Уаз патриот притирка клапанов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт головки цилиндров ЗМЗ-40911, клапанного механизма и распределительных валов, проверка и притирка клапанов, проверка упругости клапанных пружин.

Перед ремонтом сначала необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров ЗМЗ-40911 Евро-4 и Евро-5. Головка цилиндров является неремонтопригодной в следующих случаях: наличие пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между гнездами; износы отверстий под шейки распределительных валов более максимально допустимого значения; износы отверстий под гидротолкатели и гидронатяжитель свыше максимально допустимого значения.

Ремонт головки цилиндров ЗМЗ-40911, клапанного механизма и распределительных валов, проверка и притирка клапанов, проверка упругости клапанных пружин.

Для замера диаметра опор распределительных валов в головке цилиндров, крышки опор, с целью их центрирования, закрепить с помощью оправки, в качестве которой допускается использовать новые гидротолкатели. При неплоскостности поверхности сопряжения головки цилиндров ЗМЗ-40911 с блоком цилиндров (измеряется на контрольной плите с помощью щупа) более допустимой величины обработать поверхность до устранения дефекта, но до размера высоты головки не менее 142,7 мм.

Контролируемые параметры при ремонте головки цилиндров ЗМЗ-40911, клапанного механизма и распределительных валов.

Размеры сопрягаемых деталей привода впускных и выпускных клапанов головки цилиндров ЗМЗ-40911.

Проверка герметичности и притирка клапанов головки цилиндров ЗМЗ-40911.

Для проверки герметичности клапанов необходимо залить керосин поочередно во впускные и выпускные каналы головки цилиндров ЗМЗ-40911. Протекание керосина из-под тарелок клапанов свидетельствует об их негерметичности.

Дальше необходимо рассухарить клапаны с помощью специального приспособления и уложить в порядке, соответствующем расположению клапанов в головке, для последующей установки на прежние места. Удалить нагар со снятых клапанов, который мешает полному наполнению цилиндров горючей смесью.

Снятие клапанных пружин с помощью специального приспособления.

Притереть клапаны, используя притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала прошлифовать седло, а поврежденный клапан заменить новым.

Клапаны с деформированными стержнями, значительной выработкой на торце или трещинах на тарелке также подлежат замене. Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан или втулку, в зависимости от износа, следует заменить новыми.

При негерметичности клапана из-за дефектов рабочей фаски клапана (износ, риски, раковины) обработать рабочую фаску клапана по приведенным ниже размерам. При этом расстояние от плоскости контрольного диаметра до плоскости тарелки не должно быть менее 1,3 мм для впускного клапана и 1,8 мм для выпускного.

Обработка фасок впускных и выпускных клапанов головки цилиндров ЗМЗ-40911, размеры фасок.

Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть восстановлен заменой клапана, втулку клапана следует заменить. Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров ЗМЗ-40911.

Определение ремонтопригодности головки цилиндров ЗМЗ-40911.

Головка цилиндров является ремонтопригодной, если после перешлифовки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм. Если данное условие невыполнимо – головка цилиндров ремонту не подлежит. Выпрессовывание направляющей втулки производится с помощью оправки.

Выпрессовка втулки клапана.

После установки направляющей втулки развернуть отверстие втулки под клапан и прошлифовать фаску седла, центрируя инструмент по отверстию во втулке. Обработать вспомогательные фаски под углом 20, 15, и рабочую фаску под углом 45 градусов с учетом размера базового диаметра 36 мм или 30,5 мм и ширины фаски согласно размеров ниже.

Обработка новых седел впускных и выпускных клапанов головки цилиндров ЗМЗ-40911, размеры.

При обработке седла обеспечить концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм общих показаний индикатора (биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм). По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом, применяемым для двигателя.

Напрессовать на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки с помощью оправки, вставить клапаны во втулки согласно их расположению до снятия и собрать их с пружинами с помощью специального приспособления. Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов.

Рекомендуется маслоотражательные колпачки при ремонте головки цилиндров ЗМЗ-40911 всегда заменять новыми. С течением времени резина маслоотражательных колпачков теряет эластичность, появляются трещины и расслоения. Это способствует проникновению масла в камеру сгорания и повышенному угару масла.

Замер объема камер сгорания головки цилиндров ЗМЗ-40911.

В ходе ремонта надо замерить объем камер сгорания головки цилиндров ЗМЗ-40911 при установленных клапанах и свечах зажигания. Объем камер сгорания должен составлять 55-57,5 см3. При этом разница объемов в одной головке должна быть не более 1,5 см3. Для приведения объема камер допускается срезать необходимый объем вытеснителей – приливов, находящихся по бокам камеры сгорания между впускными и выпускными клапанами.

Проверка упругости клапанных пружин головки цилиндров ЗМЗ-40911.

При ремонте головки блока цилиндров надо проверить упругость клапанных пружин, так как при длительной работе их упругость падает, и нарушается кинематическая связь отдельных звеньев газораспределительного механизма. Это приведет к снижению мощности, перерасходу топлива, перебоям в работе двигателя и стукам клапанов. Уменьшение контрольных нагрузок клапанных пружин не должно превышать 10 % от номинальных величин.

Усилие новой клапанной пружины (одинарная пружина) при сжатии ее до длины 34,7 мм должно быть 232,5-270,1 Н (23,7-27.5 кгс), а при сжатии до 25,7 мм – 458,2-521,8 Н (46,7-53,3 кгс). Пружины, имеющие наработку более 200 000 километров пробега подлежат замене, независимо от результатов контроля.

Подсборка головки цилиндров ЗМЗ-40911.

При подсборке головки блока цилиндров необходимо очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений. Протереть и продуть сжатым
воздухом.

Проверка распределительных валов головки цилиндров ЗМЗ-40911.

При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.

Клуб УАЗ Патриот

9,5 - это плохо, но 11,5 тоже низкая компрессия.
Если ни разу не вскрывали крышку клапанов, то похоже на то что "залегли" компрессионные кольца.
Причин может быть много: зима, качество моторного масла, качество топлива, длительная работа на оборотах ХХ, нарушение установки фаз грм и т.д.
Свечи заменили значит загрязнения в камерах сгорания есть. Если установлен ДАД, то его следует промыть.

После этого можно использовать что-нибудь из трибологических препаратов. Лавр, РиМет, Ликви Моли, Форсан, чтобы убрать следы залегания колец со стенок цилиндров.

Свечи менял для проверки , они абсолютно чистые. слегка кор. нагар
Дад чистил
Грм меняли на днях , ошибка не ушла ! но компрессия стала получше.
Масло мобил. двигатель абсолютно чист.

П.С, проехал 15000 на газу

9,5 это до или после проведения работ?

Добавьте в масло Oil Verlust и покатайтесь по свободным трассам со скоростью 80-90 км/час 200-300 км.

9,5 это до или после проведения работ?

Добавьте в масло Oil Verlust и покатайтесь по свободным трассам со скоростью 80-90 км/час 200-300 км.

9,5 до и после замены ГРМ

в других цилиндрах стало чуть получше

Сразу редко что-то меняется. Надо помочь кольцам почиститься.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

Это логично, но не всё в этом двигателе поддаётся логике.

Замки компрессионных колец при серийной сборке двигателей устанавливают в один ряд.

Это логично, но не всё в этом двигателе поддаётся логике.

Замки компрессионных колец при серийной сборке двигателей устанавливают в один ряд.

Обслужите двигатель, устраните грязь с компрессионных колец и он поедет веселее.

Себе бы это посоветовал?

Родос уже посоветовал не пороть горячку и не лезть глубоко в двигатель, а навести порядок под крышкой клапанов и его регулярно поддерживать.

Себе бы это посоветовал?

Бороться со следствием не устранив причину - это непроходимая глупость.

Порядок под клапанной крышкой всё равно придётся навести . устанавливая ГБЦ.

У него пробег 110 тыс.км. и падение компрессии до 7,0.

Прочитал. Я только не пойму что ты этим хотел сказать.
Цитаты оттуда:
Я предпринимал все меры по ПРЕДПОЛОГАЕМОЙ раскоксовки, даже народные с керосином и сольвентом, заливал присадки от ликвимоли, короче — ВСЁ что бы не вскрывать ДВС.
Не помогло. Далее.
Собрав всю волю в кулак в ближайшие выходные была скинута голова для предметных работ.
Итог:
ГБЦ ушла в ремонт, проливка показала недержание впускных клапанов на 3 и немного на 4 цилиндре.

Зря прикалываешься.
Это касается двигателей не только УАЗ Патриот.

На иномарках те же яйца, но вид в профиль.
Фазы корректируют устанавливая новый ремень ГРМ на 80 000 км, а двигатель уже еле-еле "дышит".
Там тоже по-крестьянски снимают ГБЦ и борются в рукопашную с нагаром на компрессионных кольцах и клапанах . за деньги клиента помноженные на курс убитых енотов.

20 000 км в ремонт, а мог бы жить и радоваться.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

Сейчас он себя предложит или Родоса)))

Весь форум превратился в сплошную рекламу. В любой теме: залей "мою" присадку, поставь "мои" волшебные гидромеханические натяжители, поменяй цепи на "мои".
Уже не форум, а вокзал - базар. Никакой технической информации, одна реклама.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

С вышедшим из строя нижним гидронатяжителем цепи "дизеление" при прогреве двигателя не может быть неслышно.
По падению давления масла на 1,0 и пульсации давления это тоже заметно.
.
Если в течении всего пробега никогда не снимали цепи со звёздочек распредвалов (например при замене прокладки ГБЦ, гидротолкателей и т.д.) и не корректировали установку фаз ГРМ, то я сочувствую двигателю Вашего автомобиля.
Двигатель больше ест бензина чем едет.

ГБЦ снять/поставить не трудно для нормального спеца . Если не устраивают мастерские представленные на форуме , то я тоже помочь не помогу "я " закрытая организация . Фирму по станочной обработке узлов и деталей ДВС в столице посоветую АБ инжиниринг(надеюсь не выглядит рекламой) . Видимо история повторяется . Раньше когда пошли ГАЗЕли с евро3 частая проблема была чаше с 3 цилиндром за малый пробег разбивало направляющие клапанов , после ремонта головки блока катаются по сей деть . С двойными пружинами клапанов не экспериментировали несомненно убиранием опор распред. валов ГБЦ подпортили , клапаны не все сразу открываются , масляная плёнка весьма надёжна при нормальной геометрии отверстия и вала , следовательно пока с железом все хорошо ( нет проблем с крепежом бугеля , соосность постелей распред. вала. и по рад. биению вал в допуске) и масло подача в нужном количестве - механизм будет работать, но подтвердить это практикой я не могу.

П.С. Замки в кольцах в принципе как стоят значения не особо имеют в нормальном по жёсткости блоке и цилиндричности цилиндра , отсутствия дефекта "кольца залегли" , т.е. кольца при работе должны проворачиваться, но дадут искаженный замер компрессии . ЗМЗ 406 семейство не ТАЗик это там при сборки ДВС оч. часто цилиндры кривеют на эллипс , а эллипс на "эллипс" кольца - клин .

Уаз патриот притирка клапанов

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Примечание
Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки протрите седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промойте для удаления остатков притирочной пасты.

Предупреждение
Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

9. Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочится в камеру сгорания, притрите клапан еще раз.
10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

Притирка клапанов

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров"). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. "Замена маслосъемных колпачков клапанов"). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

Рис. 5.11. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.11.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

Предупреждение

Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

Видео про "Притирка клапанов" для УАЗ 3163

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409 как выставить метки грм 406, 409

Когда и как правильно притереть клапана?

В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.

Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
Вставьте клапан в головку.
Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
Замена клапанов.
Проблемы с компрессией из-за клапанов.

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
«Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
Контактная или газовая сварка.
Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Притирка клапанов своими руками

Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить маслосъемные колпачки (сальники клапанов). Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены сальников клапанов, а также как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и других особенностях механизма газораспределения двигателя.

Для чего притирать клапаны

Как определить, что клапан нужно притирать

Притирка клапанов

Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Какую притирочную пасту использовать

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Подведем итоги

Читайте также: