Стучат клапана на газ 31105

Обновлено: 17.05.2024

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › ЗМЗ 406 цокотят клапана

ГАЗ 31105 змз 406 инж при переключении на высшую передачу стучат клапана где то до 2тыс.оборотов, слышал, что это при неправильном зажигании, как его настроить? Есть БК он никаких ошибок не выдает…пробег 86000

Комментарии 24

тоже такая же хрень. на 95м бензине такого не было.

у Вас раньше был 402 мотор?

почему тогда ездите на таких низких оборотах?

2,5 тыс.на каждой передаче и при переключении на следующую начинают цокотеть

почему тогда ездите на таких низких оборотах?

а шо, 6-й по вашему хуже второго на низах?). 6-й с холостых на любой передаче вполне вытягивает.

конечно хуже =)
пусть вытягивает, но едет =) и ему это точно не понравится

а шо, 6-й по вашему хуже второго на низах?). 6-й с холостых на любой передаче вполне вытягивает.

зачем покупать тачку с 16ве, и ездить как дед?

тошнить — это религия :)

это пальцы тарабанят, из за низких оборотов (2 тыщи это мало), не дрочи двиг паря

не пальцы =) а взрывы по дну поршня =) не вовремя

ок )) по научному пусть будет так =)

не пальцы =) а взрывы по дну поршня =) не вовремя

ну так может угол опережения зажигания попозже поставить?

возможно датчик детонации не срабатывает, если он есть.
И не нужно на 406 ездить ниже 2000. Если Вы переключаете передачу и обороты падают ниже 2000, то когда вы переключаете? на 2500-2600? Рабочие обороты этого мотора около 3000-3500. Не мучайте его =). Езда в натяг хорошо не скажется на ресурсе

Датчик то может и есть, но БК ошибок не выдает, да переключаюсь при 2600 где то)

больше обороты держите, мотору будет лучше и экономичнее будет

А что скажите про угол опережения зажигания?

По идее датчик детонации (если он есть у вас) должен при таком сам его позднить. А по хорошему переключайтесь на 3000 =) или не давите сильно педаль газа при переключении.

Стучат клапана на газ 31105

Стук в 16-клапанном двигателе.

Приветствую всех!
Появился стук в двигателе. ЗМЗ-405. Территориально из под крышки клапанов.
Подозреваю гидрокомпенсатор.
Это из простого.

Теперь сама проблема.
Как стучит гидрик я уже на собственном опыте знаю. Не в первый раз.
Как стучит шатун с оборванным болтом крышки теперь тоже.
Был печальный опыт пару лет назад.
Как стучит вышедший из строя гидронатяжитель цепи ГРМ я тоже в курсе.
То же уже был опыт.

По всем признакам - стучит гидрокомпенсатор на одном из клапанов.
НО. Вчера снял крышку и проверил все гидрики потехнологии указанной в "Руководстве по эксплуатации, техническому обсдуживанию и ремонту" на этот двигатель от ОАО "ЗМЗ".
В тырнете этот документ доступен в pdf формате.
И ни одного неисправного гидрика я не обнаружил. :(

Дополнительно в пользу этой теории говорит то что стук сильнее после длительной стоянки и слабеет по мере заполнения гидриков маслом.
Но совсем не проходит.

Я ещё грешу на масло. Залит ЛУКОЙЛ полусинтетика. Требованиям этого двигателя по SAE - 10W40, API - SL соответствует. Пробег менее 3000 км.

Собственно вопрос: Где ещё может стучать так похоже на гидрик и что я не учитываю?

Похожий на стук гидриков иногда пара привода маслонасоса дает. И расположена она тоже рядышком с клапанной крышкой. .

Гм. Я не знал.
А проверить как?

локализовать бы стук.отключай цилиндры по-одному.и слушай-слушай.если же при отключении цилиндров ничего не меняется,это не гидрик

А как это влияет на стук гидриков?
Ладно если поршневой палец или урышка шатуна. Но гидрики же под валами ГРМ. И кулачки давят на них одинаково вне зависимости от нагрузки и работы/не работы того или иного цилиндра. :confused:
Я не понимаю. Требуется пояснить.

Компенсатор и есть.Их трудно вычислить,вот и меняют все разом.
Мне помог переход с Лукойла на Ликви-Молли с молибденом.
Но все равно-после длительной стоянки,звук временно появляется.

Сульфид молибдена штука коварная.
При попадании воды в масло распадается и реагируя с водой и маслом даёт серную кислоту и (не помню что за соединение) абразивный порошок.
Движку может очень поплохеть если воды хапануть в картер. :(

Гм. Я не знал.
А проверить как?

ХЗ как проверить. Крышку скорее всего надо снимать, которая эту пару закрывает. Бывает, что этот звук за гидрик принимают и забивают на него, а потом чик . и остаетесь моментом без давления масла :(

Ну, крышку-то я подниму.
А дальше?
Под ней пара шестерён и шестигранник привода маслонасоса.
На что обратить внимание?

Илья какое давление на хх при прогретом?
по своему опыту скажу не каждый 405\406\409 любит полусинь да тем более нашу! уменя один 409 вообще некакую полусинь не любит гремит гидриками как будто там писец поселился ацкий!даже на новом масле стучит и уходил только если газунуть до отсечки :( теперь во все 'nb моторы лью 5w40..
а один мотор вообще люббое масло переваривает что синь что полусинь.. но у него давлении на хх при 80 градусах 3.-3.2 на оборотах 4 держит стабильно!

не лей лукойл в эти моторы:( за генезис не скажу так и не удалось попробовать!

Докладываю.
Стучит гидронатяжитель верхней цепи ГРМ.
Выяснить это удалось при холодных прокрутках двигателя со снятой крышкой. "Холодных" значит: зажигание выключено, свечи вывернуты, двигатель вращается стартером.
Складывается впечатление что малая звезда на промежуточном валу установлена криво.
Использую комплект от "Прогресс" Евро 4
http://progress-motor.ru/catalog/item95.html

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.
Докладываю. ;)
Менее чем за год было поменяно 2 (два)! комплекта ГРМ от вышеназванного производителя.
Второй не сумел пробежать и 10 000 км.
У меня тоже были подозрения на гидронатяжители, но похоже не в них дело.

Первый комплект брал у Плакатыча, второй у Нивандия. Контрафакт исключаю.
Все комплекты сохранены и есть огромное желание показать их производителю.
Это полный абзац.

Докладываю. ;)
.
Это полный абзац.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

хорошо что я не стал покупать этот комплект..

Я так понимаю, путем изменения ускорения в определенный такт. Как ЭБУ вычистляет пропуска зажигания.
Но я полагаю, изменение работы компенсатора будет при отключении не его цилинда. Ибо оба компенсатора (впуск и выпуск) будт закрыты и на них не будет изменения ускорения.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

Ровно этот комплект (двухрядка е2 от прогресса) у меня сразу переселился из посылки в мусорное ведро. Я зубами из болванки звездочки выгрызу ровнее и с большим классом обработки поверхности, чем те поделки, которые мне пришли.

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить - ехать на сервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников прослушивается в зоне чуть выше, чем зона прослушивания стука коренных подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев, прослушивается в верхней части блока цилиндров - опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров, прослушивается в средней части блока цилиндров - неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Избегая сильно нагружать двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 9 "Электрооборудование") и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов - неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.

Видео про "Стуки в двигателе" для ГАЗ 31105

Стук гидрокомпенсаторов змз 406 и падает давление масла. Стук в движке (Сhrysler 2,4) ЗМЗ 406 Есть идеи, че за стук?

Почему стучат клапана. Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Стройная и бесперебойная работа мотора – это самый верный признак «здоровья» автомобиля и его правильного обслуживания. Любой посторонний звук, будь то скрип, стук, гул или глухие удары, свидетельствует, как правило, о наличии проблем в двигателе. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему в машине могут стучать клапана двигателя

Наиболее частая проблема

Стук клапанов автомобильного двигателя

является, пожалуй, наиболее распространенной проблемой, с которой доводилось встречаться каждому автомобилисту. На втором месте после стука клапанов стоит проблема, когда двигатель троит, но этот вопрос мы оставим для следующей статьи, а сейчас попробуем разобраться в причинах возникновения стука клапанов.

Данная проблема встречается, как правило, на двигателях автомобилей с приличным пробегом либо же на тех силовых агрегатах, за которыми не следят должным образом и при этом с завидным постоянством подвергают предельным нагрузкам. Тем не менее встречаются и такие ситуации, когда клапана

начинают «барахлить» и в новых автомобилях, находящихся на гарантийном обслуживании.

В чем причина стука клапанов?

Основная причина, по которой клапана

могут начать издавать посторонние звуки – это увеличившийся зазор между кулачками и рычагами распредвала, вследствие чего кулачок начинает
стучать
по рокеру, издавая посторонние звуки, напоминающие металлический цокот. И чем больше этот зазор, тем сильнее будут повреждения, которые ускорят износ деталей и в конечном итоге могут привести к полному выходу
двигателя
из строя.

Следует отметить, что величину зазора выставляет производитель, и данный параметр одинаков для всех силовых агрегатов какой-либо определенной автомобильной марки, но отличен от зазора в моторах других марок авто. Зазор должен быть определенного размера – не больше и не меньше определенных производителем параметров. Несоответствие величины зазора в меньшую сторону приведет к тому, что клапан будет излишне зажат, а со временем по этой причине перестанет плотно закрываться.

Зажатые или не до конца закрытые клапана

могут вызвать перегрев
двигателя
и снижение компрессии. Кроме всего прочего, не стоит упускать из виду, что по этой же причине один или несколько цилиндров могут полностью выйти из строя. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют своевременно регулировать зазоры. Регламентированные производителями сроки регулировки варьируются от 10 до 15 тысяч километров пробега.

Что еще может стать причиной стука клапанов?

Помимо неправильной регулировки причиной стука клапанов может послужить детонация силового агрегата. Когда двигатель детонирует, внутри его происходить что-то вроде взрыва, от которого исходит волна, бьющая как по стенкам цилиндров, так и по прочим деталям, входящим в поршневую группу. От таких ударов клапана

также могут
стучать
, хотя металлический цокот из-под капота может раздаваться и по другой причине.

Характерные признаки детонации двигателя

выхлоп черного или иного, нехарактерного для него цвета;
повышенная вибрация;
перегрев мотора;
снижение мощности.

Причины стука клапанов на разогретом двигателе:

работа мотора на больших оборотах при недостаточном давлении масла;
увеличившиеся зазоры (об этом мы уже упоминали в начале нашей статьи);
большой износ либо повреждение деталей.

Как определить конкретную причину стука?

Для того чтобы точно определить по какой из вышеприведенных причин стучат клапана

, необходимо проверять состояние не только впускных, но и выпускных клапанов
двигателя,
и первым делом следует обеспечить нормальное давление моторного масла, а кроме того, проверить его характеристики – вязкость, смазывающие свойства. Когда стук клапанов раздается на холодном двигателе, причина, скорее всего, будет в износе толкателя. Когда толкатели загрязнены или имеют течь вполне возможна недостаточная подача масла к клапанам. Именно поэтому на холостых оборотах, пока двигатель прогревается, можно услышать металлический цокот.

Если давление масла в норме, стоит проверить зазоры, возможно, понадобится их регулировка, при выполнении которой обычно используют специальные щупы. Если распредвал находится внизу, щупы вводят в щель, находящуюся между коромыслом и верхним краем штока. Когда же распределительный вал вверху – щуп пропускают между кулачком и толкателем.

Бывает и так, что перепробовав все варианты по устранению стука, избавиться от него в гаражных условиях не удается, и клапаны продолжают стучать.

В этом случае самым верным решением станет обращение на станцию техобслуживания, иначе можно попросту «убить» двигатель.

Почему «пальцы»?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Стук клапанов на холодную

В такой ситуации причина заключается в износе толкателя. Он может загрязниться, в нем могла произойти течь. Как результат, осуществляется неполная подача масла в клапаны. Если же давление масла в порядке, нужно проверить зазоры. Это можно сделать при помощи специальных щупов. Такой инструмент читатель может увидеть на фото в статье.

Один из щупов устанавливается между кулачком и толкателем (либо между коромыслом и штоком, в зависимости от расположения распределительного вала) и замеряется зазор. Для каждого автомобиля этот параметр индивидуален.

Детонация – что это?

Если стучат «пальцы» при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат «пальцы» при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Стучат клапана – почему бы не зайти в гости к двигателю

Владельцы современных автомобилей иногда замечают какой-то неестественный звонкий стук, доносящийся из-под капота. Это стучат клапана. Многие удивляются этому обстоятельству. По общему мнению, стук клапанов характерен лишь для старых авто, где регулирование теплового зазора происходит с помощью болта или подбором шайб. Механический износ рабочих частей кулачков распредвала и других деталей способствуют увеличению зазоров. С этим всё ясно.

Как объяснить происхождение стука, если тепловой зазор регулируется автоматически такими новомодными устройствами, как гидрокомпенсаторы? Оказывается, и в этом случае стук клапанов очень часто может возникать. Причин для появления такого неприятного звука гораздо больше, чем у иных видов регулирования теплового зазора клапанов.

Немного теории о клапанах

Считается, что гидрокомпенсатор – это самая надёжная система регулирования тепловых зазоров клапанов. В действительности при полной исправности всех систем мотора, водителю совершенно не стоит беспокоиться о регулировании зазоров. Гидрокомпенсатор, состоящий из корпуса и плунжера, устанавливается между кулачком распредвала и клапаном. Регулирование зазора происходит каждый раз при нажатии кулачка автоматически за счёт давления масла в системе смазки.

Принцип работы гидрокомпенсатора заключается в следующем:

в начальной стадии нажатия кулачка, когда корпус гидрокомпенсатора начинает двигаться вниз, его масляный канал совпадает с каналом в блоке головки. Масло под давлением поступает в плунжер и выталкивает его из корпуса, занимая всё пустое пространство между кулачком и торцевой частью стержня клапана. Масло под давлением закупоривается внутри шариковым клапаном. Тепловой зазор устраняется и под дальнейшим движением кулачка клапан движется вниз (открывается);
возвращаясь в исходное положение, давление масла выравнивается, открывается шариковый клапан и излишек масла сбрасывается, что позволяет появиться зазору снова.

Почему стучат клапана – способы устранения неполадок

Устраняем стук гидрокомпенсаторов
Даже самые совершенные системы имеют свои недостатки. Гидрокомпенсаторы – это лучшее, что предлагает машиностроение, но их исправная работа зависит от многих факторов. Рассмотрим самые типичные варианты неполадок, при которых возникает неприятный клапанный звон.

Типичные причины из-за которых звенят клапана:

механический износ. Не стоит удивляться появлению стука, если после последней замены гидрокомпенсаторов автомобиль проехал свыше 150-200 тыс. км. Даже самые качественные изделия не застрахованы от износа. Устраняется поломка заменой гидрокомпенсаторов. Следует помнить, что гидрокомпенсаторы меняются комплектом все полностью, а в случае ремонта нельзя менять местами гидрокомпенсаторы, если при сборке устанавливаются старые;
некачественное или старое масло. От качественного состояния масла зависит многое. Плохое масло имеет меньшую вязкость и больше сжимается, что приводит к появлению стука. Масло следует менять своевременно;
засорение масляных каналов плунжера или головки. Длительная эксплуатация без замены фильтра приводит к постепенному засорению каналов, что существенно снижает давлением масла или вовсе препятствует его поступлению. Встречаются ситуации, когда плунжер заклинивает в корпусе гидрокомпенсатора и механизм вовсе перестаёт работать. Устраняется поломка промывкой, заменой фильтра и масла;
падение давления масла из-за засорения фильтра или износа масляного насоса. Когда давление масла падает, то гидрокомпенсатор не получает необходимое его количество для полного устранения зазора. Регулярная замена фильтра и масла, а также профилактика и своевременный ремонт масляного насоса помогут избежать поломки;
слишком низкий уровень масла или нахождение автомобиля под углом, что приводит к засасыванию в систему смазки воздуха. Обогащение масла воздухом приводит к существенному снижению коэффициента сжатия. «Лечится» указанная поломка промывкой системы, заменой масла и постоянным контролем его уровня.

Учитывая, что гидрокомпенсаторы незаменимая составная часть системы смазки, очевидна прочная связь между техническим состояние насоса, системы фильтрации, качественным состоянием масла и работой системы газораспределения. В большей части случаев, клапана стучат по причине нарушения работы именно системы смазки мотора. Если автолюбитель своевременно проводит смену масла и фильтра, следит за состоянием масляного насоса, гидрокомпенсаторы будут исправно служить весь отведённый им срок.

Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС

Если стучат «пальцы» при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат «пальцы» при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Определяем причины появления звука

На современных автомобилях установлены двигатели, в которых регулирование зазора проводится автоматически. При поиске ответа на вопрос, почему стучит клапан на иномарке, ответ скорей всего не в регулировке зазора. Все современные ДВС комплектуются гидрокомпенсаторами. А вот с отечественными автомобилями и другими иномарками, которым подобная система не досталась, вопрос регулировки зазора актуален. На многих иномарках процедура регулировки или проверки зазора – сложная тема. Как правило, проводить проверку двигателя на предмет нарушения величины зазора следует у специалистов. На старом двигателе или отечественных агрегатах проверить, почему стучат клапана можно следующим образом:

Остальные причины можно выявить только при профессиональном осмотре двигателя, в некоторых случаях, при его разборе.

Звон двигателя или клапана

Добрый день всем! Кто-то может подсказать, что может быть? На прогретой машине при разгоне стоит сильный звон, как будто звенят клапана. причем это только в жаркую погоду и на первой и второй передаче, далее все нормально. ОД говорит плохой бенз., пробовал разный бензин и разные АЗС. все так и остается. Может кто подсказать где искать причину. Дилер ничего не говорит.

Попробуй повторить разгон, при котором проявляется звон с выключенным климатом и выключенными электропотребителями. Если звука не будет, то это скорее всего так звучит натяжитель ремня вспомогательных агрегатов.

Это детонация.Залей другой ,более качественный бензин.

Попробуйте промыть форсунки через рампу и свечи замените.

свечи новые, две недели как поменял. залил 98, такой же эффект. звенит. уже и не знаю что еще попробовать.

Езжай к другому дилеру,а то «дозвенишься» до ремонта движка.

Такая же байда в жару ( больше на стук пальцев похоже) . от бенза не зависит, еще подтупливает в жару. Думаю проблемма в подготовке смеси ( точнее количества воздуха ) из-за уменьшающейся разницы температур в жаркую погоду. Езжу так три года ( брал новую с салона)

Последний раз редактировалось Gray_81; 01.06.2015 в 16:23 .

Такая же фигня. движок 1.6 ХЕ1.именно в жаркую погоду ,звенят пальчики.Все говорят бензин,сто пудов это не бензин! Бедная смесь! Когда педаль в пол ,ни чо ни звенит же!Один чел на драйве пояснял как то ,что клапан егр причастен к ентой проблеме .и он мне кажется прав .Я пока ни чего сам нипойму ,но точно бенз здесь не причём!Сам лил всё что есть в России .Бенз не причина.Реально если кто чо в курсе про эту проблему отпишите пожалуйста !Ответ (бензин) уже надоел!папльчики то всё равно гремят!

тема про J-ку, на хеr движках нет клапана егр, но зато выхлоп соответсвует евро-5, высокая температура и обеднение смеси способствует детонации при росте нагрузки (тот самый «звон пальцев»). Особенно заметно с кондеем, на 92 бензине и без кондея.

Самая главная фишка в том, что сейчас соответствие октанового чила — на совести «добропорядочного продавца»

На остывшем моторе стучат клапана

Проводя диагностику, обратите пристальное внимание на температуру мотора. Некоторые факторы могут присутствовать независимо оттого, какие стучат клапана: на горячем или же холодном двигателе.

Возникшие звуки на холодном двигателе, проявляются по следующим причинам:

1. Изношенность двигателя.

2. Сужение клапанов. При достаточно высоком уровне температуры все металлы имеют возможность расширяться. При минимальном все по-другому, они уменьшаются. Поэтому дистанция от клапана до толкателя уменьшилась, а после того, как подогрелся двигатель, достигла первоначального состояния.

Из этого следует, что интервал от клапана до толкателя не подходит соответствующей норме, а при высоком уровне температуры мотора это может остаться не выявленным.

Двигатель застучал в дороге

Если мотор внезапно начал издавать цокот в пути, в первую очередь нужно проверить уровень масла. Если он будет недостаточным, даже при исправном насосе не будет обеспечиваться нормальная смазка всех элементов. Уровень всегда должен быть не ниже середины.

Если в ДВС нет гидрокомпенсаторов, специалисты рекомендуют выполнять раз в 25 тысяч километров регулировку зазоров клапанов. Также для корректной работы такие элементы следует чистить. При эксплуатации клапаны обрастают нагаром. Он мешает им работать в нормальных положениях. Если зазор будет оптимальным, а клапаны чистыми, автомобиль будет стабильно работать и не перерасходовать топливо.

Неисправности системы управления двигателем Волга 31105 2004-2009

Волга 31105 имела двигатель ЗМЗ 406 инжектор, который пришёл на смену карбюраторной версии силового агрегата. Как показала практика, движок имеет высокие технические параметры и относительно дешёвый в обслуживании.

Особенности ЗМЗ 406 таковы, что в отличие от карбюраторного предшественника, новый силовой агрегат получил улучшенную систему впрыска топлива. Система охлаждения, также, получила некоторые изменения. Были разработанные новые электрические схемы, которые почти полностью контролировали работу силового агрегата. Немного изменилась выхлопная система, где глушитель стал больше.

Рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата ЗМЗ 406:

Описание	Параметр
Тип	Рядный
Топливная система	На бензине
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	100-110 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход топлива ГАЗ 31105	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Случай третий

Вы решили помыть свое авто. Выгнали его на лужайку и помыли, не открывая капота. Завели и обнаружили, что двигатель «троит». Как же так, ведь его вы не мыли!

Все очень просто. У «Волги» в месте посадки задней части капота на резиновое уплотнение зачастую имеются неплотности, и вода при мойке попадает прямо на электромагнитную форсунку четвертого цилиндра.

Во всех случаях попадания воды на контакты, соединения, приборы надо сушить, проветривать, применять современные вытеснители влаги и, естественно, капитально устранить все возможные попадания влаги на электросистему. Устраивать генеральную мойку двигателя и подкапотного пространства тоже надо умеючи. Лучше посоветоваться на СТО.

И последнее, что надо знать владельцам «406-го». Этот двигатель требователен к качеству свечей зажигания. Избегайте покупать так называемые «импортные» на рынках, в подворотнях, как бы ни была соблазнительна цена и упаковка. Если нет средств, чтобы купить импортные свечи у настоящих дилеров, купите лучше отечественные. А перед установкой на двигатель проверьте все на работу под давлением на СТО.

Основные неисправности

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 406, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ 406 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 406. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем.

Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Первая группа

Определяет принадлежность двигателя «4062.10» к современному направлению в двигателестроении — распределенному впрыску топлива с электронным управлением. Это микропроцессорный блок управления (БУ), электромагнитные форсунки, многочисленные активные датчики, реле, электробензонасос и другие.С момента поворота ключа зажигания водителю остается только считывать информацию по приборам.

Микропроцессорная система управления работой двигателя сегодня довольно отработана и надежна. В практике работы нашей станции были 2-3 случая, когда автомобиль приезжал на «лямке» — отказал БУ или бензонасос. Автомобилей, укомплектованных «402-м» двигателем, с отказавшим в работе транзисторным коммутатором было значительно больше.

Схема электрооборудования

Схема электрооборудования автомобиля и двигателя ЗМЗ 406 достаточно простая, особенно, когда имеется полная расшифровка всех обозначений. Рассмотрим, схему электросистемы, а также расшифровку основных технических обозначений:

Условные обозначения к электросхемам ГАЗ 31105 с двигателем 406

А9 — Модуль погружного насоса (ЗМЗ- 40621)
81 — Датчик указателя давления масла
82 — Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
87 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
88 — Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
В12 — Датчик указателя уровня топлива
В20 — Датчик включения электровентилятора
В46 — Датчик спидометра
В64 — Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
867 — Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
868 — Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
В70 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

874 — Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
875 — Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
876 — Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
В83 — Антиобледенитель
891 — Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
892 — Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
893 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
В95 — Датчик давления
D4 — Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
D7 — Блок АБС
D23 — Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
D29 — Блок управления замками дверей
Е1 — Фара головного света левая
Е2 — Фара головного света правая
ЕЗ — Фара противотуманная левая
Е4 — Фара противотуманная правая
Е7 — Указатель поворота передний левый
Е8 — Указатель поворота передний правый
Е9 — Повторитель указателя поворота левый
ЕЮ — Повторитель указателя поворота правый
Е16 — Плафон
Е27 — Фонарь задний левый
Е28 — Фонарь задний правый
ЕЗО, Е72 — Фонари освещения номерного знака
Е31 — Фонарь противотуманный задний
Е35 — Фонарь подкапотный
Е59 — Прикуриватель
Е61 — Фонарь багажника
Е64 — Фонарь такси
Е66 — Фонарь медицинского знака (ГАЗ- 310231)
Е67 — Фара-искатель (ГАЗ-310231)
Е68, Е69 — Плафоны салона (ГАЗ-310231)
Е70 — Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
Е71 — Плафон освещения вещевого ящика
Е80 — Дополнительный сигнал торможения
Е81, Е82 — Фонари задние в крышке багажника
F1- F4 — Свечи зажигания
F30 — Предохранитель 10А кондиционера
F36 — Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
F41 — Блок предохранителей левый
F42 — Блок предохранителей правый
F43 — Блок предохранителей в моторном отсеке
G1 — Генератор
G2 — Аккумуляторная батарея
1Н.Н2 — Сигнал звуковой
Н7 — Сигнализатор аварийного падения давления масла
Н8 — Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
Н16 — Сигнализатор правого поворота
Н17 — Сигнализатор левого поворота
Н19 — Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
Н20 — Сигнализатор дальнего света фар
Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза
Н54 — Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Н56 — Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Н62, Н63 — Лампы габаритного света передние
Н64, Н65 — Лампы головного света
Н66 — Н69 — Лампы освещения приборов
Н70, Н71 — Лампы заднего противотуманного света
Н72, Н73 — Лампы света заднего хода
Н74, Н75 — Лампы сигнала торможения
Н76, Н77 — Лампы заднего габаритного света
Н78, Н79 — Лампы задних указателей поворота
Н80 — Сигнализатор габаритного света
Н81 — Сигнализатор-дублёр
Н91 — Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Н97 — Сигнализатор обогрева сидений
Н98, Н99 — Лампы ближнего света
Н100, Н101 — Лампа дальнего света
Н102, Н103 — Лампа указателя поворота передняя
К1 — Реле стартера
КЗ — Реле стеклоочистителя
К6 — Реле режимов кондиционера
К7 — Реле звукового сигнала
К9 — Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
К12 — Прерыватель указателей поворота
К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
К18 — Реле дальнего света
К19 — Реле ближнего света
К20 — Реле противотуманных фар
К30 — Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
К36 — Реле электровентилятора
К40 — Реле фар
К42 — Реле обогрева заднего стекла
К46 — Реле системы управления двигателем

К52 — Реле проверки сигнализаторов комбинации приборов
К54 — Реле обогрева сидений
К56 — Реле кондиционера
К57 — Реле муфты компрессора
К71 — Реле задних противотуманных фонарей
К72 — Реле системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
M1 — Стартер
М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя
М3 — Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
М4 — Электродвигатель стеклоочистителя
М5 — Электронасос стеклоомывателя
М6 — Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
М15 — Электродвигатель фароочистителя (ГАЗ-3102)
М19 — Электродвигатель антенны
М20 — Электродвигатель заднего отопителя

М24 — Зеркало заднего вида правое
М25 — Зеркало заднего вида левое
М26, М29 — Электродвигатель стеклоподъёмника
МЗЗ — Электровентилятор климатической установки
М38, М39 — Электропривод корректора фар
М40 — Электровентилятор конденсатора кондиционера
М50-М53 — Моторедуктор запора дверей
Р1 — Спидометр
Р2 — Комбинация приборов
РЗ — Тахометр
Р5 — Указатель напряжения
Р6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости
Р7 — Указатель давления масла
Р8 — Указатель уровня топлива
R1-R4 — Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
R12 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
R13 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
R14 — Нагревательный элемент заднего стекла
R17, R18 — Элементы обогрева сиденья
R25, R26 — Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
R28 — Резистор кондиционера
S1 — Выключатель зажигания
S5 — Выключатель аварийной сигнализации
S6 — Переключатель вентилятора отопителя
S9 — Переключатель указателей поворота
S12 — Переключатель стеклоочистителя
S15 — Выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида
S18 — Выключатель заднего противотуманного света
S19 — Выключатель противотуманных фар
S29 — Выключатель света заднего хода
S30 — Выключатель сигнала торможения
S36 — Выключатель звукового сигнала
S39 — Центральный переключатель света
S50 — Переключатель управления зеркал
S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
S54 — Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
S61 — Переключатель обогрева заднего стекла
S63 — Переключатель антенны
S70, S71 — Выключатели плафона дверные
S72 — Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
S73 — Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
S75 — Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
S76 — Выключатель плафонов салона (ГАЗ-310231)
S77 — Выключатель плафона вещевого ящика
S81-S84 — Выключатель стеклоподъёмников
S91, S92 — Выключатели обогрева сиденья
S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
S116 — Переключатель электрокорректора фар
S117 — Переключатель электровентилятора климатической установки
S118 — Выключатель кондиционера
S131 — Выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Т1,Т4 — Катушки зажигания
U2 — Магнитола
VI — Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
V2 — Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
XI — Штепсельная розетка (ГАЗ-310231)
Х51 — Разъём диагностики (ЗМЗ-4062)
Х52 — Соединитель
Y3 — Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
Y19-Y22 — Форсунки (ЗМЗ-4062)
Y23 — Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
Y27 — Муфта компрессора кондиционера

Коды ошибок

Когда стала понятна схема электрооборудования автомобиля, можно рассмотреть ошибки электронного блока управления двигателем, которые помогут точно распознать неисправность, а также своевременно устранить их.

Обозначение кодов неисправностей

ГАЗ 24 «Околосток» › Бортжурнал › Доводка ЗМЗ 406, компьютерная диагностика своими руками

Пережив ужасы с ГБЦ, решил доепаться до работы мотора, ожидал от него более менее тихой работы) Проблема 1

: Повышенные холостые на горячую — либо подсос воздуха либо что то отрыгнуло из датчиков

Был куплен кабель VAG-COM 409.1 (KKL) K-Line, с проводков спаял переходник (в магазе 200грн переходник) и подключил микас 7,1 к компу и привет ошибки. По холостых оборотах — бредил датчил положения дроссельной заслоник (ДПДС), на закрытую он мог показать 0% открытия или 8% заслонки, заменил его- теперь отображается всё адекватно и корректно. Ошибки

— иногда показывало ошибки датчика положения КВ- что иногда просто мотор на запускался- заменил его, стало лучше, но после долгого простоя были трудности с запуском, поговорил с мотористом, посоветовал проверить форсунки, не текут ли- да, они и прада текли 3 из 4 заливало клапана в простое. Купил новые форсунки бош, заменил — с запуском больше проблем не знаю. 1600 грн комплект форсунок.

На холодную по компу датчик температуры (в впускном коллекторе показвыает минус 40 градусов) в гараже было +15 на тот момент. Заменил этого пиздюка (сил нет спокойно выражаться) и всё — холостые сразу на горячую 820-850 оборотов. Потом была еще ошибка с датчиком детонацци — когда даю газу до 3тыс оборотов. Почитав — что либо датчик мертв или еще 100500 причин. Купил новый датчик детонации и заразу комплектом заменил датчик распредвала. После замены — ошибок нет, мотор запускается бодро, работает ровно. Но на холостых около 850 неприятная вибрация по кузову (либо подушки жесткие еще или хз) программно выставил холостые 890 — вибрации уши.

Замерил манометром давления масла на холодную и на горячую, результат хорош, насос родной, масло 10в40 аддинол.

После всех действий — все параметры мотора вписываются в пределы нормы. Желаемый результат достигнут.

Читайте также: