Схема приводного ремня n52 bmw
Обновлено: 15.05.2024
Схема приводного ремня
Если натяжитель гидравлический то ролика два, а если нет (1-я схема), то ролик только один (обводного нет) (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/wink.jpg)
Кипчак
Добавлено через 6 минут:
Не боись - я так не думаю никогда, хотя сам себя балбесом ощущаю, если что-нить накосячу или забуду. Зато, когда чё-нить наладишь в машинке собственными руками, то на душе оч. хорошо и приятно.
Добавлено через 6 минут:
Про то, что именно с помпой, можно точно сказать, если взять её в руки. У меня крыльчатка на ней постепенно раскрошилась и это я понял лишь тогда, когда перестал понимать, что происходит с температурой ОЖ - она плавала бесконечно. Если уверен, что у тебя на помпе металлическая крыльчатка, типа HEPU - то это предположение отпадает.
Воздух прокачивать не сложно: всё расписанно в моей подборке, по разделу Охлаждения система.
Добавлено через 4 минут:
Кипчак
скорее всего ролик, т.к. по утрам на холодную он у меня свистел. Я то на ремень грешил, еще у тебя спрашивал про Hi-Gear belt dressing.
Добавлено через 37 минут:
Частая ошибка при замене ОЖ - забывают поставить печку на максимальное тепло, а если и поставили, забывают вентилятор хотя бы на "1" включить, чтобы клапана открылись. Отсюда и воздушные пробки.
При условии, что все исправно, как делаем:
- на ровном месте стоит машина, лучше вдвоем;
- заливаем антифриз до упора;
- если машина имеет доп.помпу отопителя - включаем зажигания и регулятор темп.салона на жару - ждем минут 10-15, если не имеет - регулятор на жару;
- первый держит вентилятор, второй пускает машину;
- первый ждет когда прогреется нижний патрубок и в салоне будет африка, второй следит за темп.;
- нижний шланг стал горячим - чуток открываем винт для удаления воздуха и ждем пока не польется антифриз;
- полился, отпускаем вентилятор и наслаждаемся гулом включения вискомуфты;
- закручиваем винт, даем чуток поработать и закручиваем крышку расширительного;
- на след.день на холодную проверяем уровень
Регулировка и замена приводных ремней на BMW 5 серии E34
Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.
Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.
Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.
Сложность работы:
Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:
- Монтировка (tire lever)
- Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
- Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)
Также будут необходимы следующие запасные части:
- Клиновой ремень (помпа, генератор)
- Клиновой ремень (гур)
- Клиновой ремень (кондиционер)
На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.
Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:
- Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Компрессор кондиционера
На картинке представлено расположение ремней для наглядности.
Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.
Основные виды износа клиновых ремней.
В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.
Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.
Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.
Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.
Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.
Регулировка натяжения ремня ГУР
Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.
Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.
Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.
Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.
Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.
Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.
Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.
Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:
- Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
- Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;
Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.
Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.
Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора
В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.
Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.
Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.
Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.
Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.
Замена приводного ремня BMW F10
В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для выполнения мойки радиаторов и заправки кондиционера, а также устранения причины посторонних звуков при работе двигателя. Диагностика и осмотр автомобиля выявили необходимость замены приводного ремня, роликов и натяжителя.
После согласования с клиентом проведения необходимых процедур, наши специалисты приступили к работе. При выполнении сервисных работ использовались оригинальные комплектующие и охлаждающая жидкость BMW Group.
Для того, чтобы качественно промыть радиаторы, потребовалось снять их с автомобиля. Специалист слил охлаждающую жидкость и отсоединил шланги системы охлаждения от радиаторов.
Далее был выполнен последовательный демонтаж компонентов системы охлаждения.
Как мы видим, радиатор охлаждения двигателя и масляный радиатор сильно забиты грязью.
Радиатор кондиционера также нуждается в чистке. Все компоненты были отправлены на мойку с последующей сушкой.
В процессе мойки применялась специальная автомобильная химия, которая позволяет быстро и без вреда для поверхности радиаторов удалить самые стойкие загрязнения.
Пока выполнялась мойка радиаторов, специалист приступил к демонтажу и замене приводного ремня.
Замена ремня привода генератора выполняется в строгой последовательности, а затем проверяется положение его установки. Во избежание повреждения элементов распредвала, все работы выполняются с предельной аккуратностью и с выставлением достаточного усилия натяжения.
Срок службы поликлинового приводного ремня в среднем составляет 80 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов. Помимо естественного износа, ремень может быть поврежден по причине неисправной работы компонентов навесного оборудования и натяжных роликов, попадания агрессивной технической жидкости или неправильно выполненной установки.
В случае обрыва ремня эксплуатация автомобиля не представляется возможной, поэтому его своевременная замена необходима. Посторонние звуки при работе приводного ремня, снижение производительности навесного оборудования или внешние признаки износа являются поводом для проведения диагностики и замены поврежденных элементов.
После установки новых компонентов привода были установлены чистые радиаторы.
Залили новую оригинальную охлаждающую жидкость и заправили кондиционер новым фреоном. При выполнении процедур производилась проверка систем на герметичность.
Перед тем, как передать «баварца» владельцу, тщательно поверили работу двигателя и отправили автомобиль на мойку.
Команда BMW-STO рекомендует своевременно выполнять диагностику и обслуживание системы охлаждения автомобиля в летний сезон. Данные меры позволят избежать различных проблем при эксплуатации и продлить срок службы важнейших узлов и агрегатов.
Схема приводного ремня n52 bmw
Замена приводной цепи (N52K) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131051]
Снять запорный механизм (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Провернуть коленвал двигателя за центральный болт до
положения ВМТ.
Вставить приспособление11 0 300 в направлении,указанном стрелкой, в отверстие для фиксации, и
заблокировать коленчатый вал.
Предупреждение!
У автомобиля с SA205 (Автоматическая коробка передач)
близко перед отверстием для фиксации имеется
большое отверстие для фиксации в положении ВМТ.
Нельзя путать это отверстие с отверстием для фиксации.
Если маховик зафиксирован в правильном отверстии для фиксации с помощью приспособления 11 0 300 , двигатель больше не проворачивается за центральный болт.
Вывернуть резьбовую пробку (1).
Момент затяжки: Резьба М22х1,5 - 50Нм (заменить болт, ремонт резьбы недопустим).
При установке:
Заменить алюминиевые болты.
Предупреждение!
Для отворачивания центральных болтов исполнительных узлов впуска и выпуска нужно установить приспособление 11 4 280.
Закрепить приспособление 11 4 283 на головке блока цилиндров болтами (1).
Примечание:
На стороне впуска подложить приспособление 11 4 282.
Установить приспособление 11 4 281 на распредвалы впускных и выпускных клапанов.
Приспособление 11 4 280 не отсоединять.
Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась в направляющей планки (3) цепи.
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
При установке:
Постоянно удерживать приводную цепь (1) натянутой.
Возможен зажим приводной цепи (1) направляющей планкой (3) цепи.
Отметить приспособления цветным штрихом (1).
См. рисунок.
Предупреждение!
Во время затяжки центрального болта на заданный угол приспособление не снимать.
Опасность повреждения.
При необходимости затягивать центральный болт на заданный угол с помощью приспособления 00 9 140.
Момент затяжки: Резьба М16х80 - 100Нм (360°) (Заменить болт, болт и резьбу слегка смазать, строго соблюдать моменты и углы затяжки).
Центральный болт затягивать с помощником.
Момент затяжки: Резьба М16х80 - 100Нм (360°) (Заменить болт, болт и резьбу слегка смазать, строго соблюдать моменты и углы затяжки).
Установить исполнительные узлы системы VANOS стороны впуска и стороны выпуска.
Установить натяжитель цепи.
Всем обладателям моторов BMW N52B25 посвящается.
Когда читаешь специализированные статьи по поршневой группе, всегда отмечаешь высочайший уровень технической безудержной мысли фантазии авторов: такое ощущение, что каждый узел автомобиля, поршень, например, является плодом многолетних и безостановочных мучений инженеров. Они безустанно бьются над ними с начала прошлого века и до наших дней. Ну чисто как моторное масло: синтез молекулы за молекулой вручную.
Так и представляешь себе, что встретятся вот так конструктор подводной лодки и какой-нибудь конструктор-технолог литейного производства. Один сверхсекретные АПЛ особой скрытности и малой заметности проектирует, второй - поршни льет. Посмотрят друг на друга и многозначительно помолчат, исполненные великой тайны. Оба с высоты технической недосягаемости благостно взирают на простых смертных.
Сегодня мы поговорим о том, почему подводные лодки погружаются и всплывают, самолеты летают и приземляются, а двигатель N52B25 продолжает есть масло.
Для начала рассмотрим, как прогрессирует техническая мысль, с позволения сказать, поршнестроения, с начала века и до наших дней:
Вот стандартный поршень автомобиля начала века:
А вот прогрессивная довоенная конструкция:
Послевоенная европейская, уже заметно форсированная малолитражная "поршневая школа":
Российско-советские изделия. фактически - все та же малолитражно-европейская, итало-фашистская-германская:
Все отличия - массо-габаритные - чем дальше, тем все компоненты меньше и легче. Некоторое исключение - многие чисто американские моторы - тихоходные, с классическими по форме тяжелыми поршнями. Европейские же - для сравнительно малых объемов двигателя и высоких оборотов - облегченные.
Разумеется, вокруг полно всякой шелухи типа графитовых антифрикционных покрытий юбки, специальных упрочненных канавок, улучшенных колец и изысканных канавок маслодренажа. В реалии, поршень правильно рассчитанного блока не должен касаться стенок цилиндра вообще: ни при перекладке, ни в любом вообразимом режиме, кроме аварийного, конечно. То есть буквально вообще и никогда. Будет касаться - никакие покрытия его не спасут. Тоже самое с формой, профилем и покрытием колец: при нормальном рассчете жесткости, хромированное оно, или же азотированное, или же комбинации того и другого на одном поршне - не имеет принципиального значения. Потому, например, "NK" до сих пор делает хромирование, "Goetze" - азотирование, а в оригинал может идти комбинация из обоих технологий от "Mahle".
Современный поршень - чаще всего т.н. бочкообразного профиля: (---).
Чтобы проверить это, выставляем абсолютный ноль по днищу поршня и последовательно проверяем диаметры по условным точкам,
двигаясь вниз по его боковой поверхности:
Примерно вот так выглядит профиль этой поверхности по результатам десяти измерений:
Сглаживание этих данных дает вот такую картину профиля поверхности:
Запомните как выглядит участок от 1 до 5 - это жаровой и уплотнительный пояса поршня.
Делаем очевидный вывод, что наибольшие отклонения геометрии наблюдаются как раз в области жарового и уплотнительного пояса.
Логично, что он потому и "жаровой", что тепла из камеры сгорания ему достается немало - имеется некоторый задел на тепловое расширение.
Так что, на самом деле, поршни двигателя скорее /--\, чем (--).
Теперь переходим к действительно прогрессивным конструкциям. Без кавычек. Если отбросить условности, то по-настоящему современными,
облегченными, можно назвать поршни Т-образного профиля двигателей нового поколения "N" от BMW.
Например, N52B25, выпускаемого с 2005 года.
Сравним его с вазовским образцом от ВАЗ-2112 (BMW - справа), учтите, что их диаметры одинаковы:
Новое поколение поршней от BMW заметно отличается от всего того, что выпускалось последние 100 лет: поршень имеет
сверхнизкий профиль, миниатюрные поршневые кольца, а также сложный рельеф днища для создания высокой степени сжатия - 11:1.
Проблема, как известно, заключается в том, что двигатели N52B25 первых годов выпуска обладали странной особенностью потреблять масло
с самого начала эксплуатации, о чем на BMW догадалась только к 2010 году:
Новые поршни имеют новый, "внешний" маслодренаж и "жаропрочную вставку" в области верхнего компрессионного кольца:
Учитывая то, что юбка поршня и все основные точки измерений абсолютно совпадают, разницу следует искать в области уплотнительного пояса:
Устанавливаем микрометр и убеждаемся, что верхнее компрессионное кольцо "провалено" аж на 156 мкм!, это около 0,16 мм, при общем заводском допуске на зазор для предельного износа 0,15 мм. И это у нового поршня! Более того, сам профиль поршня явно "нездоровый", с выраженным аномальным провалом. При неизменной глубине поршневой канавки это означает, что поршень качается в цилиндре "от руки" - верхнее кольцо его держит слабо:
Теперь подвергаем поршни двух образцов термическому расширению:
И выполняем повторные замеры:
Замеряем утечку в полностью восстановленном моторе N52B25 с новыми гильзами, кольцами, новой ГБЦ, но
с поршнями "старого образца":
Сомнений не остается. Этот двигатель потреблял и будет потреблять масло до момента установки поршней нового образца.
1.Кто виноват?
Поршни ранних годов выпуска двигателя N52B25 имеют серьезную проблему с верхним компрессионным кольцом. Оно быстро "просаживается" в замке,
теряет упругость и изначально (с завода) слишком свободно сидит в цилиндре. Масло легко прожимается в камеру сгорания. Замена только колец на новые
вам не поможет.
2.Что делать?
Покупать новую поршневую группу с устраненной проблемой.
3.Внимание, для владельцев N52B25 объявляю спецпредложение на устранение этой проблемы. Действует бессрочно.
Диагностика этой модели ДВС (по 2011 год) на особых условиях - 25%. Действительно только при ссылке на это объявление.
Работа по замене поршневой ДВС - 60.000 рублей.
Если вы уже проходили диагностику этого ДВС у меня ранее, а также выполняли работы по ГБЦ - для вас спецпредложение на индивидуальных условиях.
Много крови попил этот странный мотор. Нужно сделать, чтобы все были довольны.
Замена приводного ремня бмв х5 е70 n52
Перед началом работы снимите брызговики двигателя, вентилятор охлаждения и приводные ремни. Смотрите наши технические статьи для этих процедур. Вам не нужно снимать вентилятор охлаждения двигателя, однако это значительно облегчает замену ремней безопасности.
Для замены ремня натяжение снимается с натяжного шкива (зеленая стрелка) и натяжного шкива холостого хода (синяя стрелка).
Чтобы снять натяжение. Найдите натяжитель (зеленая стрелка). Затем ослабьте два 13-миллиметровых натяжителя (синие стрелки). Желтая стрелка указывает на 17-миллиметровый шестигранник. Используемый для натяжения ремня.
Как только натяжение будет снято, снимите приводной ремень с холостого шкива, а затем с остальных шкивов. Теперь, когда вспомогательный ремень снят. Вы можете снять ремень кондиционера. Смотрите следующий шаг.
Работая снизу двигателя, ослабьте два 13-миллиметровых крепежных элемента натяжителя (синие стрелки). После снятия натяжения снимите ремень со шкива натяжителя (зеленая стрелка). Установите новый ремень кондиционера и закрепите его петлей на шкиве натяжителя. Как только ремень правильно проложен, поверните 17-миллиметровый шестигранник натяжителя (желтая стрелка) до упора. Удерживайте на месте и затяните 13-миллиметровую застежку в упор. Затем затяните 13-миллиметровую застежку. Которая закрепляет 17-миллиметровую шестигранную головку. Затяните болты марки 8,8 до 22 нм (16 футов-фунт) и болты марки 10,9 до 30 Нм (22 фута-фунт). Обратитесь к нашей статье о безопасном поднятии передней части вашего автомобиля и закреплении ее с помощью подставок для домкратов, чтобы у вас было место для работы под вашим автомобилем. Кроме того, всегда надевайте защитные очки. Когда работаете под своим автомобилем.
Работая сверху двигателя. Установите новый вспомогательный ремень. Начните с того, что оберните его вокруг шкива коленчатого вала, затем шкива водяного насоса. Затем шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. Затем генератора переменного тока и под шкивом натяжителя. Затем натяните петлю ремня между коленчатым валом и шкивами водяного насоса. Оберните ремень вокруг натяжного шкива. Как только ремень правильно проложен, поверните 17-миллиметровый шестигранник натяжителя (желтая стрелка) до упора. Держите его на месте и затяните 13-миллиметровую застежку до упора.
Затем затяните 13-миллиметровую застежку. Которая закрепляет 17-миллиметровую шестигранную головку. Затяните болты марки 8,8 до 22 нм (16 футов-фунт) и болты марки 10,9 до 30 Нм (22 фута-фунт).
Замена приводного ремня BMW
"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "BMW запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."
Руководитель технического центра "БМВ запад"
Стоимость замены приводного ремня BMW
Для привода навесного оборудования на автомобилях BMW применяются поликлиновые (клиновые рифленые) ремни. На настоящий момент эта разновидность привода является наиболее надежной и долговечной. Но возраст, агрессивное воздействие химически активных жидкостей и повышенные нагрузки могут привести к преждевременному выходу этого элемента из строя. В этой статье мы расскажем, можно ли эксплуатировать автомобиль при обрыве приводного ремня, к каким последствиям приводит неисправный привод навесного оборудования, что изнашивает этот ремень и как не навредить автомобилю еще больше меняя старый ремень на новый.
Срок службы приводного ремня
Какого-то определенного срока службы у приводного ремня не существует. На его износ сильно влияют условия эксплуатации автомобиля и интенсивность нагрузок на двигатель. К ускоренному износу может привести, как попадание масла или антифриза на резиновую поверхность ремня, так и неисправность двигателя или самого навесного оборудования, а также натяжных роликов и других элементов системы привода (шкивов, подшипников), а также повышенные нагрузки на двигатель в процессе эксплуатации. В среднем на автомобилях BMW приводной ремень рекомендуют менять не реже 90 тысяч километров пробега или 6 лет эксплуатации.
Признаки износаприводного ремня
Приводной ремень передает крутящий момент от двигателя к навесному оборудованию. На BMW в зависимости от типа двигателя один ремень может подводить момент в различных комбинациях к различным агрегатам: водяной помпе, генератору, насосу гидроусилителя, компрессору кондиционера. Косвенные признаки износа ремня также могут указывать на неполадки в работе какого-либо из этих элементов.
- Посторонние звуки (свист) от работы приводного ремня (слышен в районе шкивов приводов навесного оборудования);
- При выключенном двигателе на ремне можно увидеть трещины, расслоение структуры, разрушение арматурного слоя, растрепанные края и сточенные зубья (из-за возраста ремень потерял свою эластичность);
- Ремень «отполировался» (такой ремень начнет проскальзывать, нагреваться и в конечном счете рвется);
- Упала производительность навесного оборудования (генератор не дает нужное количество энергии аккумулятору, плохо работает гидроусилитель рулевого управления и проч.).
Если приводной ремень не заменить вовремя
Худшее, что может случится при игнорировании первых признаков износа приводного ремня – его обрыв. С одной стороны, это не вызовет остановки двигателя и не приведет к катастрофическим для мотора последствиям, как в случае с обрывом цепи ГРМ. С другой – эксплуатировать автомобиль без приводного ремня, а, следовательно, без работающего навесного оборудования нельзя.
- Перегрев двигателя (в том случае, если помпа не электрическая, а приводится в движение ремнем);
- Полный разряд аккумуляторной батареи и вытекающие отсюда последствия;
- Преждевременный выход из строя генератора, водяной помпы, компрессора кондиционера, гидроусилителя;
- Из-за слабого натяжения приводного ремня выходят из строй натяжные ролики.
Что изнашивает приводной ремень
При штатной эксплуатации сильнее всего приводной ремень изнашивает возраст – со временем материал ремня теряет свою эластичность, трескается истирается. Ускорить выход из строя могут и другие факторы:
- Неисправные натяжные ролики ремня;
- Попадание на ремень моторного масла или антифриза;
- Неисправность какого-либо навесного оборудования (в том числе шкивов, валов, подшипников);
- Неграмотная установка ремня (изначально недостаточное или избыточное натяжение ремня при неправильной регулировке натяжителей). Если натяжение недостаточное, то ремень начинает проскальзывать, нагреваться, если натяжения слишком сильное, то разрыв ремня происходит из-за повышенных нагрузок.
Как не надо менять приводной ремень
Операция по замене приводного ремня относительно несложная процедура, но и она требует от мастера опыта работы с маркой BMW и специального профессионального оборудования.
Замена цепи грм n52b25
Для отворачивания центрального болта (1) приспособление 11 0 300 не снимать.
Для отворачивания центрального болта (1) необходим помощник , чтобы удерживать от проворачивания.
Установить приспособление 11 9 280 на ступицу демпфера.
Вывернуть центральный болт (1).
Вынуть центральный болт со ступицей движением вперед.
 | Вывернуть резьбовую пробку (1). |
Момент затяжки 11 31 6AZ .
 | Вывернуть резьбовую пробку (1). |
Момент затяжки 11 31 6AZ .
 | Вывернуть верхний болт (1) на цепном приводе. |
Момент затяжки 11 31 2AZ .
 | Вывернуть нижний болт (1) на цепном приводе. |
Момент затяжки 11 31 3AZ .
 | Снять оба исполнительных узла . |
Вывернуть болты (1).
Снять модуль приводной цепи с приводной цепью и звездочкой движением вверх.
 | Предупреждение! |
Обратить внимание на направление при установке звездочки (2).
Буртик (см. стрелку) на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала .
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя .
 | Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась в направляющей планки (3) цепи. |
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
Постоянно удерживать приводную цепь натянутой, возможен зажим приводной цепи (1) в модуле (3) цепи.
 | Вставить ступицу с центральным болтом. |
Закрепить приспособление 11 5 200 болтами (1).
 | Снять натяжитель ремня . |
Установить приспособление 11 9 280 на 11 5 200 .
Опереть приспособление 11 9 280 на приспособление 11 4 362 .
Приспособление 11 0 300 фиксирует коленчатый вал.
Затянуть центральный болт (1) с заданным моментом.
Если отверстие для фиксации заблокировано в результате коррозии или загрязнения, его необходимо очистить.
Очистить загрязненное отверстие в помощью развертки 83 30 2 451 118 , поворачивая его и направляя вверх и вниз.
Очистить отверстие от стружек или загрязнения с помощью давления.
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Для отворачивания центрального болта (1) не снимать специальное приспособление 11 0 300 .
Для отворачивания центрального болта (1) необходим помощник , чтобы удерживать его от проворачивания.
Установить специальное приспособление 11 9 280 на ступицу демпфера.
Вывернуть центральный болт (1).
Вынуть центральный болт со ступицей движением вперед.
Вывернуть резьбовую пробку (1).
Вывернуть резьбовую пробку (1).
Вывернуть винт (1) на цепном приводе.
Вывернуть винт (1) на цепном приводе снизу.
Вывернуть винты (1).
Снять модуль приводной цепи с приводной цепью и звездочкой движением вверх в направлении стрелки.
Обратить внимание на направление при установке звездочки (2).
Буртик (см. стрелку) на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала .
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя .
Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась на направляющей планке (3).
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
Указание по установке:
Постоянно удерживать приводную цепь натянутой, возможен зажим приводной цепи (1) в модуле (3) цепи.
Вставить ступицу с центральным болтом.
Закрепить специальное приспособление 11 5 200 винтами (1).
Ввинтить специальное приспособление 11 4 360 .
Установить специальное приспособление 11 9 280 на 11 5 200 .
Подпереть специальное приспособление 11 9 280 на специальном приспособлении 11 4 362 .
Приспособление 11 0 300 фиксирует коленчатый вал.
Затянуть центральный болт (1) с заданным моментом.
Отметить центральный болт и ступицу цветом.
Нанести цветной штрих (1) для затяжки на заданный угол на инструмент.
Не снимать инструмент с центрального болта во время затяжки на заданный угол. Опасность повреждения .
Замена цепи ГРМ БМВ N52
Зачастую возникает вопрос, " а на каком, пробеге необходимо менять цепь грм на бмв е60". Двигатель n52 сам по себе крепкий и надежный, но замена цепи грм на bmw e60 является регламентной работой. Для того чтобы продлить срок службы двигателя мы рекомендуем менять цепь грм после 100 000 км пробега.
Как определить что цепь ГРМ растянута БМВ N52
Если ваш автомобиль обладает такими симптомами, то вам сражу же необходимо продиагностировать свой автомобиль БМВ на специализированной станции.
1) На холодную слышен звон в двигателе
2) На холостом ходу побрякивание
3) При повышении оборотов стрекотание
4) Металлический звук и шорохи под капотом
Если цепь грм не заменить, возможные последствия БМВ Е60
При обрыве цепи гнет клапана (ремонт головки блока цилиндров дорогое удовольствие)
Из-за скопившейся металлической стружки забьет масляные каналы, тем самым повредив двигатель (двигатель заклинит)
Возможен ремонт блока цилиндров (происходит из-за разбитой цепной кассеты)
Читайте также: