Температура двигателя субару аутбек

Обновлено: 07.05.2024

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

В том то и дело, сомнения есть, есть возможность даже не ехать на этой машине. Просто один говорит все плохо, второй все хорошо, однако стрелка температуры даже в пробках по шкале ползать не должна. Я прав?
Вопросы такие:
Реально ли измерив содержание со2 в расширительном бачке поставить такой диагноз? или это развод ..
Второй "мастер": заткнул трубку в расширительный бачок, положил руку на открытую крышку радиатора при заведенном двигателе, дал газку и заявил: если б была дырка в прокладке сейчас был бы фонтан охлаждайки потому что давление в горшках 14 атм. Насколько это правдиво? Я слышал о пузырях воздуха в расширительном бачке, но о фонтанах не слышал.

Просят 100 т.р. за полировку голов, лично мне кажется что это несколько перебор даже для москоусити.

makh » Чт июн 06, 2013 22:27

Sadik писал(а): В том то и дело, сомнения есть, есть возможность даже не ехать на этой машине. Просто один говорит все плохо, второй все хорошо, однако стрелка температуры даже в пробках по шкале ползать не должна. Я прав?
Вопросы такие:
Реально ли измерив содержание со2 в расширительном бачке поставить такой диагноз? или это развод ..
Второй "мастер": заткнул трубку в расширительный бачок, положил руку на открытую крышку радиатора при заведенном двигателе, дал газку и заявил: если б была дырка в прокладке сейчас был бы фонтан охлаждайки потому что давление в горшках 14 атм. Насколько это правдиво? Я слышал о пузырях воздуха в расширительном бачке, но о фонтанах не слышал.

Просят 100 т.р. за полировку голов, лично мне кажется что это несколько перебор даже для москоусити.

1. пускай откроет бачок и посмотрит на прогретой машине будет ли воздух (выхлопные газы) подниматься.
2. выхлопную трубу пускай ладошкойй закроет на минуту а потом лизнет руку - сладко значит уходит, ну или белый дым из глушителя когда отсечку даш (только шоколад перед этим не кушать)
3. и самое главное пускай поменяет пробку радиатора - так как в закрытой системе (поддавлением) закипание жидкости например воды может происходить и при 150градусах и выше если на то позволяет сосуд в котором кипятишь.
4. проверить датчик температуры а то может просто пи..дит!
и вобще я так понял самого кипения не произошло (я имею ввиду пар из под капота) значит система закрыта, если уровень жижи в радиаторе не падает значит он не уходит, проблема возникает только кода кондей включает - возможно где то что то дает неправильные показатели на приборы -коротит! тем более вентилятор работает второй когда кондей включен!

проверить
закрыта ли система
проверить не уходит ли антифриз тосол
и снять показания температуры непосредственно с датчика температуры.

Вопросы по Outback B13, 3L , проблема перегрева

В целом машина радует. Однако, не могу победить перегрев. Перегрев возникает только в одном случае, при большой нагрузке (обороты выше 4000), при температуре выше 27 градусов. Перегрев в данном случае имеется ввиду, что стрелка температуры стало выше обычного положение (т.е. чуть ниже горизонта или чуть меньше 9 часов), становиться выше примерно на 10 часов, далее я включаю печку на полную, температура падает. Если не крутить движок, то температура держится, как должна. В пробке, на низких оборотах, при жаре все нормально, проблема только при больших нагрузках.

Очевидно, что при больших нагрузках, не выводится тепло из радиатора как должно.

Что было сделано:
1. Поменян радиатор на новый неоригинал цельноалюминиевый Sakura
2. Поменяны два термостата (я так и не понял почему их два, и чем схема охлаждения отличается от, к примеру, жигулей)
3. Поменян радиатор печки
4. CO замерялось газоанализатором, все нормально
К самому двигателю претензий нет, работает нормально.
Все работы проводились в Плеяде. Да, в середине лета проблема перегрева стала чаще проявляться, заехал в Плеяду промыли радиатор двигателя (было что-то похожее на войлок на радиаторе от пуха) все прогнали, сказали, что работает как часы. Но, проблема при больших нагрузках осталась.

Проблема началась год назад. После всех работ, перечисленных выше, на мой взгляд, стало немного хуже, сейчас температура стала подыматься раньше.

Вопрос, что нет так.
Мои предположения:
1. Неоригинальный радиатор хуже справляется с нагрузками , чем старый оригинальный
2. Помпа не гонит антифриз как должна (помпу не трогали, было сказано в Плеяде, что т.к. она не течет и нечего ее трогать)
3. Все-таки прорываются газы при больших нагрузках, т.е. пробита прокладка ГБЦ
4. Это просто фича такая трехлитрового Outback, забить и не гонять при жаре

Вопрос: существует ли в природе на эту машину B13 помпа повышенной мощности и радиатор двигателя с повышенным тепловыделением.

В Плеяде сказали, что нет таких.

Привет! Привет! Да, это твоя! :-) Было это и у тебя, я как только ее купил у тебя это сразу вылезло. Просто ты не ездишь так как я! :-)

Сегодня был у Альпинского , после его диагностики, он ее сначала помучал , прокатился пять минут, так что колодки задымились и расход стал 30 л на сотню, :-), сделал стояночный тест и сразу температура поползла вверх, резко увеличилось давление в системе, верхний патрубок от радиатора (я так понимаю исходящего из радиатора) стал резко раздуваться на глазах, причем импульсивно, писец, т.е. явное избыточное давление, я так понимаю картерные газы.
Его вердикт однозначный пробой прокладки (я так понимаю головок, как он говорит).

Вывод , неделю машина будет на приколе и минус 60 000. Коплю деньги. :-)

Да, если я не ошибаюсь >>прокладки головок травят чуточку,радиатор непричем
В Плеяде смотрели снизу на двигатель и снизу все сухо, т.е. вроде как эти прокладки головок целые. Но, ХЗ.

Сам не мастер, а проблема как была так и осталась, а Плеяда за год и не смогла ее устранить.

Subaru Outback Barabaka › Logbook › Охлаждаем двигатель правильно

Доброго, пятничного вечера, дорогие друзья!
Очень много текста, мало не получается, я конечно не супер автор, но советую почитать.
С самого начала эксплуатации Outback, я обратил внимание на «кипеш» вокруг температуры двигателя.
Неоднократно были случаи прогорания прокладки головки блока, да и просто перегрева двигателя.
Надо отметить то, что исправно работающий автомобиль, а точнее сказать исправно работающий термостат, не принесут владельцам автомобиля ни каких проблем.
Но если в системе есть какой-то сбой, то он обязательно будет тревожить владельца.
А вот как решить этот вопрос, многие решают сами.
Я скажу честно, проблемы с температурой двигателей субару не новы, и 3-ёх литровые трибеки, и 3.6 трибеки и ауты, и легаси ранних выпусков имели проблемы с температурой.
Но, на определенном пробеге и, зачастую, после замены антифриза (плюс\минус пробег).
Я специально потратил некоторое время для поиска информации в интернете, и нашел несколько интересных статей про термостаты.
Дело в том, что многие водители не проводят аналитики после поломки, 90% водителей пишут, что они: или тупо отдали в сервис, или тупо поставили холодный термостат. Но к нашему счастью есть и те, кто проводили опыты с своими термостатами после замены.
Года с 2005 на субару стали ставить термостат на 88 градусов (термостат с прокладкой 21210АА120). Он на самом деле не на 88 градусов, он на 95 градусов, начало открытия у него 86-90, ну а полное открытие 95, шток 9мм.

Так вот, люди, которые провели тесты (не все конечно же, но многие из тех кто провели тесты), описывают то, что термостат всего на 2мм приоткрылся резко и то на температуре 98 градусов (температура и открытие у многих разные), но у всех термостат работает неисправно! То есть он неисправен.
Что делать в этом случае? Конечно же понижать температуру двигателя:).
А вот теперь давайте шутки в сторону.
С самого начала лета я начал следить за температурой, проехал я почти 20000км, не просто следил, а конкретно записывал логи, смотрел температуру двигателя, пиковые значения, моменты охлаждения, включения вентиляторов и т.д.
И вот что я выявил. Моя машина работает исправно:).
95 градусов полное открытие термостата, в 100-101 (иногда в жаркую погоду в 102) градуса включается вентилятор, после включения обоих вентиляторов температура двигателя уменьшается до 95 градусов, и так продолжается циклически, или же, иногда, холодного потока воздуха достаточно что бы температура держалась в пределах 95 градусов. Обычная работа без вентиляторов меня не особо тревожила, это и так понятно.
Многие из наших субару коллег делают хенд-мейд приспособления, что бы понизить температуру.
Я сразу скажу, мне этот метод не нравится, это кустарно, это не точно, это нарушает алгоритм работы вентиляторов. Но, такой метод имеет место быть, и в случае замены термостата актуально, и конечно же, если у людей нет возможности изменить значения в прошивке, они делают кустарно. В любом случае, это более правильно, чем оставлять как есть. Хотя, по сути это не имеет никакого значения, просто они делают двигатель холоднее. Я не буду ни осуждать, ни оправдывать этих людей, их не мало. В любом случае они молодцы, и выходят из ситуации как могут.
Так что же получается, термостаты на более низкую температуру есть, двигатели такие же (EJ 152, 154, 204, 251, 252, 254), а новые двигатели греют до 100 градусов (+-5)?
Хотя совсем недавно, в 2001 например, на все эти двигатели, даже турбо, ставили термостат 91 градус (полное открытие), или 78 (начало открытия).

С чем связано общее повышение температуры двигателя? Да понятно с чем, что бы он приехал быстрее, чтобы подогнать его всеми силами под ЕВРО3-4-5.
Ну давайте будем честными, чем EJ154 отличается от EL154? Или 252 от 253? Тем что его всячески подпилили, ухудшили, задушили. Зато он стал экономным, экологичным, не ресурсным. Ведь если разогреть масло 0-20 до 105 градусов оно станет таким жиденьким, что не даст ни какого сопротивления трению. Это конечно отлично, это бережет нашу природу, ведь вы сэкономите столько денег на бензине! Ну а алюминий они добудут, подготовят и выплавят новый блок, это же очень экологичный процесс… Ну да ладно, разговор не об этом.
Что мы имеем по сути, мы имеем двигатель 253 (я про наши распространенные Аутбеки), имеем термостат на 95 градусов, в общем то ничего криминального, ну разве что он иногда клинит, или подклинивает, или не совсем открывается:).
Что мы хотим? А хотим мы низкую температуру. А если быть точнее, мы хотим что бы наша машина просто ездила, не закипала, и работала долго и счастливо.
Кстати! Чем выше температура, тем выше детонация! Чем выше детонация – тем выше расход:).
А ещё, чем выше температура, тем меньше ресурс даже у термостата:).
Я поштудировал каталоги, и пришел к тому, что раньше, когда субару делали вечные машины, когда EJ15 без расхода масла доезжал до 300ткм, ставили термостат 21200AA072 с начальной температурой открытия 76-80 (78) градусов, и температурой полного открытия 91 градус.
Температура двигателя была значительно ниже. Опять же, стоит отметить то, что температура поднимается быстрее в более тёплом двигателе.
Лично себе, поставлю именно этот термостат.
А теперь немного о настройках.
Я уже высказался выше о том, что мне не нравится кустарный метод решения вопроса. Не осуждаю людей которые сделали так, наоборот, они молодцы, вышли из положения теми средствами, которые были у них под рукой. Сам же могу сделать (чуть позже я поправлю стоковые прошивки и выложу сюда) прошивку с правильным алгоритмом, не нарушая конструкции автомобиля.
На этом фото я выкладываю стоковые значения работы вентиляторов. Таблица с скоростью нас не интересует, а вот 2 таблицы с температурой очень даже интересны, в обоих я внесу значения ниже на 4 градуса (температура не в цельсиях, яндекс поможет сконвертировать, кому интересно).

Обратите внимание, значения стоят не совсем понятные, я объясню вам.
Например стоит значение на отключение 96 градусов, а у нас по факту отключается на 95 градусах, так и должно быть, отключение когда ниже 96 градусов, а ниже 96 – 95. То же самое и с 100, поэтому ваш вентилятор включается на 101 градусе.
Подведу небольшой итог.
За длительный период времени я прочитал и проанализировал не мало статей, к тому же провел логирование своей машины не на 1-2 поездках, а на протяжении почти 20000км!
Почему клинит термостат? Несколько факторов. Естественный износ (по этому его рекомендуют менять вместе с ГРМ), хотя было не мало случаев когда термостат выходил из строя и раньше). Износ из-за некачественной ОЖ. Износ из-за повышенной температуры. Ну и ещё кое что.
Профилактика.
Раз в 10-15 тысяч проводить анализ, подключать прибор и ездить с ним несколько дней.
В случае резкого набора, а так же лавинообразного падения температуры – заменить термостат.
Если вы хотите понизить температуру двигателя, сделайте это штатными средствами, без нарушения целостности проводки и термо\охлаждающей системы. Так будет надежнее, что бы вы не думали, как бы вы себя лишний раз не предохраняли дополнительными примочками.
Один только факт расположения датчика температуры. А температура в разных местах разная! Даже в мануале прописано много температур в разных местах.
На этом, наверное всё. Конечно я написал не всё что хотел. Возможно что-то и забыл, дополню по возможности.
Всем удачи и хороших выходных! Пока!

Subaru Outback 3.0 =) › Бортжурнал › Температура двигателя EZ30, наблюдение с оригинальным радиатором

Продолжу эпопею с наблюдением температуры двигателя.
В прошлой записи были наблюдения температуры двс с радиатором AJS и термостатом 82* который потом заменил на 78*. С радиатором AJS я проехал около 5т.км.

Теперь установил обратно оригинальный радиатор с которым ездил до этого термостат остался на 78* (можно заморочиться и потестить с термостатом 82*, но думаю это уже лишнее)

И первые два дня помотался по Москве и ближайшему Подмосковью, температура за бортом от 37 до 40 градусов.

Рваная пробка на МКАД, то ускоряемся едем, то тормозим стоим.

Вырвавшись из пробок но при движении по городу

Потом состоялась поездка на дачу, без малого 300км разных дорог.

Дальше по трассе более равномерное движение

Вообщем по пути на дачу температура за бортом от 30 до 35*, двигатель моментами грелся до 98, но быстро остывал и наверно средняя температура за поездку 95*.

Обратная дорога с дачи, температура воздуха от 20 до 25 градусов:

Ближе к Москве на ярославке становится плотнее поток:

Въехав в Москву и начав толкаться на ТТК

Учитывая ваши комментарии к прошлой записи, то подобная проблема возникает у AJS-26мм, у 40мм судя из коментов таких проблем нет, ну а про родные или аналоги типа сакуры тоже жалоб нет.

К примеру вот drey-85 поддержал мои наблюдения за температурой и поскидывал пару фото и видео своего движения по трассе на трехлитровом ауте с штатным радиатором

Из моих ощущений, будто забиты или замяты соты внутри радиатора, что препятствует протоку антифриза, но заглянув под крышку я криминала не нашел

Заодно заглянул в оригинальный радиатор аутбека Б14, внутри он двухрядный

Толщина соты штатного радиатора 1.1мм

Толщина соты AJS 2мм

И пара фото сравнения ребер охлаждения

Не держу попытки осквернить продукцию AJS, пытаюсь лишь найти истину высокой температуры двигателя с этим радиатором. Есть у кого мысли?

Системы охлаждения, отопления Subaru Legacy и Outback

1 — Передний дефлектор воздуховода
обдува ветрового стекла
2 — Боковые дефлекторы воздуховода обдува ветрового стекла
3 — Дефлекторы центрального воздуховода панели приборов
4 — Дефлекторы боковых воздуховодов панели приборов
5 — Передние дефлекторы нижнего воздуховода
6 — Задние дефлекторы нижнего воздуховода
7 — Свежий воздух
8 — Потоки циркуляции воздуха
9 — Вентиляционная заслонка

10 — Заслонка нижнего воздуховода
11 — Заслонка воздуховода обдува ветрового стекла
12 — Смесительная заслонка
13 — Впускные заслонки
14 — Теплообменник отопителя
15 — Испаритель (модели с К/В)
16 — Вентилятор отопителя
17 — Фильтр (дополнительная комплектация)

Сервопривод управления функционированием режимных заслонок

1 — Обдув ветрового стекла
2 — Обдув стекла/обогрев салона

3 — Обогрев салона
4 — Вентиляция/обогрев салона

Воскозаполненный термостат встроен во впускной патрубок водяного насоса и контролирует
рабочую температуру двигателя в процессе его разогрева. В первые минуты после
запуска холодного двигателя термостат остается закрытым, предотвращая тем самым
циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор. По мере приближения температуры
двигателя к нормальному рабочему значению, клапан термостата постепенно открывается,
подключая к контуру охлаждения радиатор, обеспечивающий максимальную интенсивность
теплоотвода от рабочего тела (охлаждающей жидкости).

Система охлаждения имеет герметичную конструкцию и плотно закрыта крышкой радиатора,
способной выдерживать избыточное давление, что обеспечивает повышение точки кипения
охлаждающей жидкости и, соответственно, эффективности теплоотвода через радиатор.
При превышении внутренним давлением в системе некоторого определенного значения,
подпружиненная тарелка вмонтированного в крышку радиатора предохранительного клапана
приподнимается над своим седлом, обеспечивая перетекание избытка охлаждающей жидкости
по соединительной (переливной) трубке в расширительный бачок. По мере остывания
системы жидкость автоматически возвращается из бачка в радиатор.

Доливание охлаждающей жидкости в систему производится через горловину расширительного
бачка, который одновременно выступает также в роли ресивера, аккумулирующего в
себе вытесняемый из радиатора избыток расширяющейся при разогреве жидкости.

Ввиду перечисленных особенностей конструкции, такая система охлаждения получила
название замкнутой, поскольку в ней исключены какие-либо функциональные потери
рабочего тела.

Системы отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха (HVAC)

Система отопления/вентиляции салона

Основными компонентами системы отопления/вентиляции салона являются помещенные
в закрепленный под панелью приборов коробчатый кожух отопителя электрический вентилятор
и теплообменник, а также система воздуховодов раздачи воздушного потока. Разогретая
в двигателе охлаждающая жидкость циркулирует через теплообменник отопителя, отдавая
свое тепло заполняющему кожух воздуху, при включении вентилятора крыльчатка последнего
начинает прогонять подаваемый в салон воздух через теплообменник, обеспечивая
его интенсивный разогрев. Активация вентилятора возможна только при включенном
зажигании, выбор скоростного режима вентилятора обеспечивается соединенной с управляющим
переключателем специальной резистивной сборкой приводного электромотора.

Теплообменник посредством резиновых шлангов соединен с системой охлаждения двигателя.
Сборка управления функционированием отопителя/кондиционера воздуха вмонтирована
в среднюю часть панели приборов автомобиля и посредством изменения положений соответствующих
заслонок позволяет осуществлять регулировку температуры и выбор направления раздачи
воздушного потока. Электромотор привода впускной заслонки помещается в верхней
части впускной секции сборки отопителя и, в зависимости от положения переключателя
режимов циркуляции обеспечивает подачу в салон свежего воздуха, либо его циркуляцию
в объеме салона автомобиля. Сервопривод управления режимными заслонками закреплен
с левой стороны сборки отопителя и по сигналам, поступающим от управляющих переключателей,
обеспечивает требуемое перемещение соответствующих заслонок.

В качестве дополнительной комплектации
в контур системы отопления/вентиляции может устанавливаться салонный фильтр,
обеспечивающий очистку подаваемого в салон воздуха от пыли. Фильтр помещается
непосредственно за вентилятором, впереди модуля испарителя.

1 — Фильтрующие элементы
2 — Испаритель К/В

Система кондиционирования воздуха (К/В)

В состав системы кондиционирования входят установленный впереди радиатора конденсатор,
расположенный рядом с теплообменником отопителя испаритель, закрепленный на блоке
двигателя компрессор, и фильтрующий ресивер-осушитель (аккумулятор), оборудованный
редукционным клапаном высокого давления. Все компоненты соединены между собой
рефрижераторными линиями. Циркулирующий в тракте системы кондиционирования хладагент
выходит из компрессора, прогоняется через конденсатор, ресивер-осушитель и испаритель,
затем вновь возвращается в компрессор, расход поступающего в испаритель хладагента
регулируется встроенным в испаритель расширительным клапаном.

Температура испарителя постоянно поддерживается на некотором заданном уровне за
счет управления активацией компрессора. Когда температура испарителя опускается
ниже заданного значения, специальное термочувствительное исполнительное устройство
производит остановку компрессора, при повышении температуры испарителя то же устройство
вновь запускает компрессор.

Для защиты рабочего контура К/В от чрезмерного возрастания или падения давления
предусмотрен специальный датчик-выключатель, по сигналу которого также производится
блокировка компрессора.

Вентилятор прогоняет поступающий в салон воздух сквозь теплообменник испарителя,
работающий в режиме, обратном режиму функционирования радиатора. Прокачиваемый
через теплообменник хладагент закипает и, испаряясь, отбирает у воздуха избыток
тепла. Температура внутри салона при этом снижается до требуемого комфортного
значения (по выбору оператора). Компрессор поддерживает циркуляцию хладагента
в системе, прокачивая разогретую жидкость через конденсатор, где она охлаждается
и поступает обратно в испаритель.

Элементы управления функционированием системы кондиционирования входят в состав
той же сборки, с которой осуществляется выбор рабочих параметров систем отопления
и вентиляции.

Автоматическая система кондиционирования воздуха (климат-контроль)

На некоторых моделях организовано централизованное управление функционированием
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздухом (система климат-контроля).
При такой комплектации климатические условия в салоне автомобиля поддерживаются
автоматически в соответствии с введенными пользователем установками. Сборка управления
HVAC помещается в центральной части панели приборов автомобиля на стандартном
месте, где обычно помещается панель управления систем отопления/вентиляции и кондиционирования
моделей стандартной комплектации.

Поддержание заданной температуры осуществляется за счет организации в системе
управления климат-контроля обратной связи с ECM через дополнительные информационные
датчики. К числу таких датчиков относятся работающие по принципу термистора датчики
температуры воздуха внутри и снаружи автомобиля и датчик солнечного излучения.

Для подачи воздуха на чувствительный элемент датчика температуры воздуха в салоне
автомобиля используется создаваемое воздушным потоком разрежение, вследствие чего
датчик функционирует лишь при включенном вентиляторе отопителя.

Датчик температуры наружного воздуха закреплен на стойке радиатора позади декоративной
решетки последнего, что обеспечивает хороший его обдув набегающим потоком. С целью
повышения тепловой мощности корпус датчика изготавливается из пластмассы, что
снижает быстроту реагирования термистора на изменение температуры, таким образом,
датчик фиксирует лишь среднюю температуру окружающей среды и не способен регистрировать
резкие ее изменения.

Основу конструкции датчика солнечного излучения составляет фотодиод, выдающий
на ECM электрический, пропорциональный интенсивности солнечного излучения.

Аналогичным же образом организовано управление демпферными клапанами выбора направления
раздачи воздушного потока, а также клапаном переключения режимов циркуляции воздуха.

Базовое напряжение мощного транзистора приводного электромотора вентилятора К/В
изменяется по команде ECM, что позволяет ступенчато регулировать скорость вращения
крыльчатки. Замечание: Для защиты цепи от перегрузки в нее включен специальный
термопредохранитель, срабатывающий при температуре 119°С и обеспечивающий отсечку
питания от вентилятора.

Температура испарителя контролируется специальным установленным на выходе сборки
датчиком.

Таким образом, ECM, основываясь на анализе входящей информации, способен вычислять
количество нагнетаемого в салон воздуха (ТАО), требуемое для поддержания выбранного
пользователем температурного режима.

При вводе крайних значений рабочего
диапазона (18 и 32 °С) система переводится в фиксированное состояние максимальной
интенсивности охлаждения/обогрева (по ТАО). В диапазоне значений от 18.5°С
до 31.5°С оптимальное значение ТАО вычисляется модулем управления.

Инструкции по применению

Модели с ручным управлением функционированием системы кондиционирования
воздуха

Принцип управления функционированием систем вентиляции/отопления/кондиционирования
воздуха с ручным управлением проиллюстрирован в приведенной ниже таблице. На иллюстрации
представлены схемы направлений раздачи воздуха в зависимости от положения переключателя

Процентное соотношение расхода воздуха через соответствующие воздуховоды в различных
положениях управляющего переключателя может быть оценено по приведенной на сопр.
иллюстрации диаграмме.

Модели с автоматическим управлением функционированием системы
кондиционирования воздуха (климат-контроль)

Во избежание ошпаривания,
ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте
никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает
необходимость в снятии крышки расширительного бачка до полного остывания
охлаждающей жидкости, (хотя таких ситуаций следует по возможности избегать),
следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните
крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до возникновения
шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно
отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение
не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры
не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые
перчатки!

Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное
покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть
обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую
из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре.
Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах
антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже
незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт
живого организму чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального
исхода!

ЧТО И КОГДА ЛОМАЕТСЯ В SUBARU. 7 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С НАДЁЖНОСТЬЮ

Перед покупкой Subaru многие задаются вопросом: а надёжны ли эти машины? Не потребуется ли ремонт Субару в дальней дороге, к поломках каких агрегатов и когда готовиться? Сколько стоит ремонт Форестера, Легаси или Импрезы? На основе своего 20-летнего опыта ремонта и тюнинга Subaru мы обобщили основные проблемы с надёжностью автомобилей этой марки.

Радиаторы

Проблема: Течь охлаждающей жидкости из-за конструктивной особенности радиатора. Из-за этого греются многие Субару, особенно автомобили в возрасте.

Модели: большинство моделей Subaru любых годов и рынков. Меньше подвержены этой проблеме только машины моложе 2009 года.

Решение: Замена радиатора. Обязательная профилактическая промывка раз в год, особенно если приборная доска не имеет указателя температуры охлаждающей жидкости. Это важно, так как не уследить за повышенной температурой легко, а перегрев Subaru ведёт к дорогостоящему ремонту двигателя.

Альтернативное решение: установка нештатного цельноалюминиевого радиатора, который по цене сопоставим со стоимостью оригинала. Профилактическая промывка желательна и для неоригинальных радиаторов.

Рулевая рейка

Проблема: из-за недостатков конструкции разбивается подшипник электрической рейки и появляется стук в рулевой рейке. Ездить так можно долго, но это очень неприятно. Гидравлические рейки также склонны к поломке – это протекание.

Решение: электроусилитель – замена рулевой рейки на Субару оригинал. Лучше успеть по гарантии, так как проблема проявляется в среднем при пробеге 50 тысяч километров. Гидроусилитель – ремонт рулевой рейки Субару в специализированных сервисах.

Автомат E-5АТ

Проблема: перегрев из-за состарившегося масла ведёт к ухудшению работоспособности гидроблока, появляются рывки при переключениях, ошибки при диагностике

Модели: Subaru с большими и мощными двигателями: например, Forester S-Edition и tS, Outback 3.6, Legacy 3.0, Tribeca

Решение: полная замена масла в АКПП Субару каждые 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Цена – около 10 500 рублей, включая расходники. Если игнорировать, то замена гидроблока на Subaru обойдётся примерно в 100 тысяч рублей суммарно.

Альтернативное решение: установка маслокулера для коробки передач. Это решение задерживает старение масла и предотвращает АКПП Форестера, Легаси и Аутбека от перегрева, но необходимо в основном для машин с увеличенной мощностью. В остальных случаях достаточно регулярно обновлять масло.

Стук задних стоек STI

Проблема: из-за конструктивной особенности амортизаторов-перевёртышей (плохое уплотнение смазки штока) задние стойки в целом довольно долго сохраняют работоспособность, но появляется стук подвески Импрезы. В меньшей степени это касается передних.

Модели: STI поколения GD (2000 – 2007 годы). Стук подвески Subaru встречается и у других моделей, но не так часто, и его природа несколько иная

Решение: Разборка, обновление смазки и уплотнений. Ориентировочная цена — около 6000 тысяч рублей за пару.

Альтернативное решение: врезание тавотниц и периодическое обновление смазки. Это немного дешевле и проще, но не всегда решает проблему полностью, а также требует более частого повторения процедуры.

Поломки турбомоторов EJ25

Проблема: из-за конструктивных недостатков все 255 и 257 моторы склонны к перегреву и разрушению поршней даже на небольших пробегах – в среднем от 50 тысяч километров. В зависимости от степени тяжести, возможно повреждение головок блока, задиры на стенках цилиндров, разрушение перегородок поршневых колец. Высокий расход масла Субару с большой вероятностью говорит о скорой поломке мотора Subaru.

Модели: WRX, STI, Forester, Legacy – все Subaru с турбомоторами объёмом 2,5 литра

Решение: шлифовка головок в случае лёгкого перегрева или переборка (свыше 200 тысяч рублей вместе с работой) / замена двигателя Субару, если пострадали поршни и блок. Необходимо не допускать перегревов (профилактическая промывка радиатора обязательна), менять моторное масло не реже, чем раз в 5 тысяч и избегать некачественного топлива. При переборке имеет смысл поставить усиленные поршни и более толстые прокладки.

Разрушение вискомуфты

Проблема: из-за естественного износа механизм блокировки вискомуфты Субару перестаёт работать, при этом при движении по дуге ощущаются подёргивания и вибрации. Игнорирование замены может привести ещё и к поломке коробки передач Субару.

Модели: в основном WRX, а также все Subaru с механической трансмиссией, кроме STI

Решение: Замена. Существуют прецеденты разборки и ремонта этого узла, но эффективность и надёжность такого решения низкая.

Гул заднего редуктора

Проблема: характерный гул заднего редуктора Subaru и его последующее заклинивание вызваны старением смазки в нём. Чтобы максимально продлить жизнь этого узла, масло следует обновлять раз в 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Ориентировочная стоимость операции – меньше 2 тысяч рублей.

Модели: все Subaru с полным приводом, преимущественно – автомобили в возрасте.

Решение: замена детали, стоимость «контрактного» узла – около 10 тысяч рублей.

Немного мировой статистики. Вот что о поломках Subaru говорят ведущие мировые рейтинги. Авторитетное американское агентство J.D. Power изучило автомобили-трёхлетки, и по итогу Subaru достался рейтинг ниже среднего , а основными проблемами стали кузов/интерьер. Кстати, в прошлом году надёжность Subaru оценивалась как более высокая, так как был присвоен средний рейтинг.

Другие американцы ( Consumer Reports ) рекомендовали для покупки в 2015 году (рейтинг учитывает надёжность в числе трёх основных критериев) сразу три модели Subaru – в своих классах победу одержали Impreza, Legacy и Forester. А в 2014 году отдали марке 7 место в общем рейтинге.

Мировая статистика подтверждает российскую: Subaru ни в коем случае не стоит считать ненадёжными, если за ними следить и относиться вдумчиво. Поэтому, любите свои Subaru, дарите им правильные запчасти и обслуживайте в правильных сервисах!

Subaru Outback White Piggie › Бортжурнал › НЕ Санта и НЕ Барбара, банальная запись про температуру рабочих жидкостей авто…

Продолжаем изучать влияние различных факторов/девайсов на охлаждение ДВС, заодно разбавляя записи про накидки и серии Санта-Барбары (но нужно честно признаться, что этот сериал нам не победить).
Во время последнего ТО были проведены определенные работы, которые напрямую повлияли на температурный режим работы двигателя: замена радиатора отопителя, замена термостата на Subaru 21200АА072, снятие и промывка химией радиатора охлаждения (внешнее состояние пластин радиатора очень приличное). Ну и до кучи замена антифриза. Также напомню, что установлен новый водяной насос, новая крышка радиатора (куда без нее), новый сервопривод заслонок (а вдруг?). В общем, теперь грешить на некорректную работу какого-то узла не приходится.
Всё это «безобразие» (последнее ТО) случилось 20.01.2020. С тех пор была обычная езда по городу: завел, прогрел, доехал от дома до работы. Вечером в обратную сторону. В выходные также толкался по городу. В общем, не было возможности оценить изменения при движении по трассе.
При движении по городу я ранее выкладывал скрины ActiveOBD, выглядело это так:

Но вот вчера возникла необходимость смотаться в пос. Сусанино – это примерно 55 км по трассе от знака до знака. По дороге 3 населенных пункта с ограничением скоростного режима: 60, 40, 60 км/ч. Повороты, спуски, подъемы, прямые участки. В общем, есть всё, чтобы оценить температурный режим ДВС. Температура воздуха -10С. Так как ездил один и торопился, то постарался держать более-менее высокую скорость на прямых участках вне населенных пунктов, в рамках разумного. Ниже на графике скорость движения ТС по данным с ActiveOBD (соответственно, на спидометре значение скорости примерно +10 км/ч).

В обратный путь (уже пошел снег…):

ОЖ 89С, ДВС 83С, CVT 62С.
Порадовала работа термостата — то, как он держит температуру ОЖ даже при значительном изменении оборотов двигателя/скорости авто.
Но несколько озадачила температура масла ДВС – не низковата ли?

Случилось так, что через несколько часов после возвращения в Кострому пришлось опять ехать в Сусанино. Ну, думаю, судьба. Судьба приколхозить заглушку в нижнюю часть бампера и посмотреть, что из этого получится.
Колхоз из того, что было в багажнике:

Движение с заглушкой. Температура воздуха -7С. Постарался обеспечить примерно равноценные условия движения, но снег всё валил и валил. Вот такая картинка:

Изменения по отношению к движению без заслонки:
— чуть менее стабильная температура ОЖ, амплитуда колебаний увеличилась на 2-3 градуса,
— средневзвешенная температура ОЖ чуть понизилась, примерно на 1 градус,
— температура масла ДВС значительно увеличилась – среднее значение 91С против 83С,
— температура масла CVT изменилась более всего (что логично) – догрел до 77С.

Ещё момент про влияние температуры масла ДВС на расход топлива. При движении без заслонки (температура масла 83С) средний расход составил 9,8 л/100 км. При движении с заслонкой — 9,4 л/100 км. Я склонен думать, что разница в 4% скорее объясняется тем, что я двигался чуть медленнее, т.к. дорожные условия сильно ухудшились. В общем, осязаемой разницы по расходу в зависимости от температуры ДВС (83-91С) я не заметил.

Во время проведения эксперимента вспомнил YaBro и торжественно присвоенное ему ранее звание «Дебил года». Но т.к. ему присвоено звание в категории «на Рено», то в категории «на Субару» я первый претендент)
В общем, главный дебил в любой ситуации на дороге – это не тот, кто подрезает или оставляет лесовоз на встречке, а тот, кто не снижает скорость движения в соответствии с дорожными условиями, даже если Аут позволяет уверенно ехать в таких условиях.

Поэтому обратно я поехал уже в пенсионерском режиме:

И даже при таком движении масло CVT нагрелось до 72С.
Зато расход составил 8,0 л/100 км и у меня не прибавилось седых волос.

Сегодняшнее движение на работу и обратно с заслонкой:

За то же самое время масло ДВС нагревается на 1-2 градуса С выше или выходит на ту же температуру на 1-2 минуты быстрее, чем без заслонки. Масло CVT примерно так же. Т.е. при движении по городу на низкой скорости в режиме старт-стоп разницы практически никакой, что логично.

В общем, из всего вышесказанного:

1. Вывод: всегда соблюдайте п. 10.1. ПДД РФ в части: «Водитель должен вести транспортное средство … учитывая при этом … дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.»

2. Вопрос: у кого какое мнение на счет температуры масла ДВС и CVT? Каким считается оптимальный рабочий диапазон? В общем, нужна ли заслонка в нижнюю губу нашего авто при не очень холодной зиме?

Subaru Outback 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Subaru Outback, 2014

Subaru Outback, 2009

Subaru Outback, 2012

Subaru Outback, 2010

Комментарии 112

Внесу и я свою лепту, так как показания температуры теперь перед глазами.За бортом с утра -15.Трасса, заслонка стоит.Скорость 110-150.Термос 072.температура ОЖ -80, стабильно, не больше не меньше, масло 78.А вот температура АТФ плавает, на большой скорости поднимается, сбрасываешь до 110 падает, диапазон 66-76.

80 градусов маловато, часто двигатель будет не выходить из режима прогрева и настраивать топливные коррекции, расход бензина вырастет сто процентов.

На 76 градусах вообще-то выходит, или даже 72, кто вам сказал что нужно именно 80?

Мануал, эбу считает двигатель прогрет при температуре 80 и выше…

Я смотрел, у меня при 80 градусов.

"Термос 072.температура ОЖ -80, стабильно, не больше не меньше" — термос именно Субаровский 072?
Конкретно у моего 072-го при заявленной температуре начала открытия в 78С клапан начинает движение при 79С, а щель появляется при 80С. Если не ошибаюсь, допустимый разброс температуры для нового термоса составляет +/-2С. Даже если предположить, что Ваш термос начинает открываться при 76С (щель при 77С), то стабильно 80С по показаниям датчика температуры ОЖ он не сможет выдать. Здесь либо гораздо более ранняя температура открытия термостата, либо что-то ещё.
Вы до 072-го ездили на авто на более горячем термосе? Если да, то заметили ли изменение расхода топлива после установки 072-го?

Ехал сегодня утром, за бортом -15, радики чистые, термостат именно 072 Субару.На форике тоже стоит такой же термостат, температуры похожи.Если на улице теплее, то поднимается до 82-84, летом соответственно чуть выше.
Тоже варил термостаты, на 80 уже есть щель заметная, думаю её уже достаточно для поддержания температуры.
Да, я ездил на горячем, но после установки холодного сразу же поехал на прошивку, помимо правки температур и отрубания экологии мне добавили смеси во всем диапазоне, чем ещё охладили двигатель, соответственно расход чуть подрос.
www.drive2.ru/l/535897845283160959/

Для трассы думаю заслонка не повредит, согласе с размышлениями fenedim. Да и в таких условиях эта заслонка может сама из снега вырасти.

А вот летом совсем другая история, тут думать надо как масло охладить:

У меня однажды так всю морду заслонкой из льда закрывало по трассе Уфа-Челябинск, мокрый снег шел. стоит железная сетка типа рифленки с ячейкой 5 мм, так на ней каша с дороги быстро в лед превращается.

Тоже думал летом поменять термостат на более холодный, но вот залезть в прошивку вентиляторов не кому. Есть ли смысл просто менять термостат?

Нечего туда лазить, если не уверен в компетенции лезущего. Поставь W1401, это проще некуда.

Я думаю что есть, если с климатом включенным ездишь, я не настраивал вентиляторы, езжу с климатом, летом он сдувает лишнее тепло с радиатора, зимой печка салона и набегающий поток, редко когда вижу температуру в 96 градусов, это нужно встать на парковке на прогретом авто в теплую зимнюю погоду, на днях как раз видел, минус 2 на улице, ветра нет, салон прогрет, до 95 доползла пока я в магазин ходил, но это же всё плавно происходит, да и дальше не уползет, вентиляторы включаться… Я думаю такие плавные качели в 5-7 градусов совсем не страшны для головок.

Я говорю о температурах за бортом, когда кондиционер по автомат отключён. А так ты прав.

Нужно найти того, кто занимается прошивкой мозгов авто и объяснить задачу. По факту там ничего сложного. По деньгам у меня получилось 1,5 т.р. Думаю, до 2 т.р. уложитесь.
Как по мне, так это проще и надежнее, чем ставить сборку.

"А при наличии заслонки на скоростях до 60-70 км/ч (заслонка закрывает нижний набегающий поток) верхняя граница температур обрезается не клапаном термостата, а включением вентиляторов)" — с тех пор, как поставил 072-й термостат ещё ни разу не видел температуру ОЖ выше 91С (и то кратковременно), даже когда прогретая авто молотила минут 15 на ХХ, но это без заслонки. Т.е. до включения вентиляторов по температуре ОЖ ни разу дело не дошло. Учитывая, что у меня "варёный" термос и я знаю температуру начала и полного открытия при нагреве (80-86С), а температура в районе датчика ОЖ колеблется (регулируется открытием) до 91С (выше просто не видел) и при этом первая отсечка температуры ОЖ при нагреве случается на 88С, я предполагаю, что реальная разница температур в районе термостата и датчика ОЖ достигает 6-7С, и это при околонулевых значениях температуры окружающего воздуха. Это я к чему: если у Вас стоит 230-й термостат с температурой полного открытия около 91С, то включением вентиляторов на 92С Вы не даёте термостату отработать понижение температуры ОЖ за счет полного открытия клапана. Это просто мысли вслух. И я не знаю, что лучше. Возможно, сточки зрения последствий для авто Ваша схема подходит больше, т.к. не дает полностью открываться термостату. А самый большой "провал" температуры ОЖ случается как раз на разгоне после стояния на месте в пробке, когда термос уже полностью открылся.

Принцип работы температурного датчика Субару Легаси

Субару легаси – это полноприводный среднеразмерный седан. Легаси имеет награду «машины года» в Японии. С начала производства в 1989 году заводы создали больше трех с половиной миллионов автомобилей. Автомобиль имеет шесть поколений, в каждом из которых он преображался и становился лучше, завоевывая всё новые награды на международных конкурсах.

Датчик температуры охлаждающей жидкости в Субару

В субару в отличии от большинства аналогичных машин вместо одного датчика температуры охлаждающей жидкости считывает два раздельных. Первый (двухконтактный) отправляем сигнал на ЭБУ машины, второй (одноконтактный) отправляет данные температуры на приборную панель.

Subaru Legacy седан

Так как работают они раздельно друг от друга, то и ломаются чаще всего раздельно, однако наличие второго позволяет быстро узнать о поломке его брата. Измерители расположены под впускным коллектором справа. Чаще всего чтобы до них добраться необходимо, снимать генератор, возможно именно из-за сложности замены датчика, заводом и было принято решение разместить их сразу два. В других машинах как правило замена датчика не вызывает излишних трудностей.

Замена ДТОЖ

Порядок выполнения проверки:

в случае если измеритель ничего не показывает, в первую очередь проверьте электрическую цепь;
если указатель завышает градусы при холодном запуске, то отсоедините провода от него. Если он покажет низкую температуру, замените его. В случае когда градус остается высоким необходимо проверить электронную цепь от измерителя до указателя;
когда указатель не отображает никакой температуры во время прогрева двигателя, а предохранитель исправен, подсоедините провода с измерителя на массу авто. Дайте зажигание, но не запускайте движок. Если температура высокая показывается, замените дтож. Если на месте остается, то проблема в указателе или эл. цепи.

отсоедините провода от дтож;
открутите дтож;
быстро ввинтите новый дтож с нанесенным на него герметиком, и подсоедините к нему провода;
заполните систему охлаждения антифризом.

Влияние ДТОЖ на субару

Одна из модификаций субару легаси заняла свою нишу в раллийном спорте, и обрела свою группу фанатов. В том числе благодаря существованию второго ДТОЖ и возможности быстрой его замены без предварительного слива охлаждающей жидкости как это устроено во многих других моделях автомобилей. Также наличие второго дтожа обеспечивает возможность избежать немедленной замены неисправного датчика на новый, и продолжить ход, основываясь на работе второго избегая тем самым закипания машины.

Датчик температуры Subaru Legacy BC5 EJ20 1992

Исправная работа хотя бы одного из измерителей помогает избегать перерасхода топлива, перегрева движка и повышения качества работы всего авто. Это плюс качество полноприводного седана как внедорожника, позволяет использовать автомобиль как мощный раллийный аппарат для прохождения самых сложных трасс.

YouTube responded with an error: The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (87.236.20.136) violates this restriction.

У меня температура завышена датчик менял и щиток менял у меня трёх контактный один стоит потскожи пожалуйста куда мне лесть

Необходимо провести замену ДТОЖ.
Порядок таков: Если выходит так, что измеритель вообще ничего не может показать, то для начала проверяют электрическую цепь. Суть в том, что если указатель будет завышать показания температуры, а запуск в это время холодный, то необходимо произвести отсоединение от провода. Если показатель будет низкий, то требуется его заменить. Но если он показывает высокий градус, то нужно проверять электронную цепь, вплоть от измерителя и до указателя. Если при этом нет никаких показаний градусов (при подогреве), а предохранитель все же работает, то нужно на массу авто присоединить провода с измерителя. Далее необходимо дать зажигание, при этом не заводить двигатель. Если показания будут высокие, то пора менять ДТОЖ. А если получается, что показания не изменяются, то корень проблемы в электрической цепи, возможно в указателе.
Замена поэтапно: для начала отсоединяем от ДТОЖ проводки, откручиваем, сразу же устанавливаем новый ( на нем должен быть нанесен герметик), и в конце обратно присоединяем к нему провода.

Здравствуйте у меня легаси 96 года не срабатывает вентелятор температура стоит по середине как положено ,когда тестирую соединяя провода под рулём вентелятор работает.жду долгое время начинает кипеть хотя температура показывает норм может быть из за датчика?заранее спасибо

Добрый день. Судя по вашему описанию, проблема может быть в самом датчике. Если вы умеете и знаете строение всего датчика, то можно самостоятельно заменить. Если нет, то лучше обратиться быстрее к автомеханику.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Плюсы цветного дверного видеоглазка
Как выбрать видеоглазок со звонком?
Как сделать видеоглазок своими руками?
Какие бывают видеоглазки с датчиком движения и записью?
Какие бывают проводные видеоглазки?
Обзоры разных видеоглазков
Как работает видеоглазок на 180 градусов?
Какое качество у видеоглазков из Китая?
Как подобрать видеоглазок для входной двери?
Какие бывают видеоглазки с Wi Fi?

Аноним к записи За что отвечает датчик скорости АКПП?
AlertOk к записи Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха?
AlertOk к записи Как работает видеоглазок ihome4?
Макс к записи Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха?
DVD к записи Как работает IP камера в дверной глазок?
AlertOk к записи Какие плюсы у видеоглазка MMS contact?
AlertOk к записи За что отвечает датчик скорости АКПП?

Тарас Каленюк

Читайте также: