Стучат клапана опель вектра б

Обновлено: 03.05.2024

мне эти клапана скоро сниться начнут

гидрики могут так шелестеть?

Гидрики,заметно так стучат. пустой гидрик напоминает стук шатунных вкладышей.

Гидрик может и сильно тарахтеть,типа двигло застучал и слегка может постукивать,но этот звук на всех оборотах слышен.

гидрики могут так шелестеть?

Старые опытные механики-диагносты слушали движок на стук или палкой деревянной или резиновым шлангом.Как доктор больного.Одик конец к уху,второй к движку. Брат(упокойный) определял мне на Рексе,какой компенсатор стучит именно так.По клапанной крышке водит концом палочки(в виде указки) и слушает.Попробуй так сделать.

Старые опытные механики-диагносты слушали движок на стук или палкой деревянной или резиновым шлангом.Как доктор больного.Одик конец к уху,второй к движку. Брат(упокойный) определял мне на Рексе,какой компенсатор стучит именно так.По клапанной крышке водит концом палочки(в виде указки) и слушает.Попробуй так сделать.

вот именно на пятом гидрике откручивается контрогайка. я и думаю,может её сваркой зафиксировать или фиксатором резьбы?
звук идёт прям от пятого гидрика когда всё отрегулировано и слышнее когда слушаешь стетаскопом от третьей фарсунки чем от клапанной крышки.

а без приборов звук в салоне такой как будто печка шелестит. я по началу так и думал что подшипник вентилятора печки шелестит

вот именно на пятом гидрике откручивается контрогайка. я и думаю,может её сваркой зафиксировать или фиксатором резьбы?
звук идёт прям от пятого гидрика когда всё отрегулировано и слышнее когда слушаешь стетаскопом от третьей фарсунки чем от клапанной крышки.

может всётки форсунка, колечки подкладывал при замене?

нет,колечки не подкладывал. форсунки все новые поставил. сименсы но шуршание не пропало. значит дело не в них

Может все-таки шпильку и гайку найти -поменять?Сваркой жалко , у меня-то их два было)))

дело в том,что на всех кроме этого,затягиваются нормально. а именно на этом гидрике на полтора витка контрогайка закручивается, и при интенсивной работе(по трассе) раскручивается и опять стук. но кроме этого стука этот адский шелест ещё. вот он то меня и бесит и заставляет думать думать ДУМАТЬ ГДЕ БЛИН ПРОБЛЕМА

нет,колечки не подкладывал. форсунки все новые поставил. сименсы но шуршание не пропало. значит дело не в них

Vectra Club Russia

стучит распредвал или что-то в головке (z18xer).

Перейти на страницу:

стучит распредвал или что-то в головке (z18xer).

Привет всем!
подскажите, пожалуйста,
что-то тарахтит в головке, когда утром на холодную заводишь.
как прогреется стук уходит
и на холдную контрольная лампа давления масла светится секунды 3, потом тухнет, а на горячую сразу тухнет.

что за хрень?
ОД говорят что типа нормально это что стучит на холодную, типа так гидрокомпенсаторы работают. а есть ли там ГК?

85 градусов..
если остыл мотор, то опять будет цокотеть. на горячую шума нет никакого
вообще, машина на гарантии, но чуть напрягает этот звук, просто хочу разузнать для себя что это за звуки, чтоб уже с явной предъявой к ОД ехать..

да, я понял, просто был опель корса 1,2, вот там стучало первые 3-5 секунд при пуске движка, был такой противный стук, который потом пропадал.
на вектре 1,8 xer другое, заводишь утром, первые 5-10 сек нетт вообще никакого стука, потом появляется тарахтение, сверху как от кулачков на распредвале, и пока не нагреется до 85-90 градусов не пропадает .
но и потом, на горячую чуть слышно поцлакивание от головки.
И . все это наиболее проявилось после первого ТО в 13000 км.,может масло они туда хреновое залили?
до опеля была BMW E 90, а до нее Mazda 3, бля, такой хрени не было. страшные звуки просто из мотора.

может масло не "дилерское" залить?
у меня предпочтение к Motul 5w-40.

просто я юрист.. так и подмывает на скандал с ОД. :-)

Сегодня был в сервисе в Жулебино. вот и мой моторчик приговорили к замене шестеренок(((
Объявили 8000 руб. работа + 2 сальника + прокладка под головку + шестерни. ИТОГО 25 000 руб. (((

Подскажите,пожалуйста,насколько быстро нужно отреагировать на эту проблему? и можно ли ездить с этим дефектом?(ато денег вообще нет щас на ремонт :( :( :( )

Жека62 тут был отчёт человека на астре, который перетянул срок. От вибронагузки из за болтающейся звёздочки умер сальник и масло начало хлестать под капот, но он вроде как несколько месяцев отъездил. Даже не знаю кто отважится прогнозировать. Звёздочки то новой конструкции наверно поставят ?

Если экономить, то только на работе, в хорошем неофициальном сервисе, мне кажется работа должна стоить тыши 3-4 для Москвы, и тыщи 2-3 для регионов. У вас в Москве наверное какой нить Вадим Сорокин уже делает, или ещё кто нить из известных опелеремонтников. Там по идее самое сложное - знать как правильно ГРМ потом поставить.
Кроме того, говорят дохнут они по отдельности (обычно входная) а не обе, разве что мастера хотят перестраховаться, если звёздочки старой конструкции, чтоб два раза крышку не скидывать с головы (новая прокладка).

Двигатель Opel z18xer дизельный звук

/>Одной из болячек опелёвского двигателя z18xer является дизельный стук, который проявляется сначала на холодную при пуске двигателя, а потом он присутствует постоянно.

Этот звук пожет появиться как при пробеге в 30 тысяч, так и 130 тысяч. Послушайте звук на видео, узнаёте? Будем исправлять неполадку!

Проблема эта заключается в механизме газораспределения, но так как тут нет гидрокомпенсаторов, то особо и шуметь нечему, и клапана должны вовремя открываться/закрываться, да и регулировка клапанов не помогает. А шумит в данном случае механизм изменения фаз газораспределения.

Механизм изменения фаз газораспределения представляет из себя две муфты, которые под воздействием давления масла проворачиваются относительно друг друга. Этим самым регулируется момент открытия клапанов. Но в процессе эксплуатации возникают неприятные ситуации, в результате которых эти муфты могут износиться и застучать.

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Хочу отметить, что на заводе знают об этой болячке, поэтому купить такие же шестерни, которые были установлены с завода, невозможно, на Опеле переработали эту деталь, и теперь они типа усиленные. Работает, ну и ладно.

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Помогите с определнием стука

Добрый день. Стучит движка так уже давно, грешил на ГК. Поменял гидрики, рокера, пятаки (на БУ) Без результатно, даже немножко тональность не поменялась. Потом грешил на РВ, поставил другой вместе с пеналом, снова облом, снова ничего не изменилось. Потом замерил давление масла на ХХ - 1.2 на горячую. Вот так сюрприз, поменял маслонасос - снова мимо. Нашел видео что это может быть коллектор выпускной, облазил весь его мокрой тряпкой, заменил прокладку - мимо. Еще пробовал отпускать помпу, 2 раза снимал поддон, смотрел под клапанную крышку все ли на месте. Теперь симптомы и "пробелы":

Один раз, когда снимал поддон, пролил литр масла, пришлось идти в магазин и доливать свежак. Завел, услышал как цокот начинается, а потом он пропал, но хватило его на одну поездку в 5 км. Остановился послушал, снова стук вернулся. Масло менял разное, но не дорогое и все полусинтетика. Пробовал G-energy, Areca, Хадо (оно и сейчас залито) Когда снимал клапанную крышку, пробовал продавить ГК, где то нашел в интернете такую информацию, все стоят твердо, на рокерах выработки нет. Кулачки распредвала в норме. Смотрел много видео на ютубе о том как стучит КВ - звук не похож, больше похоже на ГК, но как определить я не знаю. Пробовал слушать и трубкой резиновой и палкой - стук по всему двигателю идет. отчетливо слышно в поддоне и сзади двс (между моторным щитом и блоком). Еще думаю что это пальцы поршней, но если сдергивать свечу поочередно - стук остается. Если поднять обороты с 750 на 900 - 1000, то звук вроде как отчетливей слышно, выше - или рокот двс забивает или звук пропадает. Если ДВС хоть немного теплый то при заводке этот звук сразу же слышится, не слышно его только первые пол минуты прогрева если всю ночь простояла. Езжу так, что на меня оглядываются, как дизельный дизель((( Надоело уже ломать голову, подскажите в чем беда.

Вот видео прогрева, там стук появляется приблизительно на 1.15 сек

Opel Kadett E C20NE Motronik 4.1

такая же фигня. помогите кто может

Питання яке часто чую. Шо дизель? Ні газ/бензин . Аналогічна проблема. хоть мотор 2.0 16v

Добрый день. Стучит движка так уже давно, грешил на ГК. Поменял гидрики, рокера, пятаки (на БУ) Без результатно, даже немножко тональность не поменялась. Потом грешил на РВ, поставил другой вместе с пеналом, снова облом, снова ничего не изменилось. Потом замерил давление масла на ХХ - 1.2 на горячую. Вот так сюрприз, поменял маслонасос - снова мимо. Нашел видео что это может быть коллектор выпускной, облазил весь его мокрой тряпкой, заменил прокладку - мимо. Еще пробовал отпускать помпу, 2 раза снимал поддон, смотрел под клапанную крышку все ли на месте. Теперь симптомы и "пробелы":
Один раз, когда снимал поддон, пролил литр масла, пришлось идти в магазин и доливать свежак. Завел, услышал как цокот начинается, а потом он пропал, но хватило его на одну поездку в 5 км. Остановился послушал, снова стук вернулся. Масло менял разное, но не дорогое и все полусинтетика. Пробовал G-energy, Areca, Хадо (оно и сейчас залито) Когда снимал клапанную крышку, пробовал продавить ГК, где то нашел в интернете такую информацию, все стоят твердо, на рокерах выработки нет. Кулачки распредвала в норме. Смотрел много видео на ютубе о том как стучит КВ - звук не похож, больше похоже на ГК, но как определить я не знаю. Пробовал слушать и трубкой резиновой и палкой - стук по всему двигателю идет. отчетливо слышно в поддоне и сзади двс (между моторным щитом и блоком). Еще думаю что это пальцы поршней, но если сдергивать свечу поочередно - стук остается. Если поднять обороты с 750 на 900 - 1000, то звук вроде как отчетливей слышно, выше - или рокот двс забивает или звук пропадает. Если ДВС хоть немного теплый то при заводке этот звук сразу же слышится, не слышно его только первые пол минуты прогрева если всю ночь простояла. Езжу так, что на меня оглядываются, как дизельный дизель((( Надоело уже ломать голову, подскажите в чем беда.
Вот видео прогрева, там стук появляется приблизительно на 1.15 сек
Opel Kadett E C20NE Motronik 4.1

Особенности датчиков системы управления двигателем на Опель Вектра

Автомобили Опель, как и многие другие авто, оборудуются различными датчиками и контроллерами. В данной статье речь пойдет непосредственно о регуляторах, которыми оснащен мотор машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик положения коленвала, температуры, детонации на Опель Вектра С и как произвести замену устройств, читайте ниже.

Положения распределительного вала (датчик фаз)

Обычно в моделях Вектра ДПРВ работает без нареканий, но и в его работе могут проявиться неисправности. О выходе из строя регулятора свидетельствует нестабильная работа силового агрегата, проблемы с запуском мотора, а также повышенный расход горючего. Также о неработоспособности регулятора водитель может быть предупрежден индикатором Check, появляющимся на приборной панели.

При обнаружении неисправностей необходимо произвести замену устройства:

Холостого хода

Если регулятор холостого хода или РХХ выходит из строя, водитель сможет узнать об этом по нестабильной работе двигателя. Иногда мотор может произвольно глохнуть.

Для замены клапана холостого хода сделайте следующее:

Демонтируйте резиновую гофру, которая идет от дроссельного узла до воздушного фильтра, но перед этим отключите всю проводку и освободите патрубок, подключенный к бачку с антифризом.
Сняв гофру, вы можете увидеть дроссель, к которому поперек прикручен датчик холостого хода.
Далее, следует выкрутить и произвести демонтаж этого клапана. Чтобы сделать это, отключите разъем на торце, рядом с крышкой, а затем, используя шестигранник, выкрутите клапан из места монтажа. Если у вас стоит не штатный клапан, то понадобится гаечный ключ соответствующего размера.
Далее, нужно разъединить сам клапан вместе с дросселем. Демонтируйте РХХ и поменяйте его на новый.

Контроллер массового расхода воздуха или ДМРВ обеспечивает нужную подачу воздушного потока для формирования горючей смеси в двигателе. Выход из строя девайса приведет к тому, что обороты двигателя начнут плавать, а сам мотор может заглохнуть после непродолжительной поездки. Также о неисправности может свидетельствовать соответствующий индикатор на приборке.

В целом процедура замены ДМРВ не особо сложная:

Найдите регулятор в моторном отсеке, вам поможет фото.
Устройство фиксируется на двух хомутах, вам нужно их открутить при помощи отвертки.
Ослабив хомуты, регулятор можно извлечь, отсоединить кабель и заменить новым.

Уровня топлива

Контроллер уровня топлива или ДУТ расположен на самом баке. В случае его поломки показания на приборной панели об объеме бензина будут неверными.

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Видео «Как проверить автомобильный ДПКВ»

Стук в двигателе

OFFLINE vitas OFFLINE omega Guest_rks22_*

Гости

Давление масла мерил ? , может масляный насос стоит поменять? Каналы к голове не забиты ,масло хорошо поступает?

На вектре такая-же фигня, снимал гбц, менял гидрики, тер клапана, чистил каналы, стук одного гидрика как был так и остался, наверно посадочное место разбито.

Guest_rks22_*

Гости

OFFLINE putnikpro

Может еще кто подскажет масло в гидрики как поступает, самотеком от распреда или под давлением через какие нить каналы в гбц.

OFFLINE omega

rks22,

Да может быть и выработка на рокерах. Масло к гидрикам поступает под давлением через отдельные тонкие каналы. У меня тоже гидрики плотно сидят)

Guest_rks22_*

Гости

OFFLINE omega Guest_rks22_*

Гости

к выходным должны приехать рокера, поменяю отпишусь обязательно
Guest_burns_*

Гости

Guest_rks22_*

Гости

Guest_Lemur_*

Гости

это могут стучать каромысло(толкатель в форме лодочки). было такое..поищи по темам,про это здесь уже писали

Guest_Hartmann_*

Гости

rks22, тоже присутствует стук тракторно-дизельный. Поехал к мастерам, пообщался с другими омегаводами - практически на всех (или на многих) 20НЕ, которые "в годах", есть такая проблема. Не знаю как по науке, а если по дилетантски, то стук проистекает из-за того, что в месте соединения шатуна и цилиндра со временем происходит "выработка", и в этом месте постукиват:oops: Не знаю, насколько правда - аксакалы поправят, но других причин не нашли (да и звук гидриков работающих чуть иной)
ЗЫ. Опять же, ежели не прав - аксакалы поправьте
OFFLINE putnikpro

rks22, тоже присутствует стук тракторно-дизельный. Поехал к мастерам, пообщался с другими омегаводами - практически на всех (или на многих) 20НЕ, которые "в годах", есть такая проблема. Не знаю как по науке, а если по дилетантски, то стук проистекает из-за того, что в месте соединения шатуна и цилиндра со временем происходит "выработка", и в этом месте постукиват:oops: Не знаю, насколько правда - аксакалы поправят, но других причин не нашли (да и звук гидриков работающих чуть иной)
ЗЫ. Опять же, ежели не прав - аксакалы поправьте

Основные неисправности

12.1. Двигатель При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни.

Система охлаждения

12.2. Система охлаждения Перегрев: – недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; – неисправен термостат; – загрязнен радиатор или его решетка; – неисправен вентилятор радиатора; – неисправен температурный датчик; – пробки в системе охлаждения; – .

Топливная система и система выпуска отработанных газов

12.3. Топливная система и система выпуска отработанных газов Увеличенный расход топлива: загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); неисправны форсунки (дизельные двигатели); неправильная установка угла опережения зажигания (б.

Сцепление

12.4. Сцепление Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления: – неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом); – сломан подшипник или вилка выключения сцеплени.

Механическая коробка передач

12.5. Механическая коробка передач Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач: – изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления); – изношен выжимной подшипник сцепления. Шум при включении только одной передачи: – изношены или поврежден.

Автоматическая коробка передач

12.6. Автоматическая коробка передач В связи с тем, что автоматическая коробка передач представляет собой очень сложный агрегат, для диагностики неисправностей и обслуживания коробки передач необходимо обратиться на СТО. Утечки масла Масло, используемое в коробке передач, обычно темного цвета. Поэ.

Приводные валы

12.7. Приводные валы Вибрации при ускорении или торможении: изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей; погнут или деформирован приводной вал; изношен промежуточный подшипник. Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота): изношен наружный шарнир равных угловых ск.

Тормозная система

12.8. Тормозная система Перед проверкой работы тормозной системы проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно. При торможении автомобиль уводит в сторону: – изношены или загрязнены тормозные колодки на одной сто.

Подвеска и рулевое управление

12.9. Подвеска и рулевое управление Перед проверкой подвески и рулевого управления проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильно отрегулированы и автомобиль загружен равномерно. Автомобиль ведет в сторону: – неисправна шина; – чрезмерный износ в .

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Читайте также: