Тойота эстима дизель регулировка клапанов

Обновлено: 01.05.2024

Toyota Estima 2.2 турбодизель, 4wd › Бортжурнал › Реставрация 3c-te 7. Окончательная сборка. Регулировка клапанов.

Вернувшись с Кавказа, первым делом я поставил подвесной подшипник, т.к. он пришел еще перед самым отъездом и весь месяц я думал о нем :D Сфоткать забыл, ну там и так все понятно. Трубки охлаждения, форсунки, свечи (две из них тоже новые), впуск, патрубки. и движок собран.

Заливаем масло. Антифриз. После того, как залил литров 6, где-то под движком стало капать. Достаточно сильно. Полез смотреть — из-под выходного силуминового патрубка снизу ГБЦ, что было довольно странным, т.к. прокладка там новая и затягивал с динам.ключом.

Что делать. опять сливаю через краник, Снимаю трубки, откручиваю. И проблема решается, можно сказать, сама — оказалось, прокладку умудрился поставить не той стороной! Вот что значит в нетерпении собирал. После сборки ни намека на капли. Залилось около 8 литров, спустил воздух со всех верхних патрубков — еще литра полтора залилось.
Долго прокачивал лягухой соляру (фильтр новый поставил). И вот наступил момент, когда уже вроде как ничего не осталось, кроме как заводить. Несколько раз прокрутил вручную — ничего не упирается. Аккумулятор зарадил, но оставил зарядник/помощник старта подключенным. Можно крутить, но все кажется, что что-то забыл. Открутил все топливные трубки и начал крутить стартером в ожидании саляры. Но двиг трепыхался, а ее все не было. Крутил долго, но полилось только когда одновременно стал опять лягухой качать. Подсоединил трубки и с дрожью в руке ключ на старт. Завелось! НО лампочка давления масла осталась гореть. Заглушил, подождал, опять завел — горит.
Этого я, честно говоря, боялся. Дело в том, что если менять маслонасос по книжке, то нужно снимать боковой поддон, а после установки закачивать в него масло через специальное отверстие. А я менял ничего не снимая, т.е. масло залить туда не мог, только максимально промазал. Но этого не хватило, и насос просто не закачивал масло. Следовательно, нужно было его каким-то образом в насос доставить. Тщательный обзор движка и раздумья показали, что после насоса масло идет к фильтру, а перед ним торчит датчик давления. Первая мысль — открутить фильтр и закачать масло туда. Но так случилось, что в тот момент я не сумел его открутить, т.к. сломался съемник. Вторая мысль — открутить датчик. Полез к нему и заметил еще одну отходящую от него трубочку, которая шла к турбине. Через нее и решил заливать.
Купил в автомагазине большой шприц для масла (а заодно и новый съемник фильтра). В гайку вкрутил резиновую трубку (которых у меня есть некоторое кол-во от второго движка и турбины), в эту трубку шприц. Ну и поехало. В шприц помещается около 400мл масла. Закачал два шприца — не прошло. Тут я, слава богу, додумался, что масло уходит в фильтр, т.к. туда ближе и легче. Открутил фильтр и заткнул дырку. Стал закачивать масло дальше, а одновременно друг слегка крутил движок в обратную сторону (хотя все почему-то говорят, что так делать нельзя). Закачивать достаточно неудобно было, т.к. давить приходилось очень сильно, масло из шприца перло изо всех щелей, а примерно треть объема давило мимо поршня в другую часть шприца. Таким образом закачали 5 шприцов (что заняло прилично времени), и только тогда я решился проверить.Вытащил затычку на месте фильтра и с открученными топл.трубками крутанул стартером. Сначала показалось, что опять ничего, но тут произошел мощный плевок масла где-то на метр. Значит, все получилось. Фоток этого процесса тоже нет, потому что я весь был в масле.
Закрутил трубку, фильтр, завел — все в поряде, лампочка погасла!
Сильно застучала форсунка в 4 цилиндре, поменял. Благо, было на что.
Едем дальше. Надо выгнать оставшийся воздух из системы охлаждения, а для этого поставить машину носом кверху, включить печку и погазовать. Вот тут и произошел первый выезд машинки из гаража за почти год стояния на подставках!

Пузыри активно покинули систему охлаждения, после чего влезло еще 4 литра антифриза (всего получилось около 13 литров)

Теперь, когда душа успокоилась за масло и антифриз, все внимание обратилось на звучание двигателя. И звучал он со стуком, который лучше всего был слышен в закрытом салоне.

Неоднократно проверил все форсунки — не в них дело. За помощью в микроб, 5 страниц обсуждения — и ткнули меня носом в то, что я поменяв несколько клапанов с направляющими даже не проверил зазоры! Предположений еще было много, но первое, что надо было сделать — проверить зазоры. В магазин за измерительными щупами, опять в гараж, опять разбор. Под крышкой клапанов меня встретила чистота, которая меня приятно удивила (ожидал, что опять все станет черным от масла, как было при первом вскрытии).

Среди деталек от прошлого хозяина накопал кучу толкателей, а из них наковырял несколько регулировочных шайб.
Промерил все зазоры — и точно. Там, где менял клапана, зазор в области 1-2 сотых, т.е. вообще его нет. На одном был слишком большой.
Вытащить шайбы из движка оказалось очень просто, "спец.инструментом для отжатия" очень удачно становится обычная отвертка. Одной рукой отжимаешь, другой ножом подковыриваешь шайбу, и магнитиком достаешь.

Вытащенные шайбы промеряем, вычисляем необходимую толщину новой шайбы.

С таблицей все просто, не запутаешься

В итоге у меня подобрались требуемые шайбы ко всем клапанам кроме одного. На него нужно было 2.75. Очень обидно, но делать нечего, поехал в тот день домой. А в экзисте тоже подстава — именно 2.75 нужно ждать 11 дней! Обзвонил полмосквы — ни у кого таких шайб нет! Плюнул, взял у друга болгарку, купил мелкий шлиф.круг, сточил сам, но получилось с заваленными краями, в стаканчике шайба качалась. Расстроился, через знакомого другую шайбу отдал на завод. Обещали за 2 дня сделать. Но не сделали, а потом выходные, а мне не терпится. Опять в гараж и долго-долго, отрезным кругом. В итоге получилось, хоть и снял лишних пару соток.

А шайба с завода потом таки пришла, но тоже на 2 сотки меньше :D
Пока регулировал, умудрился прокрутить шкив распредвала так, что ремень проскочил, метки сбились. Опять разбирал передок и выставлял метки. Обошлось без слива антифриза.
После регулировки тот стук пропал! Т.е., видимо, получалось так, что из-за отсутствия зазора какой-то клапан закрывался не до конца и совсем слегка стучал в поршень.
Помимо этого обнаружил оборванный провод и не подключенный датчик температуры воздуха (на гнутом силуминовом патрубке перед дроссельной заслонкой). Приколхозил.

Сегодня проехал около 15 км — полет нормальный, тянет неплохо. Но какой-то цокот все равно обращает внимание. Облазил движок, опять откручивал форсунки — не то. И тут осенило — на тормоз давишь — стучит сильнее — вакуумный насос! Ну это уже не так страшно, но сделать надо будет. Вот так.

Руководство Toyota Estima 1990-1999 - страница 14

г) Проверьте зазоры в приводе кла
панов, показанных на рисунке.

Номинальный зазор

в приводе клапанов:

впускных 0,20 - 0,30 мм

выпускных 0,25 - 0,35 мм

29. Отрегулируйте зазоры в приводе
клапанов (при необходимости).
Примечание: одновременно регули
руются клапаны одного цилиндра.

Дизельные двигатели ЗС-Т, ЗС-ТЕ

а) Поверните коленчатый вал так,

чтобы выступ кулачка впускного

клапана данного цилиндра занял

б) Поверните выемки фиксаторов

регулировочных шайб толкателей

так, чтобы к ним был доступ ма

в) Установите специальное приспо

собление и, нажимая на рукоятку,

отожмите толкатели клапанов.

Примечание: приспособление должно

быть установлено так, чтобы одно

временно отжать оба толкателя.

г) Используя небольшую отвертку и

магнитный стержень, выньте регу

в) Уложите новую прокладку и уста

новите крышку головки блока. Затя

ните девять болтов и одну гайку.

Момент затяжки 7,5 Н-м

31. (ЗС-ТЕ) Установите крышку голов

ки блока цилиндров,

а) Поворачивая шкив за сервисный

болт, установите метки на шкиве,

как показано на рисунке.

б) Удалите остатки старого герметика.

в) Нанесите герметик на головку ци

линдров в местах, указанных на ри

в) Снимите декоративные накладки

болтов крепления сиденья и отвер

ните болты, снимите сиденье.

3. Снимите переднее левое сиденье.

Снимите декоративные накладки бол

тов крепления сиденья, отверните

болты и снимите сиденье.

4. Снимите напольное покрытие (шу¬

5. Снимите рычаг открытия лючка за

ливной горловины, отвернув гайки

6. Отверните два болта, отсоедините

разъем (модели со стерео усилите

лем) и снимите опору переднего пра

7. Снимите опору переднего левого

а) Отсоедините разъем электронно

го блока управления.

б) Отверните два болта и винт диаг

ностического разъема и снимите

опору переднего левого сиденья.

8. Снимите крепление ремня безопас

ности переднего левого сиденья.

д) Измерьте микрометром толщину

вынутой регулировочной шайбы.

Подсчитайте толщину новой регули

ровочной шайбы таким образом,

чтобы расчетный зазор удовлетво

рял приведенным в технических ус

Т. толщина снятой шайбы

А измеренный зазор

N толщина новой шайбы

впускной клапан

выпускной клапан

Подберите регулировочную шайбу тол

щиной, наиболее близкой к расчетной.

Примечание: регулировочные шайбы

бывают 25 размеров, от 2,20 мм до

3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина

отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспо

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегу

лируйте зазоры в клапанах других

30. (ЗС-Т) Установите крышку головки

а) Удалите остатки старого герметика.

б) Нанесите герметик на головку ци

линдров в местах, указанных на ри

г) Уложите новую прокладку и уста

новите крышку головки блока. Затя

Момент затяжки 7,5 Н-м

32. Дальнейшая сборка производится

в последовательности, обратной раз

Ремень привода ГРМ

1. Отсоедините пистоны крепления и

снимите отделку порога передней

двери, отвернув три винта.

2. Снимите переднее правое сиденье.

а) Освободите фиксатор сиденья и

б) Отсоедините разъем системы

предупреждения о непристегнутом

Дизельные двигатели ЗС-Т, ЗС-ТЕ

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку

отверстия для рычага переключения

а) Снимите рукоятку рычага пере

б) Снимите нижнюю крышку отделки.

в) Отверните два винта приподни

мите отделку с задней стороны и

10. Снимите площадку для отдыха но

11. (Модели без холодильника) Сни

мите заглушки винтов крепления ниж

ней отделки центральной консоли, от

верните винты, как показано на рисун

ке, и снимите нижнюю отделку цен

12. (Модели с холодильником) Отсо

едините пистоны крепления крышки

холодильника, отверните три винта и

снимите крышку холодильника.

13. Снимите правую крышку моторно

14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг

переключения передач в сборе, от

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - отделка порога передней пра

вой двери, 2 - декоративная накладка, 3 - правое переднее сиденье,

4 - левое переднее сиденье, 5 - напольное покрытие (шумоизоляция),

6 - рукоятка рычага переключения МКПП, 7 - отделка отверстия для рыча

га переключения передач, 8 - крышка, 9 - рычаг переключения передач в

сборе, 10 - левая крышка моторного отсека, 11 - крепление ремня безо

пасности переднего левого сиденья, 12 - отделка порога передней левой

двери, 13 - опора левого переднего сиденья, 14 - передняя крышка мо

торного отсека, 15 - правая крышка моторного отсека, 16 - нижняя отделка

центральной консоли, 17 - заглушка, 18 - площадка для отдыха ноги водите

ля, 19 - рычаг заливной горловины, 20 - опора правого переднего сиденья.

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов 1NZ-FE и 2NZ-FE

Примечание :
проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов проводятся на холодном двигателе.

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

б) Убедитесь, что установочные метки на звездочке распределительного вала и на звездочке системы VVT направлены вверх, как показано на рисунке.

Если метки не направлены вверх, проверните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.

3. Измерьте зазор в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.

а) Щупом измерьте зазор между толкателем и затылком кулачка распределительного вала.

б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы. Эти значения будут использованы позже для подбора необходимой величины толкателя.

Номинальный зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):

в) Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и совместите метки.

г) Проверьте зазоры в приводе клапанов, показанных на рисунке, повторив процедуру пункта (а).

4. При необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.

а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

б) Нанесите метки на цепь привода ГРМ и звездочку распределительного вала.

в) Снимите две пробки с крышки головки блока цилиндров.

г) С помощью отвертки, при вращении распределительного вала выпускных клапанов немного вправо, поверните стопорную пластину натяжителя вниз и нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке.

Примечание : если стопорная пластика опускается с трудом, повторите операцию, немного поворачивая распределительный вал выпускных клапанов влево-вправо.

д) Установите стержень диаметром 2-3 мм через отверстие в стопорную пластину и натяжитель, зафиксировав этим стопорную пластину.

Примечание :

е) Снимите цепь привода ГРМ со звездочки.

Примечание :

ж) Зафиксируйте шестигранную часть распределительного вала гаечным ключом, выверните болт и снимите звездочку системы VVT с цепью.

Внимание :
не разбирайте звездочку системы VVT в сборе!

з) Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

Примечание :
при снятии цепи со звездочки системы VVT, зафиксируйте цепь.

и) Закрепите цепь шнурком, как показано на рисунке.

Примечание :

к) Снимите толкатели клапанов.

л) Определите размер (толщину) нового толкателя.

Номинальный зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):

Примечание :
толкатели выпускаются 35 размеров с шагом 0,02 мм, толщиной от 5,06 мм до 5,74 мм.

о) Удерживая цепь, установите распределительный вал впускных клапанов со звездочкой в сборе,

с) Извлеките стержень из натяжите-ля цепи привода ГРМ.

т) Убедитесь, что установочные метки на звездочках направлены вверх, как показано на рисунке.

у) Убедитесь, что установочные метки и метки цепи совмещены, как показано на рисунке.

ф) Установите две новые заглушки в крышку головки блока цилиндров.

Регулировка клапанов 1ZZ

Двигатели

Неправильные зазоры в клапанном механизме ДВС могут стать причиной его шумной работы, низкой отдачи мощности, а также повышенного расхода топлива. Тойотовские моторы серии ZZ в этом плане не исключение. Обращаться в автосервис или попробовать решить проблему самостоятельно? Если речь идет о двигателе 1ZZ-FE регулировку клапанов можно осуществить в течение нескольких часов, используя при этом недорогое оборудование.

Необходимые инструменты и формулы

Для регулировки клапанов 1ZZ понадобятся следующие инструменты:

рукоятка трещеточная с удлинителем;
вороток с удлинителем;
торцевые головки на 10, 12, 16 (для откручивания свечей) и 19 (для вращения распредвала);
динамометрический ключ;
микрометр;
набор щупов для измерения зазоров;
гравер с насадкой;
магнит.

Во время регулировки клапанов измеряются зазоры между толкателями (стаканчиками) и кулачками распредвала. В клапанном механизме на холодном ДВС должны быть следующие показатели:

для впускных клапанов – 0,15-0,25 мм;
для выпускных – 0,25-0,35 мм.

Правильная регулировка предполагает вычисление толщины нового толкателя (или старого в случае стачивания). Расчет ведется по формулам, в которых принципиальное значение имеет толщина несоответствующего нормам стаканчика. Если за X принять толщину требуемой детали, за Y – толщину забракованной, а Z будет измеренным зазором, то формулы будут выглядеть так:

впуск – X=Y+(Z–0,20 мм);
выпуск – X=Y+(Z–0,30 мм).

Поэтапное описание регулировки

Предварительное условие регулировки – двигатель 1ZZ-FE должен быть в холодном состоянии. Объясняется этот факт просто – металл во время нагрева расширяется. Поэтому регулировочные работы, проведенные на горячем ДВС, приведут к неправильным значениям зазора на холодном (например, после запуска при прогреве).

Снятие клапанной крышки и сдвигание распредвалов

Чтобы провести регулировку клапанов на двигателе 1ZZ-FE, необходимо снять клапанную крышку и сдвинуть распределительный вал. Последовательность действий следующая:

откручиваются и снимаются наконечники свечей зажигания;
с форсунок снимаются фишки;
откручиваются крепежные элементы крышки, она убирается;
при помощи набора щупов проверяются зазоры, результаты замеров фиксируются;
при помощи стяжек на звездочке фиксируется цепь ГРМ;
откручивается натяжитель цепи;
в соответствии со схемой равномерно ослабляются и откручиваются болты крышек подшипников распредвала;
в зависимости от того, какие клапаны требуют регулировки, сдвигается один из распредвалов (или оба).

Регулировка

Стаканчики извлекаются при помощи магнита. В соответствии с произведенными расчетами каждый толкатель (из тех, что не дают нужного зазора) стачивается до требуемой формулой толщины гравером. В процессе необходимо контролировать свои действия микрометром, определяя толщину элемента. Обороты во время стачивания можно установить примерно на 15 тысяч в минуту.

В руководстве по эксплуатации автомобиля говорится о необходимости подбора нового толкателя. Такую же информацию часто преподносят в сервисах. Если регулировка клапанов уже производилась, вполне вероятно, что на авто уже стоят сточенные стаканчики. При этом зазоры клапанов 1ZZ-FE соответствуют нормам и машина демонстрирует уверенную работу без постороннего шума.

Процедура стачивания не приводит к ослаблению металла толкателей и последующей усиленной выработке. Владельцы авто с мотором 1ZZ-FE, проводившие подобный эксперимент с самостоятельной регулировкой и стачиванием стаканчиков, утверждают, что соответствующие норме показатели сохранялись на протяжении почти 100 тысяч км последующего пробега.

Сборка

После регулировки сборка осуществляется в обратном порядке. Предварительно нужно лишь отмыть сточенные толкатели от абразива, смазать их и поставить на место. Далее необходимо:

вернуть на место сдвинутый распредвал (или оба);
равномерно затянуть болты крепления;
закрутить равномерно и в соответствии со схемой болты крышек подшипников (на самих деталях стрелки должны указывать на переднюю часть ДВС);
взвести натяжитель цепи и установить его на место (для этого нужно нажать на храповик, утопить полностью плунжер и зацепить крюк за штифт)
установить натяжитель в рабочее положение (для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до щелчка, затем провернуть его по часовой стрелке до момента, когда натяжитель станет давить на плунжир);
срезать стяжки;
проверить зазоры, произвести замер компрессии (при желании);
вернуть крышку на место;
воткнуть в форсунки фишки, вернуть на свечи наконечники;
завести автомобиль.

Если все сделано правильно, двигатель 1ZZ-FE станет работать ровнее, уйдет характерный металлический стук. При желании регулировку клапанов совмещают с заменой маслосъемных колпачков.

Заключение

Правильно отрегулированный клапанный механизм приведет к тихой работе двигателя 1ZZ. Своевременная регулировка клапанов двигателя необходима для продления ресурса его работы, уменьшения расхода топлива, для получения ощутимого увеличения отдачи мотора.

Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах

Примечание: проверку и регулировку зазора в приводе клапанов производите на холодном двигателе.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините жгут проводки.

3. Отсоедините трос акселератора.

4. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем (АКПП).

5. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.

6. Отсоедините высоковольтные провода.

7. Снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, отвернув четыре гайки и сняв уплотнения трубок свечей зажигания.

Примечание: расположите уплотнения трубок свечей зажигания в последовательности снятия, для правильной их установки, чтобы минимизировать возможность утечки масла.

8. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "О" на крышке №1 ремня привода ГРМ.

б) Проверьте, чтобы толкатели клапанов цилиндра №1 были свободны, а толкатели клапанов цилиндра №4 - зажаты.

Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°) и совместите метку как указывалось выше.

9. Проверьте зазор в приводе клапанов.

а) Проверьте зазор в приводе кпапанов, обозначенных на рисунке.

Используя щуп, измерьте зазор между толкателем и распределительным валом.

Запишите результаты измерений. Они будут использоваться позже для определения необходимой регулировочной шайбы при замене.

в) Измерьте зазор в приводе клапанов, обозначенных на рисунке.

5. Отрегулируйте зазор в приводе клапанов.

а) Снимите регулировочную шайбу.

Поверните коленчатый вал так, чтобы рабочий выступ кулачка распределительного вала находился наверху.

Расположите толкатель, как показано на рисунке.

Используя специнструмент (А), прижмите толкатель, и разместите специнструмент (В) между распределительным валом и толкателем.

Снимите специнструмент (А).

Снимите регулировочную шайбу с помощью маленькой отвертки и магнитного стержня.

б) Определите размер новой регулировочной шайбы следующим методом:

Используя микрометр, измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.

Толщина снятой регулировочной шайбы — T
Измеренный зазор в приводе клапанов — A
Толщина новой регулировочной шайбы — N
впускной — N = Т + А (- 0,24 мм)
выпускной — N = Т + А (- 0,33 мм)

Примечание: регулировочные шайбы имеют 17 размеров (значений толщины) от 2,50 мм до 3,30 мм через 0,05 мм.

в) Установите новую регулировочную шайбу в толкатель. Используя специнструмент (А), прижмите толкатель, и снимите специнструмент (В).

г) Повторно проверьте зазор в приводе клапанов.

6. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Удалите старый уплотнительный материал и нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано в рисунке.

Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) - механическаячасть

Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) - механическая часть Toyota Hilux

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Примечание: регулировку зазоров производите только на холодном двигателе.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выверните 3 болта и 2 гайки, снимите декоративную крышку двигателя.

3. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха (см. главу "Система турбонаддува").

4. Ослабьте крышку топливозаправочной горловины.

5. Снимите топливные трубки высокого давления (см. главу "Топливная система").

6. Снимите крышку головки блока цилиндров.

а) Отверткой извлеките уплотнения форсунок.

б) Выверните 10 болтов и 2 гайки, снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

7. Снимите форсунки (см. главу "Топливная система").

8. Проверьте зазор в приводе клапанов, а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите его риску с репером.

Примечание: убедитесь, что кулачки распределительных валов привода впускных и выпускных клапанов первого цилиндра направлены вверх (толкатель ослаблен).

б) Проверьте зазор в приводе клапанов, отмеченных на рисунке. Плоским щупом измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала. Запишите результаты измерения клапанного зазора, которые не соответствуют техническим данным. Эти записи будут использованы для определения толщины нового толкателя.

Зазоры в приводе клапанов (на холодном двигателе):

впускной клапан. 0,20 - 0,30 мм

выпускной клапан. 0,35 - 0,45 мм

б) Снимите ремень привода навесных агрегатов.

Примечание: перед снятием ремня ослабьте четыре гайки крепления вентилятора системы охлаждения.

в) Снимите шкив привода вентилятора.

г) Снимите крышку ремня привода ГРМ.

д) Снимите ремень привода ГРМ.

е) Снимите зубчатый шкив привода распределительного вала.

ж) Снимите натяжной ролик.

з) Снимите заднюю крышку ремня привода ГРМ.

и) Снимите распределительные валы привода впускных и выпускных клапанов.

к) Снимите толкатели, л) Подберите новые толкатели.

- Микрометром определите толщину снятого толкателя.

- Вычислите толщину нового толкателя так, чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах рекомендуемого.

клапанов. N = Г + (А- 0,24) мм

клапанов. N = Г + (А - 0,35) мм

N - толщина нового толкателя,

Т - толщина снятого толкателя,

А - измеренный зазор в данном клапане.

Примечание: толкатели выпускаются 35 размеров с шагом 0,02 мм толщиной от 5,06 мм до 5,74 мм. Обозначение толщины толкателя выбито на его внутренней стороне. 10. Установка деталей производится в последовательности, обратной снятию.

Видео по теме "Toyota Hilux. Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) - механическаячасть"

Land Cruiser Prado 120 дизель. Замена ремня ГРМ (ТНВД) и водяного насоса. Заметки. Привод турбокомпрессора 2KD-FTV TOYOTA LAND CRUISER PRADO DiZEL 3.0L

Регулировка клапанов Toyota Corona/Caldina

Диагностика зазоров клапанов бензинового двигателя Toyota Corona/Caldina проводится каждые 20-30 тысяч километров (для дизельного – 40 тыс. км). Такая профилактическая мера позволяет владельцам избавиться от ускоренного износа ключевых деталей двигателя и не допустить потери его мощности.

Исключение из правил – проявление характерных признаков, свидетельствующих об отклонении зазоров от положенной нормы:

металлический стук во время работы двигателя;
снижение мощности Toyota Corona/Caldina;
сложность запуска двигателя в холодное время года.

Если любой из них проявляет себя, необходимо сразу же осмотреть двигатель или же обратиться в сервис за помощью в диагностике неполадки. Стоит понимать, что эта процедура не из дешевых, как и сама регулировка зазоров в случае возникновения ее необходимости.

Вопреки убеждениям владельцев Toyota Corona/Caldina убедиться в соответствии нормам можно и без посторонней помощи. Для этого следует учесть следующие нюансы:

независимо от того выполняется проверка или регулировка двигатель должен находиться в «холодном» состоянии;
во время работы стоит осторожно обращаться с инструментами и деталями автомобиля, чтобы избежать сопутствующих повреждений и неприятных сюрпризов в будущем (к примеру, чрезмерный изгиб провода, исходящего от свечей зажигания, приведет к его внутренним повреждениям);
не стоит настраивать клапаны, если при осмотре выяснится, что все они имеют идеальный зазор.

Усвоив эти простые правила, можно перейти к изучению подробного алгоритма работы при помощи соответствующей инструкции. В ней вы найдете не только описания последовательности действий, но и важные рекомендации от производителя. Инструкция подойдет для большинства модификаций модельного ряда. Ознакомиться с ней можно далее:

Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации)

Регулировка зазоров клапанов требуется для соблюдения оптимальных тепловых зазоров между элементами ГРМ. При нагреве металл расширяется, и зазоры между деталями двигателя уменьшаются. Все зазоры в двигателе рассчитаны таким образом. Что их оптимальное значение. Устанавливается при достижении двигателем температуры от 80 до 120 градусов. То есть при этих температурах двигатель работает оптимально.

Может эксплуатироваться на максимальной мощности. По этому необходима процедура прогрева холодного двигателя. В первую очередь для того чтобы установились оптимальные зазоры между деталями двигателя. то есть мы устанавливаем тепловые зазоры. которые рассчитаны на тепловое расширение деталей двигателя. Что бы при нагреве они стали как можно меньше. Но исключали возможность их полного отсутствия. Зазоры в клапанах должны быть минимально возможными. Что бы обеспечивать открытие и закрытие клапанов. Без задержки на преодоление зазора.

Принцип работы 4 тактного двигателя

Распределительный вал в двигателе служит для того чтобы открывать и закрывать клапана. В зависимости от тактов работы цилиндров. Существуют 4 такта работы двигателя.

Первый рабочий такт это сжатие воздуха. В случае дизельных двигателей. И топливной смеси в случае бензиновых двигателей. Поршень движется из нижней мертвой точки в верхнюю. Совершает сжатие. Клапана должны быть закрыты.
Второй такт заключается в движении поршня в нижнюю мертвую точку. Под действием давления. Горячее топливо расширяется. Создаёт давление. Которое и совершает работу двигателя.
Третий такт. Поршень движется из нижней мертвой точки в верхнюю. При этом открывается выпускной клапан. Происходит выброс отработанных газов. При достижении поршнем ВИТ выпускной клапан закрывается. И начинает открывать впускной клапан.
Четвертый такт. Поршень из ВМТ движется в НМТ. В цилиндре создаётся разряжение. Поэтому воздух в дизельных двигателях и топливная смесь в бензиновых начинает поступать в цилиндр. Для последующего сжатия в первом такте работы двигателя.

Клапана должны своевременно открываться и закрываться. Кулачки распределительного вала управляют закрытием и открытием клапанов.

При определенном такте работы двигателя. Кулачки напрямую не оказывают воздействие на клапана. Между кулачками и клапанами устанавливаются элементы различных конструкций. В зависимости от модели двигателя. Это могут быть штанги , коромысло клапана двигателя. Рокера. Толкатели. Все эти элементы так же нагреваются и расширяются. Соответственно и меняется тепловой зазор между всеми элементами. От распредвала до кулачков. Все это учитывается при работе двигателя. И устанавливается конкретный зазор для каждой модели двигателя. В зависимости от конструкции газораспределительного механизма.

Необходимые инструменты

Для осуществления регулировки клапанов карбюратора потребуется минимальный перечень сподручных средств:

бритвенное лезвие или щуп;
отвертка минусовая;
накидной ключ.

С помощью этих нехитрых средствможно выполнить регулировку большинства карбюраторов.

Люди изобрели снегоходы, которые позволяют ездить по снежным дорогам максимально быстро, при этом, без особых усилий. Снегоходы Ермак — это качество, скорость и надежность.

Садовое дело, уход за растениями и деревьями всегда считались одними из сложнейших видов работ, так как требовали значительного времени и сил. Опрыскиватель Маролекс — идеальное решение для вашего сада.

READ Регулировка Бензопилы Олео Мак 937 Карбюратора

Трудоемкие огородные работы теперь можно выполнить при помощи мотоблока. Здесь узнаете о том, как посадить картофель мотоблоком.

Важно понимать, что под регулировкой клапанов подразумевают установку оптимального зазора, который прямо прописан в инструкции по эксплуатации к каждой конкретной модели.

Как починить форсунку дизельного мотоблока

Проверить ее роботу можно с помощью топливного насоса, установленного на двигателе. После этого форсунку осматривают и регулируют: разбирают в чистом месте, затем промывают керосином или чистым топливом, обдувают и снова собирают. Таким простым способом изделие возвращается в рабочее состояние.

Влияние тепловых зазоров на работу двигателя.

Неправильная величина зазора сильно влияет на работу двигателя.

Почему увеличивается зазор в клапанах

Увеличение зазоров связано с тем что трущиеся поверхности подвергаются износу. Зазоры увеличиваются за счет износа между клапаном и коромыслом, коромыслом и штангой. Штангой и толкателем. Стираются кулачки на распредвалу. Увеличивается износ в шейка распредвала, и на валу коромысел. Появляется биение между коромыслом и валом коромысел. И какую конструкцию ГРМ не взять везде есть поверхности которые изнашиваются между собой.

Последствия увеличенных зазоров клапанов

Увеличенные зазоры клапанов имеют следующие последствия. Клапана открываются позже и закрываются раньше чем положенного. При впуске. Клапана закрываются раньше. Это не позволяет наполнить цилиндры в полном объёме. Поршень сожмет меньший объём воздуха или топливной смеси. В результате чего уменьшится давление расширяющихся газов. Топливо не полностью сгорит в цилиндре. Если воздуха будет не хватать. Образуется сажа. Частично не сгоревшее топливо станет догорать в следующем цикле работы цилиндра. И как результат возникнет местный перегрев поршневой группы. Здесь речь идет о очень высоких температурах. Свыше 1000 градусов. Местный перегрев двигателя вызовет последствия. Которые приведут к прогоранию поршня, клапанов межклапанных перегородок. В результате ГБЦ не будет подлежать ремонту.

После того как топливо завершит работу. Выпускной клапан должен открыться. Но при увеличенном зазоре он откроется позже. После того кого как поршень начнет движение вверх. Клапан какое то время будет закрыт. Поршень встретит сопротивление в такте выброса выхлопных газов. Закроется раньше. Не будет возможности всем газам выйти из камеры сгорания Это повлияет на мощность двигателя.

В такте впуска поршнем не создаётся требуемое разряжение. Воздух и топливо поступают в меньшем объёме. Это снижает мощность двигателя.

Несоответствие тепловых зазоров в большую или меньшую сторону плохо влияет на работу двигателя. Снижает его мощность и создает вероятность прогорания элементов поршневой группы. В процессе работы зазоры могут как увеличиваться так и уменьшаться

Уменьшенные зазоры клапанов

Вызывают неплотное закрытие клапанов и связано с износом клапана и седла клапана. Клапан вращаются вокруг своей оси. Конструкция пружин клапанов устроена таким образом. Что при каждом нажатии на клапан. Он проворачивается. Это позволяет равномерно распределять усилие нагрузки на клапан по всей плоскости прилегания. В процессе работы клапана постоянно ударяются по седлу и в момент соприкасания проворачиваются. Всё это приводит к износу седла и клапана. В результате клапан поднимается вверх. И как следствие уменьшается зазор между клапаном и коромыслом.

И если вовремя не отрегулировать зазор клапан перестанет закрываться Так как начнет постоянно давить на коромысло. В статье упоминается конструкция ГРМ которая включает в себя. Распредвал, чашку толкателя, штангу, коромысло и клапан. Эта конструкция применяется, в случае если распредвал расположен в блоке двигателя. Если распредвал или два распредвала располагаются в головке двигателя. Применяется другая конструкция газораспределительного механизма. В которой распредвал сначала на рокер который является коромыслом клапана. Такая конструкция устанавливается на итальянских двигателях применяемых в ВАЗ 2101-07. Регулировка клапанов осуществляется между кулачком распредвала и рокером.

Последствия уменьшенных зазоров клапанов

Если зазоры клапанов стали меньше допустимой величины. При нагреве двигателя клапана перестанут плотно закрываться. Не произойдет полноценного сжатия топлива. Снизится компрессия в цилиндрах двигателя. При низкой компрессии топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Вследствие чего образуется сажа. Топливо начинает догорать в последующих циклах работы двигателя. Возникает местный перегрев элементов поршневой группы. В первую очередь страдают клапана. Так как через них прорывается пламя из камеры сгорания.

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны. Чтобы избежать переплаты средств, требуется старательно проанализировать, насколько производительной должна быть силовая установка. Покупать слишком мощный агрегат попросту нерационально.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак.Последовательно убирают:

шланг, подающий горючее;
фильтр для воздуха;
экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

бензинового бака;
головной части цилиндрового блока;
карбюратора;
глушителя;
коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Разные конструкции ГРМ

Самая современная система включает в себя применение в качестве толкателей гидрокомпенсаторов. Регулировка зазоров клапанов при этой конструкции не требуется. Гидрокомпенсатор располагается между кулачком распредвала и клапаном. При работающем двигателе масло под давлением подаётся в полость компенсатора. В нем происходит расширение полости под давлением масла. И зазоры полностью убираются. При нажатии кулачка на компенсатор. Он начинает движение. Канал подающий давление масла перекрывается. Масло попадает в замкнутое пространство. И не дает внутренней полости компенсатора сжаться. В результате усилие от кулачка передаётся на клапан. Как видим тепловые зазоры убираются сразу. После того как давление масла расширило полость компенсатора. И движение кулачков передается на клапан без зазоров.

Если слышен стук клапанов. Значит при нажатии клапана на компенсатор масло выходит наружу из компенсатора. Через наружную поверхность компенсатора и корпус головки блока. То есть посадочное место компенсатора изношено, И допускает прорыв давления масла. Либо заклинил поршень в полости компенсатора. И Расширения не происходит.

В случае когда применяется механическая передача давления от кулачка распредвала на клапан. Требуется постоянная регулировка тепловых зазоров клапанов.

Что нужно для работы

Для регулировки зазоров клапанного механизма нужно подготовить некоторые инструменты. К ним относятся:

специальная рейка с индикатором;
плоская отвертка;
регулировочный щуп;
набор ключей;
прокладка клапанной крышки;
рабочие перчатки.

Инструменты для регулировки клапанов

На заметку! При каждом снятии клапанной крышки рекомендуется менять прокладку, поэтому для регулировки нужна новая прокладка.

Регулировка клапанов двигателя.

Регулировка зазоров клапанов во всех двигателях внутреннего сгорания происходит по одному и тому же принципу. Независящему от. конструктивных особенностей системы ГРМ. Четырех тактные двигатели как бензиновые так и дизельные имеют одну и туже общую конструкцию. Зная общий принцип можно регулировать клапана на любом двигателе автомобиля.

Что необходимо знать при регулировке зазоров клапанов.

Порядок работы цилиндров 4 цилиндрового двигателя.

Если сработал один цилиндр. за ним в работу вступает следующий. Какой именно. зависит от конструкции двигателя. Если двигатель имеет рядное расположение цилиндров. Коленвал имеет такое строение

Сработал первый цилиндр следующий будет либо 2 либо 3

За 2 будет 4, за 3 – либо 4 либо 3

Поэтому порядок работы цилиндров 4 х цилиндрового рядного двигателя будет таким

Другие конструкции двигателей имеют другой порядок работы цилиндров. Важно знать порядок работы цилиндров для каждого двигателя. Чтобы регулировать клапана именно того цилиндра который находится в ВМТ именно в момент сжатия.

Если мы имеем порядок работы 1-3-4-2, это значит, что сначала регулируем первый цилиндр затем 3 затем 4 затем 2

Периодичность проведения регулировки

Для тех, кто не знает, гидрокомпенсатор – это специальное устройство для поддержания нужного зазора клапанов в автоматическом режиме. Если двигатель им не оснащен, то проверять зазоры рекомендуется каждые 30 тыс. км. Некоторые владельцы ВАЗов приступают к регулировке только после появления характерного шума в районе клапанного механизма.

Как часто нужно регулировать клапана

Регулировку клапанов на иномарках необходимо проводить гораздо реже, каждые 70-80 тыс. км. Это объясняется большим ресурсом силовых агрегатов от иностранных производителей. Выставленные на них зазоры стабильно держатся на протяжении многих лет.

Что такое гидрокомпенсаторы

Читайте также: