Стук клапанов ваз 2110 8 клапанов

Обновлено: 14.05.2024

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

• шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
• распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
• при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Аннотация
В гарантийный период эксплуатации автомобилей с двигателями семейства ВАЗ-2108/21083/2110/2111/21114 и их модификаций отмечается возникновение нефункциональных шумов (стуков) в головке цилиндров (ГЦ). «Нефункциональных» – значит несвойственных работе полностью исправного двигателя. У персонала СТО сложилось устойчивое мнение, что при правильно отрегулированных зазорах ГРМ причиной таких стуков является исключительно износ направляющих втулок выпускных клапанов, устраняемый заменой ГЦ.
Однако повторные анализы зарекламированных по стуку ГЦ специалистами УПД ДТР (управления проектирования двигателей дирекции по техническому развитию) показывают, что причин нефункционального стука ГРМ значительно больше, чем одна, постоянно указываемая специалистами СТО причина «износ втулки выпускного клапана». Более того, повышенный износ втулок клапана в большинстве случаев является не причиной, а следствием других несоответствий.
Необъективное сужение причин нефункционального стука ГРМ до пресловутого «износа втулки выпускного клапана» приводит к искусственному завышению случаев проявления данного дефекта, необоснованной рекламации ГЦ, не выявлению истинных причин, а соответственно к их не устранению и высоким гарантийным затратам ОАО "АВТОВАЗ".
Специалисты УПД ДТР предлагает общие рекомендации по диагностике и устранению дефекта «стук ГРМ» с целью привлечения
внимания специалистов СТО к многовариантности его причин.

Аудиодиагностика
Важным условием определения причины нефункционального стука ГРМ является аудиодиагностика «стучащей» ГЦ с использованием стетоскопа, эффективного и недорогого (около 300 рублей) инструмента (см. Рис. 1).

Аудиодиагностика стетоскопом (см. Рис. 3) позволяет:
― исключить влияние общего шума двигателя, маскирующего источник стука;
― подтвердить или опровергнуть наличие нефункционального стука;
― определить характер стука;
― определить интенсивность стука;
― определить зависимость стука от температуры и частоты вращения;
― определить зону расположения источника стука.


Использование данных аудиодиагностики позволяет более корректно спланировать действия по дополнительной диагностике и устранению дефекта. Аудиодиагностику целесообразно повторять на одном двигателе неоднократно
после различных этапов устранения дефекта.

Виды стуков ГРМ
Акустические показатели ГРМ с непосредственным приводом клапана зависят от взаимного расположения деталей, их формы и от зазоров в сопряжениях пар трения. Отклонения геометрии деталей от требований КД, износ в процессе эксплуатации приводят к значимому изменению акустических показателей. Стуки различаются характером звука, интенсивностью звука, частотой, зависят от температуры и частоты вращения двигателя.

3.1 Стук клапанов
Под «стуком клапанов» понимается стук клапана о седло из-за повышенной скорости посадки клапана в седло (посадка с ударом). Повышение скорости посадки происходит при отклонении зазоров в сопряжении «регулировочная шайба – затылок кулачка распредвала» в большую сторону от требований КД, которые составляют: впускные клапаны (0,20±0,05) мм, выпускные – (0,35±0,05) мм.
Стук проявляется при зазорах выпускных клапанов более 0,4 мм, впускных клапанов более 0,25 мм в виде характерного постоянного металлического стука с частотой вращения распределительного вала двигателя. Устраняется регулировкой зазоров.

3.2 Стук направляющих втулок клапанов
Под «стуком направляющих втулок клапанов» понимается стук клапана о седло и о направляющую втулку из-за значимого радиального смещения клапана в момент посадки в седло. Смещение становится значимым при износе направляющей втулки выпускного или впускного клапана до зазора «втулка-клапан» более 0, 3 мм. Стук стабильно проявляется при частоте вращения коленчатого вала от 800 до 1000 об/мин-1 в виде постоянного металлического стука, напоминающего «стук клапанов». Отличается от «стука клапанов» наличием периодов уменьшения или полного исчезновения стука при плавном изменении частоты вращения от 1200 до 2000 мин-1.
При комплектации плоским толкателем или при износе сферы толкателя (пятно контакта от 5 до 8 мм) стук проявляется при частоте вращения от 800 до 900 мин-1 и имеет «плавающий» характер. Плавающий характер стука объясняется различным нагружением торца клапана в момент вращения толкателя в направляющей и, соответственно, возникновением различных опрокидывающих моментов на клапан со стороны толкателя, определяющих посадку клапана в седло.
Стук прослушивается на ГЦ в зонах, близких к седлу клапана. При прогреве двигателя усиливается. Интенсивность стука зависит от следующих факторов:
― величины износа направляющей втулки клапана;
― величины зазора между толкателем и направляющей толкателя;
― отклонений от круглости толкателя и направляющей толкателя;
― величины неперпендикулярности торца клапана;
― точности изготовления и величины износа сферы толкателя;
― величины несоосности направляющей втулки и седла клапана;
― величины несоосности направляющей втулки и направляющей толкателя;
― величины неперпендикулярности и непараллельности торцев внутренней и наружной пружин клапанов и их взаимного расположения;
― деформации направляющей толкателя;
― формы износа направляющей втулки клапана;
― величины зазора между затылком кулачка и регулировочной шайбой.
При условии отсутствия опрокидывающего момента на клапан со стороны толкателя «стук направляющей втулки» может не проявиться и при зазоре «втулка-клапан» более 0,3 мм. При зазоре «втулка-клапан» более 0,3 мм стук устраняется заменой направляющих втулок или головки цилиндров. При наличии износа сферы толкателя в некоторых случаях стук устраняется подбором толкателя, обеспечивающего
минимальный зазор в направляющей и со сферой, соответствующей КД.

3.3 Стук толкателя в направляющей
Под «стуком толкателя в направляющей» понимается стук толкателя о стенки направляющего отверстия в ГЦ при радиальном перемещении толкателя из-за повышенного радиального зазора между деталями. Зазор по КД от 0,025 до 0,070 мм. При зазоре более 0,100 мм между толкателем и направляющим отверстием радиальное перемещение толкателя может вызывать звонкий металлический стук. На ГЦ с зазором «втулка-клапан» до 0,15 мм проявляется незначительно, при зазоре «втулка-клапан» более 0,15 мм интенсивность стука возрастает. Стук прослушивается на ГЦ со стороны свечей зажигания в нижнем положении толкателей.
Интенсивность стука зависит от следующих факторов:
― величины зазора между толкателем и направляющей толкателя;
― отклонений от круглости толкателя и направляющей толкателя;
― точности изготовления и величины износа сферы толкателя.
Устраняется заменой толкателя или ГЦ на соответствующие требованиям КД.

3.4 Стук регулировочной шайбы в толкателе
«Стук регулировочной шайбы в толкателе» может быть четырех видов.
3.4.1 Стук торца регулировочной шайбы о стенки гнезда толкателя под шайбу из-за повышенного зазора между шайбой и стенками. Зазор по КД от 0,009 до 0,059 мм. При зазоре более 0,070 мм между регулировочной шайбой и толкателем возможно возникновение стука, напоминающего «стук клапанов». Устраняется заменой толкателя или регулировочной шайбы на соответствующие требованиям КД.
3.4.2 Стук нижней поверхности регулировочной шайбы об опорную поверхность днища толкателя из-за эффекта «опрокидывания» шайбы кулачком при уменьшении диаметра опорной поверхности толкателя менее 28,0 мм. По КД этот диаметр должен быть не менее 28,6 мм. Устраняется заменой толкателя на соответствующий требованиям КД.
3.4.3 Стук нижней поверхности регулировочной шайбы об опорную поверхность днища толкателя из-за перекладки шайбы на попавшей под неё металлической стружке или другой посторонней твёрдой частице. Устраняется удалением стружки или других посторонних частиц.
3.4.4 Стук нижней поверхности регулировочной шайбы об опорную поверхность днища толкателя при колебаниях шайбы из-за возмущения огранкой на кулачках распределительного вала. Устраняется заменой распределительного вала на соответствующий требованиям КД.

3.5 Стук распределительного вала
«Стук распределительного вала» может быть нескольких видов.
3.5.1 Стук заднего фланца распределительного вала о ГЦ и корпус вспомогательных агрегатов на карбюраторных двигателях или заглушку на двигателях с ЭСУД из-за повышенной величины люфта вала в осевом направлении. Стук провоцируется передачей на распределительный вал усилия от осевого перемещения ремня привода ГРМ по рабочей поверхности шкива распределительного вала.
По КД величина осевого люфта распределительного вала на новом двигателе составляет от 0,15 до 0,53 мм. Порог возникновения стука может варьироваться от 0,8 до 1,0 мм осевого люфта вала. Стук проявляется при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 800 до 900 мин-1 в виде характерного периодического металлического стука с интервалами от 3 до 5 с. Имеет резонансный характер. Прослушивается на боковой поверхности заглушки распределительного вала.
Стук устраняется заменой деталей для уменьшения суммарного зазора в сопряжениях «ГЦ – задний фланец распределительного вала – корпус вспомогательных агрегатов (заглушка)» до требуемой КД величины (0,15-0,53) мм или хотя бы менее 0,70 мм. Возможно устранение стука заменой ремня привода ГРМ для устранения активного осевого перемещения ремня по шкиву распределительного вала.
3.5.2 Стук поверхностей шеек распределительного вала о поверхность опор ГЦ из-за увеличенных зазоров между шейками и опорами.
По КД зазор между шейками и опорами составляет для нового двигателя от 0.069 до 0.110 мм. Предельно допустимым при износе является зазор 0,200 мм.
Стук проявляется при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 1800 до 2200 мин-1 и носит резонансный характер. Устраняется заменой ГЦ или распределительного вала.
3.5.3 Стук поверхностей шеек распределительного вала о поверхность опор ГЦ из-за повышенного радиального биения средних шеек относительно крайних.
По КД биение не должно превышать 0,02 мм. Порог возникновения стука –биение 0,05 мм. Стук проявляется при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 800 до 1500 мин-1. Устраняется заменой распределительного вала.
3.5.4 Стук поверхностей шеек распределительного вала о поверхность опор ГЦ из-за повышенной несоосности или повышенной нецилиндричности опор в ГЦ.
Стук проявляется при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 800 до 2000 мин-1. Устраняется заменой ГЦ.

4. Органолептический контроль
После аудиодиагностики опытный специалист способен достаточно точно указать место источника стука. Однако даже предварительный вывод о причине стука целесообразно делать только после проведения органолептического контроля состояния деталей квалифицированными специалистами.
Органолептический контроль целесообразно проводить до метрологических измерений, так это менее трудоёмкая операция, позволяющая к тому же сузить фронт проведения измерений.

4.1 Визуальный осмотр торцов клапанов.
Внешний вид деталей способен подсказать как месторасположение источника стука, так и причину. Например, на Рис. 4 показаны торцы клапанов с правильным симметричным и неправильным несимметричным расположением пятна контакта от толкателя, вызывающим появление радиального давления стержня клапана на направляющую втулку и резкое увеличение её износа.


Несимметричность пятна контакта вызывается неперпендикулярностью торца к стержню, а также смещением сферы толкателя или отклонением её формы.

4.2 Визуальный осмотр толкателей


4.3 Визуальный осмотр стержней клапанов.
Помимо радиального усилия стержня клапана на втулку активно влияет на её износ также и качество поверхности стержня. На Рис. 6 показаны примеры отклонений от требований КД поверхности стержня клапана.


4.4 Визуальный осмотр направляющих втулок клапанов.
Геометрия направляющей втулки клапана также влияет на её износ. На Рис. 7 показан пример отклонения от требований КД внутренней поверхности втулки.

4.5Визуальный осмотр седел клапанов.
При визуально различимом износе седел клапанов или при различимой несимметричности геометрии седел можно с большой степенью вероятности предполагать, что это внесло значимую лепту в стук и в износ направляющих втулок клапанов.
4.6 При проведении органолептического контроля может проводится также оценка легкости взаимного перемещения деталей, субъективная (на глаз) оценка величины осевых и радиальных люфтов.

Измерения
5.1 Если после аудиодиагностики можно достаточно точно указать место источника стука, а после проведения визуального контроля состояния деталей можно сделать предварительный вывод о причине стука, то окончательный вывод целесообразно делать только после метрологического контроля деталей и анализа соответствия результатов измерений требованиям технической документации.
Объём проведения различных видов контроля, требования конструкторской документации к новым изделиям, предельные величины допустимых значений параметров деталей ГРМ, отклонения от которых приводят к износу направляющих втулок клапанов сведены в таблицу "Рекомендации УПД ДТР для двигателей 21083, 2111 и их модификаций по диагностике и кодированию дефектов, приводящих к износу направляющей втулки клапана".



скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Люфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Проверка осевого люфта распредвала.

Подготовка к работе.

Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

Снимаем крышку распредвала.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Завершение работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стучат клапана ваз 2110 8 клапанов

Если вы являетесь обладателями отечественного ВАЗа 2110, либо же другого похожего авто с шестнадцатиклапанным инжекторным мотором, то надо быть готовыми к определенным проблемам. К примеру, при запуске движка «вхолодную» может появиться странный щелкающий звук с металлическими нотками. А на панели приборов загорается датчик, свидетельствующий о проблемах с давлением масла.
В данной ситуации многие неопытные водители решают, что во всем виноваты клапаны и бросаются их регулировать. В итоге тратят уйму времени, а проблема никак не решается. И более того, в результате неумелого ремонта все только усугубляется, и появляются другие проблемы. А вместо этого достаточно просто проверить гидрокомпенсаторы, которые «любят» стучать.

Обычная причина, по которой стучит двигатель ВАЗ-2110 – пониженное давление масла в моторе. Это связано с тем, что при эксплуатации его слишком сильно перегрели несколько раз подряд. Либо же просто было залито дешевое и некачественное масло, а то и вовсе подделка.

Чреваты стуки в гидрокомпенсаторах быстрым износом силового агрегата и снижением его мощности. Попутно водитель замечает, что топливо стало расходоваться гораздо быстрее при том же темпе и езды. И это уже не говоря про то, что стук будет с каждым разом все сильнее. Это будет жутко действовать на нервы водителя, и отвлекать его от дороги. В общем, устранять такую проблему следует как можно скорее.

В зависимости от того, что мы в будущем собираемся делать с автомобилем, следует выбрать подходящий способ ремонта. Первый представлен лишь поверхностным методом решения проблемы и нужен в том случае, если есть желание продать свой ВАЗ, который на момент продажи новому владельцу не будет издавать стук. В общем, не совсем честный способ. Чтобы все грамотно реализовать, следует приобрести самое сильное промывочное масло. Отметим, что покупать надо не присадку, а именно подходящее масло, которое даст возможность движку после некоторых манипуляций работать без стука. К тому же обычное масло часто и служит причиной перегрева движка. Во время работы оно может попросту свернуться. После приобретения нового промывочного масла прогреваем мотор, удаляем из системы прежнее масло. Но при этом пока не убираем старый фильтр. После слития можно даже оставить его вообще на своем месте, если он не слишком старый. Далее наливаем новое масло и даем движку поработать вхолостую не более 20 минут. Затем удаляем отработанное масло, при необходимости ставим новый фильтр. Убираем поддон и начинаем очищать сетку для приема масла. Почти наверняка она будет загрязнена достаточно сильно, если она вообще ни разу не чистилась. После этого монтируем все на свои места, но в новый фильтр заливаем чуть больше половины свежего масла. А в систему льем на 200 грамм масла меньше, чем положено по минимальному уровню. Даем движку поработать еще несколько минут вхолостую и смотрим, чтобы по уровню масла осталось на 300 грамм меньше положенного. Теперь берем присадку «Антисмог», заливаем ее и ждем, пока мотор поработает еще минут пять. После проделанной процедуры надо проехать порядка 90 км. После этого звук должен прекратиться. Но после 2-3 месяцев стук может снова возвратиться. Все зависит от того, в каком темпе эксплуатировать автомобиль. Собственно, за эти пару месяцев можно вполне найти покупателя на свой ВАЗ.

Второй способ заключается в добросовестном устранении неполадки. Причем можно замахнуться как на капитальный ремонт, который обойдется в 30 тыс. рублей, так и просто попробовать заменить составные части устройства. Обычно хватает замены масленого насоса. Это будет стоить порядка 7 тыс. рублей. Если не помогло, то придется заменить все гидрокомпенсаторы.

Как избежать стука двигателя ВАЗ 2110 — Как побороть стук «гидриков»

Для начала вводная информация:

Итак Вы «счастливый» обладатель а/м ВАЗ 2110 либо другого из семейства «десяток» с 16-и клапанным инжекторным двигателем (например мой ВАЗ 21104 М 16i, 2006 г. в.).

При запущенном двигателе (особенно на холодную) раздается характерный металлический звонко щелкающий звук. Датчик давления масла нет-нет «весело» так Вам подмигивает. Все знакомые «водятелы» настоятельно рекомендуют Вам отрегулировать клапана…

Поздравляю! Это наш случай, у Вас застучали гидрокомпенсаторы.

Давайте по порядку…

1. ПРИЧИНА: По любому – низкое давление масла в двигателе (например в результате перегрева, либо низкого качества масла).

2. ЧЕМ ГРОЗИТ: Повышенный износ движка, падение мощьности и как следствие перерасход топлива. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ это стук, НЕПОБЕДИМЫЙ «вымораживающий» (берегите нервы!).

3. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ: Здесь необходимо определиться будете ли Вы эксплуатировать данный а/м дальше, или предпочтете «слить» его по быстрому с минимальными для себя затратами.

Вариант А) — Готовим к «резкой» продаже (настоятельно рекомендую!): Купите самое «мощное» промывочное масло (именно масло а не присадку для промывки к старому маслу, поскольку если виной послужил перегрев двигателя, то велика вероятность что старое масло могло свернуться (такое бывает. Например Liqui Moly полусинтетика). Прогреваем движок до рабочей температуры. Сливаем старое масло (фильтр масляный пока не снимаем, либо после слития ставим его же). Заливаем промывочное масло и «гоняем» на холостых примерно 15-20 мин. Сливаемся предварительно сняв масляный фильтр. Снимаем поддон и чистим сетку маслоприемника (в нем 100 пудово найдете массу «интересного»). Вешаем все на место. В новый фильтр (масляный) на 2/3 наливаем свежее масло. Сставим на место. Заливаем новое масло на 250-300 грамм ниже полного уровня (это важно!). Гоняем еще мин. 15 на холостых. Проверяем уровень и выдерживаем его на 300 грамм ниже максимума! После этого доливаем в двигло присадку «AntiSmog» и гоняем еще мин. 5-10. После всего проделанного проезжаем около 100 км. (не обязательно сразу). ВСЕ! Звук уйдет 100% (проверено на 4-х машинах с подобной проблемой!), но может вернуться (милый!). У Вас есть примерно 2-3 месяца «щадаящей» неактивной эксплуатации для того что бы «сдать» аппарат новому «счастливцу»…

Вариант Б) – Вы собираетесь и дальше мучиться со своим «стальным конем». Ну что же, тут тоже два варианта, либо капиталка (ориентировочно тысяч 30 руб. с работой). Либо замена масленого насоса (приб. 7000 руб с работой) + замена всех «гидриков» (2,5-3 тыс. руб. комплект 16 шт + 500 руб. за замену каждой пары). В любом случае лучше обратиться в автосервис.

Главное не заморачивайтесь насчет регулировки клапанов! Вам это не нужно, для того и существуют гидрокомпенсаторы (для тонкой автоматической регулировки хода клапана).

Технические причины возникновения стуков в двигателе

В процессе длительной эксплуатации транспортного средства, возникает большое количество дефектов и неисправностей, которые часто являются причиной появления шумовых эффектов, нестандартных звучаний, вызывающих оправданную тревогу у водителей. Среди многочисленных признаков и причин встречаются наиболее вероятные факторы:

1. Детонация двигателя, сопровождаемая характерным металлическим стуком.
2. Выход из строя элементов мотора, вследствие износа.

Детонационные взрывы случаются из-за сбоев в распределении топливовоздушных смесей в полости рабочих цилиндров. Вместо равномерного сгорания, топливо взрывается, при этом деформируются стенки цилиндров, выходят из строя поршни.

Основные причины возникновения детонации ДВС:

• большое скопление толстого нагарного слоя в нижней части поршня и на стенках цилиндра, что приводит к повышению коэффициента степени сжатия топливной смеси;
• сбой регулировок момента возгорания горючего;
• используется топливо несоответствующего качества;
• неисправности, выход из строя свечей зажигания;
• несоблюдение условий эксплуатации транспортного средства, что приводит к дополнительным нагрузкам на двигатель внутреннего сгорания;
• перегрев элементов цилиндропоршневой группы;
• неисправности узлов и деталей системы выхлопа.

Совет: Для сведения к минимуму количества случаев детонации мотора, не рекомендуется использовать режим ускорения при преодолении крутых подъемов.

Если стуки в двигателе внутреннего сгорания вызваны износом, причины следует искать в следующем:

1. Выход из строя пружин клапанов.
2. Повышенный износ кулачковых механизмов распредвала.
3. Неисправности подшипников – коренных, шатунных, служащих опорой коленчатого вала, увеличение зазоров.
4. При истирании поршней увеличиваются зазоры между кольцами, стенками цилиндров.
5. Износ деталей распределительной системы приводит к увеличению зазоров между кулачками и приводом, при этом ремень ГРМ начинает провисать.

Если явного износа элементов двигателя не выявлено, а стук все равно присутствует, это означает, что:

• детали расположены с некоторым перекосом и работают с заеданием;
• узлы деформированы;
• вязкость моторной смазки не соответствует заявленным характеристикам, на металлических поверхностях трущихся деталей не образуется защитная масляная пленка.

Стук в двигателе — в чём причины и почему двигатель стучит?

Стук двигателя — звучит устрашающе. Почему? Может быть, это потому что у многих из нас фраза ассоциируется с близкой «двигатель стуканул», и это обычно ведёт за собой большие траты. Но даже если ассоциаций никаких нет, то просто осознание большого количества движущихся металлических частей, которые, трутся, стукаются, отталкиваются друг от друга — все они могут стать причиной появления стука в двигателе.

Стук мотора также известен другими терминами, которые только добавляют тревожности. Если Вы слышали термин «детонация», то это в некоторой степени то же самое, что и стук двигателя. Мотор также может ненормально рокотать, звенеть, цокотать и издавать ещё много разных звуков. Но всё это можно собрать в единый термин — «стук двигателя«.

Мы рассмотрим все причины, почему стучит двигатель по разным условиям и дополнительным симптомам такого стука. Конкретные проблемы могут включать в себя следующие визуально (точнее, аудиально) отличимые симптомы:

• стук на холодную сразу после того, как двигатель заведён,
• стук двигателя на горячую после прогрева,
• стук только на холодную,
• стук в моторе только на холостых оборотах,
• стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

Все эти и некоторые другие симптомы неисправности «движка» мы и рассмотрим, выясним, к каким неисправностям они ведут и что делать в каждом конкретном случае.

Стук двигателя на оборотах и при нагрузке — детонация топлива

Детонация — это раннее зажигание. Мы знаем, что работа двигателя заключается в 4 тактах сгорания топлива в воздухе, и что воспламенение должно происходить строго в определённый момент этого цикла тактов. Но есть небольшая проблема — бензин при определённых обстоятельствах может воспламениться до того, как свеча даст искру, а от сильного сжатия, а дизельное топливо просто воспламениться раньше нужного момента. Вот тогда и происходит детонация топлива, которая мешает работе цилиндров и получается стук двигателя.

Как стучит при детонации?

При детонации звук стука двигателя довольно звонкий и частый (синхронен с оборотами двигателя), а появляется он обычно только при нагрузках на двигатель:

• когда автомобиль разгоняется (на высоких оборотах);
• когда мотор работает на нагрузке из-за слишком высокой передачи, не соответствующей текущей скорости;
• когда автомобиль едет с тяжёлым грузом или на подъём.

Чтобы идентифицировать детонацию при появлении стуков в области двигателя, просто попросите послушать опытного водителя или автомеханика работу мотора — звук детонации практически неповторим, и опытному человеку его сложно перепутать с другими звуками. Кроме того, почти на всех автомобилях установлен датчик детонации — он безошибочно определяет её и передаёт эту информацию на бортовой компьютер, в результате чего чаще всего загорается индикатор «Check Engine».

Одной из причин детонации двигателя является некачественный бензин или таковой с низким октановым числом. Эта же причина вызывает целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания мотора и более высокие давления в цилиндрах. В общих случаях чем выше степень сжатия в двигателе (например, в турбированных моторах), тем более высокооктановый бензин должен в них использоваться. А низкооктановый бензин в двигателе с высокими степенями сжатия как раз более вероятно может воспламениться раньше времени от сжатия.

Таким образом, если Ваш автомобиль рассчитан на 95 бензин, а Вы заливаете 92, то детонация произойдёт наиболее вероятно.

У детонации есть плохие последствия. Дело в том, что бензин, детонируя, сгорает неправильно и не полностью, в результате чего несгоревшие примеси остаются на стенках цилиндра и камеры сгорания. Эти отложения могут сыграть злую шутку — сами по себе, они будут вызывать детонацию уже после того, как Вы зальёте даже нормальный бензин.

Ещё одно последствие детонации в крайних случаях — пробит поршень

Причиной детонации может быть не только плохое или низкооктановое топливо. Другие причины тесно связаны с четырьмя наиболее распространёнными «преступниками» и включают в себя грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также перегрев двигателя по различным причинам.

Глухой стук мотора на холодную — зазор в коленвале

Как стучит коленвал?

Когда стучит коленчатый вал, то стук появляется ещё в момент запуска мотора. Более того, именно когда Вы заводите мотор, этот стук слышен наиболее отчётливо, потому что масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленвала. Далее стук утихает, но не пропадает полностью на холостых оборотах. Однако, может пропадать на определённых оборотах при езде.

Характеристики стуков в двигателе

Звуки, доносящиеся из двигателя внутреннего сгорания, различаются по гармонике. Они бывают звонкими и глухими.

Характерный металлический стук в двигателе раздается, если:

1. Происходит соприкосновение деталей, вращающихся с большой скоростью.
2. Материал их изготовления – твердосплавные стали.
3. Если при их сопряжении отсутствует качественная смазка.

Глухой стук в двигателе слышен при таких условиях:

1. Взаимодействующие детали изготовлены из сталей различной твердости.
2. Небольшая амплитуда движения сопряженных элементов.
3. В местах их взаимодействия имеется демпфирующий (смягчающий удары) слой смазочного материала.

Важно: Звонкий стук в двигателе, доносящийся из верхней части силового агрегата, говорят о биении клапанов. Звуки, напоминающие шелест, вызваны проблемами ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Поршни и цилиндры издают стуки среднего или низкого тонов.

Стук клапанов ваз 2110 8 клапанов

Порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,

А лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку.)))

Leshiy , если клапан прогорит, то не будет тупо компрессии, а выхлоп это логично. Тоже самое что веером машешь.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Leshiy , правильней сказать тогда кольца залегли, вот тогда и будет из под крышки по руке долбить газами.

boris_bb писал(а): Leshiy , если клапан прогорит, то не будет тупо компрессии, а выхлоп это логично. Тоже самое что веером машешь.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Leshiy , правильней сказать тогда кольца залегли, вот тогда и будет из под крышки по руке долбить газами.

. не так маленько выразился
но ведь если кольца, тогда тоже копрессии не будет

Порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,

А лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку.)))

* вашему мотору батенька

перемерзал шланг сапуна на десятке , тоже из заливной горловины масла воздух шел как с выхлопной ! полил кипяточком все прошло , дело было в морозы

Добавлено спустя 4 минуты:

кстати была подобная проблема у друга , сняли поддон а там маслозаборник во льду ! почистили и все нормально ! а стук у тебя потому что в головку масло не идет распредвал стучит

чуть выше мой ответ Вам. Ищите бубулеточки на КАП. РЕМОНТ МОТОРчика

ну дак а с чего вдруг так получилось то?( масло мобил, за уровнем всегда слежу, двиг чистенький. капиталка была позапрошлым летом. не гоняю, всё вовремя меняю, а тут херак и всё в кучу! быть такого не может. (

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

Pavel8672rus , а вот выхлопную на масло не проверил. двиг чистенький! и ездить не рискнул, заднюю сдал на пол метра, потом обратно на парковку) не глохла.

с роликами ГРМ как связан?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

стук металлический
с увеличением оборотов стук меняется
лампа давелния масла 15 минут горела

ЧУДА не жди. ИДИ оформляй ИПАТЕКУ на новый мотор

ну вот все и сошлося
тогда тописракеру нечего переживать. делоф на 500 рублей и времени 10 минут

а тут какая связь? Опять же на будущее для себя лично

RS , определю причину стука мотора по фотографии машины, исцелю, приворожу другую машину

а вообще, было такое (когда была 2109i). масло густое было, замерзло в фильтре и наледь на грибке. гаража небыло, нагревали поддон и фильтр (условия такие были, что иначе никак) и все, заводилась\прогревалась. черный дым из трубы шел пол минуты наверно и запах жженого масла.

Совесть - критерий искренности твоего эгоизма. Внимательно прислушивайся к ней

проблема решена немного рискованным путём, но всё же. ) пока тащился на тросе до тёплого гаража, включил 4 передачу без зажигания и протащился метров сто. после остановки завёл с ключа и вуаля. контролька не горит и стука нет!) я разочаровался вмасле mobil, загустело видать в маслоприёмнике.

Стучат клапана ваз 2110 8 клапанов

В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

Стучат клапана — причины

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Как понять почему стучат клапана именно у вас?

Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

Как определить стук клапанов в двигателе ВАЗ 2114

Почему стучит двигатель

В среде автолюбителей, достаточно далеких от профессионального знания конструкции и физической сущности работы автомобильных агрегатов, но в силу длительной водительской практики считающих себя крутыми знатоками автомобильных «потрохов», бытует мнение, что если в движке проявился стук, то это стучат клапана. На самом деле, все не так просто. Один опытнейший автомобильный слесарь рассказывал случай, который может послужить яркой иллюстрацией некомпетентности и неуважительного отношения к мнению профессионала.

«В мастерскую подъехал автомобиль, хозяин просит отрегулировать клапана. Когда запустили машину для диагностики, выявился характерный стук шатуна в коленвале. Это явный и однозначный сигнал для немедленного капитального ремонта, ни о какой регулировке клапанов не могло быть и речи, с таким двигателем даже с места нельзя было трогаться. Хозяин заявил, что все друзья и знакомые и просто знающие люди в один голос утверждают — это стук клапанов. На автослесарей обиделся сел в машину, но далеко уехать не смог, оборвался шатун и пробил блок цилиндров. Двигатель пришлось поменять.»

Поучительная история. И она напоминает, читайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и прислушивайтесь к мнению профессионалов. На самом деле стук в двигателе ВАЗ 2114 может быть вызван несколькими причинами:

1. Стучат коренные подшипники коленчатого вала. Обычно это металлический глухой стук. Чаще всего проявляется на холостом ходу при даче газа.
2. Стучат шатунные подшипники. Звук более резкий, чем при стуке коренных, проявляется также на холостом ходу. Определить место источника звука можно отключая свечки зажигания.
3. Поршни стучат приглушенно и незвонко. Часто простая замена поршней или колец помогает избавиться от этого звука.
4. Стучит клапан, впускной или выпускной. Частота этого звука меньше чем от коленвала и звук немного другой, более звонкий. Причины стука клапанов самые разные:

– в клапанном механизмы увеличились зазоры;

– сломалась пружина клапана;

– образовался большой зазор между клапаном и направляющей втулкой;

– на распредвалу износились кулачки.

Что делать если стучат клапана

Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.

Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.

У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.

Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.

Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.

Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.

Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:

• износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
• поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
• возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
• к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.

Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.

Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110?

• Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110?
• Симптомы неправильной работы двигателя, когда нужно регулировать клапана
• Расположение клапанов в автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112
• Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110, 2111, 2112
• Инструменты для замены
• Пошаговая инструкция регулировки
• Что делать если гнет клапана
• К чему может привести неправильная регулировка клапанов

В данной статье мы рассмотрим регулировку клапанов и определим последовательность всех необходимых действий. Вы узнаете, почему гнёт клапана на 16-ти клапанном двигателе и с какой периодичностью стоит заглядывать в ваш мотор.

Симптомы неправильной работы двигателя, когда нужно регулировать клапана

Разница в показаниях обусловлена особенностями эксплуатационных условий конкретного автомобиля. То есть, если вы будете «убивать» свою машинку и гонять по бездорожью как смертник, то клапана придут в негодность очень быстро. В то же время, если вы бережно относитесь к своему авто, то даже 60-70 тысяч км. пробега несильно отразятся на клапанах.

Как же определить, что с вашим «движком» что-то не так? Понять это можно по специфическому «металлическому» стуку клапанов, причиной которого является большой зазор в приводе. И чем больше зазор – тем сильнее будет звук. Также, вы почувствуете потерю в мощности и крутящем моменте.

Стоит понимать, что неисправные клапана – опасная штука, как для автомобиля, так и для водителя, а значит, «лечить» поломку нужно как можно быстрее. Клапана нуждаются в регулировке не только после соответствующего пробега, но и после покупки (если зазор в приводе будет слишком маленьким, то клапаны нагреются и просто «повиснут», что приведёт к перегреву «тарелок» и их прогару). Таким образом, мы пришли к выводу, что клапана нужно регулировать (менять) либо после большого пробега, либо после появления странного стука в двигателе.

Расположение клапанов в автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112

С помощью приведенной схемы мы рассмотрим структуру двигателей и расположение клапанов в ВАЗ 2110, 2111 и 2112 (с инжектором и карбюратором) на 8 клапанов.

Рассмотрим механизм привода клапанов:

1 – головка цилиндра;

4 – поверхность корпуса подшипника;

5 – вал для распределения;

6 – шайба для регулирования подачи топлива;

7 – маслоотражающий колпачок;

А — зазор между кулачком механизма и регулировочной шайбой.

В данной схеме мы рассмотрим строение двигателей ВАЗ 2110, 2111 и 2112 на 16 клапанов. В версии «движка» на 16 клапанов используется двухвальная ГРМ типа DOHC как показано на картинке ниже.

Далее можете видеть боковой разрез двигателя

А теперь немного о новшестве в ВАЗ 2112, где вместо карбюратора используется инжектор . Бензиновые двигатели имеют либо топливный инжектор, либо оснащаются карбюратором. Эти два агрегата выполняют одну и ту же функцию – формируют горючую смесь для её подачи в двигатель. Но чем же они отличаются? Отличия карбюратора от инжектора:

1. В карбюраторе горючая смесь засасывается в двигатель, а в инжекторе поступает в цилиндры мотора путем впрыска.
2. Карбюратор отличается нестабильностью, в то время как инжектор обеспечивает эффективную работу двигателя.
3. Работа инжектора не зависит от погодных условий. Карбюратор же в сильные морозы замерзает.
4. Инжекторный двигатель легче набирает обороты по сравнению с карбюраторным.
5. Инжектор более привередлив к качеству топлива.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Как уже говорилось выше, клапана можно отрегулировать самостоятельно. В данном разделе мы рассмотрим требуемые для работы инструменты инструменты, а также приведем пошаговую инструкцию всех действий.

Инструменты для замены

Для замены и регулировки клапанов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 вам потребуются следующие инструменты:

• Накидной ключ на 10 мм;
• Крестовые и шлицевые отвёртки;
• Набор спец. щупов для контроля зазора;
• Приспособление для утопления и фиксирования толкателей;
• Длинногубцы;
• Пинцет;
• Шило;
• Регулировочные шайбы (набор).

Пошаговая инструкция регулировки

Данная инструкция подходит для регулировки клапанов на 2110, 11 и 12.

Что делать если гнет клапана

Многие владельцы ВАЗов сталкивались с проблемой погнутых клапанов на своих автомобилях. Хотя те, кто с этим лично не встречался, но слышал от знакомых или друзей, также интересуются, из-за чего происходит подобная неприятность и не случится ли это с их «движком». Так на каком же двигателе ВАЗ 2110 гнет клапана? Клапана гнёт на 16-ти клапанном двигателе, что обусловлено его конструкцией.

Происходит это из-за обрыва ремня газораспределительной системы. Впоследствии загибается «тарелка» или ножка впускного/выпускного клапанов. От подобной проблемы застрахованы моторы, в поршнях которых есть выемки, специально созданные на случай обрыва ремня. Чтобы не случалось подобных инцидентов, нужно чаще осматривать ремень на предмет износа. Если ремень износился, то менять нужно не только его, но и ролик натяжителя, ведь достаточно часто, из-за неисправного ролика, ремень изнашивается в разы быстрее.

К чему может привести неправильная регулировка клапанов

Немного выше мы уже рассмотрели поэтапный процесс регулировки клапанов своими руками. Но что же произойдет, если все же вы сделаете это неправильно? Неправильный порядок регулировки клапанов ВАЗ 2110 может привести к следующим последствиям:

• нарушению тепловых зазоров клапанов;
• износу подшипников распределительного вала;
• снижению упругости и поломке пружин клапанов;
• зависанию клапанов;
• износу и удлинению ремня привода распределительного вала;
• износу зубчатого шкива привода распределительного вала;
• износу маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок;
• нагару на клапанах.

Мы рассмотрели «движки» ВАЗ на 8 и 16 клапанов. Также выяснили преимущества инжектора над карбюратором, привели некоторые рекомендации касательно регулировки (замены) клапанов, как на восьми клапанных версиях мотора, так и на 16-ти клапанных. Мы узнали, почему стучат клапана ВАЗ 2110, причины быстрого износа клапанов и установили примерную периодичность проверки. В заключении хотелось бы сказать следующее: «Берегите свою машину и не забывайте вовремя заглядывать под капот. Любая поломка на начальной стадии решается малыми растратами».

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Читайте также:

  
• Какие двигатели ставят на митсубиси кольт
  
• Замена грм рено твинго
  
• Ваз 2113 клапанов регулировка клапанов
  
• Как определить двигатель опель астра
  
• Хавал н9 дизель ресурс двигателя