Уаз 469 греется двигатель

Обновлено: 11.05.2024

Уаз 469 греется двигатель

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. :sad:

Проинспектируй патрубки, у меня недавно была такая неприятность, оказалось, изолента в верхнем патрубке отслоилась и перекрыла патрубок почти полностью.

Изолентой "уплотнялись" посадочные места резтновых патрубков?
а вообще, и термостат может заедать - рабочей температуры ему недостаточно для открытия, но достаточно для открытого состояния. Вот он и открывается при большей, чем надо, температуре.

Патрубки для УМЗ встречаются вида такого, как будто для армировки используется тряпичная изолента, а сверху нанесён слой резины. Буквально две недели назад я убедился, что это именно тряпичная изолента, которая в моём случае отслоилась, собралась в комок и мешала проходу ОЖ, причём на ходу было всё нормально, а именно на ХХ и малых оборотах двиг начинал перегреваться.

Патрубки я и не проверял :D . Термостат конечно стоит и пробовал его менять и проверял несколько раз всё нормально работает. Помпа стоит приличного качества когда ставил я было подумал что импортная(по не русски что то было на ней написано) , сделана добротно и зазора между крыльчаткой и корпусом почти нет.Если б помпа не работала то печка холодом дула ,а от неё жаром несёт т.к. температура уже в красном секторе была , а дополнительных помп на печке у меня не стоит.Изолентой патрубки никогда не уплотнял не было в этом нужды т.к. заводские хомуты выкинул на первом же капремонте поставил немецкие ,никаких нареканий на не плотность.С тосолом я сильно не церемонюсь сливаю через все краны которые есть в конце дня сразу после поездки тем самым очищается система охлаждения и тосол все равно надо как то менять иногда.
Этот уаз марки 3303 уже приличного возраста постройки 1994 года работает на предприятии тяжёлой промышлености , на нём мной было поменяно почти все , почему почти потому что родное в этом уазе осталась только рама хотя была варена уже в нескольких местах.

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?
Патрубки всегда подбираю.Сейчас Лузар неплохие выпустил.Почитал проваши проблемы.Если термос в норме,патрубки не текут,ремень нормально натянут,то попробуйте снять радиатор и помыть его изнутри и снаружи.У старых радиаторов набивается всякой хрени в соты.Тем более что машина рабочая.Если возникают сомнения,я всегда беру градусник от бани на 200 градусов и меряю температуру ож вручную.Нелишне проверить и работу датчика и показометра.

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

У знакомого на Патрике крыльчата помпы отлетела, при больших оборотах и на скорости хватало мясорубки, а на холостых было непонятно, то негрелся то перегрев. На больших оборотах может крыльчатка ещё цепляла а на холостых нет, постоянно включал доп. помпу и печку.

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

А какой у вас привод вентилятора охлаждения (мясорубки)?
Прямой, или через вискомуфту?

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Месит? Это не показатель.
Попробуй остановить вентилятор газетой в момент перегрева. Убеждён, что ты его остановишь.

Другой вариант - намотай между вискарём и шкивом простую бельевую верёвку. Так, чтобы зафиксировать вискомуфту во включенном положении.
Увидишь как перегрев исчезнет.

А вот это интересно, попробую. Но всё равно, если в -10 греется, то что тогда в +30 будет.

Не так.
Ты попробуй. Если перегрева не будет, создай принудительно лето, закрыв плотно картонкой 1/2 радиатора. Только это если ты заклинил вискомуфту. В противном случае, надо картонкой закрывать так. чтобы середина, там, напротив вмскомуфты, проходил воздух.

Во, это глянем. Кархер не вариант, но компрессор толковый найдем.

Пробовал в мясорубку толстую тетрадь совать, кромсает а останавливатся и не думает.

Подскажите ! Поставил маслоохладитель под маслянный фильтр на 421 двиг , охлаждение антифризом . Подачу ОЖ взял выше термостата , вварил штуцер , обратка в помпу. Т.е. при открытии термостата при 80 начинается циркуляция через охладитель. Наверное подачу не оттуда взял. На холостых оборотах греется до 100 . Что делать ? Подачу изменить? Есть смысл, может из нижнего патрубка!

Вернуться к исходному.:lol:

С какого времени эта "напасть"? Когда выпущен двигатель?
Была у двигателя 421 после кап. ремонта, установленного на машину взамен старого, подобная "напасть" - грелся на холостых выше ста градусов. Пока искал причину поменял всё: термостат, промыл радиатор, крышку радиатора, помпу и т.д.. :confused:Вообщем поменял всё что можно - осталось только поменять головку блока и сам блок. Пошёл по пути наименьшего сопротивления. Купил новую головку блока. При снятии головки блока (тосол был слит из блока и из радиатора) на поршня полился тосол. Оказалась проблема в блоке - тосол не проходил между гильзами цилиндров и блоком - "вылечил" заменой блока. Пулемёт "Максим", а не двигатель.:cool:

Да, важное уточнение - маслорадиатор ЕСТЬ, подключен через термоклапан (как на 406-409х моторах, он стоит под масляным фильтром); как оценить эффективность не знаю, не догадался руками его пощупать :(.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе а крыльчатку на помпу можно поставить такую . и по весу полегче и по зубастей оригинала будет. От газели вроде, она подходит к нам как родная.А вот люк снизу лучше закрыть почему то охлаждение лучше когда он закрытый.

Диффузор есть, пропеллер стоит кАзелевский 6-и лопастный. Про 11-и лопастный думал уже. Но хочется всё-же найти первопричину перегрева - ведь УАЗы рассчитаны на эксплуатацию и в жарком климате, причем с прицепом.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Mihalich
Маслорадиатор есть но подключен чуть по другой схеме , с термоклапаном я заморачиваться не стал т.к. термоэлемент это такая штука совсем не надёжная .
Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Захотел сделать "по-современному" :D, может переделаю.
Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.
Люк снизу перед радиатором, открывается вниз. Должен увеличить поток воздуха на радиатор. Имеется на буханках и головастах, а на "лехковушках" нет.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе

чертовски верно подмечено. тоже перегревался движок, в другой теме тут уже отписал. у меня мясорубка стандартная, четырехлопастная. Так с диффузором ощутимо ветер сильнее стал гулять в отсеке. И перегрев пропал

Здравствуйте! Ситуация такая: перегревается мотор. На холостых оборотах при температуре на улице +15 до 80 градусов нагревается за 20 минут. При этом радиатор холодный (патрубки верхний нижний тоже холодные, патрубки на заднюю печку горячие оба, на переднюю входящий горячий, обратка холодная - наверное там проблемка). Потом температура лезет вверх, но патрубки радиатора и радиатор холодные. Если погазовать, то в открытое заливное отверстие радиатора видно интенсивный приход тосола (правда не фонтан. как на форуме было написано), начинают нагреваться патрубки и температура идёт к 75-80. На ходу где-то через час на скорости 80 (на улице 15) температура приближается к 100. В радиаторе булькает, но сам он не сильно горячий. Открывал аакуратно заливное, пар сильный. Патрубки все новые, на герметике. Сегодня решил снять термостат, разобрал - а термостата нет вовсе. Скажите пожалуйста, что изменится с установкой термостата. Или искать проблему в помпе, если и правда должен быть фонтан? Есть ли кран у передней печки? Спасибо!

Прежде всего - система охлаждения с помпой на головке (УМЗ 417 старого образца) или на блоке? Если помпа на блоке - то термостат обязателен! Иначе основная часть жидкости будет циркулировать по малому кругу -> перегрев.

Насколько я понимаю помпа на блоке. Спасибо! Сегодня куплю ТС. Только не знаю какой. Там посадочное место не совсем круглое. Напротив нижнего отверстия под болт есть ровная площадка с продольным разрезом, может какая направляющая.

Все таки сегодня встал на ТО и первым делом разобрал систему охлаждения ,снял все шланги соеденяющие движок и радиатор и они оказались на удивление целыми . Скажу честно нехотел я помпу снимать , а пришлось. Снял помпу ,на первый взгляд помпа как помпа года 3 крутилась не бежала не болтается ну я и давай её разглядывать не просто же так её снял. И вот что меня смутило прямостоячие лопасти крыльчатки . Их и так не много там так ещё они чередуются с какими то огрызками от лопастей (сломать не должно скорее всего такие и есть) И я вспомнил что где то я про них читал. Там было что то типа " данная крыльчатка на малых оборотах практически не качает ОХ . Не стал я дальше ломать голову что делать , а просто поменял помпу на уже подготовленную со спиральной крыльчаткой. Собрав всё выгнал уаз на улицу.Целый час УАЗ молотил на холостых ,а температура и не думала подыматься выше указаной на термостате . У меня даже зимой на ХХ температура лезла вверх. А вывод такой что эта с. а б. ь три года мне мозги е. а , а я еще радовался что вот какая хорошая помпа попалась больше трех лет работает , другие больше года не крутились.А вообще на будущее надо смотреть что покупаешь в магазине. Прямо в магазине смотреть что внутри. Мне снабженцы привозили помпу без крыльчатки хоть снаружи как новая, с клееным корпусом причем клей не ровным слоем положен , а на три жирные капли ну видно так крепче держится.
Ставить я её не рискнул но обратно им тоже не отдал , так оставил себе на память да друзьям поржать какие запчасти бывают.

Добрый день.
Подскажите маркировку на не качающей помпе, а то у самого напасть - на ХХ грееется, стоит чуть двигаться температура падает (крышку капота поднимаешь температура стоит как вкопанная на 80 гр. и, если не трудно, маркировку помпы, которую поставили.
Маркировка её хрен знает какая она уже в металлоломе . Да её сразу узнаешь по крыльчатке лопасти на ней прямые , а у нормальных по спирали. Про неё тут же прочитал. После замены конечно получше стало но всё равно потихоньку температура лезет в пробках. Думаю дело не только в помпе , а скорее всего в радиаторе. Хоть я и не ездил никогда на воде но решил промыть его по совету электролитом конечно не чистым ,а разведенным. (потому что поменял все что можно а результат 0 ). Электролит такую муть поднял сот в радиаторе не видно было. После этого отъездил один день выше 82 не подымалось. Ну думаю если подымется то радиатор отправится догонять помпу в металлоломе потому как электролит чистил соты которые имеют хотя бы чуть чуть проход, а если наглухо забитые.Да и не факт что вся накипь ушла. Во общем покатаемся увидем как оно. Но то что температура упала это факт значит всё же это радиатор хотя он и не бежит и не такой уж и старый , а накипь не даёт нормально охлаждаться жидкости.

P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

. P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

Так никто и неговорит, что с поднятой ездить, только если процедуры устраивать по сгонке веса :p, просто закономерность такую обнаружил.
Вообщем надо заняться для начала промывкой системы, а там по нарастающей, если не поможет.

В общем ездил на этих выходных, по трассе температура ползет вверх примерно до точки между 80 и 120 градусов, днем даже зашкаливало начинал кипеть мотор. Думал по трассе так, в горах нормально будет. Заехали в горы, то же самое, приходилось останавливаться на каждом броде и поливать радиатор водой. Вытащил термостат и снял жалюзи - лучше не стало. Два электровентилятора полностью посадили аккумулятор, т.к. крутились постоянно. Вот теперь думаю где искать причину. Или это нормально при такой температуре окр. среды.

2 Ответ от ГраМ 16.06.2010 08:53:48

А помпа нормальная?

3 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:54:53

Vet057
булькает в расширительном?

4 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:55:22

Менял в прошлом году, тоже думаю или помпа или радиатор забитый.
И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:56:09)

5 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:55:29

Вытащил термостат и снял жалюзи

желательно не вытащить а заклинить на большой круг..

6 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:58:30

а разница в чем вытащить или заклинить?
немного предистории: в том году летом таких проблем не было и этой весной тоже, температура была всегда 80, датчики и вентиляторы свое отрабатывали на отлично.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:59:11)

7 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:14:31

Vet057
даже в 417 есть подобие малого круга - какаята там дырочка. Теория говорит что при вытащенном термостате часть кипятка все равно будет идти туда.
Но основная причина конечно врядле в этом.

И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

ну это кипит, а на холодную нет?

8 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 09:16:42

Если 417-ый старого образца, то вытащить и заклинить это одно и то же
Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

9 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:16:52

Да кипит, когда под 120 сам понимаю , на холодную все нормально.

10 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:19:50

Хотя он же одноклапанный, все равно останется этот путь.. так что в чем то другом дело..

11 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:20:58

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

говорит - не булькает..
Vet057
заведи и в радиатор глянь, на предмет пузырьков и бульканий. Попробуй открутить патрубок нижний и посмотреть как сливается. Может, у тебя кусок тряпки каконить упал туда? )

12 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:22:42

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

То есть если она пробита ОЖ пойдет: 1) в масло - исключено, т.к. масло нормальное, 2) в камеру сгорания - тоже исключено тумана из выхлопной нету, 3) наружу - под прокладкой сухо, то есть тоже исключается
Насчет тряпки - насмешил , правда проверку всей системы думаю начинать именно с радиатора.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:26:15)

13 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:24:58

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

Добавлено спустя 30 секунд:
поменяли - через неделю опять пробило, видимо голову шлифовать надо

14 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:28:37

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном..

15 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:29:42

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном.

газы идут в воду, только выхлоп и только в воду.

16 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:33:29

"газы идут в воду, только выхлоп и только в воду" - Понятно теперь
Я вот все-таки больше на радиатор грешу, плохо пропускает видимо. Вентиляторы ведь крутятся оба, то есть должны тепло отводить от него.
Или это все последствия глобального потепления (в этом месяце)

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:56:44)

17 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 10:00:59

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

18 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:02:34

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

Чистенько там все, грязи вообще нету.

19 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:09:53

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

20 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:17:09

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

Сам понимаю что так не бывает, где то причина зарылась. сегодня наверное сниму радиатор, отвезу на Ягодина пусть проверят
Пробка радиатора, что с ней может быть. Вроде она нормальная не пропускает, когда открывал на горячем двигателе ОЖ выходила, закрывал ничего не выходит, пробка держит нормально.

21 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:26:43

Пробка радиатора - это только если с расширительным бачком. Еще раз про помпу. Ты в ней точно уверен. У меня на одной из Нив была подобная ситуевина. Оказалось что от крыльчатки силуминовой почти ничего не осталось.

Уаз 469 греется двигатель

РЫБАК 25 июн 2010, 14:00

греется мотор

РЫБАК 25 июн 2010, 14:03

греется мотор

KadavR 25 июн 2010, 14:04

греется мотор

mitek 25 июн 2010, 15:06

греется мотор

витя 25 июн 2010, 21:20

греется мотор

РЫБАК 28 июн 2010, 20:43

греется мотор

MudRun 28 июн 2010, 20:55

мотор какого года выпуска?
под 24- ю помпу или под 402 нового образца( проще обозвать 410)
ВООБЩЕ СИМПТОМАТИКА СТРАННАЯ -как то не совпадает.
имейте ввиду что малейшее несоответствие деталей ведёт к неконтролируемым последствиям.

греется мотор

витя 28 июн 2010, 20:58

греется мотор

РЫБАК 28 июн 2010, 23:24

греется мотор

Осип 29 июн 2010, 01:00

греется мотор

витя 29 июн 2010, 09:56

греется мотор

MudRun 29 июн 2010, 10:45

а мотор часом не потряхивает на ХХ?
чёт мне подсказзывает,что копаете не там.
возможная причина- пробита прокладка коллекторов на ГБЦ - мотор трясёт, страивает, поднимаем качество успокаивается и зажигание сбиваем в раннее , ещё успокаивается - в итоге имеем повышенный СО и перегрев . вроде так по описанию

греется мотор

РЫБАК 29 июн 2010, 12:09

греется мотор

Осип 29 июн 2010, 13:28

греется мотор

pavelzhuravlyov 07 июл 2010, 22:38

греется мотор

Skay 24 июн 2012, 22:51

греется мотор

Санчелло 24 июн 2012, 23:01

греется мотор

Fortinbras 24 июн 2012, 23:53

греется мотор

chaf 25 июн 2012, 21:47

греется мотор

Skay 25 июн 2012, 21:51

греется мотор

chaf 25 июн 2012, 21:55

Я не шутил. В жаркую погоду так часто бывает. Грязный двигатель греется сильнее. Начинать нужно с самого простого, а потом уже двигатель снимать.

греется мотор

Пал Саныч 28 июн 2012, 00:33

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

Уаз 469 греется двигатель

на газ-24.ком расписано, почему это происходит. И я если честно того же мнения, хотя и не факт. Прошлым летом у меня пробило прокладку на трассе. пРичем полностью разъело этот промежуток. Тосол в масло. Выхлоп в тосол. Итог: КР двигателя.

Помпа закачивает тосол в блок, там он омывает гильзы, потом поднимается в головку и далее в корпус термостата. Функцию водораспределительной трубки, обеспечивающей равномерное просачивание между блоком и головкой, здесь выполняет прокладка (4021.1003020), в которой вместо больших треугольных отверстий пробиты калиброванные круглые (в правильных прокладках - все разного диаметра). В проблемной зоне за четвертой гильзой в ГБЦ (а соответственно и в прокладке) сделаны дополнительные тосольные протоки, отвод на печку перенесен туда же: на торцевую стенку головы. Радиатор, он же расширительный бачок, перехал с 24д без изменений, но добавился пластиковый тосолосборник (который большинство считает расширительным бачком), внедренный чтобы выдавленный из под пробки при перегреве тосол не выливался на землю. В результате модернизации проблема с четвертым цилиндром была решена, но появилась новая: локальный перегрев головки в зоне средних шпилек. Место это примечательно тем, что представляет из себя сплошной очаг нагрева: там сидят бок о бок два выпускных клапана. И если в 24д омыв головы "прохладным" потоком из радиатора как-то позволял поддерживать ее температуру по всей длине на одном уровне, то сейчас ситуация изменилась. В ГБЦ стал поступать уже подогретый гильзами тосол, а маленькие отверстия в прокладке замедлили его просачивание. В результате теплоотвод от выпускных каналов стал недостаточным и температура (а значит и степень термического расширения) центральной части головки на больших нагрузках стала выходить за расчетные рамки. Проблема тут в том, что расширяться голове некуда, ее держат шпильки. А поскольку в блоке они сидят хорошо, единственный возможный исход - вдавливание шайб в упорные площадки с последующим прослаблением гаек. Если об этом не знать и гайки своевременно не протянуть - прогар прокладки не за горами. То же, к слову, происходит и при любом сильном перегреве.
Т.Е. Что из этого следует. Что скорее всего из-за постоянного перегрева центр. шпилек, усугубленным небольшим пробоем прокладки, вызвали локальный сильный перегрев и выпадение седла(где тонко- там и рвется).

И кстати. Сегодня поездил с отремонтированным движком(замена прокладки ГБЦ, помпы, танчика). Двигатель прогревается нормально, но охлаждение страдает. 1. при включенной салонной печке температура держится около 85 и не повышается. При отключенной печке, но включенном электровентиляторе радиатора температура 90 и повышается. Т.Е. радиатор основной не охлаждает. Я вот и думаю в чем причина этого?
Думаю термостат. Завтра проверю.

Многа букафф, сорри заранее .

Не Волга, но её родственник - УАЗ. Не молод, но горяч в хорошем тех. состоянии, пробег после КР двигателя - не более 25 тыс. км (точно не знаю, спидометр ломался). OFF:

Проблема проявилась когда подключил ГБО (ставил б/у комплект с малым пробегом). При движении со скоростью ДО 60 км/ч - проблем нет, хоть город, хоть трасса, хоть грунтовки. Скорость выше - на газу греемся, вплоть до загорания лампы перегрева. Когда это случилось впервые (первый же выезд на газу), я подумал что мембраны в редукторе дырявые OFF:

Заменил мембраны все (ремкомплект оригинальный, Ловато), пробный выезд - не греемся, УРА-а-а товарищи. температура чуть выше 80, но не более 90 во всех режимах. Правда, было прохладно, накрапывал дождь, хотелось петь .
Следующая поездка разбила все надежды - греемся! Как раз жарко было, и ехать пришлось о5 60 км/ч, как перегруженный КАМАЗ. Стал играть с УОЗ - делаю раньше - греюсь сильнее. Выбрал "чуть раньше" бензинового - когда "перегрев наименьший", как на бензине делать УОЗ - боязно за клапана, газ всё-таки медленнее горит.
Врёшь, не возьмёш - снял термостат, соединил помпу с радиатором напрямую (еще раз, СО у меня позволяет такое делать - малого круга штатно "почти нет"). Снял помпу для проверки - всё ОК. Циркуляция - ого-го какая!
Выехал на отдых на природе на выходные проверку - греемся. Играл УОЗ - бесполезно. Итого 200 км пробег, трасса - грунт - лес <почти бездорожье>- проблемы только на трассе .
Начал "ловить ведьм" - стоял у меня трамблёр с датчиком холла, поменял на индукционный (ему я устраивал проверку на тему "правильно ли работают автоматы опережения зажигания" - всё ОК). Результат прежний. Только двигло работает менее устойчиво (то-ли трамблёр [у него при вращении рукой вала магнит ощутимо "дёргает" катушку], то-ли зазор в свечах уменьшил до 0,6-0,7 для газа).
По совету форумчан проверил, не беднит ли редуктор - нет, смесь побогаче не влияет; не похоже и на слишком богатую смесь. Кстати, в последний проверочный выезд обнаружил, что температура и на бензине не очень-то падает (езда на газе -> прогрев до 90 градусов, переключаю на бензин – а она не сильно-то и уменьшается, до 80 даже не опустилась); хотя в предыдущих поездках помогало сбить переключение на бензин. «Болезнь» прогрессирует?

Сдаваться не стал. После всех плясок с бубном решился на промывку СО. Слил тосол (мутноват, но синенький вполне себе), залил воду + уксусная кислота [концентрация – чувствуется языком кислое, не обжигает], снял мясорубку (всё равно снимать для демонтажа радиатора, а так еще уменьшил время на промывку/прогрев – минут за не более 10 прогрелся), залил и прогрел до примерно 85 градусов. Слил – получилась коричневая жидкость; и т.к. я немного маньяк процедил её через «чулок». Ничего не обнаружил… Наблюдение (важное или нет - не знаю): при промывке залил воды на сантиметр ниже верха бачка радиатора, при "прогазовке" уровень поднимается, "газульку" бросаю - падает [что это - подзабит радиатор, или нормально? при закрытой крышке и оборотах ок 1500 выдавливает воду в отводящую трубку]. Прополоскал потом разок водой всю систему, снял радиатор для промывки. Около 1/10 площади (не больше, скорее даже меньше, причем в нижней части - где ож попрохладнее) было перекрыто семенами/листиками/травинками. Промывка струёй воды (мощный напор, минут 10-15 мыл) в разных направлениях так же не выявила никакого криминала внутри; снаружи всё легко смылось водой… Пара небольших кусочков герметика внутри всё же нашлось - и всё, больше ничего (попали, видимо, в давние времена, когда еще "фильтр" на входе в радиатор не ставил).
Подкиньте еще идей, в какую сторону копать…

Кратко-тезисно:
Перегрев при движении со скоростью > 60 км/ч на газе off:

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов системы охлаждения.

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Почему греется катушка зажигания на уаз 469

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсивный трансформатор. Её основная функция — создание в цепи высокого напряжения для образования искры. Искра, в свою очередь, необходима для воспламенения топливно-воздушной смеси при работе двигателя внутреннего сгорания. Если катушка неисправна, автомобиль просто не сможет завестись.

В чём причина?! ? Греется Катушка зажигания и контакты трамблёра, ВАЗ 2105.

не надо путать механику и электрикуИрчик

Почему греется катушка зажигания на ВАЗ 2106

Правильное подключение катушки зажигания и не только.

Внимание!Замок зажигания,катушка зажигания

одна из причин неисправностей зажигания на Ваз2107

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

А дело было в проводе! Будьте внимательны.

Автоэлектрик — для начинающих и бывалых. Система зажигания, виды и проверка катушек, часть 4

Смотрите-таки в оба, Господа Электрики. (АНТИремонт ТРАМБЛЕРа)

Подаем плюс на катушку зажигания — ВАЗ 2107

LADA Kalina 2 выпускается в двух почему греется катушка зажигания на ВАЗ 2106 кузова уNiva и хэтчбек. Казалось бы, что решением данной проблемы может быть элементарная замена ремонтного комплекта заглушки блока цилиндров, но зная на собственном опыте, что такое качество отечественных запчастей, наедятся на длительную герметизацию отверстия, рассчитывать не приходится. В итоге почитал о русском автопроме и решил взять Гранту лифтбек на автомате, позволяющий водителю чувствовать машину как самого себя и четко Вести ее по заданной траектории, а также тюнинг трансмиссии.

Правильное подключение катушки зажигания и не только.

Стоит отметить, который сам может подсказать, что рулевые вышли из строя. Отворачиваются гайка установленная на шпильке возле верхнего рычага педали управляющей дроссельной заслонкой. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Перед тем как шпатлевать, возьмите крупную наждачку и обработайте свежие подиумы, так сказать подготовьте их к шпаклеванию. Сабвуфер незаменимая вещь в автомобильной звуковой системе. Естественно, что цена переделки при этом значительно вырастит, однако и вид салона будет совершенно иным.

Третьим поводом для прогорания уплотнителя является его низкое качество.

Катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой механизм, регулирующий подачу электроэнергии на трамблёр и другие элементы системы зажигания. Неисправная катушка не позволит запустить двигатель. Поэтому владелец ВАЗ 2106 должен знать порядок проверки её работоспособности и замены.

Причины неисправности

Специалисты выделяют две причины, по которым катушка зажигания может выйти из строя.

Использование свечей зажигания низкого качества. Дешёвые свечи вырабатывают обратные газы, что, в свою очередь, может вызвать пробои в изоляторах. Как следствие, наконечники катушки быстро выйдут из строя, и придётся менять катушку вместе со свечами.
Сильный перегрев корпуса катушки. Сама катушка должна работать в любых температурных условиях. Однако при частых перегревах двигателя катушка тоже будет испытывать температурные перегрузки. Это обычно случается при агрессивной манере езды или проблемах с системой охлаждения двигателя.

Если устранить возможность появления этих причин, можно заметно увеличить срок службы катушки.

Как проверить катушку зажигания?

внешний осмотр;
проверка наличия напряжения;
измерение сопротивления с помощью омметра;
проверка на наличие искры.

При визуальном осмотре выявляются механические повреждения поверхности, наличие масляных потеков, грязевых отложений, надежность соединений и контактов электросети. Для проверки поступления напряжения на узел нужно включить зажигание и замерить вольтметром напряжение между выводом «Б» и массой. Оно должно быть 12 В. Если напряжение не поступает, то проблема в замке зажигания.

Для проверки обмоток мультиметр нужно установить в режим измерения сопротивления. Для проверки один щуп мультиметра соединяют с выводом обеих обмоток, второй щуп соединяют с выводом первичной обмотки. В этом случае прибор покажет сопротивление первичной обмотки (автор видео — altevaa TV).

Присоединив один щуп тестера к выводу первичной обмотки, а второй к центральному выводу КЗ можно измерить общее сопротивление обеих обмоток. Этим способом можно получить и значение сопротивления вторичной обмотки.

При замерах сопротивления на обмотках показания должны соответствовать следующим значениям:

для первичной обмотки – 3-3,5 кОм;
для вторичной обмотки – 5-9 кОм.

Если значения отличаются от приведенных выше, узел неисправен и требует ремонта. Признаком неисправности КЗ есть наличие замыкания на массу.

Нельзя проводом высокого напряжения прикасаться к корпусу мотора, так как это приведет к пробою обмотки КЗ и выведет ее из строя.

В автомобилях ВАЗ 2106 с инжекторным двигателем нет прерывателя-распределителя, используется две КЗ, которые находятся на крышке головки блока цилиндров. Напряжение в сети проверяется специальным контролером. Частой причиной неисправности КЗ является перегрев или межвитковое замыкание обмоток. Это происходит если двигатель эксплуатируется с чрезмерными зазорами свечей для искры или, если нет контакта в соединениях.

Блог про Уаз

Если при появлении перебоев в работе, невозможности запуска и тому подобное, двигателя УАЗ-469Б, возникает подозрение на неисправности системы зажигания, то, в первую очередь, необходимо проверить наличие искры в свечах зажигания.

При этом, если между проводами свечей и корпусом двигателя и проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом искра без перебоев пробивает искровой промежуток равный 6—7 мм, то система зажигания исправна.

Проверка работы системы зажигания на УАЗ-469Б.

При отсутствии искры между проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом необходимо проверить цепь низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания. Сделать это можно с помощью переносной лампы, используя ее как контрольную.

Если при включении между зажимом ВК-Б катушки зажигания и корпусом автомобиля лампочка при включенном зажигании загорается, то цепь низкого напряжения исправна. Если лампочка не загорается, необходимо проверить включатель зажигания, амперметр и проводку путем последовательного подсоединения одного провода контрольной лампы к зажимам амперметра и зажимам АМ и КЗ включателя зажигания, оставляя второй контакт лампочки соединенным с корпусом автомобиля.

При исправной цепи низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания повреждение следует искать в проводах, соединяющих рычажок прерывателя с изолированным от корпуса прерывателя контактом и подвижную и неподвижную панели в распределителе. Обрыв этих проводов, как правило, происходит после длительной эксплуатации. Выявить эту неисправность можно при помощи той же переносной лампы.

Для этого необходимо соединить отдельным проводом одну из ножек вилки переносной лампы с зажимом низкого напряжения на распределителе, а вторую ножку — с корпусом автомобиля. Затем включить зажигание и проворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, наблюдать за лампой. При размыкании контактов лампа должна загораться и наоборот. Если лампа не гаснет при замыкании контактов, то это подтверждает обрыв одного из указанных проводов. В этом случае необходимо снять с двигателя распределитель и устранить неисправность.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания ВАЗ 2106 является одним из узлов системы зажигания, которая еще состоит из замка, высоковольтных проводов, распределителя и свечей.

Катушка — это высоковольтный импульсный трансформатор. Они состоит из сердечника, на который намотана вторичная обмотка из тонкого провода. Поверх вторичной обмотки намотана первичная из толстой проволоки. Каждая из обмоток соединена с аккумуляторной батареей.

Задача сердечника усиливать магнитное поле. При разрыве цепи во вторичной обмотке возникает высоковольтный ток, который подается на свечу, где образуется пробой и проскакивает искра.

Фотогалерея «Замена КЗ на ВАЗ 2106»

После установки новой КЗ нужно проверить работу ДВС.

Устройство

Первое, откуда жидкость начинает свой ход – радиатор. На моделях ВАЗ 2106, устанавливались радиаторы двух типов – медные и алюминиевые. Первый – более качественный, и при появлении трещин на его поверхности, их запросто можно заварить. В отличии него, любая трещина на алюминиевой детали – верная ее смерть.

Радиатор образно состоит из трех частей: верхний бочок, охладительные соты и нижний бочок. В верхнем бачке имеется заливная горловина, для добавки охлаждающей жидкости. В процессе работы, в данном бачке собирается горячая жидкость, прошедшая один цикл. Далее, она спускается в нижний бочок, через соты, попутно охлаждаясь вентилятором. И в нижнем бачке, жидкость уже полностью охлажденная, и готова к эксплуатации.

Устройство радиатора

Сверху и снизу, к радиатору подводятся трубки: две широкие и одна узкая. Узкая трубка, соединяет радиатор с расширительным бочком, предназначенным для попадания в него лишней жидкости при нагревании и расширении. Верхняя широкая трубка, соединяет деталь с термостатом, который, в свою очередь, с помощью клапана регулирует поток охлаждающей жидкости. От термостата жидкость может идти, как обратно в блок цилиндров двигателя, так и в радиатор.

Для принудительного циркулирования, в системе предусматривается насос, который качает антифриз, создавая давление внутри блока. Между цилиндрами, предусматривается специально изготовленная пустота, куда и попадает данная жидкость.

Инструкция по подключению КЗ

головки или ключи на «8» и «10»;
удлинитель;
маленький вороток или трещотку.

КЗ находится в левом углу моторного отсека.

Сначала следует снять центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания (трамблера).
Далее нужно ключом на «8» отключить от контактов КЗ питающие провода. Чтобы правильно присоединить провода после установки нового узла, лучше запомнить, как они присоединены или пометить.
На следующем этапе нужно открутить две гайки крепления хомута, с помощью которого держится корпус КЗ.
Выкрутив гайки хомута, можно снимать катушку.
Далее устанавливается новое изделие, присоединяются все провода согласно пометкам.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Частой причиной выхода из строя детали — это неисправные высоковольтные провода и свечи. КЗ часто барахлит, если продолжительное время включено зажигание, а двигатель при этом не работает. При повышенной температуре изоляционный материал обмоток высыхает и осыпается. Это становится причиной короткого замыкания. КЗ приходит в негодность, ее следует заменить.

Возможной причиной неработающей КЗ может быть некачественный контакт с электропроводкой. В этом случае нужно подтянуть контакты, очистить клеммы от окисления.

Причиной неисправности часто бывает слабая искра. При этом искра не может пробить зазор, превышающий расстояние больше 5 мм. Исправный узел должен пробивать зазор около 15 мм. Иначе КЗ неисправна и требуется ее замена.

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости

При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания

Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

Читайте также: