Шумоизоляция моторного отсека уаз 469

Обновлено: 15.05.2024

Кузов, кабина, салон УАЗ. Теплоизоляция, шумоизоляция.

Как бороться с шумом в машине?
Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено.

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет.
4. Шины Я-471
В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого - молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой - получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад - и "брюхо" подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится - стало быть оцинковка точно выдержит.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии.
наверх

Шумо- и теплоизоляция
Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора "намордник" из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную "форточку". Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает - лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает. [Yan]

Я сделал шумоизоляцию в кабине ("санитарка" 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма "Стандартпласт") ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий.
1) всё очень хорошо зашкурил
2) слой антикора
3) решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
4) пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
5) собственно ковролин.
После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой :( все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной

30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.

пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина 31602. Весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): "РОСЭКОПЛАСТ" (изоляционные, гидроизоляционные материалы - продажа, производство; герметики - продажа, производство) - 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие - это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки - такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую "типа шумоизоляцию" выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил. ШУМО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь - и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.
К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на "Жигули" стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:
- 15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
- виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
- виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
- белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая - 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.
Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать - самый большой гимор - это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор - оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).
наверх

Алюминиевый "профнастил"

Накладки из алюминиевого профнастила на пол взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.
наверх

Где купить алюминиевый "профнастил"
Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)

Шумоизоляция на УАЗе – не только для комфорта

Шумоизоляция автомобилей УАЗ относится к элементам тюнинга, тем более что производитель уделяет этому вопросу минимум внимания. Задача такой процедуры – повысить комфорт передвижения в автомобиле и обеспечить улучшенные акустические характеристики салона, т. е. минимизировать звуки подвески и двигателя. Особенно это актуально для УАЗ Хантер, УАЗ 469, 452. А вот на УАЗ «Патриот» вопросам шумоизоляции отводится больше внимания.

Значение звукоподавления

Конечно, на автомобилях УАЗ шумоизоляция оставляет желать лучшего, в некоторых случаях ее фактически нет. Если приложить усилия и грамотно звукоизолировать салон, можно значительно снизить шумы и вибрацию на любой модели. Сколько будет стоить такая процедура, зависит от цены на материалы и объема всех работ. От этого будет зависеть уровень шумоподавления и виброизоляции. Помимо очевидного преимущества в снижении шума автомобиля, подобные мероприятия позволяют значительно улучшить акустические характеристики, т. е. при грамотно проведенной работе можно получить хорошее звучание даже при использовании бюджетной магнитолы и не отличающихся мощностью динамиков.

Полная шумоизоляция – трудоёмкая и кропотливая работа. В то же время для улучшенного акустического эффекта достаточно изолировать места установки устройств воспроизведения звука. И стоимость таких работ значительно ниже. Для автомобилей УАЗ рекомендуем провести полную шумоизоляцию, так как конструктивно многие модели, за исключением только лишь Патриота, таковой не имеют в принципе. Благодаря использованию шумоподавляющих материалов удается снизить вибрацию узлов и агрегатов автомобиля, а также бороться с многочисленными скрипами и прочими звуками, возникающими при движении. А это не только снижает качество звучания из динамиков, но и отвлекает от вождения, а в итоге может спровоцировать аварию.

Желательно проводить шумоизоляцию сразу после покупки автомобиля, хотя в новой машине ещё не так шумно, но по мере износа деталей сила и громкость посторонних звуков будут усиливаться. После выполнения процедуры достигается ещё один немаловажный эффект. Дело в том, что материалы, используемые для работы, обладают, помимо всего прочего, теплоизоляционными характеристиками. Это значит, что дополнительно можно получить защиту от холода в зимний период и не сильный нагрев салона в жаркое время года. Отдельно стоит обратить внимание на шумоизоляцию всех пластиковых деталей, например, передняя панель, щиток приборов и т. д. Это предотвратит дребезг и скрипы.

Отсутствие хорошей шумоизоляции в УАЗ негативно сказывается на физическом состоянии водителя. Он быстрее утомляется во время движения из-за посторонних звуков и отвлекается от управления, что влияет на безопасность не лучшим образом.

Материалы и инструменты для шумоизоляции

Обязательно понадобится строительный фен, без него работу провести невозможно (совет автоледи: не путать с тем, который используется для укладки прически). Чтобы эффективно и быстро раскатать уложенный материал, понадобится специальный прикаточный ролик. Перед нанесением составов поверхность следует обезжирить, поэтому берите растворитель уайт-спирит. А для резки изоляторов нужен канцелярский нож и ножницы.

Промышленность выпускает большое количество разнообразных звуко- и вибропоглощающих материалов. Отличаются они друг от друга ценой и, соответственно, характеристиками.

Вибропласт Silver. На самоклеющейся основе с вибропоглощающими свойствами. Отличается эластичностью и гибкостью. Поверхность с алюминиевой фольгой размечена на квадраты, что облегчает разметку и нарезку нужных частей. Материал влагостойкий и не восприимчив к воздействию окружающей среды, дополнительно выполняет функции герметика и антикоррозийного средства. Для монтажа не требует нагрева и легко может укладываться на поверхности с разным рельефом. Отлично подходит для обработки дверей, крышки капота, потолка, багажника и т. д. Средняя стоимость за стандартный набор из 5 листов 0,75х0,47 см толщиной 3 мм составляет около 3000 рублей. Также в магазине можно встретить вибропласт Gold, который отличается толщиной и соответственно лучшим шумоподавлением.
БиМаст Бомб. Предназначен для виброизоляции. Конструктивно состоит из первого слоя с алюминиевой фольгой, второго слоя с битумным составом и третьего слоя – каучукового. Монтируется с помощью строительного фена путем нагрева до 50 градусов. Устойчив к воде и обладает высоким КПД. В основном используется для виброизоляции динамиков и участков повышенной вибрации (моторный отсек, место над глушителем).
Сплэн 3004. Подходит для звукоизоляции. Выполнен на клеевой основе с высоким уровнем сохранения тепла. Устойчив к влаге и не теряет своих свойств под негативным воздействием различных факторов. Толщина сплэна может варьироваться от 4 до 8 мм. Используется как дополнительный материал. Клеится сверху на виброизоляцию, поверхность которой должна быть сухой и чистой. Работайте при температуре не ниже 10 градусов, в противном случае степень адгезии заметно снижается. Защитную основу клеевого слоя удаляют только перед монтажом материала. Стоимость сплэна в среднем составляет около 1600 рублей за стандартного размера лист.
Битопласт (антискрип). Применяется в качестве уплотнительного и виброизоляционного слоя, устраняет скрипы и дребезжание. Полиуретановый состав с клеевой основой. Не восприимчив к влаге, со временем не разрушается, дополнительно обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Толщина варьируется от 5 до 10 мм.
Акцент. Материал для звукопоглощения. Поверхность покрыта алюминиевой пленкой, под которой находится полиуретановый состав. Монтируется на клеевой основе. Выполняет функции теплоизоляции. Стоимость за квадратный метр от 2000 рублей.
Маделин. Декоративный элемент на тканевой основе, обычно черного цвета. Подходит для уплотнения. Толщина не превышает 1,5 мм, используется для устранения разнообразных зазоров между кузовом и элементами декора, в передней панели и для уплотнения воздуховодов.

Существует и ряд прочих произведенных различными фирмами материалов. По своим характеристикам они мало чем друг от друга отличаются, выполняя одни и те же функции.

Определение источников посторонних звуков

По своей природе различные шумы условно разделяются на структурные и создаваемые воздухом. Воздушные шумы распространяются потоком встречного воздуха при движении. Чаще всего шумоизоляция проводится для снижения структурных шумов, передающихся от взаимодействия различных частей автомобиля. Например, если запустить двигатель, то через крепежные элементы вибрация будет распространяться на кузов, детали которого при взаимодействии с частями оснащения салона начинают издавать различные звуки.

Источниками гула и скрипа в автомобиле УАЗ могут служить две условные группы

Откуда шумы

Первичные шумы проникают в салон автомобиля через негерметичные места, например, дверные проемы, отверстия технологического назначения в полу и через стекла. Степень громкости напрямую зависит от толщины этих элементов. Шум от встречного воздуха снижается при оптимальной конструкции трансмиссии, аэродинамических характеристик и т. д.

Структурный шум попадает в салон через:

ходовую часть;
её крепления к кузову;
элементы креплений силовой установки;
КПП;
выхлопную систему.

Вибрация, создаваемая деталями авто, передается на все элементы в салоне. Таким образом, создаются различные структурные шумы.

Пол автомобиля чаще всего начинает вибрировать из-за функционирования элементов выхлопной системы (резонатор, глушитель, коллектор). Также на громкость влияет так называемый шум отражения. Этот вид звуков возникает в результате отражения звуковой волны от первичных источников, передающейся от дороги.

В зависимости от сложности работ, стоимость услуг по шумоизоляции в специализированных мастерских может быть разной. Полная обработка, в зависимости от типа кузова, обойдется на сумму не менее 15 000–25 000 рублей, не считая затрат на материалы. Для звукоизоляции элементов акустики уложитесь в сумму, не превышающую 5 000. Чтобы избежать нежелательных затрат, можно провести эту процедуру самостоятельно.

Шумоизоляция своими руками

Процесс может различаться в зависимости от модели. Например, на Патриоте уже с завода используется звукотеплоизоляция, остаётся ее лишь доработать. Сложнее обстоит дело с УАЗ 469, его потомком УАЗ Hunter и, конечно же, с «буханкой». На ее примере и будем рассматривать технологию, но начнем с автомобиля Патриот. Тут работа заключается не просто в оклеивании кузова специальными комплектами материалов. Это полноценный тюнинг с дальнейшим оптимальным изменением компоновки элементов кузова. Процедура часто совмещается с обработкой кузова и навесных деталей антикоррозийными составами, установкой аудиоподготовки и т. д.

Обработка дверей УАЗ Патриот

На них у Патриота немало специальных технических отверстий, а для предотвращения коррозии закрывать их нельзя. С другой стороны, большинство шумов через двери проникает в салон именно через эти отверстия. Поэтому шумоподавляющий материал монтируется на внешнюю сторону. Это ткани на клеевой основе с металлизированной поверхностью. Звукоизоляция толщиной не менее 2,5 мм укладывается по всему периметру доступной площади двери с внутренней стороны. При этом работы проводятся при температуре не ниже 15 градусов.

Можно использовать и более толстый материал, который улучшит звукоизоляционные характеристики, но вместе с тем ещё больше утяжелит двери. На этих элементах кузова можно провести дополнительное шумопоглощение для повышения эффективности. Для этого все крепления и соединения надёжно затягиваются. Рекомендуется использовать специальные шайбы и смазку для резьбовых соединений. При необходимости крепёжные элементы следует заменить. Надо смазать внутренние замки и затянуть крепления.

Устранение скрипов и дребезга на Патриоте

На УАЗ Patriot в направляющих стекол дверей используется всего один болт, при этом верхняя часть не фиксируется совсем. Верхушка при подъёме вставляется в паз неплотно, соответственно возникает дребезг и скрип. Для устранения этого эффекта достаточно подложить под направляющую кусок резины подходящего размера.

Немало проблем доставляют и тяги на дверях. Это вещь, несомненно, полезная, но при закрытии издает посторонние звуки. Для устранения неприятного шума достаточно стянуть тяги, а самую длинную обернуть, например, маделином. На участках трения наносится смазка.

Места установки акустических динамиков обклеиваются шумопоглощающим материалом. Вся проводка, в том числе в дверях и на полу, надёжно фиксируется. Пистоны карт дверей обрабатываются шумоподавляющим составом, так как они тоже издают дребезг. При проведении полной шумоизоляции необходимо демонтировать все детали салона. Работа трудоёмкая, но нужная, так как без этого невозможен монтаж материалов на всей площади. По аналогии с передними дверями обрабатываются и задние, а также крышка багажника. Перед нанесением изоляционных материалов необходимо все поверхности тщательно очистить и обезжирить.

На самом деле процедура несложная и может выполняться самостоятельно. При этом следует учитывать, что работа займет немало времени, большая часть из которого уйдет на разборку салона и обратный монтаж. Для проклейки передней панели необходимо обратиться к специалистам, в противном случае велика вероятность получить неработающие приборы.

Шумоизоляция на примере УАЗ «буханки»

Не секрет, что этот УАЗ, как и Хантер, практически лишены шумоизоляции. Производитель не использует такие материалы, начиная с 70-х. В те годы шумы и вибрация были обычным явлением, и мало кто уделял этому внимание. Но времена прошли, и сейчас модно доработать звукоизоляцию самостоятельно, используя специальные материалы. УАЗ 452 и 469, а также Хантер, подходят для этой процедуры менее всего, так как объем работ огромный, а эффект может быть далёк от ожидаемого.

Как известно, УАЗ 452 имеет цельнометаллический кузов, а двигатель расположен непосредственно в салоне. Качество сборки «буханки» и 469, а также Хантера низкое, что не могло не сказаться негативно на шумоизоляции. Учитывая небольшую толщину металла (на полу 1,5 мм, а стенки и вовсе 0,8 мм) нетрудно догадаться, что в салон передаются все звуки. Многие сравнивают эти автомобили с консервными банками, т. к. грохот при езде ощутимый. И слушать музыку или даже разговаривать не представляется возможным.

Чтобы довести уровень шума хотя бы до установленных норм потребуется терпение, свободное время и финансовые затраты, так как материала придется приобрести немало. Для работы понадобится максимально разобрать салон, оставив голый металл. Для первого виброизолирующего слоя рекомендуется использовать составы на основе битумных и каучуковых мастик. Вырезаются куски нужного размера и наклеиваются на очищенные и обезжиренные поверхности.

Для подавления структурных шумов на первый слой укладывается сплэн для устранения посторонних звуков. Шумоизоляция ставится в том числе и на крышку мотора (в случае с УАЗ 469 – на моторный отсек и крышку капота). После монтажа материалов салон собирается в обратном порядке. Дополнительно обрабатываются мастикой арки колес, звукоизоляция укладывается на крышу и в багажнике.

На автомобилях УАЗ производитель традиционно уделяет мало внимания шумоизоляции, и тем, кто знаком с этими машинами, такой нюанс известен. Одни вкладывают в звукоизоляцию крупные суммы, а другие считают, что это бессмысленно, учитывая специфику моделей, за исключением, пожалуй, только УАЗ Патриот. Преимущества процедуры ясны, а делать или нет – решать автовладельцам.

Кузов, кабина, салон УАЗ. Тепло и шумоизоляция

Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено. [Boris]

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет [Чиф])
4. Шины Я-471
В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши. [Dims]

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии. [Roman] наверх Шумо- и теплоизоляция

Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать. [Vovik]

пример настилки линолеума в багажный отсек

Накладки из алюминиевого профнастила на пол взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации. [С. Кирсанов aka RoadHawk]
наверх Где купить алюминиевый "профнастил"

Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка - карта проезда)
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)
наверх

Приветствую всех.
Постройка уазика не останавливается, медленно и нудно продолжается! Немного расскажу про шумку салона, свои впечатления, расходы, материалы и результаты.
Итак, салона у меня совсем не было, голые полы, крыша, двери…ни кусочка обшивки. После первого выезда из гаража стало понятно, что без шумо-вибро-термоизоляции мне не обойтись. После 10 мин езды уши закладывало, орать в салоне не комфортно и на ходу можно было запечься, как в духовке…дико жарко на солнце!)))
Полез подбирать материалы из того, что есть в городе. Разнообразие на любой кошелек и качество, но у нас же бюджетный сегмент. Для себя определился на следующем (не реклама):
1) На крышу: Вибропласт Smartmat 2мм (размер листа 0,48х0,75м) + Звукоизолятор, он же теплоизолятор Комфорт 4мм (лист вспененного полиэтилена 1,0х0,75м).
Расход: Smartmat = 8л, Комфорт 4 = 5л;
2) На пол: Smartmat 3мм (размер листа 0,48х0,75м) + Сплэн 4мм (лист 1,0х0,75м)
Расход: Smartmat = 10л, Сплэн = 6л;
3) На двери: внутри на наружную стенку Вибропласт Smartmat 2мм;
Расход: Smartmat = 2л.
4) Арки, рундуки и боковины: Smartmat 3мм + Сплэн 4мм;
Расход: Smartmat = 4л, Сплэн 4 = 2л;
5) Моторный щит и черепаха: Вибропласт Smartmat 3мм + Комфорт 8мм (лист вспененного полиэтилена 1,0х0,75м)
Расход: Smartmat = 2л, Комфорт 8 = 2л;
6) Задний борт: Smartmat 3мм + Сплэн 4мм;
Расход: Smartmat = 2л, Сплэн = 2л;
7) Ролик прикаточный 30мм, без него не ляжет как надо!
Время на это надо не мало… Ни одного кусочка материала не осталось и не выкинул, все все все…отрезки были использованы, благо в УАЗе много места куда клеить))

Материалы обшивки салона:
1) Потолок из магазина, перфорированный, стандартный, белый. Прутья штатные. По периметру обшивки не стал крепить скрепками заводскими, не вида не толка от них. Прижал края алюминиевой полосой 20мм. Получилось лучше, чем с завода!))
2) На пол покрытие заводское, тонкий ковролин чмошного качества, и заказывал на 469, а пришли на хантер. В итоге не подходят отводы рычагов раздатки. Получился на черепахе карман для всякой хрени))
3) Простенки, арки крыльев и рундуки закрыл ковролином на резиновой основе из леруа (покрытие называется Dessert 74)

Тема: Шумоизоляция УАЗика

Ох ну сейчас постараюсь описать по подробнее.

В первую очередь конечно же нужно разбирать весь салон, сиденья обшивку если есть, всё откручивать, так же и панель приборов снимать. Ну если вы хотите по уму всё сделать конечно, если хотите просто обклеить, но не заморачиваться, панель можно и не снимать.

Если с завода идёт какая либо шумка, отдираем её и выкидываем без раздумий. Обычно её делают очень халатно, под слоями этой шумки скапливается влага и т.д. хотя если ничего такого нет можно и оставить, но я по своему опыту всегда всю заводскую шумку отдераю и выкидываю.

Это если вы купили новый авто, УАЗ хантер например или новый 469ый, также УАЗ Патриот, в старых уазиках никакой шумки с завода не идёт.

Потом когда всё сняли, сушим салон, обрабатываем, если нужно красим, тут в электронном справочнике есть очень хороший видеоурок по обработке салона вот он Кузовные работы УАЗ 31519

Далее выбираем материал, есть неплохой самоклеющийся на битумно-полимерной основе "DEFAM Heavy" можно использовать его, ну или поискать в своём городе хороший материал поспрашивать у продавцов, только не в коем случае не доверяйте одному продавцу, поспрашивайте у максимально большого количества народа кто что скажет и потом уже покупайте, потому что важный момент состоит в том чтобы материал очень плотно прилегал к кузову, не допускается никаких прощелин "пузырей" и прочее, антивибрационный материал должен быть единым с кузовом, точно повторять все изгибы, это очень важно!

После того как выбрали материал начинаем аккуратненько обклеивать все части в салоне, всё днище, щитки пассажира и водителя спереди, ограждение между салоном и моторным отсеком (это если вы снимали приборную панель).

Уделяем внимание местам где кузов крепится к раме, это те самые места где вибрация двигателя передаётся по раме кузову.

Далее обрабатываем двери, обшиваем карманы внутри и снаружи для полного удаления резонанса дверей с кузовом.

Так же не забываем про капот, обшиваем его с внутренней стороны.

Ещё раз предупрежу о том что материал которым обклеиваете должен плотно прилегать ко всей поверхности на которую наносите его, если нужно разогрейте аккуратненько феном чтобы лучше приспособить материал к изгибам, если нужно добавте свои дополнительные крепления, но нельзя допускать пространства между материалом и железом иначе весь смысл в проклейке теряется.

Так же перед нанесением материала необходимо всё хорошо очистить, особенно капот.

Шумоизоляция Уаз несколькими способами

Шум и его особенности

Чтобы лучше понять процесс проведения шумоизоляции (см. Проклейка автомобиля шумоизоляцией доступна каждому), надо знать достаточно об источнике. В данном случае речь идет о шумах конкретной машины.

Как известно, каждый из автомобилей отличается своим, присущим только ему, индивидуальным проявлением неприятного и лишнего шума.

Уаз хантер шумоизоляция

Примечание. Создание и внедрение полномасштабной шумоизоляции салона авто сродни научному исследованию. Надо не только все тщательно и досконально изучить, но и придумать новые конструкции, провести достойный тюнинг.

Говоря иначе, надо выделить те особенные зоны автомобиля, которые более всего шумят и скрипят. Они могут начать противно дребезжать от набегающего на них потока воздуха или легкой тряски на неровной дороге.

Не исключение, конечно же, и функционирующие механизмы. Так, на Уаз выделяется урчание выхлопной трубы и работа двигателя. Не менее шумен и багажник (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), выполняющий в оркестре шумфонической группы роль барабана на колесах.

Примечание. Интересно, что уровень шума и гамма звуков настолько ярко выражена, что даже самая мощная и дорогая акустическая система не способна ее покрыть. Диапазон от 20 до 20 тыс. Гц для шумов в Уаз легко проходимый уровень.

Ясно как день, что с этим надо обязательно бороться. Уаз, это не немецкий автомобиль, где уровень шумоизоляции выполнен качественно (хотя любителями работы по усовершенствованию на иномарках все равно проводятся).

Отметим также, что на характеристики автомобиля в плане шума влияет не столько кузов, сколько различные испытания, приходящие на долю машины. В процессе езды автомобиль сталкивается с неровностями дорожного полотна и вибрациями своего же мотора, который со временем теряет былую прочность фиксации.

Шумоизоляция в уаз буханка

Итак, бороться с такими последствиями нужно, и делать это можно разными способами. Можно приобрести готовые комплекты (можно и отечественного производства) и своими руками шумоизолировать автомобиль, или же попытаться устранить шумы подручными средствами.

Отрицательное воздействие шума

Отрицательное воздействие шума на водителя

Вред плохой шумоизоляции понятен. Водитель быстро утомляется, ухудшается его состояние. Все это сказывается в итоге на безопасном вождении.

Примечание. Не секрет, что большинство отечественных машин, в том числе и Уаз, существенно уступают в плане шумоизоляции зарубежным аналогам. Эксперты утверждают, что именно это и вынудило появиться на рынке целой линейки материалов отличного качества. Они дают возможность повысить акустические и шумоизоляционные свойства при минимальных усилиях.

Стресс у водителя

Материалы и комплекты отечественного производства

Как и было сказано выше, в ассортименте продукции для шумки широко представлены разные модели. Комплекты, к примеру, содержат все требуемые фигурные элементы, предназначенные для проведения полномасштабного покрытия на внутренних частях кузова.

Что способна дать шумоизоляция

Ниже представлены известные материалы производства нашей страны.

Вибропласт

Шумоизоляция 469 самому

Отличается следующими особенностями:

Известный виброизолятор со специальным составом. Представляет собой полимерную самоклеящуюся композицию. Толщина материала, как правило, не превышает полутора миллиметров. Материал отделан пленкой из алюминия;
Виброизолятор отличается повышенной прочностью;
Вибропласт представляет собой отличное средство для быстрого проведения шумоизоляции внутренней зоны автомобиля Уаз. Сделать это способствуют уникальные свойства материала: он не требует разогрева, легко кладется на поверхности со нестандартной конструкцией, обладает сцепляющими свойствами герметика;
Большая часть внутренних поверхностей автомобиля обрабатывается именно этим материалом. Некоторые советуют укладывать Вибропласт и на щиток передка Уаз, как со стороны салона, так и со стороны моторного отсека.

Визомат

Материал со следующими свойствами:

Компонент аналогичного с Вибропластом назначения. Представляет собой специальный лист, отлично поглощающий вибрации;
Визомат – это композиция из полимера толщиною 2 или более миллиметра;
Листы Визомата бывают покрыты липким слоем, который защищается пленкой с антиадгезионными свойствами;
Визомат превосходно устраняет мелкие вибрации, которые присущи кузову Уаз. Он также обеспечивает отменную шумку внутренних зон кузова;
Визмомат не способен впитывать воду и обладает длительным сроком воздействия.

Изотон

Это уже не вибропоглотитель, а шумоизолятор.

Обладает следующими особенностями:

Изотон является особенным шумопоглотителем, который состоит из комбинированного слоя лавсана, пенополиуретана, клея и металлизированной пленки. Толщина материала равна, как правило, 10-20 мм;
Применяется больше для звукоизоляции различных зон автомобиля, в том числе, и моторного отсека (лицевое покрытие материала обладает идеальными свойствами масло- и бензостойкости).

Изолон ППЭ

Данный шумопоглотитель отличается следующими свойствами:

Обладает свойствами идеального теплозвукоизолятора;
Толщина материала, как правило, составляет 8 мм;
В роли аналога Изолон ППЭ часто выступает другой материал под названием Сплен. Он отличается от «собрата» наличием клейкого слоя, значительно облегчающего процесс обработки поверхностей;
Как Изолон, так и Сплен применяются, в основном, для обработки пола, щитка и колесных арок. Их рекомендуется наносить поверх Вибропласта, что заметно усилит шумоизоляцию и повысит качество тюнинга салона.

Существует и масса других материалов. Подробно останавливаться на них не будем.

Отметим только, что такие модели, как Пролин и Битопласт-5 применяются для обработки пластмассовых элементов автомобиля. Они идеально устраняют характерный скрип пластмассовых деталей.

Шумоизоляция Уаз

Касательно полной ликвидации шума на этом автомобиле, хотелось бы отметить следующее. На старых, видавших виды Уазиках, проводить шумоизоляцию сложно, проблематично, малоэффективно, и попросту говоря, бесполезно.

Если машина сравнительно новая, то не надо будет сражаться с гремящими железяками и свистом через щели. Достаточно будет устранить шум, издаваемый выхлопной трубой и двигателем.

Основные источники

Выделим основные источники шума на Уаз:

Выхлопная система (глушитель и другие элементы выхлопного тракта). Источник шума, скорее, самый главный. Именно с ним надо бороться в первую очередь.

Примечание. Некоторые эксперты считают, что повышенный шум от выхлопа на Уазиках возникает из-за неправильно подобранного глушителя. Как правило, он стоит либо без резонатора, либо резонатор находится после глушителя, а не до него.

Второй источник шума, это двигатель, который тоже неправильно, плохо отрегулирован. Рекомендуется сначала заняться настройкой и регулировкой, а уже затем приступать к шумоизоляции моторного отсека;
Жесткая подвеска системы мотор/КПП Уазика тоже рассматривается, как причина возникновения шума. Скорее всего, если поставить мягкую, но довольно толстую резину, проблему можно решить;
Вентилятор отопителя в салоне тоже рассматривается, как источник шума.

Модернизация Уаз 469

Примечание. На Уаз 469 моторчик печки стоял под капотом. Следственно, шум от него до пассажиров и водителя, сидящих в салоне, не доходил. В Уаз 3151 воздухозаборник отопителя всего один. Вот и пришлось конструкторам поставить моторчик под самой печкой.

Работы по устранению шума

Итак, снизить уровень шума Уаз можно несколькими способами или комбинированием всех описанных ниже систем:

Провести тщательную звуко- и виброизоляцию капота (см.Шумоизоляция капота без проблем) и других зон авто, что снижает уровень шума аж на 20 процентов;
Модернизировать моторчик отопителя, поставив вентилятор от Газели;
Глушитель обмотать листом огнеупорного материала (асбестом), а сверху положить лист оцинкованного железа.

Совет. Асбест рекомендуется класть не в сухую. Лучше клеить его. Для этого прекрасно подойдет силикатный клей. Дело в том, что «сухой» асбест быстро набирает воду и соответственно, быстрее ржавеет и портится.

Можно перенести основной глушитель под «брюхо» автомобиля. Таким образом, можно достичь снижения температуры глушителя, что положительно скажется на оцинковке и сроке ее службы;

Уаз Патриот и звукоизоляция

Тюнинг и модернизация дверей на Уаз

Теперь, собственно, о самом процессе шумоизоляции конкретно:

Пол желательно оклеить ковриками из пенополиуретана (приобрести в магазине для рыбаков, охотников и туристов). Размеры ковриков, как правило, 80х200 см.
Они превосходно будут держать тепло, а самое главное – будут практически не пропускать шум. Сажать коврики желательно на полиуретановую монтажную пену (только «Пенофлекс», но никак не «Макрофлекс»). Пену тщательно укладываем в зоны щелей на стыках ковриков.

Примечание. Перед проведением обработки пола желательно все тщательно разобрать. Снять надо будет сидения и кожух, который закрывает коробку с раздаткой. Коврики порезать по выкройкам, а уже потом начать клеить.

Таким же материалом можно обработать капот, тоннель КПП, перегородку двигательного отсека;
Капоту надо уделить отдельное внимание. Здесь материал желательно ставить в виде фольгированной пенки (выше подробно о материалах). В местах расположения жабр, надо обязательно сделать прорези на материале или подвернуть, чтобы летом была вентиляция, а зимой можно закрывать.

Уазик можно шумоизолировать и другим способом:

Примечание. До укладки материала, рекомендуется заделать все технологические отверстия на полу строительной пеной.

По заводским размерам можно заказать пошив утеплителя из войлока и кожзама черного цвета. Эти материалы положить на пол, а на боковых вертикальных поверхностях дверей закрепить саморезами;
Зону под капотом тоже надо хорошо утеплить. Между капотом и крылом рекомендуется приклеить полосу резины, а на радиатор войлочный «намордник».

Одним словом, провести модернизацию и устранить шум своими руками на Уаз можно различными способами. Главное – это не торопиться и делать все правильно.
Видео и фото отлично помогут в работе, а пошаговая инструкция по конкретной шумоизоляции отдельных частей автомобиля (можно найти в других статьях нашего портала) будет только на пользу.

Читайте также: