Стук цепи грм тойота

Обновлено: 15.05.2024

🏁Руководство по замене цепи ГРМ Toyota Corolla

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Как натянуть цепь ГРМ

Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Стоимость ремонта

Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

Общий порядок замены цепи ГРМ

После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

Дополнительные рекомендации

После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

Toyota Allex 1,5 › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ (неприятный стучёк, продолжение)

Итак симптомы были следуюшие: На прогретом двигателе появлялся плавающий стучёк, если резко газануть, либо заглушить и завести слышно сильный рокот, потеря динамики. На холодном ничего это нет, работает четко.
Первое что сделал, открыл клапанную крышку, и выставил метки.

Надо менять! В виду полного отсутствия бюджета выбор пал на контрактную муфту и дублевый набор ГРМ от Zuiko. Точнее полунабор. В него входят две звездочки, цепь, два успакоителя и натяжитель, докупать надо прокладку крышки клапанов, прокладку под помпу, колечки масленных каналов 2 шт и сальник колена. Еще надо 1л антифриза, немного времени и желание!

Поехали.
Первым делом поставил сливать антифриз, на радиаторе есть сливной кран, такой же есть на блоке сзади.

Антифриза слилось около 3,5л. вместе с тем что вылелось когда снял помпу.

Пока сливался антифриз я снял клапанную крышку, сорвал шкиф помпы, шкиф колена, снял генератор, ремень. Чтоб до колена добраться надо снять пластиковый пыльник.

Далее открутил помпу и все болты лобовины снизу.

Поддомкратил мотор, снял подушку

Открутил все болты сверху лобовины

Немного магии с длинной отверткой и привет ГРМ

И спокойно пальцами сжимается, фиксация не работает!

На разборку и осмотр с перекуром ушло 1,5 часа.

Все помыл, продул. Проверил масленный насос, там все гуд.
Еще часа полтора ушло на то чтоб отмыть все, разобраться как разблокируется муфта ( умные люди сказали собирать только разблокированную) и собрать ГРМ. Идеально мыть не стал, весь мотор такой, надо демиксидом наверно пробовать мыть.

Звездочку на распредвале заменил, а вот на колено не подошла!( Осталась старая.

Перед тем как нанести герметик на лобовину, ее надо одеть на место, для того чтоб маслонасос встал. Точнее его надо прокрутить и поставить таким образом чтоб он сел на колено, там специальные утолщения под него. Только тогда крышка встанет на место. Затем аккуратно не крутя лобовину, снять и можно наносить герметик., теперь она оденется сразу. Дальнейшая сборка в обратном порядке и через час я уже ехал домой!)))
Теперь о главном. Что изменилось: ушел СТУЧЁК, который больше всего беспокоил, ушел рокот, мотор стал гораздо тише работать и ровнее. Вернулась динамика разгона! Первое впечатление ОГОНЬ. Прогрел машину полностью, проехал около 45км, вышел послушал мотор, все ровно. Теперь слышно как клапана брякают, я замерял зазоры, есть которые ушли немного из допуска, но сразу сделать заодно как то не получилось, потом сделаю обязательно! Заменил свечи на иридиевые SK20R11.
Видео работы после замены.

Стук цепи грм тойота

я тоже насчет этого подумал,на гидронатяжителе есть крючок,я так понимаю при установке натяжитель находится на крючке,а потом он автоматически соскакивает с него или как??

Я вроде говорил же,что цокает даже при снятом ремне.

_________________

не понял про корпус ГБЦ,вы имеете ввиду выработка в пастелях распредвалов,получается люфт в них на малых оборотах?

_________________

Да устройство мотора полностью почти знаю,я просто не понял где конкретно выработка в корпусе ГБЦ,спасибо что объяснили!

как заменю масло на 5w30 отпишусь,есть изменения или нет.

но стучит капец уже,выложу видео сюда

Вот здесь я в прошлом году описывал свой случай - прочти! viewtopic.php?f=27&t=1689&hilit

Я думаю стоит заехать на диагностику к "слухачам" пусть фонендоскопом послушают поддон-могут таже как и у меня тарабанить вкладыши, а звук отдается в голову блока!

_________________

Спасибо Евгений,но вкладыши шатунные то мне тоже меняли,вот насчет размера точно не помню,если мне не изменяет память,то ставил 3 размер как я понял которые и стояли,так как других в городе не нашел.

Масло густое тоже не лил как вы поняли 0w20,правда фирма Yokki сомнительная,но на самом крупном и хорошем СТО у нас в городе сказали что хорошее масло.

Сейчас буду заливать оригинал Тойота SN 5w30 на лето,стучать перестанет на зиму снова пожиже.

Какой двигатель на тойота королла 2008 года цепь или ремень

Замена цепи ГРМ проводится при появлении ошибок в памяти блока управления.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Головка блока цилиндров двигателя Тойота Королла 1.6

Головка блока цилиндров представляет собой пастель для двух распредвалов с “колодцами” по центру для свечей зажигания. Клапана расположены V-образно. Особенностью данного движка является наличие гидрокомпенсаторов. То есть лишний раз регулировать клапанный зазор не придется. Единственная проблема связана с использованием некачественного масла, в этом случае каналы могут быть забиты и гидрокомпенсаторы перестанут исполнять свою функцию. В этом случае из под клапанной крышки будет исходить характерный неприятный звук.

Периодичность замены

По отзывам владельцев машин, детали изнашиваются при пробеге от 100 до 500 тыс. км вне зависимости от рабочего объема силовой установки и типа трансмиссии.

Периодичность замены зависит от условий эксплуатации.

Сколько “ходят” движки на Toyota Corolla

Первые 250 тысяч километров, как правило, оба движка проходят без каких-либо существенных проблем. Главное, вовремя осуществлять замену моторного масла. Производитель рекомендует менять смазывающее вещество спустя каждые 10 тысяч километров пробега. Но, как показывает практика, для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля и продления ресурса двигателя проводить плановую замену лучше всего через каждые 7.5-8 тыс. км.

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

Если сравнивать в плане ресурса силовые установки различных поколений, то, безусловно, движки серии 3ZZ, 4ZZ существенно выигрывают у более старой модификации 1ZZ. Они поддаются расточке и гильзовке, что является несомненным плюсом. А вот моторы 1ZZ часто отказывают в обслуживании, они практически не поддаются капитальному ремонту, либо же проведение такой работы получается нерентабельным занятием. Именно по этой причине многие отечественные автолюбители недолюбливают силовые установки 1ZZ.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Чтобы поменять привод, необходимы цепи распределительных валов.

Требуемые инструменты и необходимые материалы для замены самостоятельно

Для замены ремня на 3S FE важно предварительно подготовить ряд инструментов, перечень которых представлен ниже.

Таблица — Инструменты и материалы

Название	Описание
Торцевая головка	«на 10», «на 12», «на 14», «на 19»
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Рожковые ключи	Комплект
Струбцины	Высокой прочности
Молоток	Весом 300-400 гр.
Маркер или штрих	Для простановки меток ГРМ
Фиксатор шкивов	Можно изготовить из подручных средств
Динамометрический ключ	Для затяжки резьбовых соединений с требуемым усилием
Герметик	Для герметичного соединения стыков
Проникающая смазка	Для обработки прикипевших резьбовых соединений
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений

Пошаговое руководство

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Процесс снятия цепи ГРМ.

Установить автомобиль на домкрат или поднять на подъемнике, а затем снять переднее правое колесо. В случае установки машины на полу под порог необходимо установить опору, предотвращающую соскальзывание кузова с домкрата.

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка новой цепи ГРМ.

Выставить вал в положение верхней мертвой точки в 1 цилиндре (шпоночный паз направлен вертикально вверх), а затем выставить ось масляного насоса вырезом напротив прилива в блоке.

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Как натянуть цепь ГРМ

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Замена ГРМ Королла – самостоятельная попытка

Заменить ремень можно самостоятельно, но для этого необходимо обладать определёнными знаниями или, по крайней мере, ознакомиться с порядком проведения замены. Что бы заменить ремень как минимум потребуется определённый набор инструментов и домкрат. Итак, первое, что нужно сделать, меняя ремень на Тойота.

Снять крышку свечей зажигания, затем отсоединить высоковольтные провода. Идя по порядку снять свечи, затем подняв расширительный бачок нужно аккуратно положить его на силовой агрегат. С помощью нехитрого инструмента, который знаком каждому водителю ослабляем болты крепления переднего ПРАВОГО колеса.
Следуя инструкциям нужно открутив крышку приводного ремня ГРМ снять ремень вспомогательных агрегатов. С помощью домкрата поднять машину с ПРАВОЙ стороны включить передачу. Затем поворачивая вручную колесо нужно смотреть, когда совпадут метки двух валов – распределительного и коленчатого.
Завершив эту процедуру выключить передачу и снять колесо. Потом отстегнув застёжки нужно отогнуть облицовку, которая защищает арку колеса. Вывернув болты и сняв защитную плёнку ремня газораспределительного механизма выкрутить верхний болт натяжителя ремня, а нижний только ослабить. Что бы освободить блок натяжителя от шкива его нужно повернуть вбок ТОЛЬКО против хода часовой стрелки. У нас снят верхний бол, а нижний ослаблен в таком положении натяжитель не выйдет. Теперь выкрутив и нижний болт можно говорить о том, что натяжитель мы снимем успешно.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

Слабое натяжение цепи ГРМ приводит к появлению постороннего шума.

Как заменить ремень ГРМ на Тойота Королла своими силами?

Как известно, для нормальной работы любого автомобиля все его узлы, агрегаты и механизмы должны функционировать должным образом. Автомобили Тойота Королла, как и другие машины зарубежного производства, разумеется, ломаются реже отечественных авто. Однако это не избавляет владельцев этих моделей машин время от времени осуществлять замену ремня или цепи ГРМ. Ниже вы сможете узнать, в каких случаях необходимо осуществлять эту процедуру и что для этого потребуется.

Общий порядок замены цепи ГРМ

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Тойоте Королла

Перед заменой ремня ГРМ на Toyota Corolla следует установить автомобиль в гараже, зафиксировать задние колёса и поставить автомобиль на ручник. Далее следует дать двигателю остыть на протяжении трёх четырёх часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить ожог и неправильно выставить натяжение ремня. Непосредственно перед самой заменой, следует отсоединить негативный контакт аккумуляторной батареи и извлечь ключи из зажигания.

Для замены вам потребуется:

Снятие ремня

Снятие ремня ГРМ на Тойоте Королла происходит следующим образом:

Поддомкрачиваем автомобиль;
Демонтируем правое переднее колесо и боковую пластиковую защиту;
Сливаем омывательную жидкость, после чего демонтируем бачок омывателя;
Снимаем зажигательные катушки, после чего выкручиваем свечи зажигания;
Демонтируем клапанную крышку двигателя;

Установка

Последовательность действий такова:

Установка ремня ГРМ на Тойоте Королла проходит по следующему алгоритму:
Очищаем область двигателя, на которой расположена систем ГРМ;

Дополнительные рекомендации

Сколько “ходят” движки на Toyota Corolla

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Гремит цепь?! какие симптомы?

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Основные причины неисправности цепи

В результате набора оборотов мотора цепь начинает дребезжать. При этом металлический звон уходит по мере снижения оборотов. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фазы газораспределения, что приводит к появлению сбоев в работе мотора.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107, должны знать все владельцы машин данной марки. Эта работа выполняется при помощи ключа на «13» и молотка. Регулировка цепи осуществляется следующим образом.

Разряжается натяжитель. При проведении данной процедуры башмак должен отщелкнуться. Если этого не произошло, значит, заело плунжер натяжителя цепи ГРМ. Устраняется проблема постукиванием молотком по корпусу агрегата.
С помощью ключа на «13» отворачивается колпачковая гайка.
Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
Останавливается коленвала в момент максимального сопротивления вращению. В таком положении проводится натяжение.
Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратную сторону, закручивают колпачковую гайку.
Проводится монтаж крышки ГБЦ.

В некоторых случаях подобная натяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как подтянуть цепь ВАЗ 2107 инжектор. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», плоскогубцы и трещотка с воротком. Откручивается и демонтируется крышка клапанов, таким образом появляется доступ к звезде распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующий шаг заключается в проворачивании коленчатого вала ВАЗ 2107 инжектор на несколько оборотов. Данная работа проводится при включении на несколько секунд стартера либо при помощи ключа, который накидывается на храповик.

Следующий этап решения проблемы того, как натянуть цепь, заключается в проверке натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Данная процедура проводится до достижения нужного результата. После этого болт натяжителя заворачивается до упора. Чтобы работы были выполнены правильно, используется специальная схема.

Гремит цепь?! какие симптомы?

ничто так не придает уверенности вашим словам, как пистолет направленный на собеседника(с)

Как заменить цепь ГРМ на Тойоте Королла

Замена цепи ГРМ проводится при появлении ошибок в памяти блока управления.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Как поменять ремень ГРМ на Тойоте Королла своими руками?

Система газораспределительного механизма играет наиважнейшую роль в функционировании автомобиля. Она отвечает за синхронизацию работы поршней и клапанов мотора и благодаря ей происходит своевременная подача топливовоздушной смеси и отвода газов из цилиндров. Достигается это путём передачи вращательного момента с коленвала на распредвал через зубчатый ремень.

В статье мы рассмотрим, как заменить своими руками ремень газораспределительного механизма на Тойоте Корроле. Помимо этого, мы коснёмся того как правильно выбрать ремень, и что происходит при его несвоевременной замене.

Периодичность замены

Периодичность замены зависит от условий эксплуатации.

Регламент обслуживания 2ZR-FE

Силовая установка достаточно капризна. Чтобы сохранить и продлить заявленный ресурс в 200000 километров следует систематично производить техническое обслуживание силовой установки. Своевременная замена расходников и умеренные нагрузки позволят не только сохранить ресурс агрегата, а также увеличить его.

Одним из важнейших расходников является моторное масло, двигатель очень капризен к качеству смазки, так как оснащен системой Dual VVT-i и гидрокомпенсаторами, неправильно подобранное или некачественное масло может вызвать проблемы с фазовращателями и гидротолкателями, а также несвоевременная замена может вызвать залипание клапанов VVT-i.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует заливать масло исключительно рекомендуемое мануалом — марка Toyota, вязкость 5W-30.

Механизм газораспределения 2ZR-FE. Привод осуществляется цепью

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Чтобы поменять привод, необходимы цепи распределительных валов.

Пошаговое руководство

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Процесс снятия цепи ГРМ.

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка новой цепи ГРМ.

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Тойоте Королла

Для замены вам потребуется:

Набор рожковых ключей;
Трещотка и набор головок с удлинителями;
Домкрат;
Отвёртка;
Растворитель коррозии WD-40 (опционально).

Снятие ремня

Снятие ремня ГРМ на Тойоте Королла происходит следующим образом:

Поддомкрачиваем автомобиль;
Демонтируем правое переднее колесо и боковую пластиковую защиту;
Сливаем омывательную жидкость, после чего демонтируем бачок омывателя;
Снимаем зажигательные катушки, после чего выкручиваем свечи зажигания;
Демонтируем клапанную крышку двигателя;

Установка

Последовательность действий такова:

Установка ремня ГРМ на Тойоте Королла проходит по следующему алгоритму:
Очищаем область двигателя, на которой расположена систем ГРМ;

Как натянуть цепь ГРМ

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

Слабое натяжение цепи ГРМ приводит к появлению постороннего шума.

Общий порядок замены цепи ГРМ

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

Особенности эксплуатации и основные дефекты

2ZR-FAE под капотом автомобиля
Постановка вопроса – хороший ли это двигатель или плохой, изначально неправильна. Если судить по качеству, надежности и долговечности, то, конечно же, старые двигатели – лидеры, проверенные временем и эксплуатацией. Двигатели, начиная с третьей волны конца 90-х (двигатели ZZ, AZ, NZ), заканчивая серией нового поколения (ZR-FE и ZR-FAE), практически не поддаются ремонту, особенно механической его части.

Если структурировать отзывы владельцев автомобилей с установленным двигателем, дефектов можно насчитать немало.

Примерный срок службы двигателя рассчитать с точностью до года трудно. Установленная цепь, со звучащим рекламным слоганом – «работа в течение всего срока службы авто», не всегда оправдывает действительность. Мечтать не вредно, но несколько сотен тысяч км она явно не пройдет.

Дополнительные рекомендации

Читайте также: