Стук клапана субару легаси

Обновлено: 02.05.2024

РАЗБИРАЕМСЯ В ПРОБЛЕМЕ 4 ЦИЛИНДРА СУБАРУ

Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.

Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.

Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.

Предлагаем разбираться вместе.

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).

На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.

Проблема 2. Плохое охлаждение

Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.

Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.

Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.

В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.

Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).

Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Как избежать неприятностей

Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора .

И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.

Стук клапана субару легаси

croops

Просмотр профиля Vitalik

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля croops

Просмотр профиля Vitalik

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля croops

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля croops

Просмотр профиля GanjabiMC

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля 1zy_ivasik

Просмотр профиля Magadanec

Просмотр профиля Инженегр

Просмотр профиля

Старая темка, но раз уж подняли, грех не пофлудить )))

У меня тоже постукивает на холодную. На масле 5в50 очень сильно стучало. На 5в30 - значительно меньше.
Мое ИМХО - стучат вовсе не клапана, а цепи. Натяжители не работают в полную силу, пока масло холодное и более густое.
На прогретом моторе никаких стуков-стрекота нет.

Планирую в скором времени произвести дефектовку и замену цепей, успокоителей и пр. Пробег по одометру - 180 тыр, сколько скручено - тайна, покрытая мраком.

Сообщества › Subaru Клуб › Форум › Стук в двигателе.Прошу помощи.

Всем доброго времени суток.
Прошу помощи.
Subaru Legacy 2008 года.2 литра ej204.Aтмо.80000 пробег.Я вторая рука(Первая.пожилой человек).
Появился стук в двигателе только с левой стороны.Сам стук как бы нестабильный.прыгающий.В районе 1-3 цилиндров.
На холодном двигателе не слышно…на прогретом тоже.То есть нужно немного проехать чтобы стук появился.
Масло Liqui Moly 5w40…менял 4000 назад.Работает стабильно.Обороты в норме.Провалов в динамике разгона нет.

похо же на клапана

Странно что на пробеге в 80000 уже застучал клапан(клапана)…если это вообще клапан…
Вопрос что с этим делать?
И если не делать ничего на что это может повлиять в дальнейшем?
Что ещё может быть кроме клапанов. Форсунки? Катушки?натяжитель ГРМ?
В сто субару говорят ерунда.можно ездить…спрашиваю какая конкретно ерунда? отвечают да так.просто ерунда…от погоды зависит…
Ответ супер…
P.S
Диагностика в норме…

у меня примерно так же стучит 6й год, только на холодную, прогревается и почти не слышно стука.

У меня как раз наоборот…прогревается…стучит…

Диагностику делала. Официалы сказали, как повезет, когда-нибудь двигатель сломается. Я ее покупала уже с этим стуком, вот 5,5 лет стучим, но бегаем.

начни по этапно
скинь все ремни приводные послушай (иключаем ролики гену гура и кондера)
а дальше клап крышку и мо инструкции зазары клапаной

Ладно займусь на выходные.Хотя и не верю что это клапана.
Стук какой то хаотичный, неодинаковый.
Посмотрел пару роликов в youtube…стук форсунки…правда на субару не нашёл…но подозреваю…
В любом случае…будут ещё рекомендации…буду рад услышать…

Чтож не погозовал то

На днях сделаю…выложу…

Звук походу какой то наружный…Шкивы, ремни?

Однозначно нет…ремни (соответственно кроме ГРМ)менял месяц назад…
Тем более что стук слева…в районе 1-3 цилиндров…

Могут греметь фазавращалки, если понимаете о чем я ; к клапанам подходят трубки, крепятся болтиками, выкрутите эти болтики в них могут быть сетки, сетки удалите и ставьте все назад, если нет сеток то думаем дальше …

Когда авто работает на хх мозг делает пропуски работы форсунок. Для экономии горючки. Можно попробовать сравнить пропуски и стуки в этот момент. Только нужен глазастый, ушасты чел. Хотя вообще может глупость сморозил.))))

Проблема найдена…Форсунка первого цилиндра!
Промывка ничего не даст…
Замена на новую-реально дорого…
И если менять…можно ли менять еденично?или обязательно все четыре?
Вопрос есть ли у кого опыт разбора(ремонта) форсунки. если это вообще возможно…
Part number 16600AA230

Спасибо :-) …подожду пока…будет теплее всё таки попробую промыть…
Не поможет…буду думать…

зажрались субаристы, машина и так бабла не просит раз в год что нибудь поломаетася бегает надёжно.

хочеш поменяемся? я тебе вольво турбо тюненую а ты мне свою субару.

и поверь мне, что после вольво ты скажеш спасибо что у тебя форсунка стоит штуку шекелей и машиналомается раз в год а не каждый месяц.

можно поменять одну, на ебае 500 шекелей за 4.
а почему вы 5-40 заливаете? у нас вроде 10-40 катит, а 5-40 вообще срань редкая.
смысл?

Я тебя обидел чем то что ли ?Что за реакция?
Всмысле субаристы зажрались?Это форум…люди общаются…
Да и как было на писано на воротах Бухенвальда-"Каждому своё"…
Ломается вольво?Ну так продай…купи субару…
И с каких это пор Liqui Moly 5w40-срань редкая?

извини, не в обиду, такой я человек редиска.

но говорить что форсунка стоит реально дорого (хотя стоит копейки), это как бы. ниалё короче. так как она не требует замены каждый месяц. а раз в 100 лет отдать 500-600 шекелей за комплект новых. не знаю. возьми с разборки. дай мне модель двигателя я посмотрю тебе с разборки форсунку если надо.

почему срань редкая?
да потомучто ысто чернеет заливал 2 раза так как другого ничё небыло, через месяц уже чёрное как будто 10К проехал.
а 5В40 я вообще очень редко встречал, и выбор именно этого масла мне не понятен.

а вольво я продаю и так и возьму аутбэк.

Не знаю что ты заливал…
Liqui Moly 5w40 синтетика- менял 4 месяца назад…переодически проверяю…не чёрное…
Температурные диапазоны применения масел
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C

Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.

за 230 шекелей я бы не парился вообще, оно того стоит.

а этот сайт шлёт в израиль?

вообще шикарно, да мне на японцев нужно. продам вольво куплю себе аутбэк у будет у меня ещё один субару.

а. это. а там можно сделать как нубудь цены с долларах? или только юани а рубли?

Нет…там только в юанях а рублях
Но это же не проблема…
Вот к примеру перевод валют… www.hamara.co.il/

P.S
Почитал твой бортжурнал на вольво…я плакал…
Реальный геморой…причём бесконечный…
Похожее было с моей предыдущей маздой 95года…напарился я с ней по взрослому.правда в итоге довёл до ума…
А тут не конца ни края…

мазда хрен с ней, там детали копейку стоят. а на вольво сдесь ломят цены, а там. а там ждать нужно.

опа! прям как у меня клацанье. Сервисмэны разводят руками, нормально мол работает, без посторонних звуков особых, но я то слышу)
Спасибо за наводку, обращу внимание на форсы и буду следить за развитием темы, может еще что полезное выведаешь)
Как выявил форсунку?

Нашёл толкового механика с немалым опытом в двигателях subaru.
Выявить в принципе не сложно…при работающем двигателе снять фишку с форсунки(когда есть цоканье).Соответственно двигатель начнёт троить…но цоканье пропадёт…
Второй способ-Стетоскоп+хороший слух…
У меня к примеру цоканье проявляется и остаётся только если проехать километров 10-15…На холодном двигателе не слышно…на прогретом тоже…
Вообще он сказал не заморачиваться…он считает форсунка полностью исправна…Первый признак несправной форсунки троит, трясёт двигатель…
Механику на вид лет 60…С его слов за весь его многолетний опыт работы с двигателями subaru он поменял всего 6 форсунок действительно вышедших из строя…

Даже если это работе не мешает, дак хоть для себя определиться, что клацает форсунка, и успокоиться по поводу этого звука, найти другой повод для паранойи) Ну либо искать источник дальше)
Спасибо, проверю.

тебе кстате, нужен человек не с хорошим слухом, а наоборот, тебе нужен глухой.

слышали мы про таких механиков с большим опытом работ, сдесь все такие…

Появилась идея…прежде чем покупать форсунку.
Стук слева…значит или 1 или 3 цилиндр.
Перекину с 4 и 2 на 3 и 1…
Если это форсунка то стук проявиться справа…
Сделаю…отпишусь…

Наконец выдался тёплый денёк…решил перекинуть форсунки местами да заодно и промыть их.
Как и писал выше…
Цоканье слева…значит или 1 или 3 цилиндр.
Перекинул с 1 на 2 и с 3 на 4…
Результата ноль…цоканье так и осталось слева…
Следовательно, однозначно не форсунка…
Вот тебе и механик с многолетним опытом работы…
На трёх врачей, четыре разных мнения…

масло нормальное залей, будь как все :-Д, как по мне это гидро компенсаторы, на моей импрезе точно так же с момента покупки, а купил я её 3 года на зад и уже проехал 100 тысяч.
ну стучит ну и чё.

когда на газ давиш, стук слышно? или исчезает?

На ej204 гидрокомпенсаторов нет…

если нет гидро компенсатора, значит стучат клапана и нужно регулировать.

если так солид лифтер значит он шумит, может попало что, и вообще ролики и силид лифтеры шумные.

Subaru Lancaster 2.5 Тёплый ламповый › Logbook › Чистка клапана AVCS. Треск и затупы в диапазоне 2500-3200 побеждены.

Прибыл я в Бокс №1 с треском из-под капота и в голове, потому что в воображении мой двигатель уже разваливался на части. Машина не хотела разгоняться, издавала страшный звук и, кажется, готовилась отойти в мир иной. Подошёл к Володе и завёл речь, изложив результаты диагностики (разбег в углах фазовращалок):
— Ты его капиталил, ты и полечи — ближе у меня никого нет! :)
— Углы разные? Так это ж у тебя муфты трещат! Фишки сдернем да проверим.
Сдёрнули фишку с левого клапана, сел, поехал — трещит. Но поскольку теперь я представлял, из каких мест может идти звук, то показалось мне, что трещит с другой стороны. Остановился, эту фишку надел, другую сдёрнул, завожу. а она не заводится. То есть вот вообще, даже не чихает. Впрочем, я быстро понял, что впопыхах сдёрнул фишку с датчика распредвала и исправился, завёл, поехал — а она как поехала! И не тупит, и не трещит! Я аж прям как заново к жизни вернулся.
— Перестало трещать.
— Ну, то-то. Меняй клапан.

Поискал я по каталогу номер запчасти, посмотрел, сколько стоит — от 6500. Пожалуй, думаю, стоит сначала помыть.
Почитал статей, чтобы знать, к чему быть готовым — и вперёд.
Сам клапан крепится одним болтом на 10, но правому (это как раз который у меня трещал) мешает вылезти место присоединения трубки вентиляции картера. Её тоже нужно снять, это ещё 3 болта на 10:

После этого клапан отлично вылезает и даже не пачкает всё вокруг маслом, как пишут в статьях.

Первое, что бросилось в глаза — у меня клапан немного другой, нежели в статьях. Например, немного отличается металлическая обойма соленоида и кончик флейты: у меня не просто маленькая дырка, а большая дырка, закрытая пружинной шайбой. Пружинная шайба — это хорошо, Она позволяет вытащить внутренний шток без полной развальцовки обоймы соленоида.

Развальцовываем заднюю часть: секрет хорошей завальцовки — аккуратная развальцовка :) Сначала попробовал отвёрткой, но потом перешёл на тупые кусачки. С ними получилось очень аккуратно.

Вынимаем шток, пружинку, шайбу и пружинную шайбу через конец флейты, а остальное — через развальцованный конец. Вот так это всё выглядит.

Кто-то чистит всё это без разбора, просто замачивая в керосине или запшикивая карб-клинером, но разбор показал, что я не зря его затеял. Соленоид вышел весь в каком-то гумусе-песке. Вычистить его без разбора невозможно.

Удивило, что подвижный сердечник катушки, являющийся толкателем штока, движется по подшипникам. Но, наверное, это действительно необходимо: елозит он постоянно, втулки скольжения, наверное, будут изнашиваться.

Кстати, в этих самых подшипниках грязи — уйма, я пшикал ВД-шкой, протирал тряпочкой и продувал сжатым воздухом несколько раз, пока не перестала вытекать грязь.
Да, очиститель карбюратора я решил не применять; каких-то нерастворимых отложений не обнаружил, зато обнаружил резинки, которым он, наверное, не полезен. Обошёлся газированным керосином, он же WD-40.
Также встречал совет немного растянуть пружинку. Немного растянул, где-то на миллиметр.
Вот такая она была:

Наконец, когда всё было протёрто, промыто и продуто, набрал в шприц моторного масла, всё смазал и собрал обратно. Обойму завальцевал молоточком.

Хотел ещё протереть и продуть посадочное место клапана, но подлезть туда не получилось и я решил оставить как есть.
Клапан вставил на место, закрутил болт; прикрутил обратно шланг вентиляции картера (или вентиляции чего он там?), молясь автобогам, чтобы болтики не укатились — а подлезть туда не так-то просто из-за проводов свечей, топливопроводов и электрических кабелей, которые как специально столпились именно в этом месте.

И вы знаете, что? Она поехала! Да так поехала, будто чёрт, до этого державший её сзади за бампер, вдруг её за жопу укусил. И треска никакого не осталось
Надо будет второй клапан тоже помыть превентивно, может, ещё лучше поедет? :)

Стучат клапана при запуске двигла

При запуске двигателя (двиг холодный), некоторое время стучат клапана, не громко правда. но заметно. после того как двиг. более-менее прогреется стук пропадает. из-за чего это может быть?

ps: куда лучше обратиться для диагностики? где лучшие спецы по этой области.

машина - Outback 96, 2.5 auto

Jet Stunner Depakin Stunner

thnx. а на какое сто лучше поехать для диагностики в случае чего.

какое лучшее по этим делам.

Depakin Tiga_na

скорей всего это компенсаторы стучат
это не смертельно, вот если постоянно стучат тогда да
в первую очередь масло поменяй и не лей фигню, субары очень привередлевые к маслу и больше 10 тыщ не катайся без замены

А если пятаковая система, то что делать? Отрегулировать?

Для моего Легаси Аутбэк 97, 2,5 автомат, стук по утрам на холодную тоже актуален, хотя залил Кастрол ТХТ.

С уважением и благодарностью за любой совет.

Caterpillar

А если пятаковая система, то что делать? Отрегулировать?

Tiga_na

А если пятаковая система, то что делать? Отрегулировать?

Люди говорят, что бывает Вопрос - что с нею делать ?

Sniper SubaRulezzz

скорей всего это компенсаторы стучат
это не смертельно, вот если постоянно стучат тогда да
в первую очередь масло поменяй и не лей фигню, субары очень привередлевые к маслу и больше 10 тыщ не катайся без замены

Jet

У меня такая же фигня. Цокают гидрики. Причем смена масла (залил Кастрюлю) ничего не изменила. То есть Кастрол - это фигня или надо их менять?

Gallion Shhhadow

При запуске двигателя (двиг холодный), некоторое время стучат клапана, не громко правда. но заметно. после того как двиг. более-менее прогреется стук пропадает. из-за чего это может быть?

ps: куда лучше обратиться для диагностики? где лучшие спецы по этой области.

машина - Outback 96, 2.5 auto

Видел в сети субаровский документик где черным по белому написано: в двигателях ej25 с такого-то месяца были внесены изменения, которые влекут за собой стук при холодном двигателе. Пытаться это чинить не надо - ибо бесполезно.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): стук в блоке после орыва грм

Костяныч (07 декабря 2013 - 05:09) писал:

да нет же,когда брал машину слушал 5-6 форей, и взял со стуком но едва заметным.
в процессе эксплуатации (3-й год) этот стук не усиливался, щас же кажый раз как его слышу движку жалко становится
про остальные клапаны - моторист сказал что проверил все
я видел отпечатки от встречи клапан-поршень на 3-х поршнях вроде
конечно на др отпечатков могло и не остаться.

сегодня еще один косяк обнаружил -
1. запахло горелым маслом в салоне, снимаю защиту - бежит из-под клапанной крышки 1 и 3 цилиндров
2. еще из под передней крышки ремян грм в районе шкива распредвала
3. сразу после ремонта при торможении был какой-то щелчок когда только начинаешь нажимать на педаль тормоза, сегодня ездил за город и на обратном пути при сбросе газа, когда машина идет накатом появились стуки, как-будто что-то намотало на привод и при вращении это бьет об кузов. Это только когда бросишь газ и идешь накатом. Когда смотрел течи заодно и это искал, но привод в норме, пыльник накоторый сперва подумал - на месте.
Вообщем пока одни вопросы.
В понедельник еду на возврат, хочу присутствовать при вскрытии поршней.
Как проверяют клапан на деформацию?

martyal hotseller martyal cosmos9578 lapas

cosmos9578 (09 декабря 2013 - 13:12) писал:

ИМХО: экономия денег клиента мастером привела к расходам клиента в будущем. При обрыве ремня ГРМ проверке подлежат-ГБЦ(клапаны,седла,распредвалы,бугеля,толкатели,рокера ,муфты и . +полная проверка короткого блока-цилиндры,поршня,шатуны,коленчатый вал(на прогиб),вкладыши и . + Замена ВСЕХ РАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ.А теперь задайте себе вопрос-каковы шансы у Вашего мастера. Имеет ли он соответствующую квалификацию и знания,,да и на коленке это не проверишь-нужно масса мерительного инструмента и доступ к базе информации производителя по размерам и допускам. martyal -5 баллов.
СУБА И ТАК НЕ ПРОСТОЙ АВТО КОНСТРУКТИВНО.

Проверка и регулировка зазоров клапанов Субару Легаси 1990-

Проверку зазоров клапанов необходимо производить на холодном двигателе.

ДВИГАТЕЛИ 1,8, 2,0 И 2,2 Л

Установка поршня первого цилиндра в ВМТ

Расположение меток на шкиве распределительного вала

Для регулировки клапанных зазоров необходимо использование специальных инструментов для нажатия толкателя клапана.

Проверку и регулировку клапанных зазоров необходимо производить на холодном двигателе (20–40° С).

Subaru Legacy / Outback IV (2003-2009) - зачинщики

Legacy и его полноприводная модификация Outback дебютировали осенью 2003 года на Франкфуртском автосалоне. Модель была доступна с двумя типами кузова – седан и универсал (Outback). В 2007 году произошло обновление, в результате которого слегка освежили внешний вид и интерьер. Год спустя в моторной гамме Субару Легаси появился дизельный двигатель.

Поклонники марки считают, что четвертое воплощение Legacy – это одна из самых красивых моделей в истории Subaru. Надо признать, что они правы. Спортивные и динамичные линии смотрятся очень элегантно, но при этом не обращают на себя слишком много внимания. Настоящий волк в овечьей шкуре. На этом фоне Outback смотрится еще более мускулистым – высокий дорожный просвет 200 мм, расширенные колесные арки и вспухшие бамперы. Характерные детали – стекла без рамок, две выхлопные трубы и внушительный воздухозаборник на капоте версий с турбонаддувом.

Кузовное железо, в отличие от модели предыдущего поколения, не склонно к коррозии. Небольшие точки можно наблюдать в районе колесных арок только в самых старых экземплярах.

Интерьер

Внутри водителя и пассажиров приветствует хорошо организованный и упорядоченный салон, отделанный материалами хорошего качества. Несмотря на значительные внешние размеры объем пространства для пассажиров меньше, чем у конкурентов. Сзади ощущается недостаток места в ногах. Багажник тоже не впечатляет: 433 литра в кузове седан и 459 литров в универсале. Зато Legacy/Outback не стыдно за оснащение. Климатическая установка, полный электропакет, ксеноновые фары, нередко и кожаная обивка – это всего лишь небольшая часть удобств, которые можно найти на борту Субару Легаси.

Салон собран добротно - скрипов нет даже при больших пробегах. Если что-то и шумит, то возможно салон разбирали. Например, в связи с восстановлением после ремонта. Окрашенный пластик склонен к царапинам. С этим придется смириться, как и со свистом от дверей на скорости более 140 км/ч. Двери не имеют оконных рамок, что и является причиной акустических эффектов.

Двигатель

Под капотом Субару Легаси можно отыскать только двигатели оппозитного типа, которые славятся своим фантастическим басовитым звуком. Самым распространенным стал 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 137-150 л.с. Кроме того была доступна его «усиленная» версия – 165 л.с. В линейке силовых агрегатов имелись и более объемные моторы – 2,5 л (165-173 л.с. и 243 л.с. - с турбонаддувом) и атмосферный 3,0 л (245 л.с.). В 2008 году был представлен оппозитный турбодизель собственной разработки Subaru. Двигатель развивал 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Средний расход топлива бензиновых агрегатов лежит в пределах 9-14 литров, а дизельных – около 6 л/100 км.

Хотя Legacy считается очень надежным, он имеет несколько слабых мест. Из-за довольно сложной конструкции стоимость эксплуатации значительно дороже, чем у конкурентов. Атмосферные моторы Субару Легаси редко преподносят сюрпризы в отличие от своих собратьев с турбонаддувом. Неудобства может доставить оборудование, в том числе датчик положения коленчатого вала. Новаторский турбодизель быстро изнашивает сцепление, нередки проблемы и с дорогостоящей системой впрыска. Так же зафиксированы случаи разрушения коленчатого вала.

2,5-литровый турбомотор имеет тенденцию к пробою прокладки под головкой блока. Об этом подскажут заметные подтеки масла. Опасные последствия дефекта – попадание горячего воздуха в систему охлаждения, что увеличивает температуру жидкости до критических значений. Чтобы устранить неисправность, придется заменить прокладку под двумя головками и произвести шлифовку. Таковы правила. После снятия головки ее нужно отшлифовать. Счет составит около 400 долларов. Многие из 2,5-литровых турбомоторов имеют за плечами капитальный ремонт.

В 2-литровом бензиновом двигателе мощностью 165 л.с. к 150-200 тыс. км из-за сажи изнашиваются клапаны системы рециркуляции отработавших газов EGR. В системе их два. Стоимость ремонта около 300 долларов. Кратковременная потеря тяги при 2500-3000 об/мин свидетельствует о загрязнении дроссельной заслонки. Ее можно почистить – 20 долларов.

2-литровый оппозитный двигатель не подходит для работы на сжиженном газе из-за затрудненной регулировки зазора клапанов. Для этих целей лучше всего приспособлен 2,5-литровый мотор мощностью 175 л.с.

Флагманский 3-литровый 6-горшковый бензиновый оппозитник ходит без особых проблем более 300 000 км. Позже появляются небольшие сбои, но долговечность, по-прежнему, не вызывает вопросов. Характерные недуги: высокий расход масла, повышенный топливный аппетит и дорогой ремонт.

Первый оппозитный дизельный двигатель с турбонаддувом 2.0 D постигла печальная участь из-за осевого люфта коленчатого вала. Вина за это лежала на опорном подшипнике. Подозрительные стуки во время работы двигателя стали поводом для обращений в сервис Субару. Если вы услышите посторонние звуки, не покупайте данный экземпляр, так как ремонт высосет из вашего бумажника около 800 долларов.

Зависающий клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR даст о себе знать падением мощности, дымом и сигнализатором «Check». Так на клапан воздействует топливо низкого качества. Для устранения недуга в сервисе понадобится около 300 долларов. Из них 260 долларов – оригинальный клапан и 40 – работа.

Низкокачественное топливо снижает долговечность PDF-фильтра. О забившемся фильтре подскажет индикатор. При этом других симптомов может и не быть, или будет затруднен холодный запуск. Зачастую к этому склонны Субару Легаси, эксплуатируемые преимущественно в городе. У одних фильтр сдается уже после 300 км, а у других - отхаживает отведенные ему 200 000 км. Менять фильтр на новый, с экономической точки зрения, не выгодно. Стоимость нового DPF-фильтра более 2500 долларов. Прежде чем его удалять, можно попробовать запустить программу регенерации или почистить химически. Независимо от метода потратить придется около 100 долларов.

Подвеска

Автомобиль уверенно себя чувствует в любых условиях, благодаря постоянному распределению тяги по обеим осям. Субару Легаси сохраняет нейтральную поворачиваемость, а проходить повороты помогает точное рулевое управление. Несмотря на спортивный характер, Legacy обеспечивает неплохой комфорт во время движения.

Подвеска организована на стойках Макферсон спереди и многорычажной схеме сзади. Стоит отметить довольно низкую долговечность передней подвески – сайлент-блоков рычагов и амортизаторов.

Трансмиссия

Двигатели агрегатировались с 5-и или 6-и ступенчатой механической коробкой передач, а также с 4-х или 5-и ступенчатым «автоматом».

Все версии Legacy IV оснащены полным приводом. В вариантах с автоматом за распределение крутящего момента заботилась электронно управляемая многодисковая муфта. Модели с механикой комплектовались постоянным полным приводом с тремя дифференциалами.

В безнаддувных бензиновых Outback с МКПП есть еще дополнительный редуктор за коробкой передач. При тех же оборотах двигателя колеса вращаются медленнее. Редуктор может быть включен и выключен во время движения. Для этого достаточно лишь нажать сцепление и переместить рычаг на центральном тоннеле в соответствующее положение. В версиях с турбонаддувом взамен редуктора устанавливалась блокировка заднего дифференциала.

В автомобилях с механической коробкой передач при пробеге более 200 000 км нередко возникают проблемы. Например, при маневрировании на автостоянке создается впечатление, что включен стояночный тормоз. Причина в неисправной вязкостной муфте межосевого дифференциала. Муфта блокирует колеса через систему полного привода, либо «пропускает» - тогда раздается характерное тарахтение. Ремонт не дешев. Новая муфта стоит около 700 долларов, плюс 100 долларов за замену масла в коробке передачи и 250 долларов за работу и регулировку.

Через 4-5 лет эксплуатации Subaru Legacy лопаются пыльники внутренних ШРУС. Вы почувствуете это в буквальном смысле, потому что смазка с шарниров попадает на горячую выхлопную систему, и в салон проникает специфический запах. Замена одного пыльника с ревизией шарнира обойдется в 60 долларов.

С появлением в 2008 году дизельного мотора существенно сократился срок службы сцепления. Сегодня ситуация лучше, но далеко не идеальна. Буксующее сцепление означает, что настало время потратить около 400 долларов: из них 300 на новый комплект сцепления (корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник) и 100 долларов на работу. Одно время импортеры Subaru утверждали, что причина в небрежном обращении водителя со сцеплением. Но это неправда. Турбодизель развивает приличные 350 Нм уже на низких оборотах, а постоянный полный привод препятствует проскальзыванию колес. В итоге, на сцепление ложится большая нагрузка.

Как это ни странно, но двухмассовый маховик не является ключевой темой в случае с дизельным мотором. Он держится сравнительно долго. Стоимость нового маховика около 500 долларов. Механики за работу попросят еще около 100 долларов.

А вот двухмассовый маховик бензинового 2,5-литрового агрегата может защебетать уже после 180-200 тыс. км. Взамен можно установить обычный облегченный маховик и сцепление старого типа с демпферами крутильных колебаний. Цена на такой комплект около 700 долларов. Работа оценивается в 100 долларов. Это не кустарщина, а решение, одобренное Subaru.

Заключение

Legacy/Outback – это отличное предложение для тех, кто вырос из молодежного возраста, но полностью менять свой характер не хочет. Субару Легаси никогда не был лидером продаж, а потому предложений по сравнению с конкурентами не так много. Будьте осторожны с автомобилями, ввезенными из США – многие из них имели серьезные повреждения.

Слабые места и основные проблемы Subaru Legacy(BM/BR)

Японская компания Subaru давно известна во всем мире. Она выпускает оригинальные, надежные и высококачественные транспортные средства. Особое место в модельном ряде занимают автомобили Legacy. Дебютировали они достаточно давно. За время своего существенно изменились.

За время эксплуатации владельцы определили ряд слабых мест и недостатков модели. Особенно важно о них знать при выборе подержанного легкового автомобиля. Эта информация позволит избежать ряда проблем при эксплуатации. О минусах и плюсах модели поговорим далее.

Технические характеристики

Достоинства и преимущества Legacy(BM/BR) перед другими авто

Хорошая антикоррозийная защита кузова;

Отличная управляемость;

Механическая и автоматическая коробка передач выхаживает более 200 тысяч км;

Надежная ходовка и электрооборудование;

Сборка и отделка салона высокого качества. Нет скрипов и других резких звуков, которые доставляют дискомфорт;

Система полного привода.

Слабые места Субару Легаси 2009–2015 гг. выпуска

Кузов;

Двигатели;

Трансмиссия;

Ходовая часть;

Салон.

Лакокрасочное покрытие достаточно мягкое, поэтому быстро и легко царапается. Получили негативные отзывы и хромированные элементы. Через несколько зим их покрытие облазит, и вид становится не презентабельным. Лобовое стекло плохо переносит перепады температур. Если во время сильных морозов включать обогрев или обдув, то на нем быстро появятся трещины.

Перепад температур плохо сказывается на передней оптике. Часто в противотуманках рассеиватель трескается. При большом пробеге мутнеет оптика. Каждые 100 тысяч км необходимо менять электромотор насоса омывателя фар.

Комплектуется автомобиль только оппозитными моторами двух видов – бензиновыми и дизельными. Самый распространенный первый вариант объемом два литра. За время эксплуатации было определено много его недостатков. Главным стала течь смазки. Устранить проблему поможет замена сальников распредвала и прокладки клапанных крышек. Доставят хлопот иридиевые свечи. Они не только стоят дорого, но и сложно устанавливаются. Единственной приятной новостью является то, что выхаживают не менее 80 тысяч км.

Ухудшение тяги явный признак того, что необходимо чистить дроссельную заслонку. Отечественные зимы негативно сказываются на состоянии радиатора охлаждения. Спустя три – четыре года он может потечь. Замену ремня ГРМ рекомендовано проводить каждые 100 тысяч км.

Еще одной неприятностью станет стук в четвертом цилиндре. Появляется он из-за слабого охлаждения установки и масляного голодания. Сначала неприятный звук возникает только на холодную, позже становится постоянным. Решить проблему поможет капитальный ремонт мотора. Не просто отрегулировать в двигателе объемом 2,0 литра зазоры клапанов, поэтому не советуют устанавливать газобаллонное оборудование.

Во время эксплуатации Субару Легаси 5-го поколения часто возникают проблемы с датчиками детонации и массового расхода воздуха. Они не ремонтопригодны, поэтому меняются на новые.

Мало положительных отзывов получили и силовые установки объемом 2,5 л. У них ненадежная прокладка головки блока цилиндров. Как только она становится непригодной к дальнейшему использованию, велика вероятность попадания в систему охлаждения горячего воздуха. Это приводит к тому, что жидкость быстро нагревается и двигатель закипает. Устранить неполадку можно. Для этого необходимо заменить прокладки, расположенные под обеими головками. Иногда проводят их шлифовку.

Все моторы требовательны к качеству и смазочных материалов и срокам их замены. Если использовать плохие жидкости, то быстро выйдут из строя натяжители и цепь ГРМ. Кроме этого, рекомендуют не экономить и на горючем. Увеличить ресурс силовой установки поможет замена масла каждые 8 тысяч км пробега.

У дизельных агрегатов много слабых мест. Поэтому они редко встречаются на отечественных дорогах. Часто ломается осевой коленчатый вал и появляется люфт. Ремонт обойдется недешево – около 50 тысяч рублей. Недочетом мотора стал и клапан системы рециркуляции отработанных газов. Он начинает зависать.

Проблемы с коробкой передач возникают на больших пробегах или при небрежной эксплуатации японца. После 200 тысяч км появляется нехарактерный звук. Издает его сцепление МКПП. Иногда отказывают в работе вязкостных муфт, которые используются на межосевых дифферинциалах. При этом старт достаточно медленный и создается впечатление, что включен стояночный тормоз. Решение проблемы потребует немаленьких денежных затрат – 60 тысяч рублей.

Слабым местом АКПП являются гидроблок и стальные диски. На их состоянии негативно сказывается резкое начало движения и торможение. После пробега 180 тысяч км, как правило, проводится замена деталей.

Недостатков у ходовки немного. Она, как правило, служит долго и без нареканий. Небольшой ресурс имеют:

Сайлент-блоки, установленные впереди – 120 тысяч км;

Стойки переднего стаблизатора – 30 тысяч км;

Втулки – 80 тысяч км;

Подшипники и задние амортизаторы – 100 – 130 тысяч км.

Срок службы передних ступичных подшипников напрямую зависит от манеры езды. Лучше не попадать в ямы на большой скорости. В противном случае детали быстро придут в непригодность. При аккуратной езде они служат более 130 тысяч км.

Болячка автомобиля – стук рулевой рейки. Она возникает даже у машин, которые не длительное время эксплуатируются. Что касается тормозной системы, то при резкой манере езды тормозные диски деформируются. Еще на них иногда появляется коррозия. В основном это происходит в том случае, когда авто хранится в условиях повышенной влажности.

В салоне мало недочетов. Главный связан с пластиком. Он окрашен, поэтому на нем быстро появляются царапины. Посторонних шумов, как правило, нет. Их наличие указывает на то, что салон разбирался. При покупке подержанного автомобиля Субару следует обратить на это особое внимание.

На высокой скорости из дверных проемов слышен свист. Это является следствием нестандартной дверной конструкции. Бороться с таким недостатком вряд ли получится, остается только смериться.

Основные недостатки Subaru Legacy 5-го поколения (BM/BR)

Отсутствие парктроников;

Плохая шумоизоляция;

Большой расход бензина, особенно зимой;

Низкая посадка;

Дорогостоящий ремонт.

Подведём итог.

Subaru Legacy V(BM/BR) – востребованный автомобиль на отечественном рынке. У него презентабельный внешний вид, спортивный нрав и надежные силовые установки. Это отличный вариант подержанной легковой машины. У нее минимум слабых мест, поэтому своим владельцам практически не доставляет хлопот и будит приносить удовольствие от вождения. Главное условие эксплуатации – применение качественного горючего и своевременная замена смазочных материалов.

Читайте также:


Замена ремня гур ниссан ад

Замена паука ваз 2110 8 клапанов

Промывка двигателя форд фокус 2

Ремонт лодочного мотора сузуки 6 4 такта своими руками

Замена двигателя geely mk