Стук в двигателе вольво s60

Обновлено: 11.05.2024

Volvo S60 I – шведский люкс

Шведский седан среднего класса дебютировал в 2000 году. Volvo S60 был разработан Питером Хорбери на базе укороченной платформы S80 – Р2. В 2001-2002 году в списке предложений появилась версия с турбированным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и автоматически подключаемым полным приводом с муфтой Haldex. Тогда же Вольво представил спортивную R-версию модели, которая должна была конкурировать с BMW M3.

Volvo S 60 2000-2005 года имел одну сплошную полоску на бампере.

В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения не стали революционными, но вполне заметны при беглом взгляде. Обновились салон, передние фары и задние фонари, слегка подкорректировали бамперы, и появились боковые зеркала со встроенными указателями поворота. Вольво S60 первого поколения собирался до 2009 года (в Бельгии), пока на смену не пришел преемник.

После рестайлинга появились указатели поворотах в боковых зеркалах, а декоративный молдинг на бампере заменили двумя небольшим полосками.

Двигатели

R5 2,0 Turbo (180 л.с.)

R5 2,3 Turbo (250 л.с.)

R5 2,4 (140-170 л.с.)

R5 2,4 Turbo (200-260 л.с.)

R5 2,5 Turbo (210 л.с.)

R5 2,5 Turbo (300 л.с.) R-версия

R5 2,4 D5 (126, 140, 163-185 л.с.)

Выбор двигателей достаточно богатый, поэтому легко подобрать мотор, соответствующий личным потребностям. Все бензиновые двигатели имеют 5 цилиндров и 20-клапанную головку блока с двумя распределительными валами.

Минимум проблем создают 2,4-литровые атмосферные бензиновые агрегаты, которые могут похвастаться неплохой экономичностью – около 10 л/100 км. Однако, выбрав данный двигатель, следует позаботиться о регулярном контроле зазора клапанов (до 150 долларов).

Неплох и 2-литровый турбомотор. Он позволяет легко совершать обгоны, и при этом достаточно экономичный. Турбонагнетатель создает небольшое давление наддува. Его задача - улучшение характеристики крутящего момента. Максимальные 240 Нм достигаются в диапазоне 1850-5000 об/мин. Атмосферный мотор на такое не способен.

Если Вы хотите получить больше динамики, то следует присмотреться к 2,4-литровым моторам с турбонаддувом. Но в таком случае придется считаться с более высоким расходом топлива и более дорогим сервисом.

Для тех, кто готов не скупиться на бензин, Шведы подготовили R-версию. Это практически настоящий «спортсмен».

Турбодизели, собранные в 2002 году, подвержены проблемам с форсунками. Замена комплекта потребует около 1600 долларов.

Дизельный мотор только один, но представлен версиями с различной степенью форсировки. Разумным выбором окажутся 140 и 163-сильные версии. Самый мощный дизель, безусловно, ломается чаще. И, тем не менее, D5 – это выносливый агрегат, который спокойно пройдет более 200 000 км без каких-либо сбоев. К сожалению, проблема заключается в том, что большинство предлагаемых на рынке машин, уже имеют пробег более 300 000 км.

Встречались и несистемные случаи повреждения турбодизеля из-за перескока ремня ГРМ.

Какие неисправности возникают при таком пробеге? В основном выходит из строя ЭБУ - ECM, доставляет проблемы клапан системы EGR. В версиях с механической коробкой передач потребуется замена двухмассового маховика со сцеплением – около 700 долларов. Может отказать и турбонагнетатель - придется отдать не менее 300 долларов.

Конструктивные особенности

Volvo S60 преимущественно переднеприводный автомобиль, но некоторые версии могли комплектоваться системой полного привода AWD с муфтой Haldex. Основных коробок передач две: 5-ступенчатые механика и автомат. Однако самый мощный турбодизель оснащался 6-диапазонными МКПП и АККП, а Volvo S60 R – 6-скоростной МКПП.

Передняя подвеска построена на стойках McPherson, а сзади используется многорычажная схема. Вольво S60 достаточно уверенно проходит повороты и при этом вполне комфортный.

Как и подобает автомобилям Volvo, S60 имеет высокий уровень безопасности, хотя и заработал в ходе краш-тестов EuroNCAP всего 4 звезды.

5.1.11 Стук в двигателе

Стук в прогретом двигателе почти всегда указывает на повреждение подшипников. Чаще всего возникают повреждения на шатунных подшипниках, реже - на опорных подшипниках коленчатого вала. Замена поврежденного подшипника требует большого объема ремонтных работ.

Диагностика подшипников

Прибавьте обороты и затем сбросьте газ. Если появляется стук, который не прекращается с уменьшением числа оборотов, прекратите движение и припаркуйте автомобиль.

Сильный стук при больших оборотах двигателя, уменьшающийся или пропадающий при сбросе газа, указывает на капитальную поломку подшипника.

Возможные неисправности головки блока цилиндров, их причины и способы устранения

Неисправность

Причина

Постоянно снижается уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость в очень небольшом количестве попадает в камеры сгорания. Это может происходить довольно долгое время без видимых проявлений

Значительная потеря охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость в большом количестве попадает в одну из камер сгорания, там испаряется и в виде белого дыма поступает в выхлопную трубу

При открытой крышке расширительного бачка из него вылетают пузыри воздуха или при открытии крышки разбрызгивается большое количество охлаждающей жидкости

Отработавшие газы нагнетаются в систему охлаждения. Из расширительного бачка пахнет отработавшими газами

Радужная окраска поверхности охлаждающей жидкости

Масло из системы смазки попадает в систему охлаждения

Эмульсия серого цвета или водяные пузыри на щупе уровня масла

Охлаждающая жидкость попала в масло. Необходимо немедленно заменить уплотнение головки цилиндров. Отбуксируйте автомобиль в мастерскую

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Сильный звонкий стук при постоянном ускорении

Слишком раннее зажигание

1. Неисправны гидротолкатели

2. Звук возникает регулярно в конце хода поршня, он особенно хорошо слышен, если немного прибавить и сразу убавить газ, - сработанный палец или гнезда на одном из поршней

3. Звук возникает нерегулярно - люфт поршня из-за износа или слишком большого зазора

Средний глухой стук на холостом ходу или при движении, зависящий от числа оборотов двигателя

1. Неисправны гидротолкатели

2. Звук особенно хорошо слышен, если немного прибавить или убавить газ, - неисправен шатунный подшипник одного из поршней

Глухой стук, зависящий от числа оборотов двигателя

1. Особенно четко звук слышен при сильном разгоне с небольшой скорости, а также при прибавлении и убавлении газа - поврежден опорный подшипник коленчатого вала

2. Звук возникает нерегулярно, но обязательно при быстром изменении числа оборотов двигателя - выжимной подшипник сцепления стоит не по центру, неисправны демпферные пружины ведомого диска, нажимной диск; биение маховика на фланце коленчатого вала

Обратный удар двигателя

Фазы газораспределения выставлены неправильно, завис или прогорел клапан или седло клапана

Нерегулярный скрежет или визг

Звук особенно сильный при ускорении - проскальзывание ослабленного или изношенного ремня привода вспомогательных агрегатов

TOWOX › Блог › Стук двигателя B5244S2 на Volvo S60 2007г

Клиент приехавший к нам задавался вопросом, что делать? если в сервисе откуда он только что забрал машину, в заказ наряде прописали "С автомобиля был слит 1 литр масла с двигателя, в масляном фильтре обнаружена стружка", так же поведав о том что у него в поворотах неоднократно загоралась лампа давления и он считает это приемлемым. Мол была у него ауди там тоже загоралась и ничего.

Титанических усилий потребовалось чтобы обьяснить клиенту, что нужно снимать поддон и смотреть, возможно еще можно что-то спасти. Что нельзя даже заводить мотор! Он СТУЧИТ! На что клиент спокойно ответил: Стучит. он же ездит!

В общем приступили.

Сняв поддон(картер) обнаружили много стружки.

Проверив какой из цилиндров стучит больше, нашли 5-й цилиндр, с него и начали разбор.

На шейке коленвала уже присутствуют задиры. Не смертельные.

На шейке 4-го цилиндра часть вкладыша приварилась к валу.

Шейке третьего цилиндра досталось меньше

Шейки 2-го и 1-го цилиндров отделались легким испугом.

Спасаем! Применив старые дедовские технологии к шейкам вала, приступили к обратной сборке.
Для этого нам необходимо 5 комплектов оригинальных вкладышей STD. прокладки поддона, прокладки теплообменника, хим прокладка.

Прошу обратить внимание. Вкладыши идут комплектом на одну шейку, каждая половинка в своем пакетике.

Установив вкладыши. Устанавливаем поддон. Заливаем масло ДВС.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 23

Господи, почитал коменты ярых "мотористов". Специально слово мотористов в кавычки поставил, потому как до настоящих мотористов вам ребя еще далеко.
Резюмируем
Стружка в колено и распред не попадет никак. Физику объяснять не буду почему, думайте головой сами. Далее, былр написано "фрикционный материал", когда на вкладышах нанесен материал БОБИТ(!) и он антифрикционный, т.е. для сглаживания, а не наоборот. Судя по описанию постов писали их далеко не спецы.
По поводу автора. Все сделано правильно. Если бобит остался от вкладыша на колене, то "дедовский" метод здесь подходит как идеальный вариант. Просто удаляем бобит с колена и всё, а по фото чётко видно что тупо бобит остался на колене. Соответственно размер колена остался в стандарте, были заменены вкладыши, и тачка поехала норм. Всё сделано правильно автором, а вам ребя стоит у него поучиться. Для этого он эти посты похоже и делает.
Паха, красава! Продолжай такое же отношение к работе, и всё у тебя будет не как у всех недосервисов, а хорошо!

Какой владелец такой и ремонт, после того как стружка попала в мотор, ему осталось два понедельника, первым пойдет по пзде маслонасос, потом распредвалы и следом шпг, ремонтники поя, не позорились бы такими постами

Два года. ДВС в порядке.

Допустим, некая часть стружки попала в маслонасос. Наклёп стружки на шестерне насоса обеспечен, что повлияет на давление.
Дальше идёт фильтр, где частицы фрикционного слоя вкладышей и останутся, скорее всего.
Если откроется редукционник фильтра и оставшаяся часть стружки пойдёт дальше в каналы колена и потом на распредвалы, то может случиться рецидив "тук-тук" ))
Ну и падение давления в постелях распредвала ещё раньше, о чем сообщит контрольная лампа.
Но как мы видим, двиг после ремонта работает нормально.
Кроилово конечно, но в условиях жесткой экономии это был самый оптимальный вариант спасения мотора.

Volvo S60: секреты вторичного рынка

Несмотря на то что автомобиль был построен на укороченной платформе S80, он выглядит на порядок спортивнее своего донора. За счет низкого угла наклона задних стоек кузова силуэт S60 получился стремительным и динамичным. Причем под стать экстерьеру и салон, где центральная консоль повернута в сторону водителя. Кроме седана, выпускался и универсал V70. Получил у нас популярность и универсал повышенной проходимости Volvo XC70. А водителям со спортивными амбициями подойдет заряженная версия S60R с 250-сильным турбомотором.

Volvo S60

На нашем рынке распространены в основном дилерские Volvo S60. Но и немало машин из Америки, а также из Европы.

Volvo S60

Автомобиль любого происхождения укомплектован щедро. Volvo S60 гарантированно будет оснащен ABS с противобуксовочной системой и устройством динамической стабилизации DSTC, кондиционером, электроприводами стекол и зеркал с подогревом, аудиосистемой и литыми дисками. Вариант Comfort подразумевает противотуманные фары, электроприводы и подогрев передних кресел. Исполнение Premium отличают спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и отделанный кожей салон.

Volvo S60

Двигатель

На Volvo S60 ставились только 5-цилиндровые двигатели: бензиновые атмосферные 2,4 л (140 и 170 л.с.), с турбонаддувом 2-литровые (180 л.с.) и 2,3 л (250 л.с.), а также 2,5-литровые (210 и 300 л.с.). Есть еще турбодизели объемом 2,4 л (130, 163 и 185 л.с.), но такие версии S60 к нам не поставлялись. Моторы в целом надежны, но и не лишены недостатков. На первых машинах нередко выходил из строя электровентилятор радиатора. Глючили датчик уровня топлива и узел дроссельной заслонки итальянского производства — он очень требователен к качеству топлива. Периодическая промывка не всегда помогала, а замена его (от 18 500 руб.) происходила чаще по вине блока управления. К пробегу 100 тыс. км засоряется система вентиляции картера. Если вовремя не чистить, прохудятся сальники коленвала, замена которых стоит 5500 руб. А вот маслосъемные колпачки держатся до 200 тыс. км. Зато ремонт — около 15 000–18 000 руб. Быстро летят верхняя и правая опоры двигателя (7000 руб. за обе). Но после 2004 года срок их службы увеличился в три раза. Атмосферники долговечны и способны пройти до капремонта 500 тыс. км. Ресурс турбомоторов — 300–350 тыс. км. Зато и турбина (от 28 000 руб.) выхаживает столько же.

Volvo S60

Трансмиссия

Для Volvo S60 предусматривались 5-ступенчатые механические и автоматические коробки передач. С турбомоторами 2,5 л (210 и 300 л.с.) могла сочетаться трансмиссия 4х4. Механическая коробка без проблем отхаживает 150 тыс. км. После чего четкость включения передач снижается. Замена изношенных втулок и шарниров кулисы рычага за 7000–10 500 руб. возвращает механизм к жизни. Двухмассовый маховик служил до 100 тыс. км, но после 2004 года он стал долговечнее. А вот продолжительность жизни сцепления напрямую зависит от мотора: на атмосферниках замена через 150 тыс. км выльется в 9000–13 000 руб., а у Т5 и R — до 23 000 руб. и производится в два раза чаще.

Volvo S60

Автоматические коробки на первых машинах часто нуждались в перезагрузке программы управления коробкой. Да и сама АКП японского производства Aisin Warner AW 55–50 оказалась проблемной. В массовом порядке по гарантии меняли блок гидроклапанов (60 000–80 000 руб.) и даже коробки в сборе. С 2004 года конструкцию усилили и гидроблоки стали менять через 100 тыс. км. А по-настоящему долговечным агрегат стал только с 2008 года, когда срок службы АКП увеличился примерно в два раза.

Volvo S60

Трансмиссия 4х4 устанавливалась на S60 с 2002-го и показала себя надежной. Правда, была на первых выпусках неприятность со сбоившим от попадания воды и грязи электронным блоком управления муфтой (14 500 руб.). А вот карданные валы (от 39 000 руб.) хоть и меняются в сборе, но служат почти до 200 тыс. км.

Volvo S60

Ходовая часть и кузов

Подвеска у Volvo S60 полностью независимая: спереди — на подрамнике со стойками МакФерсон и треугольными рычагами, сзади — многорычажная с подруливающим эффектом. На первых машинах были проблемы. Стойки стабилизатора (2000 руб.) и амортизаторы (передние по 5800 и задние по 4900 руб.) выхаживали иногда меньше 40 тыс. км, а шаровые опоры (по 1750 руб.) и сайлент-блоки рычагов (1000 руб.) редко служили больше 70 тыс. км. Работа над ошибками в 2004 году увеличила ресурс этих деталей в два-три раза. Задняя подвеска надежнее. Например, гидравлические амортизаторы с автоматической регулировкой дорожного просвета ходят в среднем 150 тыс. км. При их износе можно поставить обычные амортизаторы, которые даже с комплектом пружин обойдутся втрое дешевле.

Volvo S60

Слабое место на S60 — рулевая рейка (30 000 руб.), точнее, наконечники (3500 руб.) тяг, которые придется обновлять через каждые 50 тыс. км. Опять же с 2004-го на S60/V70 стали ставить более надежный рулевой механизм ZF (42 000 руб.).

Volvo S60

Кузов у S60 чрезвычайно стоек к коррозии. Если машина не была в аварии с последующим некачественным восстановлением, ржавчины на корпусе не будет. До 2004 года зимой примерзали щетки к стеклам фар, отчего срезало зубья в редукторе или сгорал электромотор очистителя (7000 руб.). Аккуратнее надо быть и с включением электропривода примерзших зеркал. Замена их — только в сборе (по 10 800 руб). Зато, если перегорели нити обогрева зеркального элемента, они меняются отдельно за 2000 руб.

Volvo S60

Модификации

Универсал V70 также построен на общей платформе с флагманским седаном S80, но у него чуть увеличены колесная база, высота и длина. В техническом плане машины идентичны. Правда, универсал считается отдельной моделью — он и появился на полгода раньше седана.

Volvo V70

В свою очередь XC70 отличается от универсала V70 увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова. Причем до 2002-го этот универсал повышенной проходимости назывался Cross Country и оснащался вискомуфтой в приводе задних колес.

Volvo XC70

Версия R выпускалась в кузове седан и универсал. На автомобиль устанавливались 300-сильный турбомотор объемом 2,5 л и трансмиссия AWD. Причем двигатель на версии с «автоматом» выдавал меньший крутящий момент, нежели модификация с МКП.

Volvo S60/V70R

Рестайлинг

В 2004 году S60 претерпел незначительный рестайлинг, в результате которого изменились бамперы и решетка радиатора, стали прозрачными стекла фар. Также немного обновился интерьер, включая панель приборов. А в гамме двигателей вместо 2,3-литрового (250 л.с.) турбомотора появился 2,4-литровый мощностью 260 л.с.

Явные недостатки и слабые стороны Вольво S60 2

С 2010 года Volvo выпускает второе поколение моделей S60, которые, по задумке, должны исправлять недочёты предшественника. Помимо этого в них переделали дизайн и перелопатили достаточно много внутренностей, что естественно для новых машин. В России шведское качество в почёте, и многие владельцы отмечают именно надёжность и неприхотливость обоих поколений, наравне с внешним и внутренним дизайнами.

Основные преимущества Volvo S60 2010–2018 гг. выпуска:

Стандартный для шведов гарант безопасности. Корпус S60 упрочнён, встроены всевозможные подушки и шторки безопасности. На сиденьях расположена подушечка, чтобы водитель и пассажиры при аварии получили минимум травм шеи и головы.
Устойчивый к коррозии корпус и днище.
Устойчивость машины при больших скоростях на трассе.
Большая проходимость.
«Умная» система настройки температуры в салоне, греет даже в сильные холода.
Регулируемые кресла.
«Спортивный» интерьер, «парящая» панель, повёрнутая к водителю.
Шумоизоляция на уровне.
Многообразие оснащения двигателями (1.5, 1.6, 2.0 (R4), 2.0 (R5), 2.4d, 2.5, 3.0).

В отличие от первого поколения, второе заимело больше электроники, модернизировало салон. С 2000 года больше применяется алюминия и композитных сплавов для облегчения автомобилей. Несмотря на это, шестидесятка «пополнела» на 50-70 кг в среднем (зависит от выбора двигателя).

Ближайшая «родственница» S60 – Ford Mondeo, потому что, как и предшественник, шестидесятка сделана на базе S80. Это позволяет заменять некоторые оригинальные детали, которые тяжело достать на нынешнем рынке, на Фордовские, более доступные и более дешёвые. Родные же запчасти порой неоправданно дороги, но отличаются лишь официальным логотипом – «наклеечкой», как презрительно замечают некоторые автомобилисты.

Машине, казалось бы, оставили её скандинавскую простоту, добавив немного новой электроники, и залили это всё соусом «спорт» и «драйв». Но проблем у второго поколения в плане ремонта только прибавилось.

Основные недостатки Вольво S60 2-го поколения

Электроника;
Тормоза;
Рулевое управление;
Коробка передач;
Двигатель.

Проблемы с электроникой проявляют себя почти всегда раньше, чем все остальные, но в мелочах. Тут внезапно заглючила ручка безключевой двери, там перестал работать дворник, потому что полетел датчик положения. Самое обидное, что отдельно, например, этот датчик купить не получится – надо ехать в ремонт и менять вполне здоровую систему дворников. А открытие двери сбоит из-за попадающей в электронику воды, что, как ни крути, случится. За ней начинаются различные системные сбои, которые иногда выливаются в общий отказ и дорогостоящий ремонт.

Недочёты системы помощи парковки, в частности – камеры заднего вида. Если она начинает сходить с ума, рекомендуется завернуть все её провода в отдельный жгут.

Откровенно говоря, ненадёжный бензонасос, который начинает «недодавать» уже на 50 тыс. км, соответственно, автомобиль уже не едет так, как хотелось бы.

Тут ещё можно упомянуть аккумулятор, с прошлой модели явно сдавший свои позиции, да слабый генератор на некоторых двигателях (преимущественно – 1,6 л). По сути, всё это мелочи, но когда их становится так много, перестаёшь верить в такое незыблемое скандинавское качество.

Задние вентилируемые дисковые тормоза почему-то на втором поколении стали изнашивать колодки больше, чем передние. Проблемы и с дисками: изнашиваются быстро и неравномерно.

Электропривод ручного тормоза стабильно служит до 5 лет, но потом выходит из строя и требует дорогостоящей и срочной замены.

С электрогидравликой как кому повезёт, бывает так, что электронасос ломается и до 70 тыс. км. О рейке на S60, которая начинает стучать и течь вместе с насосом, и говорить нечего. Можно попробовать промыть и заменить масло, но уже тут стоит рассчитывать на ремонт. Ещё одна проблема – руль стал поворачиваться хуже. Конечно, может быть это очередная неисправность электроники – отошли клеммы или уже умирает аккумулятор, но, если вы слышите, как воет гидравлика, то сильно рассчитывать на это не стоит.

На новых «европейцах» найти механику – большая редкость. Volvo решили оставить её только для дизельных и моделей с бензиновым двигателем 1,6. А это – всего 2% от всех выпущенных машин 2010-2018 годов. Соответственно, основными остались автомат и робот.

С первым всё более или менее понятно – это уже обкатанные на Volvo Aisin TF80SC или TF80D, которые шли с другими моделями и хорошо взаимодействуют с двигателями. Основная проблема у них – это сильно ограниченный температурный режим, до 90 градусов. Если нагрев будет больше, АКПП начнёт терять все свои преимущества и скоро запросит ремонта. К сожалению, коробка склонна к протечке антифриза, поэтому, если приобретаете б/у автомобиль, обязательно проверьте.

Достаточно часто можно услышать о том, что на оригинальных коробках можно проездить до 400 тыс. км. Это правда, но с оговорками. Например, они очень чувствительны к маслу, его необходимо менять минимум раз в 40-50 тыс. км. Выполнение этого и терморежима АКПП, обеспечит долгую службу коробки.

Во втором случае стоит Getrag 6DCT450, так называемый «робот». Это отличный вариант с экономичностью и быстротой переключений, но она является недоработанной, с ней, обычно, много хлопот. Как и предыдущий, «робот» чувствителен к загрязнённому маслу, менять его придётся также часто. Плюсом ещё, через каждые 10-20 тыс. км надо поменять фильтр тонкой очистки, который расположен за пределами коробки (то есть, нет необходимости её разбирать), иначе он забьётся, и «робот» перестанет исправно работать – будет дёргаться и потеряет чувствительность.

Если говорить о родном Volvo Engine Architecture, то он довольно неплох, за исключением системы охлаждения. Интеркулер расположен в глубине, а радиатор (основной) и конденсатор упакованы в «сэндвич». В городской среде это решение оправдано: интеркулер не нагревается заметно ни в движении, ни в пробках. Но эта система очень сильно реагирует на загрязнения. Мало того, интеркулер, который расположен ниже среднего, страдает от неровностей дороги и камней. Промывать «сэндвич» нужно не реже раза в год, причём с полной его разборкой, потому что между радиатором и конденсатором скапливается столько грязи, что воздух просто не проходит.

Но вместо VEA на S60 может стоять двигатель серии Si6, которые также ставится на Форды. Его ресурс работы гораздо меньше, чем у шведского аналога, но они более мощные, а также имеют возможности для модификаций.

Ещё слабыми местами Volvo S60 2010–2018 гг. выпуска могут быть:

Дорогой и не всегда доступный ремонт. Даже в дилерских центрах могут месяцами отсутствовать нужные запчасти.
Датчик топливного давления заливает, если наливать больше половины бака.
Плохая маневренность, большой радиус поворота.
Быстро приходят в негодность расходники: сальники, катушки зажигания, датчики.
Большой расход топлива, требователен к бензину.
Система кондиционирования, которая может гудеть из-за расширительного клапана. Многие автосервисы пользуются незнанием клиента и меняются всё, что ни попадя – компрессор кондиционера, трубку и клапан.

Заключение.

В целом, Volvo S60 второго поколения – надёжный и недорогой премиальный автомобиль. Шведское качество в сочетании с современными технологиями прочно укоренилось в создании наших сограждан как синоним «качественной машины», а элегантный внутренний и внешний вид приковывали и будут приковывать взгляды. Конечно, машина не без изъянов. Дороговизна обслуживания и капризность в некоторых моментах отпугивают рядовых покупателей. Тем не менее, у шестидесятки есть свои поклонники.

Болезни Volvo S60 (P24) (2000-2009)

Платформа Volvo P 2 platform она же Ford D 3 platform общая с Volvo S80 (P23), Volvo XC90 (P28).

Кузов имеет двустороннюю оцинковку.

Кожа в салоне почти не стареет и к 100 т. км.

Со временем появляются скрипы в салоне.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, хрупкие стекла фар, для которых продавались оригинальные защитные колпаки. После фары стали прочнее, но и они быстро мутнеют.

Электрика основана на CAN -шине.

Может внезапно сесть аккумулятор из-за ошибок в электрике.

На дорестайлинговых автомобилях щетки примерзают к стеклам фар срезаются зубья в редукторе или сгорает электромотор очистителя (240$).

Отказывают электропривод зеркал от замерзшей воды (450$ за штуку), нити обогрева зеркального элемента (100$).

Отказывает от попадания грязи муфта включения компрессора кондиционера (550$), из-за чего появляется посторонний звук под капотом и перестанет работать кондиционер.

Но иногда кондиционер не работает по причине забитого фильтра и грязного температурного датчика.

Со временем сбоят фирменные CD проигрыватель и чейнджер.

Отказывает подогрев передних кресел.

Плавятся контакты в противотуманных фарах при длительном использовании.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, отказывает электрический вентилятор радиатора, что приводит к перегреву двигателя. Также сбоит датчик уровня топлива.

Расходомер воздуха и бензонасос служат до 100 т. км.

До 2005 года устанавливался ненадежный блок дроссельной заслонки Magneti Marelli, который заменили на безпроблемный блок от Bosch. Блоки не взаимозаменяемы.

В блоке Magneti Marelli (750$) отказывал блок управления, а от смол в топливе слабый электромотор привода заслонки мог заглушить двигатель при сбросе газа. Даже промывка узла фирменной жидкостью Volvo Cleaner у дилера через каждые 30 т. км не помогала.

Каждые 30-40 т. км следует той же жидкостью промывать управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT). В противном случае появится тарахтение из-под клапанной крышки, а на высоких оборотах заметно просядет мощность.

Так же часто следует проверять систему вентиляции картерных газов. Если она забьётся, то сальники коленвала могут потечь к 60-70 т. км.

К механизме ГРМ нет гидрокомпенсаторов, но регулировка зазоров вряд ли потребуется раньше 200 т. км.

Сальники коленвала служат 120-140 т. км. Замена стоит 200-260$.

К 160-180 т. км износятся маслосъёмные колпачки (замена от 700$), из-за чего увеличится расход масла до 2,5 л/10 т. км и появится сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках.

Верхняя опора двигателя служат 30 т. км на автомобилях до 2003 года. В конце 2003 года их усилили доведя ресурс до 80-90 т. км. При износе опоры появляются стуки и вибрация двигателя. Следом за верхней опорой изнашивается правая, не выдерживая повышенных нагрузок. Опоры обойдутся в 130$ каждая.

Пятицилиндровые бензиновые двигатели характеризуются высокой степенью надежности. Атмосферные В5244S 2,4 и В5244S2 2,4 ходят до замены колец и клапанов (от 2000$) до 500 т. км. Наддувные ходят 300-350 т. км, но нередко турбокомпрессор (1300-2500$) служит столько же.

До 2002 года устанавливались пятицилиндровые десятиклапанные двигатели Audi под обозначением D5252T, которые требовательны к качеству топливу. Из-за топлива могут отказать раньше времени ТНВД и форсунки.

После 2002 года устанавливался собственный пятицилиндровый двадцатиклапанный двигатель D5244T мощностью 130 л.с., 163 л.с., 185 л.с. и турбиной с изменяемой геометрией VNT (Variable Nozzle Turbine) . На них к 150-180 т. км изнашиваются рокеры и гидрокомпенсаторы.

Официально дизельные версии к нам не ввозились. А дизели Audi будет очень проблематично обслужить из-за их нераспространённости.

Ресурс ремня ГРМ 120 т. км, но в связи со случаями обрывая ремня лучше делать это в 75-90 т. км.

Потеет маслозаливная горловина, если не менять на каждом ТО прокладку под крышкой.

АКПП не любят резких стартов и буксировки прицепов. Замена масла Volvo через каждые 30 т. км.

На МКПП к 150 т. км может снизится четкость переключений из-за износа втулок и шарниров (400$).

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, к 90-100 т. км изнашивались двухмассовые маховики.

Сцепление (340-800$) служит от 60-80 т. км на самых мощных версиях, до 120-150 т. км на наименее мощных.

С АКПП все гораздо хуже. На ранних автомобилях сбоил электронный блок коробки. На АКПП Aisin Warner AW 55-50 к 20-30 т. км возникают пинки и запаздывания при переключениях. Устраняется заменой блока клапанов (2600$) или АКПП в сборе (8000$).

В 2004 году появилась усовершенствованная АКПП Aisin Warner AW 55-51 с увеличенным до 100 т. км ресурсом. И лишь в 2008 году ресурс удалось увеличить до 180-200 т. км.

Управляемая электроникой муфта Haldex , появившаяся с 2002 года на полноприводных версиях, надежна.

Карданный вал служит 160-180 т. км и обойдутся в 2000$.

На полноприводных версиях повреждается на неровностях незащищенный кронштейн крепления системы выпуска и резонатор бьется о карданный вал.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, передняя подвеска изнашивается крайне быстро: стойки стабилизаторов (100$) 30-50 т. км, шаровые опоры (65$) и сайлент-блоки (40$) 60-80 т. км, амортизаторы передние (220$ за штуку) и задние (200$ за штуку) 30 т. км.

После рестайлинга в 2004 году ресурс деталей заметно вырос: стойки стабилизаторов 60-100 т. км, шаровые опоры и сайлент-блоки 100-150 т. км, амортизаторы передние и задние 120-150 т. км.

Втулки стабилизаторов отдельно не меняются, лишь в сборе со стабилизаторами (180$ передний и 250$ задний).

Опционные задние гидравлические амортизаторы Nivomat с автоматической регулировкой дорожного просвета служат 120-150 т. км, но стоят в разы дороже новых. К счастью можно купить взаимозаменяемый комплект обычных пружин и амортизаторов значительно дешевле.

Задняя подвеска ходит до ремонта (550-800$) не меньше 200-250 т. км.

На первых машинах отказывал блок ABS .

Через 7 лет и 50-60 т. км течет и люфтит японский рулевой механизм SMI (1200$). Течь можно устранить.

Внутренние шарниры тяг (90$) рулевого механизма SMI служат до 40 т. км.

С 2004 года начали ставить рулевой механизм ZF, чьи тяги (по 65$) ходят более 100 т. км.

Но тяги не взаимозаменяемы. Тяги ZF короче и будут держаться лишь на паре витков и то до первой ямы. Необходимо менять весь механизм в сборе за 1600$.

Итого лучшим выбором будет автомобиль после 2004 года с атмосферным бензиновым двигателем на МКПП.

Устранение неисправностей Volvo не заводит проблему

Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.

0.1 Общие проблемы
0.2 Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

1.1 Аккумулятор
1.2 Центральный электронный модуль
1.3 Bad Starter
1.4 Неисправный ключ
1.5 Положение переключения

2.1 Нет топлива
2.2 Чтение кодов
2.3 Главные примечания
2.4 Часто задаваемые вопросы

Общие проблемы

Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:

Пустой бензобак
Плохой стартер
Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
Засорен топливный фильтр
Плохой Ключ
Реле топливного насоса
Иммобилайзер неисправен
Захваченный двигатель

Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.

Не заводится, не запускается

Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.

Аккумулятор

Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.

Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.

Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.

Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.

Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.

Центральный электронный модуль

Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.

Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.

Bad Starter

Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.

Неисправный ключ

У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.

Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».

Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.

Положение переключения

Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.

Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает

Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.

Нет топлива

Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.

Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.

Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.

Чтение кодов

Главные примечания

Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.

Распространенными причинами провала, но без старта являются:

неисправные катушки или провода зажигания,
Датчик положения коленчатого вала
мертвый топливный насос.

Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.

Часто задаваемые вопросы

Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.

Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.

Volvo не заводится после аварии.

Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.

Вольво не начинает шуметь
Volvo не запускается в холодную погоду
volvo не запускает иммобилайзер
volvo не начинается с холода
volvo не заводится после аварии
volvo не запускается после того, как закончится газ
volvo не запускается, когда жарко
volvo не запускается застрявшим ключом
volvo не заводит руль заблокирован
volvo иногда не запускается
volvo не запускается после замены батареи
Вольво не начнется под дождем
volvo не запускается dstc
volvo xc90 не запускается
volvo s60 не запускается
volvo xc70 не запустит иммобилайзер
volvo xc70 не запускается
volvo s80 не запускается
volvo xc90 не начнет нажимать
volvo xc60 не запускается
volvo s40 не запускается после замены батареи
volvo s60 не запустится после аварии
volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра
volvo s40 не запустится после аварии
volvo не запускается, но включается свет
volvo xc90 не запускается, но имеет силу
volvo s40 не запускается, но проворачивается
2005 volvo s40 не запускается, но заводится
Вольво не начнется холодная погода
volvo s40 не начинает щелкать шумом
volvo s80 не начнет нажимать
volvo v70 не начнет нажимать
Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль
volvo s60 не запускается, просто щелкает
volvo v70 не запускается, просто щелкает
Вольво машина не заводится
volvo s60 не запускается в холодное время
volvo c30 не запускается
volvo xc90 не начнет шуметь
volvo s60 машина не заводится

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: