Suzuki dr 650 регулировка клапанов

Обновлено: 23.04.2024

Регулировка зазоров клапанов

Проверка и регулировка зазоров клапанов должна осуществляться каждые 12000км или каждые 24 месяца.

Для регулировки потребуется спецключ 09917-14910.

Следует учесть, что зазоры должны проверяться при холодном моторе и при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Никаких фиксаторов резьбы в данном процессе лучше не применять!

Совет как повысить вероятность откручивания заглушек метки и КВ:
Вы взяли шестигранник и у вас «не пошли» заглушки. НЕ НАДО ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ! Ни металлическая, а тем более пластиковая заглушки его не выдержат. Если у вас не откручиваются крышки- обстучите их! Не через шестигранник! Он может пробить заглушки. Просто слегка молотком в районе резьбы. Это позволит расшевелить резьбу и повысит вероятность откручивания заглушек. Делаю так уже второй раз. Все откручивается только после простукивания. Gofinder

снимаешь бак
снимаешь защиту картера
выворачивашь заглушку болта ротора генератора и заглушку окна положения коленвала
выворачиваешь свечу (любую)
откручиваешь лючки на клапанной крышке
берешь головку на 17 с воротком ,одеваешь на болт ротора генератора и крутишь против часовой, пока в окне положения к-вала не появится риска, а над ней символ Т

смотришь на коромысла; если клапаны закрыты, то поршень в ВМТ в конце такта сжатия, если выпускные открыты, то крутишь к-вал ещё оборот против часовой опять до метки

после регулировки, собираешь все в обратной последовательности.

Willi Betz

2 thoughts on “ Регулировка зазоров клапанов ”

Gofinder написал:

Архивариус написал:

Как отрегулировать клапаны на мотоцикле Suzuki GS

Поднимите мотоцикл на его центральную стойку. Снимите обтекатели, если они имеются, с помощью шестигранного гаечного ключа на 4 мм. Разблокируйте и снимите сиденье мотоцикла, используя ключ зажигания. Открутите крепежный болт на основании бензобака, рядом с направляющими сиденья, используя 10-миллиметровое гнездо и гаечный ключ. Поверните клапан бензобака в положение «Вкл.» И вытяните топливопроводы из клапана. Поднимите бензобак с рамы мотоцикла.

Отвинтите болты с круглой крышки картера с правой стороны двигателя с помощью крестовой отвертки или шестигранного гаечного ключа на 4 мм. Снимите крышку, чтобы получить доступ к коленчатому валу двигателя. Поместите 19-мм гаечный ключ на гайку на конце коленчатого вала.

Отвинтите кабель тахометра от крышки головки цилиндров двигателя, если он есть, с помощью плоскогубцев с резиновыми губками. Выкрутить болты головки цилиндров с помощью 10-мм разъема. Снимите крышку головки цилиндров с двигателя, чтобы получить доступ к толкателям клапанов и распределительным валам. Двигатели GS оснащены двумя распределительными валами; распределительный вал в задней части головки цилиндров управляет впускными клапанами; передний распределительный вал контролирует выпускные клапаны.

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, чтобы повернуть распределительные валы. Остановитесь, когда круглые кулачки выпускного распредвала с правой стороны двигателя будут направлены под углом 90 градусов от верхней части головки цилиндров. Измерьте зазор между правыми выпускными кулачками и их толкателями с помощью щупа. Suzuki указывает диапазон зазора от 0,001 до 0,003 дюйма зазора между кулачком и верхней частью толкателя.

Отрегулируйте зазор выпускного клапана, заменив существующую прокладку новой прокладкой, которая немного больше или меньше, чем оригинальная прокладка, в соответствии с измерениями, выполненными на предыдущем шаге. Отодвиньте толкатель выпускного клапана от кулачка, затем снимите прокладку клапана с помощью щипцов. Смажьте верх и низ новой прокладки моторным маслом 10W40, затем наденьте прокладку на место над толкателем. Пропустите этот шаг, если зазор первых двух выпускных клапанов находится в пределах от 0,001 до 0,003 дюйма.

Поверните коленчатый вал на 180 градусов против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, чтобы кулачки впускного распредвала находились вдали от прокладок впускного клапана с правой стороны двигателя. Измерьте зазор клапанов с помощью щупа и при необходимости замените прокладки.

Поверните коленчатый вал на 180 градусов против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, чтобы кулачки выпускного распределительного вала находились вдали от прокладок выпускного клапана на левой стороне двигателя. Измерьте зазор клапанов с помощью щупа и при необходимости замените прокладки. Повторите этот шаг, чтобы проверить и отрегулировать оставшиеся зазоры впускного клапана.

Установите крышку головки цилиндров на двигатель и затяните ее болты с помощью 10-мм разъема. Установите на место правую крышку картера и затяните ее болтами с помощью шестигранного гаечного ключа на 4 мм. Вверните тахометрический трос в крышку головки цилиндров и затяните его от руки. Установите бензобак на мотоцикл и снова подсоедините топливопровод к карбюратору. Установите на место сиденье и заново установите все обтекатели, снятые ранее. Используйте шестигранный гаечный ключ на 4 мм, чтобы затянуть болты обтекателя.

подсказки

В старых моделях имеется откидное сиденье, которое необходимо снять для большего доступа к двигателю. Вытащите штифты из петель сиденья, затем снимите сиденье с петель и от мотоцикла.

Регулировка клапанв на dr650se

Регулировка клапанов является важной задачей технического обслуживания. Сделать это не так трудно как кажется на первый взгляд. А делать это рекомендует мануал
Первоначально на 1000 км ( 600 миль или через 2 месяца) и Каждые 12 000 км ( 7500 миль или 24 месяца.)
Итак приступим.
Проверка / Регулировка клапанов на Suzuki DR650
Порядок действий:
1. Снимите боковые крышки, по одному винту с каждой стороны, скользят вперед 1/2 "и потяните вниз.
2. Открутить болты на 12 крепящие сиденья и снимите сиденье, сдвинув его назад, а затем вверх.
3. Снимите два болта крепления бака. Переведите топливный кран в положение "ВКЛ" и снимите вакуумный шланг (меньший шланг, который не идет в карбюратор). Снимите топливный шланг с крана (немного топлива прольётся).

4. Снимите бак, потянув его назад. Снимите две резиновые шайбы, в месте крепления бака винтами. Они просто лежат и могут легко соскользнуть.

5. Очистите крышки клапанов перед удалением. Отсоедините кабелей свечи зажигания. Очистите канал вокруг свечей зажигания. Как правило это делают напором воздуха или струёй воды.

6. Снимите крышки клапанной крышки, каждая из них крепится двумя болтами. Приснятии крышек проинспектируйте резиновые уплотнения. При необходимости замените их.

Вы увидите, что рокер, имеет две руки, каждая рука имеет болт с квадратной головой и контргайкой который затягивает ее от руки. На нижнем конце каждого резьбового регулятора, где они входят в контакт штока клапана. Снимите свечи зажигания. Здесь вы можете увидеть клапана заглушки и уплотнения:

7. С левой стороны от мотоцикла найти и открутить крышку кривошипа и маховика смотровое отверстие крышки, шестигранники одна 8 мм и 10 мм .

8. Далее нам нужно выставить ВМТ (Верхнюю Мёртвую Точку).Установите КПП на нейтральную скорость. Используя головку на 17мм проверните вал против часовой стрелки . Вращая вал вы увидите работу рокеров на открытие и закрытие клапанов. Смотря в смотровое отверстие вращать маховик пока не увидите обозначение на маховике "Т". Когда вы увидите "Т" в окне и рокеры в положении на сжатие, вы достигли ВМТ (Верхней Мёртвой Точки).
Примечание 1 : Если вы не смогли открутить по какой то причине гайку с шестигранником на 10мм То вращение двигателя можно имитировать, вывешиванием заднего колеса и включив передачу вращая его.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 : Есть два ВМТ позиции , и вы должны получить правильный . Вращая двигатель , против часовой стрелки или крутя вывешенное колесо. В момент когда метка на маховике должна вот вот появится, вращать двигатель медленно , наблюдая за коромыслами . Если они не двигаются вообще , в то время как вы продолжаете вращать двигатель, это и есть тот ВМТ при выставлении которого необходимо произвести регулировку клапанов.
Другой ВМТ. Если же клапана находятся в положении перекрытия. Вы увидите выпускные коромысла в положении закрыты а впускные коромысла в положении открыты, а также зазор клапана.
Так что вращайте двигатель пока не выставите правильный ВМТ. Если вы видите неправильное , то следующий будет правильным. Если вы только что пропустили правильный, то продолжайте поворот на следующий, и остановится на втором.

9. Ослабить контргайку и регулировать , используя « щуп », чтобы зазор с обеих сторон был как можно меньше друг к другу (в притирку), на сколько это возможно, и тоже самое с выпуском.

Допустимые величины зазоров.
На холодную:
Впуск 0.08 - 0.13mm или (0.003 - 0.005in)
Выпуск 0.17 - 0.22mm или (0.007 - 0.009in)
10 . После всех проделанных работ. Устанавливая болты на место я бы посоветовал воспользоваться фиксатором резьбы . Так же распылить немного WD-40 на кабель свечи зажигания.
После полной сборки мотоцикл может труднее завестись чем обычно, но это нормально.

Регулировка зазора клапанов

Уважаемый OLD STAMP вверху справа есть кнопка поиска если что нужно поищи там , а если не найдешь почитай вот здесь http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=321&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0

андрей

Наш человек

вчера ровно в час ночи спокойно и не торопясь была закончена регулировка клапанов,до этого зазоры были великоваты. щуп 0.15 пролетал со свистом. зазор был выставлен 0.15 на холодном движке (допускаются значения 0.13-0.17для впуска и выпуска) ничего сложного там нет. все и так ясно. итог-
пропал металлический призвук в работе двигателя. и он ..однозначно стал мягче работать. ))) скоро померяю компрессию. 14кг/см2 -это норма , 11- нижний предел. разница между любыми двумя--0.1. вот и проверим)))):thumbsup:

Свой в доску

vitek

Свой в доску

так это ж ждать прийдется пока он остынет, а цель-то побыстрее сделать и спихнуть тачку!

а если серьезно, мотор ведь работает в основном горячим, т.е важны зазоры при горячем двигателе. круче всего конечно было бы после регулировки прогреть его опять и проверить что нарегулировали.

зы: я не моторист могу и ошибиться

Evgesh

Наш человек

я тоже не моторист . но ИМХО зазоры даются с заложенным допуском

не весело горячий движок развинчивать и что-то регулировать

вагонистый

ХорЧел!

Ярбург

Сузуковод со стажем

Свой в доску

kesov

Наш человек

Al-exey

Наш человек

Regenburg

Продвинутый новичок

Мне вот тоже пора регулировать клапана. У меня Балено 1,3 16V 97го года, а в мануале стоит следующая инфа:

до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм

после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм

Вот думаю почиму такие отличия. Вроде бы в 97 немного чего изменилось. Ну у меня например в отличие от более старых машин отсутствует трамплер, центральная консоль и управление печкой изменили, ну еще кое какие мелочи, но причем здесь клапана?

Все. Почитал форум и все стало ясно. :thumbsup:

david31

Бывает здесь

Регулировка клапанов

Хочу отрегулировать клапана - а какие зазоры должны быть?Чешу репу.

Regenburg

Продвинутый новичок

для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм

Свой в доску

Для моего моторчика и впускные и выпускные на холодную 0,17. 0,22 кажется. Такие вещи стоит уточнять тщательнее или на сервисе пусть смотрят по автодате.

david31

Бывает здесь

Спасибо. У меня Балено 1,6 16 кл. Эти зазоры подойдут?

Johnych

Модератор со стажем :)

Зависит от года выпуска (VINа).

Свой в доску

david31
У меня тоже 95-й год, проверял по вину именно те зазоры которые мне нужны, у тебя скорее всего такие же будут, тряси сервисменов чтобы пробили по сервисной документации, не знаю как у вас в Киеве, у нас без наличия дисков автодата хрен дадут сервис открыть. Или скачай сервис-мануал и проверь в документации самостоятельно.

david31

Бывает здесь

v.konstantin

Местный

регулировка клапанов

Нужна помощь. кто-нибудь регулировал клапана на двигателе G13Y на холодном двигателе постукивает один клапан, когда прогреется стук пропадает, хочу попробовать отрегулировать. Может кто-нибудь это делал? подскажите с чего начинать и как?
:whistling:
Скачал мануал по ремонту пытаюсь перевести и прочитать. может есть у кого-нибудь информация по BALENO|CULTUS|ESTEEM на русском языке? буду благодарен. движок 1.3

Свой в доску

Ответ: регулировка клапанов

Данные по регулировке есть как раз в сервис-мануале, пробей свою машинку по вин-коду чтобы воспользоваться правильными данными. У меня на 1.6 движке в зависимости от года выпуска, цифры кажется разные выскакивают. Сам клапана не регулировал, только наблюдал как это делается.
Машина ставится на нейтралку, вывешивается передок, снимается колесо чтобы долезть к валу двигателя для прокрутки вручную. Снимается клапанная крышка, и с помощью щупов и инструмента выставляются нужные зазоры. После всего этого прокладки или новые ставятся или старые как минимум на герметик. В принципе всё.

Ярбург

Сузуковод со стажем

Ответ: регулировка клапанов

Ты сам то хоть раз где нибудь регулировал.

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

Зазоры (зависят от года машины) и сам процесс описаны на сайте. Прокладка резиновая, многоразовая - герметик мне не понадобился. Колесо не снимал, наоборот я через него руками прокручивал двигатель. Инструменты - ключ (по-моему на 10, лучше трубчатый), отвертка и 2 щупа. Там все просто

Ярбург

Сузуковод со стажем

Ответ: регулировка клапанов

Попробуй ,делай 0,2 везде,проверено

Добавлено через 1 минуту
вроде бы ключ на 12

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

это из поиска, мануала нет под рукой

v.konstantin

Местный

Ответ: регулировка клапанов

на иномарке не разу, а на отечественных постоянно. думаю разберусь.

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

Уже год вожу - до сих пор не знаю где метка, ужас до чего техника дошла :thumbsup:

Клапана регулировал без метки и в хаотичном порядке

Ярбург

Сузуковод со стажем

Ответ: регулировка клапанов

С метками там сложно,я делал по распредвалу ,кулачки в низ и пошел 1-3-4-2

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

Кстати, никто не знает, чем вызваны различные клапанные зазоры до 1997 и после?
Был соблазн поставить меньшие (как до 97) для снижения шума, но не стал отступать от мануала

Dr.Paul

Местный

Ответ: регулировка клапанов

Вопрос - из области фантастики! Скорее всего, у них требования изменились из-за каких то траблов, связанных с погрешностями при регулировке механиками, в каких-то регионах, что могло вызвать при каких-то температурах приклинивание распредвала и проскакивание ремня, например!

Я себе поставил 0,15 - впуск, 0,20 - выпуск ( на холодную, при 20 град в гараже). Всё это ерунда, теоретически - можно и 0,10 поставить, но важно не ошибиться и что бы клапана при этом на месте были, т.е. закрыты!
После регулировки - проверял ещё по очереди пару раз все зазоры.
Если правильно - то неплохо бы отрегулировав на холодную - собрать, завести, прогреть и потом, быстро сняв проверить на горячую! Но это, если делать нечего!

Свой в доску

Ответ: регулировка клапанов

А как их регулировать: между распредвалом и кулачком или кулачком и клапоном. Вчера отрегулировали зазор между кулачком и распредвалом. В русском мануале (книжку через инет купил) написанно что регулировать между кулачком и клапоном, и типо см ресунок, а на ресунке нарисованно что между распердвалом и кулачком. Короче выбрал где проще щупом залесть и отрегулировал

Suzuki dr 650 регулировка клапанов

На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил

В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .

Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17

А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т

Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом .

Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной .

Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки .

Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки)

Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 .

и снимаем их .

Добавлено (13.09.2011, 01:21)
---------------------------------------------

. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне .

Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото

А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала

Добавлено (15.09.2011, 14:19)
---------------------------------------------

Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.

Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху

Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал )

Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .

Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу .

Инспекция зазора клапанов 650-ки

Пробег мотоцикла плавно перевалил за 40000, так что следовало провести ТО. Если все по списку можно оценить визуально, то до клапанов нужно лезть конкретно.

В общем, ловите краткий мануал по проверке.

Для начала нужно запастись следующими штуками:

1. Набор щупов с шагом 0,05мм. Можно и 0,01, но это излишне.

2. Простенький набор инструмента.

3. Прокладками клапанной крышки. Комплект следующий: 1 прокладка клапанной крышки, 2 уплотнителя свечных колодцев, 4 уплотнителя болтов клапанной крышки.

4. Уплотнители заглушек на правой крышке двигателя. Хотя, можно на них забить и менять только если реально потекут.

Снимаем боковые пластики, чтобы можно было подобраться к баку. Снимаем бак, снимаем корпус воздушного фильтра.

Сложного ничего нет.

Не забываем, что в самой нижней точке возудшного фильтра находится трубка на вентиляцию картера и трубка дренажа.

Фильтр висит только на дроссельной заслонке, болты под крышкой на самой верхушке фильтра.

Кстати, в боксе скапливается нереальное количество всякого, так что бокс желательно рассмотреть на предмет наличия грязи. Если грязный - легко разбирается и промывается.

Следующим этапом выкручиваем свечи, чтобы было проще крутить двигатель.

Снимаем провода с катушек. По заводу провода пронумерованы, так что перепутать тяжело. Катушки просто вынимаются вверх и ничем не прикручены.

Обращаю внимание на то, что в свечных колодцах может скапливаться вода, особенно если мотоцикл только-только помыли. Перед откручиванием свечей имеет смысл дунуть воздухом в колодцы, чтобы вода не попала в цилиндры. Свечи очень удобно откручивать штатным свечным ключом.

Далее снимаем дроссельные заслонки. Для этого нужен шестиргранник 3мм. Если левая заслонка откручивается более-менее удобно, то правый хомут прямо за болтом регулировки ХХ. Придется поковыряться. Не забываем снять фишку с датчика на ГБЦ под самими дросселями, потому как идет она в косе проводки на заслонки. Отключать другие разъемы не обязательно, снимать троса тоже не нужно.

Снимаем пистон троса сцепления, откручиваем пластиковую защитку над радиатором, откручиваем четыре болта клапанной крышки, снимаем клапанную крышку.

Ну и теперь нужно брать щупы и начинать измерять. Правильно делать так:

Откручиваем две заглушки на правой крышке двигателя, выставляем метку 1Т так, чтобы кулчаки распредвалов стояли направленными друг от друга. Двигатель крутим за болт через большое отверстие, метку ищем в маленьком окошке над большим.

Берем наименьший щуп из заводских допусков и запихиваем между стаканом и кулачком распредвала. Зазоры для выпуска 0,20-0,30. Зазоры для впуска 0,15-0,20.

Далее, выбирая щупы примерно представляем какой зазор у клапанов. Допустим, если на выпуске влез щуп 0,25, но 0,30 не влез, значит имеющийся зазор где-то в этих допусках. Даже если щуп который подходит под допуск входит очень тяжело, то это уже хорошо.

Замер зазоров 2-ого цилиндра производится по тому же приницпу, но нужно перевести метку на колене в положение 2Т. Кулачки распредвала, так же, должны стоять друг от друга.

Если зазоры в норме, то собираем в обратной последовательности. Если нет - нужно подбирать шайбы, снимать ГРМ, распредвалы, но это уже совсем другая история.

Сборка производится в обратной последовательности.

Прокладка клапанной крышки вкладывается в клапанную крышку, а уплотнители свечных колодцев кладутся на ГБЦ. Уплотнители болтов клапанной крышки ставятся железками вверх.

Вот, собсна, и вся инспекция.

По времени занимает часа три, зависит от длины перекуров и количества смежных работ. Я до кучи промыл заслонки, сменил свечи, промыл воздушный фильтр, фильтрбокс, проверил как поживает сеточка топливного насоса и т.д.

Увы, фоток не так много, как хотелось бы, но общий смысл понятен. Спасибо за внимание.

Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grand Vitara (05-15) 2.0 (140 лс)

Данное руководство не подходит для модификаций J20A с гидрокомпенсаторами.

Замер теплового зазора клапанов

Инструмент

Для замера зазоров потребуется набор щупов от 0,05 до 1 мм, ключ на 19 для проворота распредвалов двигателя и набор ключей для снятия клапанной крышки.

Порядок работы

ВАЖНО! Замер производится только на холодном двигателе!

Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, разъемы на свечи зажигания, вытащить масляный щуп, отсоединить шланги вентиляции. Открутить 6 гаек, снять крышку.

Замер осуществляется в таком положении распредвала, при котором его кулачок не давит на клапан. Вращение распредвалов осуществлять только через коленвал (ключ на 19).

Нормы зазоров для двигателя J20A:

Фотография двигателя сделана со стороны бампера (лицом к автомобилю)

Щупами измеряется расстояние между распредвалом и клапаном

Рекомендуется так же вооружиться бумагой и ручкой для записи результатов измерения.

Для тех клапанов, где зазор выходит за пределы допустимых значений, нужно извлечь шайбу, на основании её маркировки высчитать размер шайбы для замены.

К примеру, если зазор на выпускном клапане 0,25 (что ниже нормы), а шайба там стоит 260, то для установки нормального зазора в 0,30 понадобится шайба с маркировкой 255. Т.е. в маркировке шайбы ведущий ноль не указывается.

Замена шайб теплового зазора клапанов

Инструмент

В дополнение к инструменту для снятия/установки клапанной крышки потребуется силовая шлицевая отвертка (если лень снимать распредвалы), магнит и дополнительная пара рук (помощник).

Запчасти

Замена шайбы

Распредвал установлен в такое положение, что его кулачки не давят на клапан.

Силовой отверткой давится на край клапана (сильно).

С другой стороны поддевается шайба, извлекается магнитом.

Новая шайба просто вдавливается на своё посадочное место без какого-либо дополнительного инструмента.

Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки

Пригнали мотоцикл Suzuki DR250 1998 года масло поменять, и клапана посмотреть. Хозяин говорит, что шумно работает. Шум в районе клапанов.

Первым делом проверяем компрессию — она 6,5. Это мало, причина — или кольца, или клапана. Заливаем масло в цилиндр через свечное отверстие, 5-6 куб. см., проворачиваем коленчатый вал, чтобы масло распределилось по поршневой. Проверяем снова компрессию, она не поднялась, значит причина в клапанах. Разбираем.

Разобрали двигатель измерили зазоры клапанов — зазоры «ушли». Впуск стал 0,05 мм, выпуск 0,01 мм.

Должны быть следующие зазоры клапанов:

Впуск: 0,13-0,17 мм.
Выпуск: 0,21-0,27 мм.

Причина оказалась в ГРМ, шестерня распределительного вала провернулась в отношении распредвала на 2 зуба. Что и способствовало шуму в работе двигателя.

Сняли головку, пролили клапана бензином, не было даже намека на то, что клапана держат. Всё ежесекундно вытекло.

Ремонт головки цилиндра мотоцикла Suzuki DR250

Так как клапана пропускают, нужно их разобрать и осмотреть сами клапана и седла клапанов, что было и сделано.

Рассухарили клапана. Оказалось, все седла в черную точку, что и свидетельствует о их пропускании. Ремонт этого недуга мотоцикла сводится с притирки клапанов.

Для притирки клапанов мы используем:

притирочную пасту Abro;
резиновый шланг, один конец которого надевается на клапан, а второй зажимается в патроне шуруповерта;
и собственно сам шуруповерт.

Притирка клапанов

Для притирки клапанов мы используем шуруповерт, чтобы меньше тратить время. Хотя сейчас и существуют специальные машинки, принцип которых заключается в том, что клапан «прихлопывается» и проворачивается на несколько градусов «по» и «против» часовой стрелки. Тоже самое можно сделать резиновой трубкой вручную, но когда нужно быстро, то шуруповёрт в помощь. С его помощью мы также прихлопываем клапан и вращаем его в разные стороны.

В нашем случае нанесли сначала пасту с крупным абразивом, а потом с мелким. И притерли все 4 клапана, 2 впускных и 2 выпускных. Затем от пасты всё хорошо промыли. На этом мотоцикле было много нагара, поэтому притирка была дольше обычного, минут по 15 на каждый выпускной клапан. В идеале, должно уходить по 1-3 минуты на клапан, чтобы не перетереть и не испортить фаску седла и клапана.

Также нужно не допускать попадания притирочной пасты на шток клапана, чтобы не повредить направляющие.

Притирать нужно до того момента, чтобы на седле клапана и фаске самого клапана образовался равномерный матовый поясок до 2 мм (чем меньше, тем лучше). Окончательная проверка делается проверкой на герметичность. Клапана устанавливаются на место, наливается керосин и ждем около 12 часов, если клапана не пропускают керосин, значит притирка прошла успешно — можно собирать головку.

Высверливание шпильки

При разборке, обломалась шпилька выпускного коллектора, так как она была «закисшая». Поэтому пришлось производить ремонт.

Зажали головку в тисках, кернером накренили точно по центру обломанной шпильки лунку и на сверлильном станке сначала тонким сверлом, до 2-3 мм, а затем сверлом 7 мм высверлили шпильку. При сверлении использовали смазку Вжик, она действительно помогает долго сохранять остроту сверла.

Расчет диаметра сверла для резьбы

После высверливании проходим метчиком на М8.

Ремонт ГРМ

Так как у этого мотоцикла, Suzuki DR250, проблемы с проворачиванием шестерни встречаются часто, а снять её довольно трудоемкая задача не поломав её. То поступили проще, её прихватили сваркой в двух местах, а зажигание выставили по метке на распредвалу.

Выставление зазоров на клапанах

Для выставления тепловых зазоров на клапанах протачивали пятаки. Для этого взяли головку на 8, вложили туда две гайки на 8 чтобы пятак выглядывал. И стачивали пятак на точильном станке. Проверяя его микрометром, предварительно остудив. Сточили по 0,15 мм.

Сборка двигателя

Собрали двигатель, завели его. На удивление двигатель этого мотоцикла стал работать даже тише, чем двигателя таких же мотоциклов.

Ремонт мотоцикла Suzuki DR250 произвел @shum9561 в мастерской г.Находка.

Сузуки DR 650 RS

He так давно въезд иностранным мототуристам в нашу страну был закрыт. Слишком тяжело, видимо, агентам секретных спецслужб было следить за этими юркими двухколесными машинами. Но времена изменились, и все чаще на наших дорогах мы можем видеть мотоциклы с экзотическими номерами.

Для западного мотоциклиста поездка в нашу страну — азартное приключение. На родине его стращают тем, что он не найдет в пути ни еды, ни бензина и вообще будет счастлив, если не пристрелит его местная мафия. Но если уж не удастся доброхотам отговорить его от столь рискованного путешествия, то дадут они ему мудрый совет: даже если путь пролегает по самым лучшим российским дорогам, то мотоцикл все равно надо брать внедорожный. И будут правы.

Достойный представитель этой семьи — японский «Сузуки-DR 650 RS». Такие машины, с одноцилиндровыми двигателями большого рабочего объема, сейчас за рубежом чрезвычайно популярны — возможно, в силу своей универсальности.

Сердце мотоцикла — установленный с небольшим наклоном вперед одноцилиндровый четырехтактный двигатель рабочим объемом 541 см3. В его конструкции немало «хитростей». Верхний распределительный вал воздействует на четыре клапана — два впускных и два выпускных. Такой двигатель не относится к уравновешенным, и для уменьшения вибраций применены два балансирных вала, вращающихся противоположно коленчатому. Электронная система зажигания действует на две свечи, опережение зажигания регулируется микропроцессором. Но самая интересная особенность, характерная для многих двигателей «Сузуки», — система охлаждения. Очень скромное оребрение цилиндра заставляет предполагать жидкостное охлаждение, но это не так. Масло в этом двигателе служит не только для смазки — проходя через многочисленные каналы, оно отбирает избыточную теплоту и затем охлаждается во внушительном масляном радиаторе. Эта система позволяет получить почти такой же эффект, как и при использовании специальной охлаждающей жидкости, но более компактна и легка.

Через шестеренную первичную передачу и многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне, крутящий момент передается на пятиступенчатую коробку передач. Передача на заднее колесо — открытой цепью.

Жесткая одинарная рама, раздвоенная под двигателем, сварена из стальных труб и штампованных элементов. Передняя телескопическая вилка имеет ход 240 мм. Задняя подвеска системы «Фулл Флоатер», с центральным амортизатором и рычажным механизмом. Ход заднего колеса 220 мм. Сами колеса имеют стальные обода и проволочные спицы — как видите, там, где речь заходит о действительно тяжелых условиях эксплуатации, алюминиевые сплавы не очень-то приветствуются. Дисковые тормоза спереди и сзади с гидравлическим приводом.

Но, имея мощное сердце и стальные мускулы, «Сузуки-DR 650 RS» весьма изящен — благодаря удачно найденной форме небольшого обтекателя. Вместе с тем он не отказывает своему водителю в некоторой доле комфорта — ведь в дальних путешествиях человек вовсе не ставит целью измотать себя в борьбе с мотоциклом. Удобна и свободная посадка. Двигатель снабжен электростартером. Дорогу освещает мощная галогенная фара 60/55 Вт. Обслуживание сведено к минимуму — регулировка клапанов и смена масла в коробке передач требуются лишь через 6000 км.

Кроме модификации «Сузуки-DR 650 RS», этот мотоцикл выпускается и в более спартанском варианте «DR 650 R» — без полуобтекателя и электрозапуска, с высоко поднятым передним крылом и шинами с более развитыми грунтозацепами. В общем, если первая модель предназначена для дорог просто плохих, то вторая — для очень плохих дорог и бездорожья.

«Сузуки-DR 650 RS» стоит 3999 долларов — для нас несусветная сумма, но вообще-то нормальная цена для мотоцикла такого класса.

Техническая характеристика «Сузуки DR650RS»

Двигатель — одноцилиндровый четырехтактный; диаметр цилиндра — 95 мм; ход поршня — 90,4 мм; степень сжатия— 9,7; максимальная мощность — 46 л. с. при 6800 об/мин; максимальный крутящий момент — 5,6 кгс-м при 5000 об/мин. Карбюратор «Микуни BS Т40». Сухая масса — 156 кг; длина мотоцикла — 2235 мм, высота по седлу — 890 мм; база — 1510 мм; дорожный просвет — 260 мм. Размер шин: передней 90/90—21, задней 120/90—17. Максимальная скорость — 165 км/ч; время разгона с места до скорости 100 км/ч — 6,0 с, на дистанции 400 м — 14,5 с. Расход топлива — от 5,5 до 7,8 л/100 км, объем бензобака — 20 л.

Читайте также: