём непродолжительное время. Поэтому так важно следить за работоспособностью генератора и всех его узлов, а при появлении первых признаков неисправностей оперативно их устранять.

Устройство и принцип работы генератора Renault Symbol

Любой автомобильный генератор состоит из следующих узлов:

корпуса с двумя крышками;
ротора/статора;
щёточного узла;
диодного моста (выпрямителя);
регулятора напряжения;
приводной части (шкивы, ролики, ремень).

Его принцип работы достаточно прост: при вращении ротора в его обмотке возникает возбуждение, которое приводит к генерации магнитного поля. Статор — это магнитное поле преобразует в переменный ток, диодный мост переменный ток преобразует в постоянный, а регулятор напряжения следит, чтобы выходные параметры генератора были стабильными вне зависимости от того, с какой частотой вращается коленвал двигателя. Отметим, что при пуске двигателя работу всех систем автомобиля, и прежде всего системы пуска, обеспечивает аккумулятор, но как только обороты коленвала достигают определённой величины, цепь питания в АКБ переключается на генератор.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Какой выбрать ремень для Renault Symbol

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальные ремни (каталожный номер – 7700101261). Это не означает, что нужно обязательно следовать этим рекомендациям, главное условие – совпадение длины ремня. Размер ремня генератора Renault Symbol может быть разным в зависимости от комплектации автомобиля – например, с кондиционером и ГУРом он будет длиннее (1750 мм), без оных – короче (1110 мм).

Главное правило – чтобы производитель был известной компанией. Можно посоветовать ремни Dayco или Gates, настоятельно рекомендуется устанавливать только 6-ручейковые.

А если достать удалось только 5-ручейковый, на автомобилях с кондиционером пустующей нужно оставлять канавку внешнюю, расположенную дальше от двигателя. На моделях без кондиционера – ту, которая ближе к мотору.

Как натянуть ремень генератора Renault Symbol

Недостаточная натяжка ремня приводит к недозаряду АКБ, ускоряя износ самого ремня. Но и слишком большая натяжка недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются подшипники генератора. В норме провисание ремня должно составлять 1,0-1,5 см при надавливании на участок ремня между шкивами генератора и коленвала с усилием 100 Н. Если это значение больше, необходимо подтянуть ремень по следующему алгоритму:

ослабляем гайки крепления генератора (нижнюю и верхнюю);
крутим регулировочный болт генератора по часовой стрелке, при этом генератор будет удаляться от БЦ. Для ослабления ремня крутить нужно в противоположную сторону;
после этого нужно провернуть коленвал на 2 оборота, тоже по часовой стрелке, вращая болт крепления шкива;
проверяем натяжение ключа динамометром или вручную;
затягиваем болты крепления генератора.

Отметим, что эти работы проще выполнять снизу машины, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять переднюю часть, сняв защиту картера.

Замена ремня генератора Renault Symbol своими руками

Снятие и замена ремня на Renault Symbol производится в следующем порядке:

демонтируем правый подкрылок;
ослабляем две гайки крепления генератора;
снимаем ремень, рекомендуется также поменять заодно и ролик, поэтому демонтируем и его;
надеваем новый ремень вместе с роликом;
осуществляем натяжку в соответствии с рекомендациями предыдущего раздела;
зажимаем гайки крепления генератора;
устанавливаем на место подкрылок.

Ремонт/замена генератора

Если с натяжением ремня всё в порядке, но аккумулятор подзаряжается плохо, можно проверить, не износились ли щётки генератора – это одна из самых распространённых причин его плохой работоспособности. Выполнить замену щёток генератора на Renault Symbol можно без снятия генератора.

Для этого выполняем следующие шаги:

отключаем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем теплозащитный кожух, крепящийся тремя болтами;
откручиваем болты крепления регулятора напряжения и осторожно извлекаем его;
если остаточная длина графитовых щёток менее 5 мм, производим их замену;
для этого паяльником отпаиваем клеммы щёток, извлекаем их вместе с пружинами;
устанавливаем в шахту регулятора новый комплект щёток, припаиваем клеммы, убедившись, что длина выступающей части составляет порядка 10 мм.

При припаивании токоподводов нужно быть аккуратным и не допустить попадания припоя или флюса на детали регулятора. Щётки должны перемещаться легко, без заеданий.

Вторая по частоте встречаемости причина ухудшения работы генератора – критический износ подшипников, для замены которых потребуется снятие генератора Renault Symbol по следующей схеме:

ставим авто на подъёмник (или поддомкрачиваем, установив под кузов деревянные опоры;
отсоединяем минусовую клемму батареи;
демонтируем правое колесо вместе с подкрылком;
демонтируем облицовочную радиаторную решётку;
откручиваем два болта крепления поперечины, снимаем её;
демонтируем кожух рампы системы питания;
откручиваем и снимаем правую фару;
ослабляем гайки крепления генератора, снимаем ремень;
откручиваем и вынимаем шкив насоса ГУР;
снимаем топливопровод, идущий к рампе системы питания;
откручиваем болты, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну, а также болт крепления трубопровода ГУР;
откручиваем болты крепления генератора, отводим насос гидроусилителя в сторону и вынимаем генератор.

Установка генератора Renault Symbol производится в порядке, обратном снятию.

Когда генератор снят, проверяем целостность подшипников. Если вал проворачивается с усилием и скрипами, их нужно менять.

Рассмотрим процедуру замены подшипников генератора Renault Symbol:

откручиваем 4 болта крепления задней крышки;
демонтируем регулятор, откручиваем болты, стягивающие корпус генератора;
с помощью съёмника выдавливаем подшипник с вала;
чтобы отвинтить шкив, заживаем генератор в тиски (лучше за ротор, а не корпус – последний может лопнуть, поскольку он алюминиевый;
откручиваем болтики верхней крышки;
выбиваем подшипник из корпуса вместе с валом. Используем выколотку из мягкого металла или дерева
шайбу подшипника снимаем, поддев мощной отвёрткой с плоским наконечником;
снимаем подшипник с вала с помощью съёмника, если его нет, то можно спилить его болгаркой, не повредив вал;
напрессовываем передний подшипник, устанавливаем задний;
зажимаем генератор в тиски и привинчиваем шкив, собираем корпус, стягиваем его болтами, прикручиваем регулятор и крышку, устанавливаем генератор на штатное место.

Как видим, снятие генератора на Renault Symbol – операция не слишком сложная, выполнить замену подшипников или сломанного реле-регулятора тоже можно самостоятельно. А вот при обрыве обмотки лучше отдать устройство для реанимации электрику.

Рено Клио - замена ГРМ

На Рено Клио замена ГРМ должна производиться примерно каждые 80 тыс. км пробега. Но, учитывая преимущественно плачевное состояние российских дорог и другие причины, профессионалы рекомендуют производить замену ГРМ Рено Клио уже через каждые 50 тыс. км. ГРМ (газораспределительный механизм) состоит из распредвала, механизмов привода, придаточных звеньев и ремня ГРМ.

Ремень ГРМ находится под капотом машины и представляет собой зубчатый резиновый ремень, которых охватывает шкивы. Ремень ГРМ служит для обеспечения синхронной работы коленвала и распределительного вала. Замена ГРМ Рено Клио строго регламентирована производителем – информацию можно найти в инструкции к автомобилю. Но далеко не каждый автовладелец выполняет замену ГРМ вовремя. А ведь своевременная замена ГРМ Рено Клио поможет избежать серьезных проблем с автомобилем в будущем и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Для чего нужна замена ГРМ?

Специалисты утверждают, что своевременная замена ГРМ Рено Клио очень важна. Например, обрыв ремня ГРМ приведет к выходу из строя всей клапанной группы, что, в свою очередь, повлечет за собой серьезные и трудно устранимые поломки в других частях двигателя.

Подготовка

Замена ГРМ Рено Клио производится при проявлении дефектов в работе системы. При этом может быть произведена как замена всего ГРМ Рено Клио, так и замена ремня ГРМ или других частей устройства.

Для автомобилей Рено, в том числе и для Рено Клио, замена ГРМ стандартная. Для проведения замены потребуется наличие приспособлений, с помощью которых можно будет произвести фиксацию коленчатого вала, распредвала, инструменты для снятия зубчатого шкива и набор ключей. Определенные проблемы могут возникнуть с тем, что в зоне ГРМ совсем немного места и все детали расположены близко друг в другу. Это во много усложняет процесс работы и требует изобретательности от автовладельца, решившего произвести самостоятельную замену ГРМ Рено Клио.

На Рено Клио замена ГРМ осуществляется следующим образом: для начала нужно снять выпускной коллектор и открутить свечи. Далее следует снять ремень генератора и ролики, после чего можно открутить шкив коленвала. Потом следует поддомкратить двигатель, после этого снять верхнюю опору и зафиксировать коленчатый вал в ВМТ 1-4 цилиндров. Далее зафиксировать распредвалы, после чего можно снять крышку и ремень ГРМ. При помощи пластины с винтами с коленчатого вала можно стянуть зубчатый шкив. После требуется слить антифриз и демонтировать водяной насос, открутив шкив. После проведенных процедур можно заменить ГРМ Рено Клио на новый.

Замена поэтапно

Замена ГРМ на Рено Клио может быть осуществлена в специализированном сервисном центре или же может быть произведена автовладельцем самостоятельно. Данная процедура не является особо сложной, особенно если придерживаться определенного алгоритма действий.

Основные причины обрыва цепи, требующие замены:

Износ цепи вследствие длительной эксплуатации или низкого качества детали
Заклинивание роликов
Заклинивание помпы
Натягивающий ролик накручен недостаточно
Заклинило распредвал или коленвал

Демонтаж

Отключить от аккумулятора минусовую клемму
Снять приводной ремень от генератора
Установить поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку)
Открутить ролик при помощи ключа на 15
Аккуратно снять ГРМ со шкивов всех элементов
С помощью отвертки зафиксировать коленчатый вал
Снять заглушку с картера сцепления
Ключом на 17 открутить болт со шкива коленвала
Снять шкив привода генератора
Убрать шайбу привода с цепи ГРМ
Снять механизм со шкива коленвала

Установка нового ремня

Перед тем, как произвести замена ремня ГРМ на Рено Клио, следует выполнить очистку натяжного ролика и шкивов от накопившихся на них загрязнений и потеков масла. Очистку можно произвести при помощи сухой ветоши, при сильных загрязнениях допускается использовать уайт-спирит или бензин. Далее можно приступить к замене ремня ГРМ Рено Клио на новый. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установить в специальную выемку шкив привода генератора
При установке цепи следует обеспечить достаточное натяжение ведущей ветви
Чтобы оптимально натянуть ремень ГРМ, используется специальный ключ
При помощи ключа повернуть натяжной ролик против часовой стрелки
Зафиксировать болт крепления ролика при помощи ключа на 15

Автомобиль Клио известен своими компактными размерами, поэтому не удивительно, что большая часть устройств под капотом расположена очень тесно. Это создает определенные трудности для замены ГРМ Рено Клио. Чтобы выполнить работу гарантированно хорошо и не испытывать проблем с Рено Клио после замены ГРМ, лучше обратиться в профессиональный автосервис, где работают профессионалы своего дела и используются специальные инструменты для проведения ремонтных работ.

Замена ремня генератора на Рено Симбол своими руками

Видео ниже расскажет о замене ремня генератора на Рено Симбол:

Замена ремня генератора на Рено Симбол

Мотор Рено Симбол 16 клапанов 1,4 объём

Провис ремня проверяется надавливанием на него пальцем. В случае прогиба более чем на 10 мм, его следует подтянуть. Прокручивая натяжной ролик, проверяется исправность подшипника. Во время прокрутки рукой не должны чувствоваться признаки рывка, люфта, скрежет, зацепы. Снятие – установка сопровождается операцией:

Снимаем воздушный фильтр

Откручиваем болт ролика

Меняем ролик натяжителя

Устанавливаем новый ремень генератора

По завершении работ, проверяется крепление генератора, кондиционера, натяжного ролика, шкивы, ролики которых должны оборачиваться легко.

С появлением свиста в момент запуска двигателя или при движении авто – прямой намёк к замене ремня генератора и натяжного ролика.

Видео о замене ремня генератора

Общая информация

Ремень генератора подлежит замене в случае разрыва или назревания такового. Процедура снятия, установки – операция простая и выполняется водителем самостоятельно.

Старый ремень генератора

Итак, остановив двигатель, поднимаем капот. Найти натяжную планку генератора и освободить гайки. Монтировкой или длинной мощной отвёрткой отжимается натяжной ролик вниз и ремень легко снимается.

Новый ремень надевается, а ролик таким же методом отжимается вверх. Натяжение фиксируется затяжкой гайки на рейке. Процедура должна сопровождаться придавливанием ремня пальцем в пазы шкива. Помимо ремня, на работе двигателя сказывается техническое состояние шкива генератора и натяжного ролика.

Функция ролика – поддерживать натяжение ремня с обхватом всех шкивов.

Выход из строя одного из элементов (ремень, шкив, ролик) приводит к поломке двигателя, включая клапана, поршни. Большой провис (стрела прогиба) следует неотложно аннулировать, иначе придётся столкнуться с большим объёмом ремонта мотора.

Изношенный натяжной ролик

Выводы

Процедура замены ремня генератора не отличается на Рено Симбол от большинства легковых автомобилей. Если автомобиль эксплуатируется в городе, то при обрыве ремня, у водителя хватит времени, чтобы доехать до автосервиса.

Выключите как можно больше потребителей тока: фары, магнитола, ближний свет (днём), печка.

Главная задача двигателя – превращение энергии от сгорания топлива во вращательное движение, которое передается далее к другим узлам автомобиля. Если ремень ГРМ служит для синхронизации коленчатого и распределительного валов, то приводной ремень используется для передачи вращательного движения от коленвала к вспомогательным системам.

Схема приводного ремня в «Рено-Логан» зависит непосредственно от комплектации транспортного средства. В автомобилях Renault Logan приводной ремень обязательно соединяет коленвал и шкив генератора. Дополнительно (в зависимости от комплектации) ремешок также может приводить в движение шкивы следующих устройств:

гидроусилителя руля;
системы кондиционирования;

Всего существует три варианта: без ГУР и кондиционера, только с усилителем руля и полная комплектация (со всеми системами). Естественно, чем больше шкивов используется в конструкции двигателя, тем дольше будет проходить замена, поскольку владельцу придется натянуть ремень на каждый из роликов.

Критический износ ремешка может привести к проскальзыванию, что в итоге отразится на работе систем, которые он обеспечивает. Возможны проблемы с генератором, системой кондиционирования, гидроусилителем руля. Если они проявляют нехарактерное поведение, обязательно начните диагностику с осмотра приводного ремня. Самый главный признак необходимости замены – появление характерного свиста. Это говорит о наличии провисания.

Когда необходима замена приводного ремня в Рено Логан?

Своевременная замена приводного ремня в Рено Логан 1 4 обезопасит от быстрого разряда аккумулятора и выхода из строя электрики транспортного средства. Если это произойдет в дальней поездке, потребуется вызвать помощь.

Официальные дилеры и производитель советуют менять расходник один раз в 60 тысяч километров пробега. Вместе с ремнем потребуется заменить натяжной ролик. Такое действие исключит появление шумов под капотом и предотвратит разрушение старой запчасти (ролика).

Виды и причины неисправностей

Тщательный осмотр ремня может многое сказать о функционировании агрегата. Например, некоторые характерные признаки разрушения говорят о наличии проблем, что потребует от водителя не только замены самого ремня. Давайте рассмотрим виды разрушения:

Внешний признак	Причина
Мелкие трещины на ребрах, расположенные поперек.	Воздействие высоких температур и повышенное натяжение. Как правило, появляются вследствие естественного износа материала. Говорит о том, что деталь выработала свой ресурс на 80-90%.
Отслаивание от ремешка крупных и маленьких кусочков каучукового материала.	Появление трещин параллельно линии корда. Это признак критического износа, когда ремень уже израсходовал 95-99% своего ресурса. Необходимо как можно скорее его заменить.
Материал срезается с ребер и скатывается в катышки между ними.	Причинами может быть износ шкивов, несоосность, слишком слабое натяжение. Необходимо осматривать все ролики и регулировать натяжку. Если параллельно возникает посторонний шум, то потребуется купить и новый ремень.
Появление блеска или глянцевого оттенка на задней стороне ремня.	Скорее всего, на своем пути ремень встречается с какой-либо деталью. Последняя трется о материал, оставляя такой след. Убедитесь в достаточном уровне натяжения и целостности конструкции.
Износ крайних ребер или их частичное разрушение. Может привести к соскакиванию ремня.	Несоосность шкивов, что приводит к перекашиванию и ускоренному износу.
Грубые деформации на ребрах, появление зазубрин.	Чаще всего, это происходит по причине попадания постороннего предмета: маленького камешка или мелкой детали. Она врезается в материал и по мере вращения перемещается по ремню, оставляя зазубрины на ребрах.
Появление на обратной стороне видимых выпуклостей.	На ребра попали камешки, гравий. Необходимо снять ремень и все почистить.
Отделение крайнего ребра.	Неправильная установка. Если не переставить ремень, то ребра будут отслаиваться и дальше.
Шелушение, прилипание или набухание поверхности.	Попадание на ремень рабочих жидкостей автомобиля. Смазки и масла превращают каучук в мягкий и губчатый материал.
Разрыв.	Помимо критического износа, конечно же, стоит осмотреть конструкцию мотора, ведь заклинивание шкивов или роликов также может стать причиной такого исхода.

Как видно, осмотр изношенного ремешка играет важную роль. Благодаря приведенной выше таблице, вы не хуже профессиональных автомехаников сможете диагностировать причину износа приводного ремня.

Периодичность замены

Самый частый вопрос в этой теме – когда меняется приводной ремень на «Рено-Логан». Сначала непременно загляните в техническую документацию к своему авто. Производитель установил четкий регламент – каждые 60 тысяч километров. Теоретически и даже иногда на практике при умеренной эксплуатации машины ремешок способен прослужить вплоть до 100 тысяч. Но доводить до этого не рекомендуется. Изношенный компонент может привести к некорректной работе генератора и вспомогательных систем, что выльется в их дорогостоящий ремонт.

Показатель в 60 тысяч – условный, ведь в экстремальных условиях эксплуатации замену придется проводить через 40-50 тысяч пробега. Именно поэтому всем водителям рекомендуют проводить визуальный осмотр ремня каждые 15-20 тысяч. Благодаря этому, вы своевременно обнаружите изношенность и выделите время для замены. Даже если внешне «расходник» выглядит целым, не рекомендуем превышать пробег, заданный регламентом производителя.

Выбор детали

Опасность купить ширпотреб, который порвется при малейших нагрузках, есть всегда. Если вы не хотите проблем, то замена приводного ремня Renault Logan должна производиться только на оригинальную комплектующую от производителя. Как правило, они имеют самый высокий ценник, но отличаются качеством и долговечностью. Так как существует три модификации мотора, то и ремешков выпускается три вида, отличающихся длиной:

7700111671 или 8200833541 – модель для комплектаций с гидроусилителем руля и кондиционером;
8200841132 или 8200061673 – для авто с ГУР без системы кондиционирования;
8200211651 или 6001548021 – самый короткий ремень для минимальной комплектации с одним генератором.

Обратите внимание, что замены ремня во многих случаях бывает недостаточно. Натяжной ролик нередко выходит из строя. Если вы столкнулись с таким случаем, то можете приобрести один из предложенных вариантов:

8200277606 или 7700102872 – ролик с натяжителем;
8200849831 – ролик на кренштейне в виде неразборной конструкции;
8200104754 – только ролик.

Если ценник оригинала вас не удовлетворяет, можно изучить массу аналогов. Перед покупкой убедитесь, что ремень действительно подходит под комплектацию вашего мотора. Ведущими производителями являются Contitech, Gates и Bosch.

Предварительно изучите, как выглядит упаковка желанной модели. Выпускается огромное количество дешевых и низкокачественных подделок.

Установка привода на авто с кондиционером и гидроусилителем.

Натяжение ремня на данном типе мотора регулируется специальным устройством. Чтобы приступить к замене необходимо начать со снятия щитка моторного отсека.

Ослабляется натяжитель ремня. Для этого необходимо воспользоваться накидным ключом или головкой на 13. Болт ослабляется, после чего кронштейн проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока не будут совмещены отверстие в нем и корпусе мотора.

Чтобы зафиксировать ролик можно вставить в совмещенные отверстия шуруп или шестигранник 6мм.

После этого можно снять ременной привод. Для авто с гидроусилителем и кондиционером необходимо устанавливать привод с артикулом 5К1747. Так же можно использовать аналог: пятиручьевой, длина 1747 миллиметров.

Подготовительные работы

Установка приводного ремня усложняется тем, что он находится в неудобном месте. Пространства для работы будет немного, поэтому лучше всего поставить машину на подъемник или использовать яму. Также в районе крыла располагается защитная панель. Ее необходимо снять, открутив крепеж.

Как только машина и набор ключей будут подготовлены, можете приступать. Обязательно возьмите яркий фонарик, чтобы освещать темные места в подкапотном пространстве. Также понадобятся тряпки. Грязь со шкивов лучше удалить, как и различные камешки, которые могли забиться в ребрах. Обратите внимание, что разбирать конструкцию необходимо только после того, как двигатель полностью остыл.

Замена на авто с ГУР и кондиционером

Обычно такая комплектация встречается в моторах 1.6, реже в 1.4. В этом случае замена самая сложная, так как приходится продевать ремень через дополнительные шкивы. Для замены выполните следующие действия:

Наденьте накидной ключ или головку «на 13» на крепежный болт натяжного ролика. Преодолевая усилие, открутите крепеж.
Зафиксируйте кронштейн ролика. Для этого необходимо в его отверстие вставить шестигранник на 6 миллиметров.
Осторожно снимите ремень со всех шкивов.
Если предполагается замена роликов приводного механизма, то с помощью ключа на 13 необходимо открутить болт и убрать защитную крышку. После этого достается и сам ролик. По аналогичной технологии демонтируется натяжной ролик. Обратите внимание, что он снимается с кронштейном.
Установите новые ролики на место.
Далее следует уложить ремень на все ролики, как он был одет до этого. Обратите внимание, что шкивы вспомогательных устройств – шестиручьевые, а ремень имеет пять ручьев. Укладывайте ремешок так, чтобы он был смещен к внутреннему краю, а наружный ручей оставался свободным.
Прокрутите за коленчатый вал весь привод три оборота, чтобы ремень сел на шкивы.

Основные сложности – сделать все правильно в ограниченном пространстве.

На остальных моделях

Инструкция для моторов только с ГУР или без каких-либо дополнительных систем аналогична вышеописанной за тем исключением, что вам придется устанавливать ремень на меньшее количество шкивов. В модели только с генератором необходимо ослабить крепеж самого генератора, чтобы уменьшить натяжку и достать ремень.

Замена ремня генератора на Рено Логан с ГУРом и кондиционером.

Схема приводного ремня c кондиционером:

Шкив коленчатого вала.
Натяжной ролик.
Шкив гидроусилителя руля.
Шкив генератора.
Шкив компрессора кондиционера.
Обводной ролик.
Ремень.

Для того что бы снять ремень нам необходимо отвести натяжной ролик пружинного типа в сторону. Это удобней сделать когда у автомобиля снято колесо и защитный кожух. При помощи ключа на 13 отводим ролик в сторону (против часовой стрелки) и снимаем приводной ремень со шкива коленчатого вала.

Далее нам нужно установить новый ремень на место, не забывает почистить шкивы от загрязнений это очень важно, так как если этого не сделать ваш новый ремень расслоиться и придет в негодность. Ставить ремень начинаем со шкива гидроусилителя, затем ремень одевается на обводной ролик, после этого на генератор, далее идет шкив компрессора кондиционера и в конце предварительно отведя натяжной ролик в сторону, на шкив коленвала.

Видео инструкция:

Проверочные работы

Главный параметр при проверке приводного ремня – уровень натяжения. В моторах с ГУР или с усилителем и кондиционером проверку выполняют на нижнем участке между шкивом привода и шкивом кондиционера/ГУРа. При нажатии на ремень большим пальцем отклонения не должны превышать 6-8 миллиметров. На самой простой комплектации с одним генератором нажимать следует на верхнем участке ремня, располагающегося над шкивами.

В моторах с кондиционером используется автоматический натяжитель. Если он сломался, то необходимо менять весь узел. В моторах без автоматики регулировка осуществляется:

Только ГУР. Кронштейн с роликом крепится 2 винтами, которые нужно ослабить. Как только настройка закончена, их затягивают.
Без ГУР и кондиционера. Затягивают верхний винт крепления, после чего путем ослабления нижнего регулируют натяжение. В конце закручивается нижний крепеж.

Не переусердствуйте с уровнем натяжки. Слишком большое натяжение будет иметь массу проблем. Во-первых, это грозит воздействием высоких температур и большими нагрузками, что сокращает ресурс. Во-вторых, придется чаще менять ролик, который под сильным натяжением не справится со своей задачей.

Еще одной проблемой являются подшипники. Они часто выходят из строя, что затрудняет прокручивание роликов или приводит к их полному заклиниванию. Некоторые водители для максимальной экономии меняют непосредственно подшипники. Если вам это под силу, пробуйте. Для экономии времени рекомендуем просто заказать полностью новые ролики приводного ремня.

Снятие и установка генератора

В зависимости от комплектации автомобиля могут устанавливаться следующие генераторы:

K7J 710 и К7М 710 без усилителя рулевого управления — MELCO: A001TA3792 (70 А);

K7J 710 и К7М 710 с усилителем рулевого управления -VALEO:SG7S013(75A);

K7J710n K7M 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления — MELCO: A002TC0391 (110 А);

K7J 710 и К7М 710 с кондиционером и с усилителем рулевого управления — BOSCH: 0124415014 (100 А).

Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 без усилителя рулевого управления
Снятие
1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Отсоедините провода от генератора.

4. Открутите опорные болты 1 и 2 и снимите генератор (рис. 3.100).

Рис . 3.100.
Установка
5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с усилителем рулевого управления

Снятие

1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.

2. Открутите опорный болт 1 крепления насоса усилителя рулевого управления (рис. 3.101).

Рис. 3.101.

4. Открутите опорные болты 2 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.102).

Рис. 3.102.

5. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна.

6. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.

Рис. 3.103.

7. Открутите болты 3 крепления генератора и снимите его (рис. 3.101).

Установка

8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм.

Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления

Снятие

1. Снимите передний бампер и ремень привода вспомогательного оборудования.

2. Отсоедините разъем 1 от датчика давления в гидроприводе рулевого управления (рис. 3.104). Открутите опорный болт 2 крепления насоса усилителя рулевого управления.

3. Открутите опорные болты 3 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.105).

4. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна и закрепите его сбоку.

5. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.

6. Открутите болты крепления компрессора кондиционера. Отсоедините компрессор кондиционера от многофункционального кронштейна и закрепите его на подрамнике.

7. Открутите болты 6 крепления генератора и снимите его (рис. 3.106).

Рис . 3.106.
Установка
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм, компрессора кондиционера: 21 Нм.

Читайте также: