Шкода суперб замена цепи грм

Обновлено: 14.05.2024

Шкода Суперб замена цепи ГРМ- Когда и Как

Как определить, когда Шкоде Суперб с бензиновым двигателем объемом 1,8 или 2,0 литра потребуется замена цепи ГРМ, если производитель не установил точного регламентированного пробега.

К сожалению богатая история и заслуженный авторитет тут не помогут.

В первую очередь следует учесть, что пробег при котором возникает необходимость ремонта 60-140 т.км., в зависимости от поколения двигателя и установленных в газораспределительном механизме цепи и натяжителя.

Диагностика растяжения

Посторонний шум, треск, звон при запуске холодного двигателя - признаки растяжения цепи. Что бы точно определить состояние газораспределительного механизма, нужно заглянуть в специальное окошко и посмотреть на натяжитель ( подробно тут ).

Есть и такой TPI ( Technical Problem Information):

Если автомобиль имеет натяжитель старого образца, то избавиться от него нужно как можно раньше. Это неудачная конструкция, ее недостаток в возможном обратном ходе плунжера. Что опасно перескоком цепи и большим ремонтом.

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика автомобиля, так же может выявить проблемы с ГРМ. НО показания по расхождению фаз, это косвенный показатель и не может определить реальное состояние цепи . Поэтому доверять такой диагностике нельзя.

Замена цепи ГРМ на Шкода суперб

Если диагностику посредством осмотра натяжителя можно легко провести самостоятельно, то замена цепи достаточно трудоемкий процесс. Требуется соблюдение множества моментов и специальный инструмент. Весь процесс за несколько минут:

Средняя стоимость работ в 2018 году варьируется от 7000 руб до 15000 руб (по Москве и области). Стоимость запчастей около 15000 руб, зависит от перечня, у каждого мастера он может отличаться.

Замена цепи грм Шкода Октавия, Шкода Суперб 1.8 tsi

Замена цепи грм шкода октавия 1.8 tsi. Цена замены 8000 руб. Цена комплекта цепи ГРМ, в который входит цепь ГРМ нового образца, натяжитель цепи ГРМ нового образца, три успокоителя цепи ГРМ нового образца 8000 руб. Передняя крышка двигателя с сальником коленвала 5000 руб. Все запчасти оригинальные. (Цены на запчасти приведены на момент написания статьи и могут меняться в зависимости от изменения прайса поставщика). Общая стоимость замены цепи ГРМ шкода Октавия 1.8 tsi с запчастями составляет от 16000 до 21000 руб. При замене цепи ГРМ по желанию клиента БЕСПЛАТНО производится замена масла в двигателе, замена свечей и приводного ремня генератора с натяжителем.

Замена цепи грм шкода октавия 1.8 tsi в фотографиях.

Автомобиль устанавливается на подъемник.

Сливается моторное масло.

Снимаются мешающие детали под капотом.

Производится дефектовка передней крышки двигателя.

Крышка на замену

При необходимости, передняя крышка заменяется на новую. Далее снимается шкив коленвала, трубка щупа и сама крышка. Последовательно демонтируются с сопутствующими элементами цепь маслонасоса, цепь ГРМ и цепь балансиров.

Далее, очищается от старого герметика и обезжиривается привалочная поверхность передней крышки двигателя. Затем устанавливается по меткам цепь балансирных валов, новый комплект цепи ГРМ, цепь маслонасоса. Все элементы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Устанавливается на качественный герметик новая передняя крышка двигателя.

Метки ГРМ 1.8tsi

После сборки элементов цепи ГРМ и шкива коленвала, с помощью индикатора верхней мертвой точки и штангенциркуля проверяется правильность сборки и работы клапанного и газораспределительных механизмов.

Проверка меток ГРМ 1.8tsi

После всех проверок, двигатель собирается в обратной последовательности и заводится.

Skoda Superb 2.0 TSI › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ

Привет народ! Пробег машины приблизился к 150 тыс.км, в окошко нижней крышки ГРМ я заглядывал пару раз, на пробеге 76к (4 канавки на натяжителе), и на 110к — было 5 канавок. Решил не тянуть кота за яйца , а заменить цепь и заодно лопатки фазорегулятора.

Список з/ч, который использовал:
1. Цепь привода ГРМ 06K 109 158BR
2. Натяжитель цепи 06K 109 467K
3. Планка успокоителя верхняя 06K 109 469N
4. Планка успокоителя левая 06H 109 509Q
5. Планка успокоителя правая 06K 109 469M
6. Сальник КВ 06L 103 085B
7. Болт шкива КВ WHT 001 760
8. Болт опоры (выпускной вал) N91 096 701
9. Прокладка верхней крышки ГРМ Victor Reinz 70-38942-00
10. Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ Victor Reinz 70-38946-00
11. Кольцо уплотнительное ФР WHT 007 212B
12. Кольцо уплотнительное трубки щупа WHT 003 463
13. Ролик натяжной Magneti Marelli 331316170674
14. Ремень поликлиновой Dayco 6PK1115
15. Лопатки ФР, +0,01 мм к номиналу, заранее приобретённые у papa426
16. Герметик — не покупал, оставались остатки от переклейки поддона.

Менял всё сам, прочитав тут некоторые отчёты и посмотрев пару видосов в ютубе. Замену цепи совместил с плановой заменой масла, перед началом работ, промыл мотор 10-минуткой от Pro-Tec P1001.

После снял защиту, слил масло, снял правое переднее колесо, подкрылок, патрубок от турбы к кулеру, скинул ремень привода гены и компрессора кондея, открутил компрессор (3 болта), оставляем его висеть на трубках подачи хладагента.
Далее открутил болтик крепления натяжного устройства ролика ремня привода гены и кондея, находится в очень неудобном месте, под генератором. Сам натяжитель доставать не нужно, да и он упирается в лонжерон, просто вытягиваем немного, чтобы не мешал снятию нижней крышки, не теряем при этом пластиковую втулку.

После снял адсорбер, заливную горловину на стеклоомывайку, открутил расширительный бачок, и сняв шланг обратки, отвёл его в сторону. Подпёр двигатель снизу подкатным домкратом за край поддона, снял опору мотора с кронштейном, снял клапан изменения фаз, вытащил трубку масляного щупа, открутил верхний кожух ГРМ. Выставил ВМТ на шкиве КВ так, чтобы метки на распредвалах были сверху.

Открутил клапан ФР (резьба с левым нарезом), снял опору, сетку поискал, не нашёл))

Внутренние поверхности опоры и шейки распредвалов в хорошем состоянии, ничего криминального не увидел, небольшие "микронатёртости" только.

Ремонт своими руками. Замена цепи ГРМ на Skoda Superb 1.8 TSI

Вывешиваете правое колесо и снимаете подкрылок, защиту двигателя и патрубок интеркулера. Как это делать описывать не буду, всё есть в статье о проверке натяжителя. Можете сразу слить масло или потом, я скажу когда уже придется в любом случае. Поступайте как вам удобно.

Из-под капота нужно отсоединить топливную магистраль от ТНВД, заглушить тряпками или деревянными чопиками саму магистраль и вход в ТНВД, чтобы внутрь не попадала грязь. Далее отсоединяете шланг от абсорбера и откручиваете его. От расширительного бачка отсоединяете шланг обратки, откручиваете бачок и убираете максимально в сторону. Откручиваете 2 болта, которые крепят верхнюю планку опоры двигателя.

Подставляете через брусок под поддон двигателя домкрат, желательно, чтобы он был резьбовый — им удобно регулировать высоту. Сначала только подпираете домкратом мотор и желательно, чтобы брусок был большой, так как чем выше плоскость, тем меньше нагрузки на поддон. Не забывайте, что он у вас алюминиевый. Итак, подпёрли мотор и откручиваете сначала пару болтов, которые соединяют между собой две части опоры, а затем оставшиеся два болта, которые крепят опору к кузову.

Когда вы освободили опору от кузова, поднимая/опуская домкратом двигатель, вы сможете сделать лучше доступ к болтам крепления опоры к двигателю и сможете её вытащить. Поверьте, придётся повозиться.

Следующим шагом, будет снятие датчика на распредвале. Достаточно открутить три болта крепления. Для удобства можете отсоединить разъём. Открутив болт крепления масляного щупа, вынимаете щуп. За счёт жесткого уплотнительного кольца, щуп вынимается трудно, поэтому постарайтесь всё сделать аккуратно, чтобы не сломать пластиковый корпус-ручку.

Накинув рожковый ключ на выступ натяжителя ремня генератора, послабляете натяжитель, вращая ключ по часовой стрелке. Вы увидите, что на самом натяжителе совпадут отверстия для стопора, куда вы можете вставить сверло или гвоздь. Снимаете ремень генератора. Откручиваете генератор и опустив мотор максимально вниз, откроется доступ ко все болтам крепления натяжителя ремня, который нужно снять. Теперь вам ничего не мешает открутить 5 болтов крепления верхней крышки ГРМ и снять её. При помощи спецголовки, снимаете регулятор фаз газораспределения.

Вращая двигатель за болт крепления шкива коленвала, совмещаете метку на шкиве. В этот момент следует слить с мотора масло.

Теперь удерживая от прокручивания, откручиваете болт крепления шестерни распредвала и снимаете её. Когда снимите шестерню, болт вкрутите обратно, чтобы оставшийся набор шестерен на фланце распредвала не развалился. Откручиваете болт крепления шкива коленвала, удерживая двигатель от вращения. Это моно сделав включив 5-ю передач и зажав тормоз на включенном сцеплении. Далее откручиваете 15 болтов крепления нижней крышки ГРМ и снимаете её.

Масляный насос в этом двигателе приводится цепью. Сначала вручную отводите натяжитель, чтобы послабить цепь, стопорите гвоздиком его и снимаете вместе с цепью.

Остаётся снять натяжитель цепи ГРМ, все успокоители и саму цепь. Переведя дух, можно приступать к установке новых запчастей. Начинаете с нового натяжителя, момент его затяжки (9 Нм). Чеку пока с натяжителя не вытаскивайте! Прикручиваете верхний успокоитель и накидываете цепь, совмещая метки (звенья красного цвета) с метками на шкивах распредвалов и на коленвале.

Прикручиваете успокоители со стороны впускного распедвала, а затем со стороны натяжителя с моментом затяжки обоих 20 Нм. На опоре распредвалов есть специальная масляная сетка. Её можно почистить, кто-то вообще говорит удалить и больше не ставить. Но она ведь там не просто так стоит. Мой совет — лучше поставить новую, в крайнем случае почистить с бензином. На датчике распредвала есть уплотнительное кольцо, которое следует поменять. Итак, снять опору распредвалов не трудно, а вот чтобы поставить назад, нужно точно попасть по соосности. У верхнего левого болта крепления опоры с шайбой момент 8 Нм с доворотом на 90 градусов. У остальных болтов момент по 9 Нм.

Устанавливаете на место регулятор фаз с моментом 35 Нм. Теперь с натяжителя можно доставать чеку. Накидываете цепь маслонасоса, и прикручиваете её натяжитель с усилием 9 Нм. На нижней крышке ГРМ под коленвал есть сальник, который желательно заменить. Затягивайте болты крепления крышки по диагонали, чтобы герметик сел равномерно с моментом 8 Нм и доворотом на 45 градусов.

В верхней крышке ГРМ меняете резиновое кольцо с прокладкой и затягиваете болты крепления по диагонали с 9 Нм. Устанавливаете датчик и щуп с затяжкой 9 Нм.

Skoda Superb Black Jetliner › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ 1,8TSI CDAB — Непосредственно процесс

По просьбам подписчиков всё же сделал отчёт по замене цепи ГРМ на 1,8TSI. На самом деле в сети уже довольно много информации по замене, есть и отчеты, но может и мой кому то пригодится.
Я пользовался ELSA и этими мануалами.

Наличие помощника на мой взгляд практически обязательно. Спасибо And-ronnn и lex371
Собственно сам процесс:

Снимаем правое переднее колесо, подкрылок, и защиту двигателя. По идее рекомендуется слить масло, но я не сливал.

Откручиваем бачок антифриза, снимаем с него обратку, глушим кусочком шланга, отводим его в сторону и кладём на двигатель.

Снимаем топливный шланг с ТНВД, глушим его и подвязываем к амортизатору капота. Осторожно, возможен пролив топлива, желательно, чтобы в магистрали уже упало давление. Снимаем адсорбер вместе с кронштейном (открутить два болта и одну гайку). Чтобы не запутаться с назначением гаек и болтов при сборке рекомендую наживлять их на место.

Ставим траверсу для вывешивания двигателя или домкрат под двигатель. Данную траверсу я сделал ранее для другой машины самостоятельно сразу с расчетом на универсальность. Немного вывешиваем двигатель и снимаем опору двигателя (два болта на 16 и два на 18).

Далее опуская и поднимая двигатель снимаем кронштейн опоры двигателя (два болта через арку, опустив двигатель максимально вниз и один, подняв максимально вверх).

Для снятия натяжителя ремня навесных агрегатов я снимал генератор при поднятом вверх двигателе. Для ослабления ремня нужно просто одеть ключ на болт ролика и нажать по часовой стрелке. Снимаем ремень. Затем полностью напрягаем ролик и вставляем любой подходящий штифт для фиксации его в этом положении. Далее снимаем генератор, открутив 4 болта. Становится кое как доступен задний болт крепления натяжителя, который и нужно выкрутить. Опускаем двигатель вниз и вытаскиваем натяжитель.

Снимаем датчик на впускном распредвале, откручиваем и вытаскиваем щуп. Снимаем верхнюю крышку цепи грм, откучиваем фазорегулятор спецголовкой (резьба левая) при этом фиксируя шкив коленвала спецключом от прокручивания. Откручиваем и снимаем опору распредвалов.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке, что приводит первый цилиндр в ВМТ.

Откручиваем шкив коленвала головкой на 24, удерживая его от проворачивания спецключом. Снимаем шкив и закручиваем с руки болт на место, чтобы не развалился бутерброд шестерен

Откручиваем 15 винтов нижней крышки, потихонечку подковыриваем с разных сторон и отрываем ее с герметика.

Отводим натяжитель цепи маслонасоса в сторону и фиксируем его подходящим штифтиком (у меня подошел маленький шестигранник). Данный натяжитель нужно снять, открутив один винт.

Далее снимаем цепь маслонасоса, снимаем старый натяжитель цепи грм, снимаем успокоители цепи грм и саму цепь.

Ставим новый натяжитель, но не снимаем чеку. Момент закручивания — 9 Нм.

Меняем верхний успокоитель и накидываем новую цепь, совмещая метки на звездочках с метками на цепи. Попасть удается не сразу, но в целом собрать неправильно довольно сложно.

Ставим успокоитель со стороны впускного распредвала, затем успокоитель со стороны натяжителя. Момент затяжки — 20 Нм.

Меняем сетку на опоре распредвалов. Существует мнение, что ее вообще можно удалить, но я поставил новую. Меняем уплотнительное кольца датчика.

Ставим опору распредвалов на место. Садится очень тяжело, но не стоит ее забивать. Нужно просто точно попадать по соосности. Верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм.

Снимаем чеку натяжителя. Цепь предварительно натянута.

Далее сборка в обратной последовательности.

Накидываем цепь маслонасоса и прикручиваем натяжитель с усилием 9 Нм

Меняем сальник коленвала или нижнюю крышку полностью. Я выбрал второй вариант. Намазываем герметиком и ставим ее на место. Все затянуть на 8 Нм, а затем довернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота), соблюдая последовательность на картинке ниже

Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9 Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.

Ставим шкив коленвала, соблюдая рисунок шлицов. Болт рекомендуется заменить. Затянуть на 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

Ставим натяжитель ремня навесного оборудования на место. Затягиваем винт с усилием 10 Нм. Ставим генератор. Сразу можно накинуть ремень.

Крепим кронштейн опоры с усилием 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Опять же придется подобрать высоту для заворачивания винтов. Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота). Убираем траверсу или домкрат, смотря чем пользовались.

Устанавливаем патрубок к интеркулеру. Ставим всё на свои места в подкапотном пространстве. Проверяем уровень масла.

Держим кулачки. плюём через оба плеча, скрещиваем пальцы и заводим двигатель. Внимательно следим за всеми местами, куда прикладывали свои руки на предмет течи масла. Неровная работа двигателя также может указывать на подсос воздуха, т.е. плохое уплотнение. Если всё хорошо, то ставим подкрылок, защиту и колесо на место.

Ну и фото того, что мне пригодилось в процессе замены. Думаю если у вас этого нет, то лучше не соваться )))

Check engine? Посторонний стук в двигателе?

Если Вы не знали, что на этих двигателях необходимо менять ГРМ, то самое время проверить его состояние.

Возможные коды ошибок

4113 P0341
Датчик положения распредвала, датчик G40
Недостоверный сигнал

14868 P0016
Ряд 1; датчик пол. распредвала G40 / датчик пол. коленвала G28
Несоответствие сигналов

Не ровный холостой ход, потряхивание

Металлический стук в передней части двигателя

Повышеннный расход топлива

Наличие ошибок в блоке управления

Методика диагностики растяжения цепи ГРМ

Через измеряемые величины

Не все блоки поддерживают, в ряде случаев необходимо прочитать значение Сamshaft adaptation intake bank 1. При значениях от -3 рекомендуется проверка натяжителя через окошко, от -5 необходима замена.

Через окошко (натяжитель с/о)

Если шток натяжителя вышел на 4 и более риски, то необходимо произвести замену (TPI 2025206/6). Для доступа к смотровому окошку необходимо вывешивание автомобиля на подъемнике и использованием зеркала/эндоскопа.

Через окошко (натяжитель н/о)

Если шток натяжителя вышел на 6 и более рисок, то необходимо произвести замену (TPI 2025206/6). Правильный подсчет количества рисок происходит от конечной части корпуса натяжителя цепи.

Необходимо обязательно проверять номера запасных частей по VIN перед формированием заказа.

Гарантия на работы
Техцентр предоставляет гарантийные обязательства на производимые ремонтные работы с использованием запасных частей исполнителя в размере 6 (шесть) месяцев или 10 000 км. пробега со дня сдачи автомобиля заказчику при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.

Запчасти по наличию
На нашем складе всегда имеются запчасти для проведения ремонтных и технических работ, актуальную цену запчастей и стоимость работ уточняйте на приемной техцентра. Для осуществления ремонтных работ Вам необходимо заранее произвести запись по контактным телефонам или через онлайн заявку.

Заказ-наряд по комплексу

Необходимо обязательно проверять номера запасных частей по VIN перед формированием заказа.

Заказ-наряд по комплексу

Возможные проблемы при замене ГРМ

Повреждение крышки ГРМ

Нижняя металлическая крышка может быть повреждена цепью при сильном растяжении, рекомендуется к замене при необходимости.
Номер детали (gen2) 06H103144J.

Задиры на масляном кронштейне

Образуются в результате масляного голодания, необходима замена для корректного функционирования механизма фаз.
Номер детали (gen2) 06H109210AG.

Задиры на фазовращателе

Более редкая проблема, чем задиры на кронштейне, но так же рекомендуется произвести замену при ее обнаружении.
Номер детали (gen2) 06H109021J.

Требуется ли замена комплекта по балансирным валам?

На больших пробегах автомобиля рекомендуем дополнительно произвести проверку выхода штока натяжителя цепи на балансирных валах (производится путем замера длины выхода штока относительно номинального значения). Кроме того, при остановке работы двигателя на ходу (к примеру, заклинивание балансирных валов) происходит повышенная нагрузка на цепной механизм, что приводит к дополнильным повреждениям и растяжениям, соответственно при данной процедуре ремонта замена комплекта крайне рекомендуется.

На данном видео продемонстрирован свободный ход механизма натяжения балансирной цепи. Пробег автомобиля составляет порядка 160 000 километров в городском режиме. Дефектовка состояния цепи балансирного механизма без разбора не возможна и не целесообразна, так как обычно производится при замене основного комплекта ГРМ. Третья цепь приводит в действие масляный насос, замена производится еще в более редких случаях.

Необходимо обязательно проверять номера запасных частей по VIN перед формированием заказа.

Замена Цепи ГРМ
TSI TFSI MPI
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Меняем цепь на двигателях 1.8 TSI и 2.0 TFSI Ауди Фольксваген Шкода.

Все прекрасно знают, что перескок на этих моторах ведет к пагубным последствиям. Что уж говорить про загибание клапанов, давайте сразу о наболевшем - ДЕНЕЖНЫЙ РАСХОД в разы увеличивается по сравнению со стандартной процедурой. Ниже мы приведем примеры и расценки которые действуют на момент написание этой статьи. Поехали.

Сколько стоит поменять ГРМ на двигателях 1.8 и 2.0 ?

Какой у Вас автомобиль? Марка? Модель? Год выпуска?

Вас интересует цена под ключ? Или только стоимость работ?

Audi A3
Volkswagen Passat
Skoda Octavia
Skoda Superb
Шкода Йети

Audi A4
Audi Q5
Audi A5
Audi A7

В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как двигатель стоит поперек автомобиля. Во втором случае, двигатель вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.

Основные признаки растяжения

Во время запуска на "холодную" слышен треск из-под капота, затем он пропадает.

Неравномерная работа агрегата, его слегка потряхивает, чувствуется легкая вибрация.

Снижается тяга мотора, пропадает былая резвость.

На щитке приборов загорается знак - Check Engine

Диагностика ДВС выдает ошибку - P0016 Несоответствие положения датчиков распредвала и коленвала

Что делать? Срочно менять цепь, натяжитель и успокоители. Иначе поменяете позже, но уже с ремонтом ГБЦ. В разы дороже!

Как узнать, растянута ли цепь или нет?

Косвенно проверить состояние можно через компьютерную диагностику. В измеряемых параметрах блока управления двигателем выбираем 93 группу. Смотрим значение синхронизацию распредвала и коленвала. Если значение выходит за пределы, то скорее всего цепь растянута. Но не стоит забывать, что сам регулятор фаз может иметь износ. Тем самым влияя на этот показатель! При проверке необходимо соблюдать все уcловия предписанные заводом изготовителем!

Второй способ, он же самый надежный, это визуальный осмотр натяжителя. Через технологическое отверстие, предназначенное специально для осмотра натяжителя, можно увидеть на сколько зубцов он выдвинут. При старом исполнении натяжителя, 4 отметки (зубца) - показатель к замене. На новом образце это значение равняется 6 зубцам. После осмотра, отверстие закрывается новой резино-металлической заглушкой.

В нашем автосервисе, диагностика растяжения цепи БЕСПЛАТНО

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ растяжения цепи.

Возможны скрытые повреждения. Видны после вскрытия.

1. Металлическая крышки повреждена: При большом растяжении, цепь бьет по лейке, которая находится на внутренней поверхности этой крышки. Тем самым вырабатывая металлическую стружку. По регламенту производителя, её необходимо менять, но как правило её ставят повторно, установив лишь сальник коленчатого вала и уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа.

2. Износ распредвала (место вращения в кронштейне и износ от цепи): Слабое давление масла не обеспечивает должным образом подачу смазки в это место. Кроме этого, сетка кронштейна часто "покидает" своё место, и, вместо того чтобы предотвратить износ, его увеличивает. При чем в разы! Износ , обусловлен долгой работой ДВС с ослабленной цепью.

3. Задиры кронштейна распредвалов (место вращения впускного распредвала): Точна такая же причине, как описанная выше с износом распредвала. Но бывает, что сеточки на месте нет, и задиров тоже нет. Если корпус сетки на месте, в целом состоянии, то разумно не ставить сетку. Её гуляющие части, при повторном разрушении, могут натворить много бед.

4. Нарушение шлицов шестерни коленвала: Горе-слесари устанавливают шкив коленвала не попадая по шлицам, хотя для этого есть специальная метка и промахнуться трудно. Из-за обычной невнимательности в предыдущем сервисе, обе запчасти идут на металлолом.

Запчасти

Фотографии запчастей для замены комплекта

ЦЕПЬ ГРМ ПОСЛЕДНЕГО ОБРАЗЦА

5650 руб.

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ CDH CDAA

100% Оригинальная Запчасть

2650 руб.

УСПОКОИТЕЛЬ ГРМ 2.0 TFSI

770 руб.

УСПОКОИТЕЛЬ BZB 2.0 TFSI

390 руб.

УСПОКОИТЕЛЬ CNC CAEB

940 руб.

ПРОКЛАДКА ЭЛ. МАГ-ГО КЛАПАНА CDNC

100% Оригинальная деталь

480 руб.

прокладка КРЫШКИ
ГБЦ CDNB

680 руб.

270 руб.

Уплотнение трубки щупа

90 руб.

Пробка масляного поддона GEN3

100% правильная Запчасть

150 руб.

Сальник колен вала передний

690 руб.

кольцо сливной пробки

100% качественная деталь

30 руб.

герметик крышки силиконовый

770 руб.

250 руб.

Заказать запчасти можно только по телефону!

Заполните форму ниже. Мы перезвоним и оформим заказ.

Мы выполняем АБСОЛЮТНО ВСЕ РАБОТЫ по капитальному восстановлению моторов VAG 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.5 / 6.0

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

ставим автомобиль на подъёмник;
снимаем правое переднее колесо;
снимаем подкрылок правого переднего колеса;
снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др

Описание неисправности клиентом:

• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.

• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.

В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Решение в условиях производства:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430

Решение в условиях сервиса:

Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:

• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).

Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.

Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:

• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).

a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.

Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:

‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр

Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA

С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.

Замена цепи ГРМ

Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
кронштейн опоры

корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхнюю крышку цепного привода

Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.

С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.

Снимаем опору распредвалов.

Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.

В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.

Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.

Снимаем выходящий патрубок турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.

Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.

Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.

Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Устанавливаем новую опору распредвалов

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.

Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.

Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.

Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)

Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D

Читайте также:

Шкода суперб замена цепи грм