Стук в двигателе на холодную в киа рио

Обновлено: 15.05.2024

Стук двигателя A5D автомобиля Киа РИО 2003 года выпуска

Проблема эта назревала давно, настолько давно, что логического завершения ожидали со дня на день. И это со дня – на – день длилось уже в течении года. Первые признаки неисправности появились параллельно другой проблеме – машина не завелась в мороз. А не завелась она из-за отвратительного качества бензина, купленного накануне вечером на одной из АЗС нашего города – героя Москвы. Бензин был такого скверного качества, что отказывался воспламеняться ниже -15 градусов по Цельсию не только в цилиндрах двигателя, но и налитый в консервную банку. Все закончилось сливом топлива из бака, промывкой магистрали и форсунок, заменой топливного фильтра и свечей. Мотор завелся, НО.
Обратили внимание на то, что после запуска двигатель затроил. Троил отчаянно, не обращая внимания на отключение форсунки и высокого напряжения свечи третьего цилиндра. Замер компрессии показал практически полное ее отсутствие в этом цилиндре, по сравнению с соседними (в которых, кстати, она тоже была весьма невысока!). Добавили по несколько грамм масла в каждый цилиндр, покрутили коленчатый вал, проверили компрессию еще раз. Результаты заметно улучшились! Появились показания и в несчастном третьем цилиндре. Правда ниже, чем в соседних. Заменили масло в двигателе, с масляным фильтром соответственно. При сливе масла обратили внимание, что вылилось его явно больше, чем должно быть в моторе, при этом оно было жидкое и сильно пахло. бензином это не назвать. той субстанцией непонятного происхождения и состава, что находилась в топливном баке. И двигатель перестал подтраивать, заработал достаточно ровно и без перебоев, но появился симптом неисправности, с которой и началась эта статья – стал ощутимо прослушиваться слабый, едва заметный стук при работе мотора. По частоте стук совпадал с частотой работы цилиндров, особенно сильно был слышен при запуске холодного двигателя, постепенно уменьшался с прогревом и становился едва различим на горячем двигателе. Старый прожженный моторист без запинки сказал бы – такой стук характерен для просаженного (или изношенного) по диаметру поршня, который в холодном состоянии постукивает юбкой по стенке цилиндра при движении вверх-вниз и «перекладывании» нагрузки при воспламенении топливной смеси в цилиндре. По мере прогрева тело поршня, состоящего из алюминиевого сплава с достаточно большим коэффициентом теплового расширения, слегка «увеличивается» в размерах, уменьшая рабочий зазор между юбкой и стенкой цилиндра (блок цилиндров изготовлен из чугуна с коэффициентом расширения гораздо меньше алюминия), зазор может уменьшиться до величины, когда стук пропадает вообще. Дефект стал особенно заметен в момент, когда попавший в цилиндры через форсунки топливоподачи бензин и не воспламенившийся от искрового разряда свечей просто смыл, в прямом смысле этого слова, масляную пленку со стенок цилиндров, промыв и поршни, и поршневые кольца, убрав из зазоров и трущихся пар этот своеобразный «уплотнитель». Вот и уменьшилась компрессия в цилиндрах. В исправных цилиндрах уменьшилась, а в неисправном пропала совсем – видимо износ был уже на грани критического, но масляная пленка еще позволяла мотору ровно работать.
На предложение клиенту разобрать двигатель и проверить его состояние «изнутри» нам отвечено было коротко – Мотор работает? На все четыре цилиндра? Не троит? – Ну и нефиг там делать!
Машина приезжала к нам с периодичностью мелких поломок и замены масла еще в течении нескольких месяцев. Начали обращать внимание на то, что стук стал более заметным, уже не пропадал после прогрева. А в предпоследний свой приезд клиент пожаловался на начавшийся угар масла.
Вернулся он на эвакуаторе через неделю. Мотор еще заводился, но уже явно и отчетливо стучал. Работали только три цилиндра. Вердикт был один – снимаем и разбираем.
Снятие мотора не заняло много времени – руки опытного мастера, привычные к работе, справились с задачей «на ура», и, вскоре, двигатель вместе с коробкой передач уже лежал под автомобилем, поднятым на подъемнике. Разъединив агрегаты, двигатель был установлен на специальное приспособление-держатель (стапель), где с него были слиты остатки масла, удалено (демонтировано) мешающее разборке внешнее оборудование в виде генератороа, компрессора кондиционера, впускного и выпускного коллекторов, шлангов и трубок. Снятие клапанной крышки и визуальный осмотр распредвалов с гидротолкателями клапанов не выявило каких-либо бросающихся в глаза нарушений. Были сняты грязезащитные крышки ремня газораспределительного механизма, осмотрен и снят ремень привода ГРМ, проверены ролики и водяной насос. Отвернув болты крепления головки блока цилиндров, механик снял саму ГБЦ с блока цилиндров. Вот тут мы и увидели самое интересное – последствия поломки, вызвавшей стук в двигателе и отказ в работе одного из цилиндров.

Отсутствовал целый кусок корпуса донышка поршня третьего цилиндра, в образовавшуюся щель были видны нижние поршневые кольца. В самой камере сгорания головки блока бросились в глаза следы множественных ударов разрушевшийся части поршня по телу самой ГБЦ и тарелкам клапанов. Остатки отколовшегося куска поршня в цилиндре уже отсутствовали – разбитый на более мелкие сегменты кусочек тела поршня вылетел «в трубу» в полном смысле слова – через выпускной клапан улетел в выхлопную трубу, застряв где-то в катализаторе. На стенке цилиндра красовалась царапина, больше похожая на глубокую борозду. Видимо, перед тем, как оторвать от поршня кусок корпуса, разрушилась перегородка между первым и вторым компрессионным кольцом, что происходит обычно в следствии жестокой детонации, связанной с применением бензина низкого качества или с несоответствующим октановым числом, это проявляется как звонкие стуки при нажатии на педаль газа при разгоне автомобиля (еще её ошибочно называют «стучат пальцы»). После разрушения перегородки усилие давления горящих газов топливно-воздушной смеси распределялось неравномерно на верхнее компрессионное кольцо, заставляя его «провисать» в месте дефекта. Кольцо, достаточно хрупкое (изготовленное из стали с большим содержанием углерода), лопнуло, один из кусочков его и оставил на стенке цилиндра борозду, по которой масло из низа картера двигателя стало практически «перекачиваться» через неисправный цилиндр в камеру сгорания, вызвав повышенный расход, на который и жаловался клиент в последний свой приезд к нам. Далее все развивалось «по нарастающей» с геометрической прогрессией – обломок кольца попадает между стенкой цилиндра и краем донышка поршня, кусочек донышка не выдерживает и отламывается, потом его «перемалывает» на мелкие кусочки и выбрасывает в трубу. Дело сделано.

Диагноз был плачевный – восстанавливать поврежденный двигатель смысла уже не имело, приобретать новый двигатель, учитывая остаточную стоимость автомобиля, было нерентабельно. Сошлись на покупке мотора б/у.
Вот в принципе, и вся история. К чему это было рассказано? Наверное, к тому, что согласись клиент на проверку двигателя в момент возникновения первых симптомов неисправности, все могло обойтись заменой поврежденного поршня, еще не успевшего нанести непоправимый вред двигателю, на исправный и сборкой мотора, после чего он послужил бы еще.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, РСВ Сервис Москва.
Удачи на дорогах! Берегите двигатель!

Kia Rio II (2005-2011) - в погоне за эталоном

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Kia Rio второго поколения вышел в свет в 2005 году, а в 2006 году начались его продажи. По сути Rio является двойником Хендай Верна, дебютировавшим в 2005 году. В 2009 году Kia Motors обновила Rio. Изменения коснулись решетки радиатора, передних и задних бамперов, фар, панели приборов, рулевого колеса и кресел. Рестайлинг увеличил длину автомобиля на 10 см.

С декабря 2006 года Киа Рио 2 собирался в Ижевске, а с 2010 года крупноузловая сборка продолжалась в Калининграде.

Двигатель

Автомобиль в России предлагался только с бензиновым мотором объемом 1,4 л. На Kia Rio, собранных для других стран, кроме того устанавливались бензиновый 1,6 л и дизельный 1,5 л. Совместно с мотором 1,4 л предлагалась как 5-ступенчатая механика, так и 4-скоростная автоматическая коробки передач.

Мотор 1,4 л (97 л.с.) получил обозначение G4EE и представлял собой 4-х цилиндровый шестнадцати клапанный двигатель с двумя верхними распредвалами. Распределительный вал выпускных клапанов приводится во вращение зубчатым ремнем, а впускных клапанов - цепью, связанной с распредвалом выпускных клапанов. Зазоры в приводе клапанов регулируются гидрокомпенсаторами.

Мощности агрегата для работы в паре с МКПП вполне хватает, а вот с автоматической коробкой передач о лихих обгонах придется позабыть. В целом двигатель вполне надежен и не доставляет хлопот.

Жалобы владельцев вызваны небольшими особенностями работы мотора, такими как дизельный звук мотора после запуска по утрам и постукивание цепи. При пробеге более 20 - 30 тыс. км на непрогретом двигателе порой начинают стучать гидрокомпенсаторы. Иногда посторонний "стук" исчезает после замены масла. Как правило, все эти стуки не прогрессируют и не являются индикатором неисправности двигателя.

После 130 - 150 тыс. км возможно вытягивание цепи ГРМ впускных клапанов. Насос системы охлаждения ходит более 120 - 150 тыс. км.

Коробка передач

Механическая коробка передач не менее надежна, чем двигатель. Но и она не лишена своих "особенностей", таких как "подвывание" при движении на 1-ой и 2-ой передачах, а так же хруст при резком переходе с 1-ой на 2-ую.

Сцепление ходит не менее 100 000 км, но некоторым пришлось его заменить уже при пробеге 70-80 тыс. км (около 7500 рублей вместе с выжимным и работой). Выжимной подшипник иногда отказывал еще раньше (при пробеге 50 - 70 тыс. км) по причине разрушения втулки, удерживающей его (4500 рублей вместе с работой). После долгого перемещения в пробке при старте может появиться вибрация, вызванная перегревом сцепления.

При выжиме сцепления при пробеге более 30-50 тыс. км могут появиться щелчки, источник которых кончик пружины возврата педали, задевающий за конструкцию.

Автоматическая коробка передач в целом надежна. Особенность ее работы - "пинок" (рывок) при переключении с 1-ой на 2-ую. Нередко после перепрошивки двигателя неприятный толчок исчезает. Небольшому количеству владельцев пришлось столкнуться с заменой текущих сальников приводов. Самым "неудачливым" (которых единицы) из-за вышедшего из строя насоса коробки пришлось заменить пакет фрикционов. Благо произошло это в гарантийный период при пробеге 50 - 60 тыс. км. Смета составила около 30 тыс. рублей.

Ходовая

Рулевое управление Kia Rio II с электроусилителем. Его особенность - появление постукивания и дребезжания при движении по неровной дороге. Причина этого явления - отсутствие или недостаток смазки в шлицевых соединениях вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Лечится наполнением шлицевых соединений смазкой. Данный дефект может проявиться уже при пробеге более 20 - 30 тыс. км.

Подвеска с трудом выживает в условиях жесткой эксплуатации по отечественным дорогам. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора - при пробеге более 30 - 50 тыс. км. Дальше, на отметке 50 - 80 тыс. км, пасуют амортизаторы, чаще задние. Об их "предсмертном" состоянии проинформируют появившиеся стуки и бряки. В морозы стуки подвески вызваны болтающимися пыльниками штока амортизатора. Рулевые наконечники, шаровые и салентблоки рычагов ходят более 70 тыс. км. Ступичные подшипники редко требуют замены при пробеге менее 120 - 140 тыс. км.

Передние тормозные колодки придется заменить через 40-50 тыс. км, тормозные диски - 70-80 тыс. км. Одна из проблем, возникающих с тормозной системой - подклинивание задних тормозов после длительной стоянки или их блокирование после отпускания педали тормоза, причем на машинах с АБС колеса не разблокируются. Феномен это редкий и возникает не часто.

Кузов и салон

К кузову и качеству лакокрасочного покрытия больших претензий нет. Если машина не попадала в ДТП, то появление следов коррозии маловероятно. Передние фары нередко потеют.

В отделке интерьера салона применены материалы не самого лучшего качества. А потому пластик легко царапается, и скрипы - не редкость. Посторонние звуки появляются в центральных стойках, в районе бардачка, салонного фонаря и лампы освещения. Иногда скрипит пластиковая накладка перед лобовым стеклом. Бывает "звучит" и спинка заднего сиденья.

Стук в водительском сиденье при поперечной раскачке и вхождении в крутые повороты, вызван конструктивной недоработкой механизма регулировки высоты подъема сиденья.

Другие проблемы и неисправности

Расположение блока климат контроля в небольшом Киа Рио для рослых автовладельцев может обернуться неприятностью. Ручка включения кондиционера/климата легко повреждается при "незапланированном контакте" с коленом водителя.

Если неожиданно зимой вместо теплого воздуха стал дуть холодный, а летом наоборот - вместо холодного теплый, достаточно повторно выключить и включить систему кондиционирования. "Глюк" редкий, но иногда появляется.

Впрочем, электрика Kia Rio, хоть и не имеет ярко выраженных и повторяющихся отказов, но бывает живет своей жизнью. Причем эти "выхлопы" несистемны и редко повторяются на одном автомобиле. Среди них - обнуление счетчика пробега(одометра), глюк концевика ручника и указателя уровня топлива.

Заключение

В итоге можно быть уверенным, что Kia Rio второго поколения - неплохой автомобиль за свои деньги. Ему бы покрепче подвеску, да получше пластик салона, и Kia Rio II стал бы настоящим бестселлером. Его козыри - достаточно надежная конструкция двигателя и трансмиссии.

Киа Рио 3. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

Стук гидрокомпенсаторов Киа Рио

Водители каждый день заводят своих железных коней. Если к авто владельцы относятся внимательно и трепетно, то обязательно слушают, ровно ли работает двигатель и появляются ли при запуске новые звуки. Заправился, например, на другой АЗС, и мотор уже начинает работать совсем по-другому. Или же столбик термометра резко опустился за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепад температуры, что уж тут говорить о моторах наших тачек? Двигатель должен всегда работать одинаково. Но иногда всё же происходят сбои. Так, можно обнаружить, например, что в автомобиле стучат гидрокомпенсаторы. Чем грозит этот стук?

Что такое гидрокомпенсаторы?

«Гидрики», гидротолкатели или гидравлические толкатели. Всё это разные названия гидрокомпенсаторов. С вопросом о причинах стука этой части механизма автолюбители обращаются к специалистам часто. Иногда пытаются найти ответ в интернете. Обычно их интересуют причины стука и к чему приводит его появление? Гидрокомпенсаторы — часть устройства двигателя. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов мотора. Принцип действия гидрокомпенсаторов в автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в ГРМ (газораспределительном механизме). Это достигается с помощью работы пружины и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары, пружины плунжера, корпуса и обратного клапана.

Стук гидрокомпенсатора

Стук гидрокомпенсатора является частой жалобой. Говорят, сел, завёл, а тут вот такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышал стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может напугать его не на шутку, особенно если мотору уже немало лет. Думает, развалится не сегодня-завтра мой динозавр. Но раньше времени хоронить тачку не стоит. Причиной тому может стать следующее:

Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину. В случае, если виной тому масло, лучше его заменить. Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Разнообразие их велико. Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. В него добавляют щелочные присадки, которые и призваны отчистить стенки двигателя от ненужной грязи. Сейчас на рынке присутствуют два типа таких жидкостей: так называемые пятнадцатиминутки и жидкости длительного воздействия. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если эта процедура не избавляет от стука, нужно задуматься. В случае неисправности впускного требуется замена масла на масло с меньше вязкостью, промывка двигателя и замена гидрокомпенсаторов. Лучше, если делать, менять сразу все, а не один. Даже если только он вышел из строя. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить. Таким образом стук можно будет убрать.

Почему стучит на горячую?

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигатели мы уже разобрали, но почему на горячую стучит? Если автомобиль уже набрал рабочую температуру, но звук не пропадает, это может говорить о серьёзных проблемах. Причиной могут являться:

износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство ещё больше увеличивается, что сопровождается стуком;
гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может являться неисправность самого «гидрика»;
перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому при наличии отечественного автомобиля следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не срабатывает, а температура растёт, лучше включить печку на полную мощность. Даже если это происходит в жаркую погоду. Включённая печка поможет охладить двигатель и избежать закипания. Отдельные умельцы выводят кнопку включения вентилятора в салон, что позволяет заранее включать охлаждение. В иномарках за перегрев отвечают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или не допускают перегрева.

С чего начать?

Самым верным решением при стуке гидрокомпенсатором является диагностика автомобиля. Если стук повторяется неоднократно, лучше проехать на СТО. Если в устройстве автомобиля владелец не силен, нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут разобраться в проблеме, но подскажут, как устранить её. Первостепенной является задача, во время выполнения которой необходимо определить, какой именно гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также нужно разобрать и промыть гидрокомпенсатор. Может быть, это процедура поможет избавиться от неприятного стука. Самостоятельно снять гидрокомпенсатор не просто, да и пробовать не стоит, если автовладелец в своих силах не уверен. Лучше доверить это нелёгкое дело специалисту. Если же промывка гидрокомпенсаторов не принесла никаких плодов, стоит обратиться к хорошему мастеру по ремонту двигателей. Может быть специалист с многолетним опытом поможет узнать, в чём проблема и сможет устранить её. Стоимость ремонта будет зависеть от объёма и сложности работы.

Что может произойти?

Последствия стука гидрокомпенсаторов могут быть разнообразными. Так к чему приводит такой неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. А потому может ухудшиться и работа мотора. Изношенные детали могут начать крошиться и вместе с маслом засорять внутренности. Всё это может привести к зажиму клапанов. Следствием этого могут являться снижение мощности и увеличение нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

Подведём итог

Итак, если в вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, и происходит это неоднократно, тянуть время не стоит. Лучше всего обратиться с этой проблемой к специалисту. Он поможет «поставить диагноз» и сориентирует по стоимости ремонта, если он необходим.

цоканье (стук) двигателя KIA RIO 2010 JB

MPulser20: У меня это цоканье прошло после перехода с Кастрола Магнатек А3 5W40 на Зик Х5 5W30.

Александр Никашин: а кто сомнивается и все же думает на гидрики залейте в масло антишум стоит 200 р если не прекратится значит это не гидрики на своих ошибках учатся ха ха

Александр Никашин: короче ребята у меня на холодную все в порядке а вот на горячий движок звенит и то когда разгоняешься норма газ скидываеш и чуть чуть даешь и начинается звон тоже думали и масло лилили пробывали много вариантов остановились на родном тоже самое поменяли гидрики и тоже самое вложили нормально средств хотя может и не стоило ну хозяин барин теперь грешим на цепь звук больше всего похож на нее родную пока не меняли но ищем и думаем может все же еще что то как то так извините за грамотность думаю что свои мысли вам передал

Алмаз Жангильдеев: Горит чек, воткнул в OBD разъем прибор, показал что датчик кислорода. Машина пробегала уже уже 2 тысячи с неисправным датчиком и все норм. Стоит ли менять?

Николай Леонидович: МАШИНА продана, цокот какой был такой и остался, с 86000 проехал до 140, в этом промежутке пацаны не парьтесь, все гуд, если 200000 то я хз))

Александр Гришакин: В конце видео цокают форсунки.
В начале отчётливо слышно цокание гидрокомпенсатора.
Я на такой уже 7 лет ездию

ka6an голов: Понял спасибо, сегодня съездил к двум мотристам, в разные сервисы, оба говорят гидрик, ездий и не ссы)))

ka6an голов: У меня один в один цокает, первый хозяин лил 10w40(полусинтет), залил шел 5w40 стал погромче цокать, как быть? Кто что скажет?

gena1222: заливаю WINDIGO SYNTH SUPER EXTRA 0W-20, пробег 80 тыс. ни стука, ни грюка!

Владимир Бур: У меня такая же ситуёвина,но я заметил одну особенность,как только начинает цокать,глушу и сразу же завожу,цокот пропадает(на холодную).Масло mobil 3000 5w40,пробег 262000. :)

Тимофей Гринцевич: Что-нибудь выяснили? Стук такой же один в один.

kliaks: Очень похоже на цоканье гидрокомпенсаторов. Если замена масла на 5W30 не помогает, тогда нужно поменять пружину редукционного клапана маляного насоса. Если и это не поможет, тогда только замена гидрокомпенсаторов.

Андрей Богучаров: это на выжемном лапка из коробки торчащая цокает

SevenAL: У меня тоже точно такой же звук. При ТО некоторые механики обращают внимание, говорят, не очень хороший звук, но и причину сказать не могут. Покупал на 70 тыс. Сейчас 86 тыс. - так и цокает. Думаю особенность Рио

Сергей Калинкин: Такая же хрень, цок цок цок и на горячую и на холодную. Покупали машину с пробегом 80 тыс. Ранее обслуживалась официально. В настоящее время пробег 130 тыс. Как цокала так и цокает.

Vova Kolchev: бля такая же ситуация, и на холодную и на горячую стук один и тот же

Vladimir D: масло нужно поменять, лить синтетику 5w40, я лью Mobil 3000. По поводу гидрокомпенсаторов странно получается, одни говорят что они стоят на данных двигателях, другие что нет, сам не разбирал пока только крышку верхнюю снимал когда масло менял там горловина совсем забита была отработкой масла. Но характерно сильное цоканье и погремушка исчезают после замены масла. масло меняю раз в два года. Можно сократить замену до года. Машинка у меня Rio 2 JB 2005 года, до рестайла.

cerber rus: Все движки данных представителей (даже новые рио) цокают. Лью шел 5w30 так как дилер рекомендует. Цокало и цокает с самого приобретения авто.
5w20 не вижу смысла лить, такие морозы (-40С) бывают уж очень редко в наших краях, так что сезонной сменой масла не запариваюсь, одинаковое масло круглый год.

Vitaliy Bakin: У меня так же. Рио 2010 года. Масло шелл 5w30

Илья Панарин: Да просто масло лить надо рекомендованное заводом- 5W-20, а не как дилеры 5W-40. Там в гидриках каналы узкие расчитаны на более текучее масло чем 5W -40, поэтому и стучат.

Video on this topic

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР.

Как определить, стучит гидрик или поршень. Группа в VK: https://vk.com/mitsubishilancercediawagon.

Hyundai Solaris. Что за Стук. Хендай Солярис. Kia Rio Киа Рио

Hyundai Solaris. Что за Стук. Хендай Солярис. Kia Rio Киа Рио Кто знает, что это за стук, который я описываю, пожалуйста.

Шум (стук) в двигателе Kia Rio

В чем может быть проблема? Машине 3 дня. У кого также?

Киа рио звук мотора.

Звук двигателя Kia Rio G4FC

Специально записал двигатель на разной стадии прогрева. Так как ходит много разговоров на форумах о "дизеле.

Стук двигателя gamma киа рио 1.6

Металический стук двигателя.

Стук из под капота Hyundai Solaris / Kia Rio

Сильный стук из под капота Хендай Солярис.

цоканье (стук) двигателя KIA RIO 2010 JB

Стук Двигателя Киа Спортейдж 3 На Холодную

Автомобили Kia Sportage 3, Hyundai ix35, Hyundai Sonata YF, Kia Optima оснащены двигателем G4KD, заводское название. Theta 4.5, 2,4,0 литра, 150 л.с. Ресурс двигателя составляет около 250 000 км. Этот двигатель не самая надежная единица в этих транспортных средствах. Болезнь моторики. износ цилиндро-поршневой группы. Часто это происходит на расстояниях до 100 000 км. Для водителя это проявляется вначале сильным ударом по прохладе, перед прогревом и постепенно по горячему.

Причина аварии двигателя G4KD

Двигатель G4KD имеет дюралюминиевый блок цилиндров. Во время работы из-за плохого охлаждения пары юбка поршень. пары цилиндров, изношенные поверхности трения, удары происходят по зеркалу цилиндра. Стук двигателя, который особенно слышен в очень крутом двигателе. именно в это время постучать от смещения поршня в изношенном цилиндре. Стук на видео ниже отлично слышен.

Система охлаждения этого двигателя лишена фундаментального компонента, а именно поршневых форсунок охлаждения. Завод, построенный таким образом, очевидно, ради экономии. Однако в процессе эксплуатации двигателя возникает масштабная проблема, за которую корейцам часто приходится платить, поскольку в течение гарантийного периода произошел большой процент поломок. Возможно, именно поэтому после рестайлинга в 2014 году на машину стала устанавливаться другая машина, заводское название Nu, того же размера.

Другой причиной засорения цилиндров Kia Sportage является плохое моторное масло или низкий уровень масла. Хотя во втором варианте осуществления не только группа цилиндр-поршень, но гильзы коленчатого вала подвергаются мучениям.

Глобальный Интернет сообщает, что автомобили существуют уже около 30 лет, и их владельцы устанавливают все виды амортизаторов бампера (иногда картонные), чтобы снизить температуру автомобиля зимой. Как правило, моторное масло охлаждается хуже, что приводит к гораздо более высокой температуре на поршнях. Эта теория имеет личную логику газеты. Однако причина здесь как раз в системе смазки форсунок для охлаждения поршней.

Стук двигателя на холодный. Kia виды спорта 3

Стук двигателя на холодный Kia Sportage 3 Автомобиль G4KD 4.0 приехал из города Ярославля. Будет произведено.

На видео показано, как установить форсунку охладителя поршня

Стук в двигатель Kia Sportage 3

Кроме того, вы будете наслаждаться различными ударами и сбоями в двигателях внутреннего сгорания в зависимости от ваших врожденных качеств, и эта статья не является панацеей от всех стучащих двигателей. Здесь речь идет только о самой распространенной дилемме.

Хулиганы в двигателе g4kd, 2.0 sportage 3

Чтобы сделать это на 100-процентном случае в группе цилиндр-поршень, нам нужно будет просмотреть его через специальную камеру. эндоскоп. Или снять головку цилиндров.

Kia Sportage 3 двигатель стучит по холоду.

Если двигатель потребляет масло одновременно с детонацией, на изоляторе электродов свечи видна масляная сажа, что подтверждает необходимость демонтажа и ремонта двигателя.

Только после снятия головки цилиндров двигатель может выйти из строя. У кого есть индивидуальный случай, но вы должны сделать следующее:

Сдвиньте блок цилиндров с помощью узкой втулки и заострите поверхность.
Заменить поршни и поршневые кольца.
Заменить уплотнения штока клапана.
Замените комплект цепи привода ГРМ, т.е. цепь, натяжитель, демпфер.

Естественно, предусматривается неизбежная замена всех прокладок (крышки головки и клапана, впускного и выпускного коллекторов), болтов крепления головки блока цилиндров.

Не пытайтесь сэкономить, просто «выбрасывая» новые кольца, без втулки блока и замены поршней. Поверьте, это не решит проблему.

Сверлить цилиндры и устанавливать ремонтные (т.е. большего диаметра) поршни также нецелесообразно. Дело в том, что ремонтные поршни будут заметно дороже, чем уникальные, в 2,7,5–3 раза. Помимо прочего, часто конусы в цилиндре настолько глубоки, что даже 0,5 мм канавка не удаляет их. Поэтому решение находится исключительно в рукаве.

В принципе, ремонт двигателя не столько для устранения проблемы, сколько для предотвращения ее скорейшего повторения. Чтобы увеличить срок службы двигателя G4KD, мы рекомендуем установить там патрубки охлаждения поршня. Конечно, услуги, которые предоставляют такой сервис.

Будьте осторожны с видео здесь.

Стоимость ремонта двигателя G4kd

Часто владелец детонационного двигателя сталкивается с проблемой ремонта или покупки бывшего в употреблении («по контракту») двигателя. Я считаю, что разборка двигателя не должна производиться, если вы собираетесь оставить машину для дальнейшей работы. В конце концов, даже при выборе мотора без удара через эндоскоп, он будет подвергаться той же самой дилемме. Если вы покинете машину навсегда. отремонтируйте и установите форсунки охлаждения. Хотя покупка подержанного мотора происходит быстрее и дешевле. Ниже приведены некоторые уникальные детали.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Двигатель 1.4 л G4LC Kappa: Ресурс, характеристики и недостатки

Двигатель 1,4 л G4LC начал выпускаться с 2015 года и устанавливаться на автомобили Hyundai (Хендай) И Kia (Киа), вместо двигателя 1,4 G4FA, который производился до 2018 года. Новый G4LC теперь относится к двигателям серии Kappa (Каппа), а старый к серии Gamma (Гамма).

G4LC имеет 2 фазовращателя в отличии от старого G4FA. Также у него уменьшился вес на 13,9 килограмм, изменились шатуны и коленчатый вал с более тонкими шейками. В двигателе уменьшили мощность со 107 лошадиных сил до 99,7 л.с.

Увеличить мощность можно на 10 л.с. , программно залив новую прошивку. Этим пользуются дилеры и при покупке нового авто всегда предлагают это сделать.

На данный момент 1,4 л G4LC выпускается только в Корее. Теперь на моторы начали ставить гидрокомпенсаторы, которых не было на старых двс и приходилась регулировать каждые 100 000 км тепловые зазоры клапанов. В G4LC добавили систему VIS, которая способна изменять геометрию впуска коллектора и увеличивать крутящий момент.

Диагностику двигателя и важные параметры можно смотреть в потоке данных с помощью.

Характеристики 1,4 л G4LC:

Объем ДВС: 1368 куб.см
Максимальная мощность: 99,7 л.с.
Максимальный крутящий момент: 134 Нм
Вид топлива
Бензин: АИ-92 и АИ-95
Количество цилиндров: 4 шт
Количество клапанов на цилиндр: 4 шт
Система двс: DOHC
Мощность кВт: 74 кВт при 6000
Степень сжатия: 10.5
Диаметр цилиндра: 71.5 - 72 мм
Ход поршня: 85 мм
Выброс CO2: 132 - 152 г/км
Система start-stop: Под заказ
Ресурс G4LC по заводу: 200 000 км
Ресурс G4LC на практике: 300 000 + км

Расход топлива, л/100 км (для Киа Рио):

В какие автомобили ставится 1,4 л G4LC

Hyundai (Хендай)

- Hyundai Solaris (Хендай Солярис ) (01.2017 - 07.2020)
седан
2 поколение

- Hyundai Accent 5
(Кузов YC) (с 2017 - н.в.)

- Hyundai i20 1
(Кузов GB) ( 2014 - 2018 )

- Hyundai i30 2
(Кузов GD) ( 2015 - 2017 )

- Hyundai i30 3
(Кузов PD) ( 2017 – н.в. )

Kia (Киа)

- Kia Ceed 2 (Кузов JD)
2015 - 2018

- Kia Ceed 3 (Кузов CD)
2018 - н.в.

- Kia Rio 4 (Кузов FB)
2017 - н.в.

- Kia Rio 4 (Кузов YB)
2017 - н.в.

- Kia Rio X-Line
2017 - н.в.

- Kia Rio X
2020 - н.в.

- Kia Stonic 1 (Кузов YB)
2017 - 2019

Проблемы, недостатки и неисправности двигателя 1,4 л G4LC:

1) Стуки и шумная работа G4LC

Многие автовладельцы с двигателем G4LC kappa жалуются на шумную работу двигателя. Неприятные стуки проявляется на пробеге за 100 000 км, но были случаи на 50 000. До сих пор до конца не ясно с чем это связано. Пишут что это может начаться после удаления катализатора

Некоторые меняют гидрокомпенсаторы. Для их замены требуется покупать 16 штук. На практике гидрокомпенсаторы меняются без снятия распредвалов, но если вы поедите к официальному дилеру, то для их замены скажут снимать клапанную крышку, распредвалы и вдобавок менять сальник коленчатого вала. Проблема решалась на некоторое время, но потом опять начинались стуки, на прогретой машине это было хорошо слышно.

Некоторые мастера с СТО говорят, что дело в успокоителе цепи и рокерах. Но как потом оказалось их замена тоже не спасала ситуацию.

Многие автолюбители меняли масло на другого производителя и даже выбирали другую вязкость масла. Но стук на горячую снова проявлялся.

Многие мастера говорят что это люфт распредвала, который начинал вырабатываться на постели на которую он опирается. На деле же, при снятии постели и последующей дефектовке сложно обнаружить выработку. Даже если пальцем провести тоже ничего не ощущается.

В итоге, как показала практика, ни замена гидрокомпенсаторов в G4LC, ни замена цепи и его успокоителя, ни частая замена масла и смена производителя масла не решает проблему и все сходятся к выводу, что это конструкторская особенность и недоработка инженеров. Так что если вы перфекционист, то бесмысленно тратить деньги на замену деталей которые не спасут ситуацию.

2) Масложор G4LC

Многие владельцы автомобиля с таким двигателем отмечают масложор. Даже при покупке новой машины и меняя в ней масло каждые 7 000 км на пробеге в 100 000 км она все равно расходует 70грамм на 5 000 км. При этом компрессия двс остается в норме в пределах 11.6;11.4;11.6;11,5. Такие случаи бывают, но не носят массовый характер.

Обслуживание двигателя G4LC

Из-за плохого качества топлива замену масла стоит проводить каждые 7 500 км. Для двс предусмотрено 0W-30 или 5W-30. Для замены масла нужно 3,3 литра, но полный объем для смазки 3,7 литра.

Двигатель имеет цепной привод грм и по регламенту производителя цепь не меняется за весь срок службы. На практике замена цепи грм требуется каждые 200 000 км, в большей мере зависит от стиля и характера езды. При обрыве цепи или перескоке может погнуть клапана.

В отличии мотора предыдущего поколения регулировать тепловые зазоры клапанов здесь не требуется, так как добавлены гидрокомпенсаторы.

Свечи зажигания рекомендуется менять каждые 60 тысяч км, потом появляются пропуски зажигания.

Вспомогательный ремень навесного оборудования ходит по 120 000 км.

Замена топливного фильтра необходима каждые 60 000 км.

Замена двигателя G4LC

Купить б/у двигатель G4LC без навесного оборудования на вторичном рынке возможно от $1300 с пробегом 25 000 км.

Вывод: Двигатель G4LC получились довольно надежным и имеет положительные отзывы, меняйте чаще масло и он прослужат вам больше чем заявленные 200 000 тыс.км.

Читайте также: