Шумоизоляция моторного отсека рено меган 2

Обновлено: 14.05.2024

Шумоизоляция двигателя Меган 2

Для комфортного вождения автомобиля Рено Меган 2 немаловажную роль играет отсутствие посторонних звуков и шумов от работы узлов и агрегатов транспортного средства. Основными источниками таких шумов являются работающий двигатель и система вывода выхлопных газов. Для автомобилей премиум-класса, качественная заводская шумоизоляция является стандартной опцией, о чем нельзя сказать про менее дорогие модели.

В Рено Меган 2 существует заводская шумоизоляция моторного отсека, которая состоит из изоляции капота и изоляции моторного щита. Следует заметить, что стандартная заводская изоляция моторного щита вполне справляется с положенными на нее задачами (уменьшает звуковые, шумовые и вибрационные составляющие работы мотора). В то же время, как таковая, отсутствует защита от шума на капоте.

Стоить отметить, что работы по установке шумоизоляции на капот Мегана вы сможете провести самостоятельно, при этом необходимо правильно выбрать материал, который будет поставлен на автомобиль. Основным материалом по изоляции является специальный вибропласт, который поглощает часть шума от работы сердца автомобиля. В нынешнее время очень много производителей данного материала, как отечественных, так и зарубежных, поэтому выбор зависит только от вас.

Установка вибропласта на капот

Алгоритм проведения установки шумоизоляции капота Рено Меган 2 можно разделить на несколько этапов:

Помните о проводке и шлангах, которые находятся в капоте Рено Меган 2

Основные этапы по замене изоляции (жабо) моторного щита

Иногда приходится проводить и замену шумоизоляции со стороны моторного щита Мегана, это обусловлено как ее износом от природных явлений (дождь, снег, попадание влаги) так и физических повреждений при смене температурного режима (близкое расположение мотора). Итак:

Степень шумоизоляции салона Рено Меган 2 от шумов и звуков работы двигателя во многом зависит от желания водителя повысить комфорт поездки, так как установка изолирующих элементов не займет очень много времени и не требует больших капиталовложений.

Шумоизоляция моторного отсека рено меган 2

Это эффективно! Рекомендую сделать.

Итак, сделал небольшую "шумку" с минимальными затратами по деньгам и времени.
После покупки машины сразу озадачил визгливый вой двигателя при наборе оборотов и арки колес - слышно дорогу из-под них. Ну, арки колес "зашумить" плевое дело, а вот двигатель - тупо приклеил в ногах водителя и пассажира под штатную шумку вибропласт - толку очень мало, да и штатная шумка в этих местах считаю достаточная. Поставил под капот тепло-шумоизоляцию - тоже эффект шумозащиты мизерный.
Стал анализировать - основной вой двигателя идет по направлению лобовое стекло и торпедо в районе воздуховодов на лобовое стекло - все кто ко мне садились в машину слушали и соглашались. Разбирать торпеду не стану - лучше смирюсь.
В предыдущих постах уже сказано - если снять резинку на пластиковой перегородке - шум значительно возрастает. Стал изучать вопрос дальше. Снял дворники и пластиковую накладку, рассмотрел внимательно - единственный вариант - это "зашумить" пластиковую перегородку, отделяющую моторный отсек от отдела воздухозабора и механизма дворников и саму резинку сделать многослойную - это "как пить дать" должно снизить шум!.
Как делал - попорядку без фотоотчета - там все просто.
Необходимо: вибропласт тройка - 1 лист; ключ на 16, головка на 10 с удлинителем, набор бит под "звездочки" (нужна только Т30), нож, плоская отвертка.

1. Ножем снимаем пластиковые заглушки и ключем на 16 откручиваем дворники, расшатываем и снимаем их - первый раз могут туго сниматся.
2. Сдегиваем резинку с пластиковай перегородки - состоит из трех частей - одна длинная и две корокие угловые.
3. Пластиковая накладка воздухозабора держится на двух клипсах. Они находятся по краям накладки и крепят эту накладку к другим двум накладкам - пластиковым продолжениям стоек лобового стекла (их снимать не надо).
Находим эти клипсы, проворачиваем плоской отверткой на 90 град. серединку клипсы ножем подковыриваем и вытягиваем серединку клипсы и сама клипса вынется легко. Вынув клипсы, снимаем накладку.
4. Пластиковая выгнутая перегородка со штатной "шумкой" держится на нескольких саморезах под ключ на 10 снизу и двух саморезах под "звездочку" сверху по краям (в местах откуда вы сдернули угловые резинки). Доступ - нормальный. Откручиваем гайки и саморезы, откручиваем кронштейн в районе водительского дворника (сверху два самореза, ближе к стеклу). Изучаем внимательно, на каких пластиковых держателях крепится провод, снимаем эти держатели с перегородки и снимаем саму перегороку.
5. Снимаем штатную "шумку" с перегородки. Снимаем ножем начиная с нижней ее части. Смело обламываем запаенные "клепки" - они - не нужны в принципе. Потом, когда будете ставить на место перегородку - все намертво прижмется саморезами, которыми была прикручена эа перегородка. Так, обломали, сняли. Далее, под эту штатную "шумку" будем клеить вибропласт.
6. Вырезаем и клеим вибропласт, максимально по профилю перегородки, лишний, выступающий вибропласт срезаем. Единственное место, где не нужно клеить вибропласт - уголки примерно 5х5см с двух сторон, где эта перегородка крепится саморезами под "звездочку".
7. По верх выбропласта ставим штатную шкумку. Она будет внизу не закреплена - клепки мы сломали - и хрен с ними.
8. Ставим перегородку на место, закручиваем саморезы, кронштейн, держатели проводов.
9. Остатки вибропласта клеим на железки в нише под лобовым слеклом там и все, что сможите.
10. Собираем в обратном порядке. В резинку внутрь просунул еще дополнительно полукруглый, слепленный вдвое мягкий оконный-дверной уплотнитель (не самый тонкий) для создания многокамерности.

После этого шум двигателя, конечно, слышно, но как бы более отдаленно впереди урчит и глуше - это заметно (знаете - вот если к высокочастотному динамику приложить ладошку, закрыв его, а потом еще раз и еще - эффект заметен сразу при сравнении, но тут как минимум при сравнении час времени пройдет и разница не такая, на первый взгляд, существенная - вроде шумит движок, но не раздражает. Эффект, конечно не такой как хотелось бы услышать, но он есть - рекомендую сделать. Трудозатраты - 1 человекочас, денежные затраты - 210 рублей. Если бы делал второй раз, то уложился бы в 40 минут.
Если кто что-либо не понял - распечатайте это, идите в гараж, откройте капот и смотрите, читайте и все станет понятно.

Рено меган 2 шумоизоляция моторного отсека

Для того что-бы заменить всё это дело, снимаем дворники (сковыриваем колпачки плоской отвёрткой, затем берём ключ на 10 и откручиваем гайки поводков и снимаем дворники со шлицевого соединения) и пластик ветрового стекла (вытаскиваем клипсы и вынимаем пластик и его боковины)).

Общие данные по изоляции шума

Установка вибропласта на капот

Алгоритм проведения установки шумоизоляции капота Рено Меган 2 можно разделить на несколько этапов:

Если на капоте вашего автомобиля с внутренней стороны уже установлен защитный кожух, то в первую очередь его необходимо снять. Он закреплен несколькими клипсами.

Помните о проводке и шлангах, которые находятся в капоте Рено Меган 2

Основные этапы по замене изоляции (жабо) моторного щита

Первоочередное, что нужно сделать – это снять дворники и накладку ветрового стекла.

Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.

Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.

Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.

Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.

С чего начать

Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.

Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.

Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.

И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.

Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.

Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя. Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.

Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.

Материалы и инструменты

Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

Пежо 308;
ВАЗ 2114;
Лада Приора;
Лада Калина;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
Фольксваген Поло;
УАЗ Патриот;
Лада Гранта;
Фольксваген Транспортер Т4;
Газель;
Дэу Ланос;
Рено Меган;
Рено Логан;
Ниссан Максима и пр.

Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.

Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.

Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.

Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
Острые ножницы для резки материала;
Канцелярский нож для тех же задач;
Картон, необходимый для создания заготовок;
Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
Малелин как средство изоляции;
Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.

Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Процедуру можно описать следующим образом:

Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.

Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.

Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.

Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Комплект шумоизоляции для Рено: как выполняется монтаж

Самые популярные вопросы людей, которые хотят сделать свою машину более тихой, обязательно связаны с проведением шумоизоляции. В первую очередь, безусловно, автовладелец интересуется бюджетом планируемого мероприятия. Давайте узнаем, а сколько стоят комплекты для проведения ШВИ распространенных в России автомобилей Renault.

Готовые комплекты и их преимущества

Шумоизоляция рено меган 2

Чем меньше шума доносится с улицы за пределами авто, тем более комфортнее езда. По этой причине, несмотря на относительную дороговизну мероприятия, большинство владельцев Рено прибегает к услугам специалистов.

Заказывают большей частью обработку дверей и багажника, так как именно в этих зонах размещаются акустические составляющие: динамики и сабвуфер (см. Лучшие активные сабвуферы для авто и их обзор).

Рено Меган 2 шумоизоляция

Помимо комфорта, ШВИ принесет владельцу и массу других полезных нюансов. Например, тихая езда практически не раздражает водителя, он не устает за рулем. Кроме того, грамотно проведенная ШВИ, еще и теплоизоляция. Актуально это у нас в стране, когда зимой даже печка не спасает: а все от плохо проведенной теплоизоляции.

Рено Флюенс шумоизоляция

И наконец, самое важное для меломана. Без проведения качественной ШВИ мечтать о хорошей музыке в салоне автомобиля не стоит.

Варианты для Renault

Если раньше шумоизоляцию проводили самостоятельно (см. Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля без посторонней помощи), делая сложные расчеты по количеству определенного материала, сегодня появилась уникальная возможность воспользоваться готовыми решениями.

Шумоизоляция внутренних перегородок

Немного про готовые комплекты для Рено:

Они – это набор вибро- и теплозвукоизоляционных материалов, а также уплотнителей.
Все материалы подобраны с учетом покрытия кузовных панелей Рено.
Материалы включают 3/5 слоев, что позволяет существенно снизить проникновение шума в салон до 80 процентов.

Таким образом, применяя готовые решения можно выполнить работу по ШВИ своими руками, экономя на услугах специалистов. Одновременно со снижением салонного шума, можно добиться теплоизоляции и защиты кузовных элементов от воздействия коррозии.

Комплект «Максимум»

Стандартная шумоизоляция рено 19

Предназначен готовый комплект для дверей автомобилей Рено (Дастер и другие). Включает в себя 32 листа виброизолятора, 4 листа герметона, 4 листа антискрипа, обезжириватель, валик с удобной ручкой, комплект демонтажный, нож специальный для шумки и перчатки ХБ. Цена на весь комплект составляет около 7000-8000 рублей.

Обработка дверей этим комплектом осуществляется так:

Двери разбираются, а все поверхности подготавливаются для наклейки материалов.

Примечание. В процессе демонтажа нужно следить за тем, чтобы не повредились клипсы обшивки, карты двери. Поэтому действовать следует крайне осторожно. В комплекте имеется специальный демонтажный набор, включающие особые лопатки. Ими и следует аккуратно вынимать пластмассовые элементы и клипсы.

Кузовные детали, которые будут обработаны, следует тщательно зачистить, применяя обезжириватель из комплекта.

Примечание. Надо не забывать о том, что самым благоприятным температурным режимом для проведения работ считается промежуток плюсовых температур от 10 до 25 градусов по Цельсию. Именно такой режим способен обеспечить эффективную сцепляемость материалов, их лучшее связку с кузовными элементами авто.

Стоит знать, что если температура будет ниже режимной, материалы будут хуже приклеиваться, что грозит дальнейшими проблемами. Если же температура буде выше режимной, это помешает работе, так как материалы станут чересчур липкими.

Дверную панель со стороны улицы по всей ее поверхности нужно обклеить виброизолятором.
Этим же материалом надо закрыть все дренажные отверстия (кроме отверстия для слива воды и места под динамик), но уже на внутренней дверной панели.

Примечание. Материал рекомендуется прикатывать с помощью валика, идущего в комплекте.

Обклеиваем внешнюю дверную накладку виброматериалом (несколькими кусочками).
Вторым слоем укладываем шумку и антискрип.

Примечание. Не забываем обработать антискрипом весь периметр дверной накладки, особенно в местах фиксации накладки клипсами.

Комплект «Максимум весь авто»

Существуют также и другие комплекты ШВИ со средним и минимальным эффектом. Выше были представлены материалы, дающие полноценный эффект. Какой из этих комплектов выбрать, должен решить сам владелец.

Комплект шумоизоляция renault 19

Можно посоветовать обратить внимание на массу комплекта. Если вам нужен полный эффект, чтобы даже тихого урчания мотора не было слышно, выбирайте комплекты «Максимум», и наоборот, если вам не нужно лишний раз утяжелять кузов, подойдут комплекты «Средний» или «Минимальный».

Читайте другие публикации и пошаговые инструкции на нашем сайте. Вместе с видео и фото они дадут полное понимание всего процесса проведения шумки в иномарках Рено, Ниссан (см. Как выполняется шумоизоляция Nissan Primera p12), Тойота и отечественных автомобилях.

Шумоизоляция моторного отсека рено меган 2

Эт ты чем его шумить собрался? гудроном со стройки?

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Или в эти 6 рублей стоимость материала не входит?

DeN_BeaR_88 , ну это у кого как руки растут. если ты опытный гудронщик то и покупай материал за 6 рублей)

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

DeN_BeaR_88 , 3 рубля материал, 3 работа. по моему вполне адекватно и без учета навара)

- установка дополнительного оборудования

- все виды диагностики

DeN_BeaR_88 ,
От:
Петрович

Тема: : шумо-вибро изоляция
передней панели Renault megane
Здравствуйте! Если Вы решили
снять приборную панель и
проклеить её полностью ,я могу Вам
помочь,только в подборе
материалов,могу рассказать как их
правильно монтировать и куда. Но
вот как разбирать приборную
панель вашего авто ,не хочу
обманывать я не знаю. Если Вы
снимите приборную панель то в
первую очередь Вам нужно будет
зашумить перегородку моторного
отсека . Потребуется 3-4 листа
виброизолятора например Бимаст -
Бомб(400р лист) Вторым слоем
пойдёт теплошумоизолятор Сплэн
3004 или 3008 Его потребуется 1,5
м.кв. цена кв.м. 200р
Теперьм атериалы для самой
панели .
Можно использовать Виброфильтр
( толщ 1,6мм) потребуется примерно
2 листа. Цена за лист 260р. Ещё
потребуется Звукоизолятор
Битопласт (5) 1 м.кв. цена 400р И
последний материал-ткань
антискрип Маделин. Его уйдёт 0,5
м.кв. 250р.
Ну вот всё что потребуется для
проклейки приборной панели и
перегородки моторного отсека .

еще есть вопросы или умные мысли? Могу скрин шот калькулятора сделать если так не понятно.
Интересно где это такого гудрон дорогой лепят?

- установка дополнительного оборудования

- все виды диагностики

[quote="rossomahaarr"]в мегане и так спереди шумка неплохая.

действительно, никаких притензий по шумке не было к мегану,автор раскажи хоть зачем шумить то?

Шумоизоляция моторного отсека рено

С чего начать

Материалы и инструменты

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

Пежо 308;
ВАЗ 2114;
Лада Приора;
Лада Калина;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
Фольксваген Поло;
УАЗ Патриот;
Лада Гранта;
Фольксваген Транспортер Т4;
Газель;
Дэу Ланос;
Рено Меган;
Рено Логан;
Ниссан Максима и пр.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
Острые ножницы для резки материала;
Канцелярский нож для тех же задач;
Картон, необходимый для создания заготовок;
Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
Малелин как средство изоляции;
Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Процедура обработки

Процедуру можно описать следующим образом:

Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(Пока оценок нет)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

"ВООТ БЛИИИН!", — думал я, когда спустя час смог отодрать торпедо и вытащить его из машины. Под торпедо даже у этой простенькой и неискушенной электроникой машины висит целый жгут-паук проводов о 33 лапах и минимум 4 большие блока которые нужно как-то распутать и отделить от моторного щита для проклейки.

Забегая вперед хочу сказать, что вместо планируемых 1 вечер+ 1 утро на всю затею у меня ушло полных 2,5 дня. Представьте размер моей плеши от драгоценной супруги к концу третьего дня. И это при том, что я не решился разбирать систему отопления и кондиционирования.

Данная затея для ОЧЕНЬ сильно увлеченных и я бы не рекомендовал её доверять сервису, если вы любите свой автомобиль. Это одна из тех очень скурпулезных операций над машиной от малейшего раздолбайства в которой вы будете следующие 20 — 70 тыс. км мириться с криво собранным и скрипящим тут и там салоном.

Ответ на главный вопрос: ДА, оно того стоит! Стало тише.

В результате я:
1. Обклеил 2/3 моторного щита в 2 слоя.
2. В 3-й слой оклеил саму торпеду и часть воздуховодов.
3. Все провода и тросы обмотаны моделином, обклеены стыки и места крепления торпеды.

Итог:
— Моторный отсек перестал быть консервной банкой и в салоне пропали высокие отзвуки двигателя. Теперь шум мотора более басовитый и задорно стрекочащий и слышно его только с 3500+ оборотов.
— Стало гораздо меньше слышно передние колеса.
— Пропал треск неизвестного провода-барабашки под торпедо, который меня раздражал; пропали все скрипы панели даже на очень плохой дороге.

Общие данные по изоляции шума

Установка вибропласта на капот

Алгоритм проведения установки шумоизоляции капота Рено Меган 2 можно разделить на несколько этапов:

Если на капоте вашего автомобиля с внутренней стороны уже установлен защитный кожух, то в первую очередь его необходимо снять. Он закреплен несколькими клипсами.

Помните о проводке и шлангах, которые находятся в капоте Рено Меган 2

Основные этапы по замене изоляции (жабо) моторного щита

Первоочередное, что нужно сделать – это снять дворники и накладку ветрового стекла.

Renault Megane II с пробегом: оцинковка, которая не спасает, и коварный подрамник

Французские машины в России не очень любят, и я иногда понимаю, за что. Вот, например, заказ запчастей на банальный Fluence – это квест. Найти искомое в каталоге не так просто, вариантов масса, комплектации расписаны «вслепую», почему-то не всегда находится нужный мотор. При этом к самой машине претензий немного – я писал про неё достаточно подробно. Вот и предшественник Флюэнса, Renault Megane второго поколения – в целом автомобиль неплохой, хотя слава о нём ходит дурная. Попробуем разобраться, почему.

Истоки и техника

К моменту старта производства второго поколения Мегана альянсу Renault-Nissan было уже три года, так что и платформу для новинки подобрали глобальную, Nissan C. С точки зрения технологий и возможностей решение очень современное, из известных родственных моделей можно вспомнить Nissan Qashqai, Nissan X-trail, а также целую кучу моделей Renault "нулевых" годов.

Платформа позволяет создавать и полноприводные машины, имеет в арсенале многорычажную заднюю подвеску, но Megane достался только переднеприводный вариант с простой балкой сзади. Однако интересных нюансов в конструкции хватает. Вот например, пластиковые передние крылья и пластиковый же пол багажника. И датчик наружной температуры в зеркале заднего вида — тоже не вполне тривиально.

Дизайн получился неоднозначным. Седан и сейчас выглядит актуально, универсал — еще лучше, а вот хэтчбеки на российский вкус получились слишком уж авангардными, потому их у нас очень мало. Интерьер в меру моден, а на момент появления модели был даже очень продвинутым, во всяком случае, для этого класса.

А вот по части техники все оказалось довольно скучным. Бензиновые атмосферные моторы 1,4, 1,6 и 2,0 литра имеются под капотом у подавляющего большинства Меганов в продаже. На общем унылом фоне выделяются мощный турбированный F4Rt и экстремальный дизельный M9R в версии на 173 л.с., но они-то как раз официально в России не продавались, и встретить их почти нереально.

Зато попадаются привезённые в частном порядке версии с полуторалитровым дизелем K9K. “Таможня” на него была очень недорогая, а мощности вполне достаточно, до 101 силы.

В общем, машины у нас представлены в самых практичных версиях, и покупали их простые и расчетливые водители. Да и цена на б/у сравнительно невелика. Кажется, это очень удачный выбор в своем сегменте?

Кузов

Главная хорошая новость: кузов второго Мегана отлично оцинкован практически полностью. Правда, наличие оцинковки вовсе не означает, что от коррозии машина полностью защищена. А всё потому, что французы исповедуют несколько непривычный для нас подход.

Оцинковка используется только для внешних панелей, чтобы машина как можно дальше сохраняла приемлемый внешний вид. Внутренние полости и днище защищаются обычным слоем краски, грунта и мастики. Защищаются неплохо, но тем не менее, при повреждениях покрытия коррозия довольно быстро прокладывает себе дорогу вглубь конструкции.

Так, разбитый край порога — это вовсе не какие-то мелочи, а причина того, что годиков через пять-шесть порог просто провалится вовнутрь. Так, собственно, иногда и случается: стоит не проследить за состоянием дренажа и пробками внутренних полостей — и металл сгнивает. Зато низы дверей, задняя дверь и кромки крыльев держатся отлично.

На фото: Renault Mégane '2003–06

Эту машину нужно проверять снизу и изнутри. Особое внимание — днищу и полам кузова, а еще надмоторной нише. Она тут на редкость неудачно исполнена, а дренаж ее реализован двумя трубочками, выведенными в колесные арки. Трубочки со временем забиваются листьями и веточками и перестают пропускать воду. Максимальный уровень воды ограничен высотой воздухозаборника салона.

Регулярная очистка дренажа очень желательна. Может потребоваться и замена трубок, которые рвутся при попытках прочистки или просто от возраста. Поменять легко: достаточно отогнуть локер — и можно заменить трубку. С порванной трубкой ездить не рекомендуется: пострадает от грязи колесная арка, и будет скапливаться грязь внизу, у стыка локера.

Из-за уже упомянутой излишней влажности в надмоторной нише страдает не только кузов, у которого понемногу вспучивает швы, но и трапеция дворников. Она тут и так слабовата, шарниры регулярно умирают из-за отсутствия на них пыльников, а уж если в нише влажно, то и моторчик в зоне риска. Немного помогают трапеции сальники главного цилиндра сцепления от ВАЗ-2101, надетые на оси дворников.

На фото: Renault Megane. Нет коррозии уже который год!

В задней арке обратите внимание на состояние металла за трубками бензопровода: туда набивается грязь, и металл подгнивает. Также коррозия поражает шпильки креплений и окружающий их металл.

В пластиковой «ванне» багажника может плескаться добрый десяток литров воды. Пластик-то воды не боится, а вот лонжероны, к которым крепится этот пластик — очень даже. Со временем герметик в стыке и на болтах сдается, и лонжерон начинает быстро корродировать.

На фото: багажник Renault Megane

В общем, даже на внешне идеальном кузове есть куча мест, за которыми нужно следить в оба. Конечно, почти все кузовные работы в этом случае сравнительно недороги, но с другой стороны, очень многие владельцы игнорируют «мелкие», по их мнению, проблемы и доводят кузов до состояния, когда ездить уже опасно, а восстанавливать дорого.

Мелких кузовных заморочек тоже хватает. Дверные ручки клинят у всех: проблема в корродирующей направляющей, она застревает в пластике основы. Помогает просто рассверлить, благо запас прочности у штыря солидный.

Фары у машин страдают пониженной герметичностью, и ладно бы только задние пылились, так ведь и передние забиваются пылью изнутри — это уже не говоря о том, что на рестайлинге еще и отражатель линз выгорает. Ну и замена ламп на Megane - это для сильных духом. Нужно или через лючок локера вслепую заменить лампу, или снять бампер и заменить все «как надо». Это сейчас такие методы в порядке вещей, а в начале двухтысячных у сервисов и владельцев был натуральный шок. Разъемы фар тоже не без греха: они оплавляются со временем, а ремонтные наборы очень дороги - посмотрите цену на Delphi 211PC122S0017.

На фото: фары Renault Megane

Правда, по сравнению с ценой цельного жгута моторного отсека это еще копейки. Глушитель под кузовом живет своей жизнью, опоры у него не слишком удачные. Благо Megane III/Fluence сделан на той же платформе, а опора глушителя у него куда удачнее и встает как родная.

Боковые зеркала тут со складыванием, но моторчик внутри очень нежный, у него банально умирают щетки после 6-8 лет работы. Зато редуктор прочный, не срезает шестерни, как у многих других авто.

Наружная антенна кузова сгнивает изнутри и разваливается, верхняя часть отделяется от основы. Нормальная замена потребует снятия обшивки потолка.

Уплотнители передних дверей со временем ослабевают. Хорошо, если это выражается только в повышенной шумности — у моего товарища, к примеру, из-под резинки вода заливается в карман двери.

Читайте также: