Установка фаз грм volvo
Обновлено: 12.05.2024
Установка грм по меткам на Вольво xc90
Газораспределительный механизм является основным узлом автомобиля, отвечающим за сгорание топлива в двигателе. Метки ГРМ позволяют стабильно работать механизму благодаря закрытию/открытию клапанов в нужной последовательности. Даже незначительная неточность функционировала распределительного вала и коленвала может стать причиной нарушения газообмена в цилиндрах и силовой агрегат перестает работать на прежнем уровне. При эксплуатации авто ремень ГРМ подвергается повышенному износу, поэтому данная резиновая деталь должна вовремя меняться. При установке нового изделия важно правильно выставить метки, что даст возможность корректно работать мотору.
Как работает газораспределительный механизм Вольво
При вращении распредвала через толкатели открывается доступ к впускным клапанам подпружиненного типа. Топливная смесь совместно с воздухом попадает через них в цилиндр благодаря разрежению, которое создается перемещающимся вниз поршнем. С помощью форсунки добавляется концентрат топлива. Клапаны впускного типа закрываются. Поршень направляется вверх до ВМТ, в процессе сжимая смесь на основе топлива и воздуха. С помощью кинетической энергии от горения и расширения газа, поршень перемещается в нижнюю область. Через шатун передаются движения вращательного типа на коленвал. Затем по инерционному движению поршень направляется вверх. Далее открываются выпускные клапаны, отводя в систему выхлопа отработанные газы, которые образовываются в камере сгорания. Синхронизацию вращения между коленвалом и распредвалом мотора выполняет ремень ГРМ Volvo.
Профилактика и сроки замены
Для недопущения преждевременного выхода из строя и обрыва ремня ГРМ Вольво необходимо контролировать целостность сальников распредвала/коленвала и состояние муфт VVT. Нужно убедиться, что нет запотевания либо подтекания масла. Также следует проверить герметичность помпы на наличие течи антифриза. От данных последствий происходит деформация ремня.
Рекомендованная производителем замена ремня ГРМ варьируется в пределах от 90 до 120 тыс. км пробега пробега либо каждые 5 лет. Регламентные сроки, когда нужно менять ремень напрямую зависят от условий эксплуатаций авто. Если преобладает езда по городу, тогда замена проводится чаще.
Метки ГРМ на Вольво
Метки ГРМ, на Вольво XC90 2.5T, бывают подвижными и неподвижными. Они нанесены на верхней защитной крышке ГРМ, на шестернях муфт VVT, на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
Верхняя мертвая точка определяется при совпадении трех меток. Должны совместиться риски на крышке ГРМ и шестернях распредвалов, а также отлив на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
Приветствую всех Фордоводов со шведским сердцем!
Несколько человек спрашивали как проверить метки ГРМ. На словах вроде как объяснил, но чтобы было более понятно, оформлю это как мини статью.
Итак, для экспресс проверки фаз ГРМ на этом двигателе нам понадобится:
Инструмент для снятия колеса (головка на 19), для снятия подкрылка (головки на 8 и 10), головка на 30 для вращения шкива КВ, Торкс Т30 для снятия пластиковой крышки, карандаш/маркер/фломастер.
Приступаем. Сначала снимаем пластиковую крышку, которая находится между маслозаливной горловиной и крышкой ремня ГРМ. Она держится на 2ух Торксах Т30, их нужно открутить и полностью вынуть (либо самим Торксом, либо магнитом либо ещё чем-то). Далее вынимаем эту крышку (тянем на крышку ремня ГРМ). После этого находим под ней 2 прорези и переносим их наверх (я делал это простым карандашом, но для наглядности наклеил малярный скотч, и на нём отметил).
Затем ставим эту крышку на место и переносим метки на крышку ремня ГРМ, примерно как на фото (повторюсь, можно обойтись простым карандашом без скотча).
Сверху пока всё, разве что можно опять снять крышку, она нам понадобится только при обратной сборке.
Теперь нужно снять колесо (помните про технику безопасности, при этом КПП должна быть на нейтральной передаче). После снятия колеса, которое желательно подложить под порог, нам нужно получить доступ к шкиву КВ. Нужно либо снять весь подкрылок, либо ограничиться правой половиной. Т.к. у нас экспресс проверка, то ограничимся вторым вариантом. Для этого откручиваем 2 больших пластиковых гайки-шайбы на 10, а также 5 саморезов с головкой на 8: 2 находятся в арке и крепят подкрылок к бамперу, а 3 находятся снизу справа и крепят подкрылок к нижней защите бампера. Также для минимального снятия нужно снять пластиковый пистон, который находится ровно по центру арки вверху. Он пластиковый и состоит из 2ух частей: самого пистона и цилиндрического сердечника. Чтобы его снять нужно выдавить вовнутрь этот сердечник. Его можно выдавить, например насадкой для отвертки «Торкс Т10» или «Шестигранник 3». После выдавливания желательно проследить куда этот сердечник укатится и найти его:-) Далее начинаем отводить подкрылок, при этом если у вас стоят датчики давления в шинах, то после минимального отведения нужно снять фишку с антенны этой системы (руками снять вряд ли получится, пригодится тонкая длинная отвёртка, которой можно поддеть защёлку).
Далее отводим правую часть подкрылка из арки, чтобы было видно шкив КВ.
В принципе, основная работа выполнена.
На фото то, что нам пришлось открутить/снять, не считая колёсных гаек.
Далее берём головку на 30 и крутим ПО ЧАСОВОЙ стрелке шкив КВ до того момента, пока нашим нарисованным меткам на крышке ГРМ не будут соответствовать метки на шкивах распредвалов. Должны совпасть обе метки на обоих распредвалах. На фото видно плохо (на примере впускного распредвала), к тому же визуально не совсем ровно, это из-за непонимания зеркалки зачем фотографировать какую-то мелкую риску, когда вокруг столько всего интересного, поэтому пришлось фотографировать немного сбоку:-)
Для облегчения процесса можете сразу глянуть на следующее фото, риски должны появится тогда, когда шкив КВ примет следующий вид (если их так и не появилось, то проверните КВ на 1 полный оборот (1 обороту распредвалов соответствует 2 оборота коленвала).
В принципе, с «недоскоком» КВ на 1 зуб у меня двигатель работал не хуже, чем по меткам (по этой ссылке также можно лучше разглядеть риски на распредвалах):
www.drive2.ru/cars/ford/m…/lambo31/journal/1353605/
Если ещё есть сомнения, то нужно снимать ремень Генератора и шкив КВ. Ну а 100% результат достигается при фиксации распредвалов, что также описано по первой ссылке.
При этом выступ на шкиве КВ должен совпасть с приливом на блоке (фото не моё, я забыл сделать, пример на Вольво С80 2):
Если всё нормально, то успокаиваемся и собираем всё обратно, не забыв подключить антенну датчиков давления в шинах. Если вдруг обломали пластиковый крепёж подкрылка, вам не жалко 25-30р за 1 оригинальный крепёж, то вот вам номера: 1355093 (гайка на 10) и 1355094 (пистон).
Если же метки явно не на местах, тогда проделываем операции по замене (образно выражаясь) ремня ГРМ, т.е. установке его по меткам. После молимся, чтобы поршня с клапанами не повстречались и заводим двигатель. Если всё работает плохо, тогда измеряем компрессию по всем правилам. Если двигатель троит, компрессия сильно отличается, а где вообще нулевая, то вам опять по первой ссылке:-(
Собственно всё, надеюсь для кого-то информация окажется полезной с познавательной, а не практической точки зрения!
Если есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить. Если что-то упустил, то поправьте, пожалуйста.
Установка фаз грм volvo
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ, КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ИЛИ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ УСТАНОВКИ
Такую операцию необходимо проводить когда разбирается двигатель для ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) или меняется зубчатый ремень ГРМ. Как показывает практика, не всегда правильно выставлены распределительные валы (РВ). В результате мы имеем потерю мощности, плохую динамику, детонацию. Если ошибка велика, то клапана будут погнуты, в самом худшем варианте расколоты поршни и повреждено зеркало цилиндра. К чему это приводит надеюсь вам рассказывать не надо, раз уж вы читаете эту статью.
УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Если двигатель разобран, снята ГБЦ.
Устанавливаем поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Потом продолжаем крутить КВ против часовой стрелки, до установки 5 го цилиндра в промежуточное положение. Проверяем по метке на звездочке коленчатого вала (КВ), и на блоке двигателя, что все совпадает. Если звездочка не установлена, смотрим по углублению для шпонки на КВ, шпонка смотрит в противоположную сторону от метки на корпусе шестерни. После этого поворачивать КВ нельзя до полной сборки ГРМ ! Погнутся клапана.
Если двигатель собран и меняется только ремень ГРМ.
Проверяем по меткам положение КВ.
Коленчатый вал поворачивать категорически запрещается, в противном случае будут погнуты клапана и повреждены поршни!
Далее производим установку РВ в ГБЦ.
Для доступа к задним концам распределительных валов потребуется снять: датчик положения распределительного вала и распределитель зажигания.
Осмотрите прорези на задних концах распределительных валов. Перед установкой звездочек установите прорези в горизонтальной плоскости. Прорези смещены относительно плоскости разъема верхней и нижней части головки:
одна вверх - прорезь впускного вала ,
вторая вниз - прорезь выпускного вала .
Теперь обратим внимание на передние торцы валов:
на впускном валу два болтовых отверстия окажутся выше разъема ,
на выпускном валу - два отверстия ниже разъема .
Сам уголок крепится к крышке ГБЦ, болтами крепления кронштейна.
После того как будет установлен ремень ГРМ , и введен в действие натяжитель ремня. Завернуть оставшиеся болты звездочек и затянуть их.
Вроде все просто, доходчиво рассказано как собрать правильно и выставить ГРМ в домашних, гаражных условиях без специального инструмента. К сожалению большинство из вас предпочитает собрать ГРМ на глаз, в лучшем случае по старым меткам на звездочках, в худшем кое как поставив распредвалы. После сборки начинаются мучения и борьба с повышенным расходом топлива, заменой датчиков кислорода, поисков подсоса воздуха, выбиванием катализатора и поисков прошивок для чиповки. А всего то надо правильно было собрать механизм и ничего бы этого не было. Сейчас я покажу вам ошибку которую допускают все.
Вот так собран двигатель после капиталки.
Цветными линиями я показал как должны были стоят распредвалы.
Теперь вы видите какие отклонения распредвалов получились при неправильной сборке на глаз, без использования простейшего кондуктора, который можно изготовить самому за 30 минут из мусора и обрезков металла.
Чаще всего, при сборке на глаз, вы стараетесь выставить прорези в распредвалах горизонтально относительно земли. Нужно учитывать что двигатель установленный в машине на подрамнике завален назад по ходу движения. Установив валы относительно земли вы сбиваете напрочь работу газораспределительного механизма. Клапана еще не встречаются с поршнями, но и не закрывают камеру сгорания в нужный момент времени. Отсюда получаем подсос воздуха, неправильное смесеобразование, потерю мощности и динамики, повышенный расход топлива, и т.д. Лишний раз хочу посоветовать не лениться и сделать или купить кондуктор для фиксации распредвалов.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Установка газораспределения на Вольво S80
День добрый. Подскажите пожалуйста, как выставить фазы газораспределения на Volvo s80, двигатель B5254T, объём 2.5, турбированный, пятицилиндровый! В данный момент сняты распредвалы и шестерни распредвалов! В каком положении выставлять коленвал и распредвалы? Заранее спасибо!
@andrienko.1966 --> Без приспособ не обойтись! Колено фиксируется за стартером штифтом. Распредвалы планкой со стороны пятого цилиндра! Но самое главное выставить муфты на шестернях распредвалов в крайнее правое положение перед затяжкой!
@andrienko.1966 --> И зачем вы мотор разобрали!? Перед установкой постели распредвалов кулачки первого цилиндра вверх! Поршень первый в в м т! Зафиксировать коленвал можно сразу!
Это из руководства.
Но про установку на 90 градусов раньше тоже слышал. Проворотом вручную можно проверить оба варианта.
День добрый! Спасибо за информацию! Но вот только руководство из книги по ремонту Вы мне отправили совсем другое, получается что установка фаз газа на моём двигателе делается совсем иначе, двигатель на картинках совсем другой! Вот скажите мне пожалуйста, данный рисунок инструмента для фиксации коленвала и на мой двигатель подойдёт? И по поводу шестерён распредвалов, когда я их снимал, то не почувствовал, что шестерни прокрутились!
Для начала чертежи стопоров распредвала и коленвала.
Если что не понятно спрашивайте. Дополним описание.
Так вот, выставили коленвал по меткам, первый поршень слегка не в вмт. Установили распредвалы параллельно стыку гбц и крышки клапанов, прорезь на впускном валу выше, на выпускном ниже относительно центра валов, кулачки впускного распредвала первого цилиндра смотрят вверх, выпускного в сторону салона авто! Всё ли верно, просто есть сомнения, что могут встретиться поршни и клапана?!
Поделюсь своими соображениями! Допустим, что вышеописанное расположение фаз газа мы оставляем так! Как известно, коленвал делает два оборота, а распредвал-один, при данном расположении кулачков распредвалов, после одного оборота коленвала загнёт клапана, ведь распредвал провернётся ровно на 180 градусов! На этих фотографиях показана отливка с цифрой 4, если поставить коленвал в эту метку, то получается, что поршень первого целиндра не доходит до вмт примерно на половину, быть может это и есть правильная установка фаз газа? Вы меня конечно простите, я не начинающий механик, но с пятицелиндровыми двигателями сталкиваюсь в первый раз!
Непростая замена ремня ГРМ на VOLVO C30 с пятицилиндровым двигателем T5
Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.
Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.
Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.
Итак, приступим собственно к замене ремня:
Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.
Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.
Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.
После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.
Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!
Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня
За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.
Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.
Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.
Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.
Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.
Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.
Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).
На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.
И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.
Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.
Приехал ко мне друг, разговорились. Приехал на своей Вольво, которую не так давно купил с рук. Машина Вольво с60, друг машиной доволен. Я на ней тоже поездил – машина хорошая. Что могу сказать – умеют, блин, делать. Умеют.
Ну вот, разговорились мы значит о том, о сём, он и рассказывает – заезжал на сервис по поводу замены ремня ГРМ, так сервис выставил такие (пииии) цены на работы по замене, а на расходники вообще (пиии три раза) цены.
Посмотрели цены в инете, заказали ему сам ремень грм и ролики.
Спустя почти две недели звонит, что получил посылку с запчастями, встретились с ним снова, посмотрели – да, все то же самое, что и на сервисе, только в 2 раза дешевле.
Но если с расходниками вопрос решили, то с заменой не все так просто. Менять у нас можно только в одном месте, ехать в соседний город за 500км не вариант.
Покумекали покумекали и решили попробовать самим.
Основательно прочитали Интернет, подковались в теории.
Спасибо большое всем кто рассказывал свой опыт по замене ремня, теперь мы расскажем свой и надеюсь, кому-то он поможет.
Итак, теория изучена, машина загнана на яму, мотор остыл. Приступаем к замене грм на вольво s60 своими силами в собственном гараже.
Снятие лишнего
Для начала как обычно нужно подготовиться, для этого снять лишнее:
Вытаскиваем крышку свечей зажигания
Убираем бронепровода от свечей
Вытаскиваем расширительный бачок, аккуратно достать и положить его на двигатель
Откручиваем винты и снимаем защитную крышку самого ремня ГРМ
Дальше снимаем длинный ремень который крутит вспомогательные агрегаты
Установка меток на валах
Далее – важный момент – необходимо установить метки распределительного и коленчатого вала в правильное положение.
Дальше колесо нам ненужно, снимаем колесо.
Выключаем передачу, она тоже не нужна.
Снятие защитной пластины
Нежно отстегиваем застежки которые крепят шумоизоляцию под крылом правого колеса, аккуратно отгибаем изоляцию на арке крыла правого колеса
Фиксируем шумоизоляцию в согнутом положении (прищемили прищепкой)
Отворачиваем крепежные болты и снимаем пластину которая закрывает ремень ГРМ. (расположена за шкивом привода вспомогательных механизмов)
Отворачиваем болт сверху который держит натяжитель ремня и ослабляем нижний болт (на фото голубая стрелка)
Дальше сдвигаем сам блок натяжителя (сдвигаем против часовой стрелки) и освобождаем его от шкива
Отворачиваем теперь болт снизу натяжителя и снимаем сам натяжитель.
Дальше – иногда бывает пластмассовая прокладка которая находится на верхней стороне натяжителя, снимаем и ее.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
Снимаем непосредственно ремень ГРМ
Вуаля, ремень в наших руках. Рассматриваем его, в принципе ремень еще живой но при изгибе уже видны микротрещины. Замена однозначно необходима.
Проверка
Ремень грм снят. Наши дальнейшие шаги – проверить все что связано с ремнем..
Проверяем натяжитель и ролики успокоителя. Проворачиваем ролики и и слушаем не шумят ли подшипники.
Визуально осматриваем поверхности шкивов через которые проходит грм. У нас все чистенько и гладенько.
Смотрим рычаг шкива на натяжном – чтобы нормально ходил
Проверяем как себя чувствует крепление успокоителя – все в норме.
Снимаем рычаг (на шкиве) у натяжителя, поверхности смазываем и устанавливаем рычаг шкива натяжителя обратно.
При установке аккуратно затягиваем, потом берем динамометрический ключ и аккуратно затягиваем на 4 кгсм.
Ставим ролик успокоителя. Его затягиваем с усилием 2,5 кгс
Наш натяжитель в норме, масло неподтекает. Значит он жив.
Сжатие натяжителя ГРМ
Обратите внимание! Сжать натяжитель просто так не получится: принцип работы похож на амортизатор, поэтому сжимать нужно небыстро, выжыдая время пока рабочая жидкость перетечет из одной части в другую в другой. Если сжать быстро выдавит сальник и хозяин машины будет нерад цене на новый оригинальный натяжитель.
Как сжать натяжитель на вольво?
Берем тиски, вставляем натяжитель, начинаем закрыучивать. Появилось усилие – ждем секунд 10-15 и дальше чуть закручиваем, потом снова ждем потом опять чуть поворачиваем рукоятку тисков.
Ну вот вроде и все, подготовка к сборке закончена.
Обратная сборка
Важно! Сначала еще раз проверяем распредвал и коленвал –метки должны стоять на месте.
Надеваем новый ремень ГРМ
Ставим натяжитель и затягиваем болты (усилие 2,5 кг)
Заводим ремень вокруг шкива коленчатого вала и вокруг правого ролика успокоителя
Надеваем ремень на шкивы распределительных валов
Обводим ремень вокруг шкива помпы (на фото вверху указан желтой стрелкой)
Нятягиваем на ролик натяжителя
Далее –вытаскиваем (если вставили) из натяжителя гвоздик
Еще раз проверяем совпадение меток
Достаем обратно правое колесо и прикручиваем его (достаточно пару болтов)
Ставим на передачу
Крутим колесо руками чтобы коленчатый вал сделал пару оборотов
Здесь нужно проверить что после прокрутки все установочные метки на своих местах
Одеваем верхнюю крышку
Крепим переднюю крышку
Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов
Обратно вкручиваем свечи, присоединяем бронепровода
Ставим крышку свечей зажигания
Устанавливаем расширительный бачок обратно на место
Прикручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ (она находится под шкивом)
Снимаем прищепку с шумоизоляции и приделываем шумоизоляцию как было, к крылу.
Ну, вроде все сделано, здесь еще раз осмотреть моторный отсек и УБРАТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Друг садится в машину и …. заводит двигатель.
Двигатель кстати завелся с полоборота.
Немного теории
При замене ремня грм на вольво с60 сразу рекомендуется вместе с ремнем менять помпу, сальники на валах.
У нас помпа была в порядке, попробовали вал- люфт на подшипнике помпы отсутствует.
Сальники менять не стали, там нужны приспособления которые держат муфты на шкивах распредвалов. Приспособа недешовая да и у нас в городе ее нету в продаже.
Посмотрели сальники – видно что износ есть но в принципе в порядке, ездить можно.
Волшебная муфта
Когда-то много лет назад по случаю помогал знакомому оживить его «девятку» – она почему-то перестала заводиться, после того как владелец уделил ей толику своего внимания. Проблема оказалась тривиальной – владелец, не понимая смысла работы системы ГРМ, поменял ремешок с роликом, нисколько не заботясь о правильном взаимоположении распредвала и коленвала.
С тех пор минули десятилетия, системы и механизмы совершенствовались, однако до сих пор и, что характерно, очень часто приходится сталкиваться с аналогичной ситуацией, когда ремонтники рассматривают систему ГРМ не более как набор деталей: ролики и ремень.
Так что же это за система такая – ГРМ, и как ее надо рассматривать правильно?
Где порылась собака
О как оно, оказывается! Тут тебе и газы, и смесь, но при чем же тогда ролики?
Но продолжаем штудировать вышеуказанный учебник: «. осуществляется путем… открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов (в четырехтактных двигателях), имеющих привод от распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Распредвал имеет жесткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную с помощью шестеренчатой, зубчатоременной или цепной передачи».
Так вот оно где «собака порылась»! Оказывается, «ролик с ремнем» – это всего лишь средство синхронизации распредвала с коленвалом. Но почему внимание уделяется только ролику и ремню? Разве система ГРМ будет нормально работать при выходе из строя водяной помпы, которая также может «сидеть» на этом ремне (фото 1)? Конечно, не будет работать! Но почему же тогда только «ролик с ремнем»?
Фото 1 — запчасти системы ГРМ: помпа (1), натяжной (2) и «паразитный» (обводной) (3) ролики
Сладкая парочка
Ответ на этот вопрос придется искать в игнорировании всего сложного или, другими словами, – в упрощении. Понятно, что «ролик с ремнем» обладают меньшим ресурсом, чем шестерня распредвала, которую можно считать рядом с ними чуть ли не вечной деталью, и тогда вполне понятно изначальное обозначение «ролика с ремнем» как самого слабого места системы.
Все логично, но не хватает важного дополнения – «но не единственного!». И шестерня может сломаться, и уж тем более – помпа, и все это, безусловно, должен иметь в виду специалист, взявшийся работать с этой системой. В обязательном порядке ревизии должны быть подвергнуты все доступные детали системы, а после завершения дефектовки уже принимается решение о проведении необходимых работ по этой системе.
Но на практике довольно часто бывает, что менять действительно нужно только «ролик с ремнем». И если не относиться каждый раз внимательно к «мелочам», то получим уничижение целой системы до пресловутой «сладкой парочки» деталей.
Автолюбителям подобное можно простить, поскольку они не обязаны быть обремененными глубокими знаниями по этой теме – естественно, что им просто необходимо сделать тут какое-то упрощение, чтобы хоть как-то запомнить, про что вообще идет речь. Но такой примитивизм совершенно непростителен для специалистов.
Так что же получается, мы нашли виновника в лице нерадивого специалиста? Ан нет, не все так просто.
Предвидеть всегда лучше
Что же должен делать специалист, если у него заказывают лишь строго обозначенный объем работ, то есть не «проверить работу и исправность системы ГРМ», а только «поменять ролик с ремнем»? Правильно, он может только эту работу и сделать, ибо любая его самостоятельная попытка увеличения объема работ легко может быть классифицирована юристами как «навязывание платных услуг». А делать что-либо бесплатно – это тоже «не наш метод». Поэтому единственно, что в таком случае обязательно надо сделать, так это довести до сведения клиента информацию о недостатках, выявленных в ходе проведения работ.
Но и специалисты тут оказываются нередко не «безгрешными». Всего знать невозможно, и зачастую сервисы, которые берутся обслуживать все – от «Жигулей» до «Мерседесов», просто не имеют нужной глубины познаний по конкретной модели или марке автомобиля. И тогда необходимый объем работ просто не предлагается клиенту в силу низкой квалификации исполнителя.
Принципиально все системы ГРМ одинаковы. Но при этом они – разные. К примеру, в двигателе 5254Т2 (Volvo) система ГРМ реализована иначе (фото 1 и 2), нежели на упомянутой в самом начале нашего рассказа ВАЗовской «девятке». Распредвалов в вольвовском моторе два, и оба имеют возможность изменения своего угла положения как относительно коленвала, так и относительно друг друга – такое изменение фаз ГРМ необходимо для достижения высоких мощностных, экономических и экологических характеристик двигателя. Для их реализации вместо простой шестерни распредвала используется специальная муфта (фото 3), управление которой и позволяет добиться требуемого результата. И в отличие от шестерни, муфта не такая уж и вечная деталь – ее ресурс вполне приближен к «ролику с ремнем».
Фото 2 — муфты на двигателе 5254T2 (Volvo) 
Фото 3 — муфты как они есть
Конечно, когда ситуация критическая, и «машинные мозги» уже заполнили экран бортового компьютера предупреждениями о неисправности муфты, или из под нее обильно хлещет масло, а машина ощутимо потеряла в динамике и мощности, или вообще поршни встретились с клапанами – все понятно, и муфту можно «приговаривать» к замене.
Но разве специалист нужен не для того, чтобы предотвратить подобные поломки заранее? А чтобы иметь возможность что-то предотвратить, нужно хорошо понимать сам процесс развития ситуации, а также устройство и принцип работы узла.
Для успешного выполнения работ требуется также опыт по установке подобных деталей и спецоборудование, поскольку при отсутствии необходимой (и достаточно высокой) точности установки детали компьютер будет фиксировать ошибки по работе узла. Причем в определенных случаях эти ошибки могут появляться не сразу, а по прошествии немалого количества времени.
Как это делается
Для объяснения всех хитростей рассмотрим схему работы муфты изменения фаз ГРМ на примере двигателя Volvo В5254Т2, отдельные элементы которой обозначим различными цветами (рис. 1, фото 4 – разобранная муфта).
Фото 4 — разобранная муфта
Ремень ГРМ через зубчатую шестерню соединен с внешней частью муфты (синий цвет), которая имеет определенный угол подвижности относительно своей внутренней части (темно-зеленый цвет). Угол этой подвижности задается упором поршня (черный цвет) в края внешней части муфты, а сам поршень перемещается по внутренней части муфты посредством червячного механизма. Поршень приходит в движение, подвергаясь гидравлическому давлению со стороны циркулирующего масла двигателя, которое, в зависимости от положения управляющего клапана (отдельный элемент, показанный на фото 5), может подаваться как во внутреннюю полость муфты (желтый цвет) так и в наружную (фиолетовый цвет). Таким образом, воздействуя с разных сторон на поршень, удается добиться разности положения муфты от конкретного распредвала (светло-зеленый цвет), т.е. получить угол этого распредвала, отличный от другого (при двух распредвалах) и относительно коленвала.
Фото 5 — схема гидравлических каналов клапана управления муфтой 
Рис. 1
Наиболее типовой проблемой у муфты является появление течи из-под сальника (красный цвет), призванного герметизировать зазор между шейкой муфты и телом ГБЦ (коричневый цвет). Вызвано это естественным износом трущихся пар внутри муфты, в результате чего появляется люфт внешней части муфты относительно внутренней. В свою очередь, это приводит к тому, что внешняя часть муфты начинает просто разъединяться с сальником. При заводской установке сальника критичное значение люфта составляет около 1 мм.
С учетом вышесказанного становится понятно, что наиболее правильным методом диагностики состояния муфты является замер ее осевого люфта, ну а уж наличие даже незначительного количества масла из-под муфты должно однозначно служить приговором к ее замене (при условии наличия ощутимого люфта муфты).
При замере осевого люфта муфты необходимо понимать, что при нахождении муфты в крайних положениях имеющийся люфт может никак не проявлять себя из-за конструктивных особенностей узла. И тогда может потребоваться перемещение муфты из крайнего положения.
Несмотря на очевидность озвученных «тонкостей», на практике бывает не все так просто. Главная проблема кроется в запчастях, которые теперь имеют меньший ресурс. Конечно, моточасы не имеют четкой привязки к километражу на разных машинах, но раньше по этим муфтам можно было хоть «часы сверять» – в подавляющем большинстве случаев муфты «просились» на замену при 95–105 тыс. км пробега. Сейчас же этот диапазон заметно уменьшился. По моей (опытной) статистике для муфт, поставляемых в запчасти, он составляет в среднем 60–70 тыс. км.
Характер изнашивания муфт теперь стал хитрым – нелинейным, в отличие от того, как это было раньше. Нелинейность износа проявляется в достаточно быстром, иной раз уже после 10 тыс. км пробега, появлении заметного люфта (порядка 0,3–0,4мм), но потом его рост существенно замедляется.
Также при анализе состояния муфты необходимо учитывать и глубину посадки сальника, которая хоть и в небольшом диапазоне, но все-таки могла быть изменена предыдущим установщиком.
В общем, муфта изменения фаз ГРМ – не такая уж сложная вещь, если вооружиться хотя бы элементарным пониманием и подойти к ней с должной аккуратностью. И уж тем более – не волшебная, если есть опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».
4.5 Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.
- Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
- Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
- Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].
- Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
- Выверните крепежный болт и снимите противовес;
- С передней стороны извлеките балансировочный вал;
- В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.
Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Инструменты: головки 13мм / 30мм, ключ, коленчатый замок, 3 мм, 5 мм, 7 мм шестигранные ключи, Т30 крестообразный драйвер.
Необходимые детали: Ремень ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, натяжной ролик.
Горячий совет: Проверьте натяжитель и натяжные ролики на износ и / или шум.
Цель: Поддержка технического состояния авто, надежность и продуктивность.
Дополнительная процедура: Заменить насос.
О замене ремня ГРМ Вольво С30
Замена ремня ГРМ является одной из важнейших задач по обслуживанию пятицилиндрового двигателя Volvo T5. Поскольку двигатель стареет и пробег увеличивается, старый изношенный ремень ГРМ может сломаться, что приведет к катастрофическому повреждению двигателя. Сломанный ремень привода ГРМ обычно вызывает попадание клапанов на верхнюю часть поршней, изгибание клапанов и / или разрушение поршней. Сломанный ремень ГРМ действительно может привести к полному разрушению двигателя.
Чтобы избежать этой участи, заменяйте ремень ГРМ каждые 100тысяч км. Если вы живете в сухом климате или если вы не часто ездите на своей машине, я рекомендую заменять ремень чаще. В сухом климате ремни могут стать хрупкими и быстрее изнашиваться. Если ваша машина долго сидит, ремни принимают изгибы и форму шкивов, пока машина припаркована. Оба обстоятельства увеличивают вероятность отказа ремня.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, это замена водяного насоса, пока у вас снят ремень ГРМ. Водяной насос приводится в действие непосредственно с ремня ГРМ, и даже в этом случае доступ немного затруднен. Также было бы очень неприятно заменить ремень, только чтобы через несколько дней вышел из строя водяной насос. Смотрите нашу статью о замене водяного насоса для получения дополнительной информации.
Попадание к ремню ГРМ требует снятия множества компонентов в моторном отсеке. Поднимите автомобиль и снимите левое переднее колесо, а также подкрылок. Вам также необходимо снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Фото руководство по замене ремня ГРМ в Volco C30
Начните с установки 30-миллиметровой гайки (синяя стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала к коленвалу. Я рекомендую использовать ударный гайковерт, чтобы ослабить гайку. В противном случае весь двигатель будет вращаться. Volvo производит специальный инструмент, который удерживает кривошипно стоящий, но стоит примерно столько же, сколько электрический ударный гайковерт. При повторной установке гайки 30 мм затяните ее с усилием 180 Нм (132 фут.
Затем ослабьте и снимите четыре 13 мм болта (синие стрелки) со шкива. Вы должны быть в состоянии освободить их без необходимости закреплять шкив коленчатого вала. При повторной установке этих гаек затяните с моментом 25 Нм (18 футов / фунт.) Плюс дополнительный поворот на 60 градусов.
Возможно, вы захотите ударить отверстия с открытой резьбой и область вокруг шкива с хорошим проникающим спреем и оставьте на некоторое время. Мне было очень трудно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Я просто использовал съемник рулевого колеса, ввернутый в два наружных отверстия.
После снятия шкива вы сможете увидеть ремень ГРМ (синяя стрелка). Я настоятельно рекомендую нанести небольшой слой противоржавчинного состава на монтажный фланец для шкива. Это облегчит снятие шкива при следующей замене ремня.
Заверните 30-миллиметровую гайку обратно на монтажный фланец и вращайте двигатель по часовой стрелке, пока вы не увидите, что выемка на лицевой стороне (синяя стрелка) выровнена с краем литейного ребра (зеленая стрелка) на блоке двигателя. Эта процедура находит верхнюю мертвую точку (ВМТ) на цилиндре номер один. Расположение ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращайте двигатель только по часовой стрелке.
Здесь показан замок коленчатого вала для двигателя Volvo T5. Технически, вам не нужно блокировать коленчатый вал, чтобы заменить ремень ГРМ, хотя это действительно немного.
За стартером находится заглушка (синяя стрелка) для блокировки коленчатого вала.
Используйте шестигранный драйвер 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.
Вставьте фиксатор коленвала в отверстие для доступа, пока он не встанет заподлицо, как показано здесь. Если вы не находитесь в ВМТ, блокировка не будет вставлена. Таким образом, блокировка проверяет, что вы на самом деле находитесь в ВМТ, когда вставлены.
Теперь двигайтесь вверх над двигателем и осторожно снимите переднюю пластиковую крышку (синяя стрелка). Вам нужно будет осторожно снять крышку с нижних краев (зеленые стрелки) и вытащить ее.
Сняв переднюю крышку, вы увидите два шкива распределительных валов со встроенными блоками регулируемого фаз газораспределения (VVT), установленными спереди. Убедитесь, что шкивы впускного (переднего) и выпускного (заднего) распределительного вала имеют метку ВМТ (синяя стрелка), совпадающую с выемкой (зеленая стрелка), вырезанной в пластиковой крышке ремня ГРМ. Это означает, что кулачки правильно рассчитаны. Теперь снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь вы захотите разместить домкрат с блоком дерева или картона под масляным поддоном, как показано здесь. Для доступа к ремню ГРМ необходимо снять левое крепление двигателя. Половой домкрат предотвращает падение двигателя.
Ослабьте и снимите два 17-миллиметровых болта (синие стрелки), удерживающих поперечную скобу, и установите их на шасси. Снимите поперечную скобу с моторного отсека.
Ослабьте и снимите два 17-миллиметровых болта (синие стрелки) и выведите крепление из моторного отсека.
Ослабьте и снимите винт T30 Torx (синяя стрелка) и снимите крышку переднего ремня ГРМ с двигателя.
Мне нравится отмечать каждый шкив и блок VVT (синяя стрелка) остроконечным, чтобы было легче увидеть временные метки. Это также помогает при снятии блоков VVT с распределительного вала. Вы также можете увидеть направление ремня сверху, когда он пересекает шкивы распределительного вала (зеленые стрелки) и натяжной шкив (красная стрелка).
На этом рисунке показана прокладка ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона приводит в движение шкив водяного насоса (синяя стрелка), а плавная сторона движется на натяжителе (зеленая стрелка) до того, как он вращается вокруг коленвала и возвращается наверх. Снятие ремня требует достаточного перемещения натяжителя ремня, чтобы натянуть ремень. Это можно сделать, ослабив 10-миллиметровый болт (красная стрелка) и повернув натяжитель по часовой стрелке достаточно, чтобы вставить небольшой шестигранный ключ через два отверстия (белая стрелка). Натяжитель поворачивается, вставив шестигранный ключ на 5 мм вверх (желтая стрелка). Почти невозможно сфотографировать это из-за присутствия поперечины. Следующая картина проясняет это немного больше. После снятия натяжения снимите ремень ГРМ.
Здесь для ясности показан натяжитель ремня ГРМ, снятый с двигателя. Вам нужно повернуть рычаг (синяя стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа 5 мм, пока вы не сможете вставить шестигранный ключ 3 мм через два отверстия (зеленая стрелка). Это фиксирует натяжитель на месте. Также обратите внимание на вырез в верхней части (красная стрелка), эта выемка входит в ребро, вставленное в блок двигателя. Осмотрите подшипник на предмет износа, шума или свободного хода. Если есть, замените натяжитель. При установке нового ремня осторожно устраните провисание натяжителя и выньте шестигранный ключ, чтобы разблокировать его.
И вот изображение того, что вы должны увидеть с натяжителем на месте и снятым ремнем. Снова обратите внимание на рычаг (синяя стрелка) и шестигранный ключ, фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно устраните провисание натяжителя и выньте шестигранный ключ. Отпустите рычаг регулятора, и натяжитель должен устранить все провисания ремня. Снимите блокировку коленчатого вала и поверните двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Убедитесь, что метки ВМТ совпадают как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.
Также обязательно осмотрите натяжной ролик на наличие шума или свободного хода. Если они есть, замените ролик. Ролик крепится к плите, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10 мм гайки, которые удерживают его на месте. Имейте в виду, что удаление этих двух гаек производится на ощупь. Вы едва можете их увидеть. После установки нового ремня установка всех остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.
Читайте также: