Установка гбц шкода фелиция
Обновлено: 26.04.2024
2.6.1.5 Снятие и установка головки блока цилиндров
Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.
Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.
Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:
– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.
Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.
Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.
Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.
Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.
Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
Третье снятие ГБЦ на Шкоде Фелиции. Главный виновник масложора установлен! Подгон и замена поршневых колец. Фольга под бугеля.Нутрометр.
Итак, для окончательного установления причин масложора на Франкенштейне в третий раз была снята ГБЦ,
Кроме того, меня очень беспокоило состояние слабо затянутых в прошлый раз бугелей на поршнях (т.к. при более сильной затяжке коленвал отказывался вращаться). Случайно, при переборке запасных виковских поршней с разборки был найден еще один косяк прошлого ремонта: вместо родного бугеля 3 поршня туда был установлен виковский… соответственно требовалось вернуть всё на место как было.
Напомню, что ранее на 2 поршне Франка были полностью заменены все кольца на те единственные, которые туда влезли — из набора Гоедзе за 1000 руб. и установлена другая ГБЦ с разборки.
Собственно, судите сами как именно я пришел к указанным выводам:
Рассухарил и вытащил из снятой ГБЦ ради интереса несколько других клапанов… а в частности 7-ой (впускной), поскольку он расположен напротив того же проблемного 4-го поршня, а также 5-ый (выпускной), чтобы посмотреть есть ли там внутренний нагар… Оба клапана оказались совершенно чистыми с внутренней стороны. Ну и какой тут может быть еще диагноз? Только кольца и напрявляйка 8 клапана с ее маслосъемным колпачком.
Однако, на всякий случай проверил все цилиндры на элипс, использовав мою новую игрушку — нутрометр от Автодела… Ввиду отсутствия у меня микрометра, за нулевую отметку взял ширину 2-го беспроблемного ныне цилиндра. Никаких "яиц" обнаружено не было, а соответственно план ремонта был очевиден: менять все кольца на 1-ом, 3-ем и 4-ом цилиндре ! Направляйку 8 клапана в одной ГБЦ Франка (и еще 3 других направляйки) я заменил еще неделю назад, о чем уже выкладывал здесь подробный пост.
Уже говорил, что пришли наконец-то родные ваговские маслосъемные кольца для фильки (срок поставки автодока 18 дней…цена 267 за 2 маслосъмных тонкиъ кольца и пружинку) 047107319 VAG
А вот с компрессионными кольцами пришлось в этот раз помучаться, подтачивая напильником ранее приобретенные кольца от Махле и Вики под гильзы Франкенштейна… Кстати, спецом сделал фотки для тех кто не верил, что указанные кольца в оригинале шли внахлест:
Извлекать, устанавливать и зажимать кольца оправкой удобно когда поршень зажат в тиски:
Ну и всё на этом собственно… хотя да, еще на недавно приобретенном точильном станке решил подточить те площадочки на коромысле, которые давят на клапана, т.к. на многих была обнаружена выработка и неровности…
И совершенно забыл про бугеля)))… они, замечу… не взирая на слабую затяжку нисколько не раскрутились и не было даже намека на это… Но все равно решил проложить тонкие трубочки из фольги с боков при зажиме бугелей… Итог порадовал: спецом затянул бугеля достаточно сильно, а коленвал даже с новым кольцами вполне нормально провернулся без тех титанических усилий, которые пришлось прилагать в прошлый раз… Также думаю, что изнашиваться вкладыши в бугелях также теперь слабее будут…в общем фольга рулит)))
Собрал все как было, отрегулировал клапана, залил прежний тосол Сибирь, долил 1 литр нового тосола, залил новое масло Мобил ультра, завел, масляного дыма и удушливого выхлопа не заметил от слова совсем…
но как то иначе стало работать зажигание, машина слегка подтраивает и после прогрева заметил что сосет бензин из носика распылителя в 1 камере… то есть где то подсос воздуха… в общем надо будет еще покопаться в карбе и проверить искры на старых засранных свечках и набитом грязью трамблере))) (увы, не все вылизывают данные агрегаты как кошачьи яйца)))
Итоговые расходы на очередной ремонт ГБЦ и поршневой Франка округленно составляют в целом:
800 руб. за 3 комплекта маслосъемных колец Ваг + 1000 руб. за компрессионные кольца вика и махле + 200 руб. за долив тосола Сибирь + 1200 руб. за масло Мобил супер + 300 руб. за 3 новые направляйки g2664 FRECCIA для клапанов в ГБЦ + 224 руб. за 8 новых маслосъемных колпачков 553190 ELRING + литр бензина для мытья всего + перчатки = 3800 руб.
На этом всё… всем удачных ремонтов!
Дополнение от 17.05.2021 г.: забыл посчитать новый масляный фильтр 15410159 PROFIT за 149 руб. и новую прокладку ГБЦ 11030152301 VIKA за 244 руб… итого запчасти обошлись примерно в 4200 руб.
Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором Шкода Фелиция
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, затем верните коленчатый вал назад на несколько градусов. Для гарантии полной безопасности составители настоящего Руководства рекомендуют вывести поршни в среднюю часть их хода. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, затем верните коленчатый вал назад на несколько градусов. Для гарантии полной безопасности составители настоящего Руководства рекоменанами.
3. Опорожните систему охлаждения и выверните свечи зажигания.
4. На моделях с распределителем зажигания снимите крышку последнего вместе с подсоединенными к ней ВВ проводами (см. Главу Электрооборудование двигателя).
5. Снимите воздухоочиститель с компонентами впускного воздушного тракта (см. соответствующую Часть Главы Система питания). Снимите рукав подачи подогретого воздуха с патрубков воздухоочистителя и пластины кожуха выпускного коллектора.
6. Снимите сборку оси коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки оси коромысел).
7. Извлеките штанги толкателей и сложите их порядке расположения в головке - изготовьте из картона специальный, четко промаркированный шаблон-рейку. Обратите внимание, что штанги толкателей впускных клапанов изготовлены из алюминия, для привода же впускных клапанов используются стальные штанги.
8. Ниже приведено описание процедур снятия головки в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Тем не менее, составители настоящего Руководства рекомендуют предварительно демонтировать трубопровод и коллектор (см. соответствующую Часть Главы Система питания).
9. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Система питания).
10. На двигателях с центральным впрыском (SPFI) отсоедините от впускного трубопровода/корпуса дросселя следующие провода и шланги (см. Главу Система питания):
a) Шланги подачи и возврата топлива;
b) Электрические разъемы корпуса дросселя. Высвободите электропроводку из промежуточных фиксаторов и отведите проводку в сторону;
c) Трос привода дроссельной заслонки;
d) Шланг вакуумного усилителя тормозов;
e) Шланг(и) системы охлаждения;
f) Шланг продувки угольного адсорбера;
g) Разъем CTS;
h) При соответствующей комплектации - опорный кронштейн трубки отбора проб СО.
11. На двигателях с распределенным впрыском (MPFI) отсоедините от впускного трубопровода/корпуса дросселя следующие провода и шланги (см. Главу Система питания):
a) Шланги подачи и возврата топлива;
b) Вакуумный шланг от регулятора давления топлива;
c) Электрические разъемы системы питания. Высвободите электропроводку из промежуточных фиксаторов и отведите проводку в сторону;
d) Электрический разъем датчика температуры и давления всасываемого воздуха;
e) Шланг продувки угольного адсорбера;
f) Трос привода дроссельной заслонки;
g) Шланг вакуумного усилителя тормозов;.
h) Отдайте болт опорной стойки в правой части впускного трубопровода.
12. Отсоедините от корпуса термостата электрический разъем CTS и шланги.
13. Рассоедините разъемы электропроводки l-зонда и от датчика Холла.
..на моделях с SPFI оба разъема расположены на кронштейне, закрепленном на корпусе термостата - для высвобождения из кронштейна штекер разъема следует раскачать из стороны в сторону. На моделях с MPFI датчик Холла отсоединяется в верхней части картера РКПП, разъем l-зонда находится чуть позади и немного выше. Оба развернуты штекерами назад.
14. На моделях без К/В отпустите верхний болт регулировочной планки опоры генератора. Отдайте крепеж (гайка с болтом) и снимите регулировочную планку с кронштейна на головке цилиндров.
15. Действуя в порядке, обратном описываемому ниже в данном Разделе, в несколько приемов отпустите четыре гайки головки цилиндров, расположенные вдоль переднего края последней. Выверните крепежный болт и снимите кронштейн регулировочной планки генератора (постарайтесь запомнить установочное положение кронштейна). Продолжая действовать в прежнем порядке, в несколько приемов (по 1 обороту за подход) ослабьте восемь болтов головки цилиндров, два из которых используются также для крепления сборки оси коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки оси коромысел).
16. Извлеките все болты вместе со своими шайбами и сложите из в порядке установки на двигателе в специально приготовленные и тщательно промаркированные емкости, либо изготовленный из плотного картона шаблон-рейку. Обратите внимание, что болты 8 и 9 (по порядку затягивания - см. ниже) несколько длиннее остальных, а болт 10, напротив, - короче. Постарайтесь запомнить установочное положение кронштейна подъемного рыма силового агрегата, устанавливаемого три задних болта.
17. Теперь необходимо аккуратно отделить головку с уплотнительной прокладкой от блока цилиндров/картера двигателя, постаравшись при этом не нарушить положение вкладышей гильз. Несмотря на большую, чем это принято обычно для гильзованных двигателей, надежность посадки и герметизации вкладышей, все же продолжает присутствовать риск протекания охлаждающей жидкости и занесения грязи в поддон картера в результате неосторожных действий при снятии головки. Небрежность при выполнении процедуры может также привести к смещению уплотнителей в основаниях гильз и развитию утечек после установки головки на двигатель.
При нарушении герметизации посадки следует снять поршни, извлечь гильзы и заменить их уплотнители.
18. Для отделения головки цилиндров, заведите рычаг под выпускной коллектор и, аккуратно раскачав сборку, сдвиньте ее вперед по автомобилю.
19. При помощи ассистента снимите сборку головки с двигателя. Уберите уплотнительную прокладку.
20. Постарайтесь не допустить случайного проворачивания коленчатого вала после снятия головки цилиндров с двигателя во избежание выпадения вкладышей гильз. Если характер выполняемой процедуры требует проворачивания вала (например, с целью зачистки днищ поршней), действовать следует крайне осторожно, приняв меры против загрязнения компонентов и зафиксировав гильзы при помощи двух болтов с большими плоскими шайбами.
21. Если двигатель будет оставаться разобранным длительное время без фиксации гильз, следует закрепить на нем плакат с предупредительной надписью соответствующего содержания.
22. Порядок разборки головки цилиндров описан в Части Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы.
Отделение от головки впускного трубопровода и выпускного коллектора
1. Описание процедур снятия и установки впускного трубопровода приведено в Главе Система питания.
2. В несколько приемов отдайте крепежные гайки (при сборке гайки подлежат замене в обязательном порядке) и снимите с головки цилиндров выпускной коллектор с прокладкой и кожухом устройства подогрева всасываемого воздуха. На моделях с SPFI впускной трубопровод и выпускной коллектор установлены на общую прокладку, на MPFI-моделях использованы отдельные прокладки.
3. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, уложите новую прокладку(и), затем установите выпускной коллектор в сборе с кожухом устройства подогрева всасываемого в двигатель воздуха. Наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Подготовка к сборке
1. Проверьте состояние резьб болтов крепления головки цилиндров. Следя за тем, чтобы не перепутать болты, тщательно промойте их, затем просушите и оцените степень износа. Дефектные болты подлежат замене.
Ввиду критичности выполняемой функции и величине прилагаемой нагрузки, составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену болтов головки каждый раз после демонтажа последней, вне зависимости от их состояния.
2. Прежде чем приступать к чистке днищ поршней (для чего придется несколько раз провернуть коленчатый вал), примите соответствующие меры для фиксации гильз цилиндров.
3. При помощи скребка из твердой пластмассы или древесины удалите с сопрягаемых поверхностей следы материала старой прокладки, соскоблите нагар с днищ поршней. Постарайтесь не допустить попадания мусора в водяные галереи и маслостоки (угольные частицы способны наглухо заблокировать подачу масла к внутренним компонентам двигателя)- залепите все доступные отверстия скотчем. Зазоры между стенками поршней и цилиндров в тех же целях следует заполнить консистентной смазкой, которую затем легко будет удалить при помощи тонкой кисточки.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности блока и головки цилиндров на наличие царапин, задиров и прочих механических повреждений. Незначительные дефекты могут быть удалены при помощи напильника с мелким зубом. В случае более серьезных повреждений придется прибегнуть к станочной механической обработке.
5. Оцените плоскостность сопрягаемых поверхностей при помощи специального шаблона (ребра стальной линейки) и щупа лезвийного типа (в случае необходимости см. Часть Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы).
1. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров чистой сухой ветошью. Уложите на блок цилиндров новую прокладку, проследив за правильностью совмещения всех предусмотренных отверстий.
2. Осторожно наденьте головку на крепежные шпильки и опустите ее на блок цилиндров.
3. Тщательно промойте и просушите крепежные болты с шайбами. Слегка смажьте резьбу и нижние поверхности головок болтов маслом, затем заправьте каждый из болтов (кроме тех двух, которые используются для крепления опор оси коромысел) в свои прежние отверстия. Не забудьте установить под три задних болта кронштейн подъемного рыма силового агрегата. Аккуратно наживите болты и затяните их от руки.
4. Строго в прежнем порядке заправьте в головку штанги толкателей, проследив за правильностью расположения их в своих толкателях.
5. Установите на место сборку оси коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки оси коромысел). Затяните с требуемым усилием четыре маленьких внутренних крепежных болта и наживите от руки два крепящих опоры оси болта головки.
6. В несколько приемов в заданном порядке затяните болты с требуемым усилием (см. ниже).
7. На первом этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и затяните болты с усилием первой стадии (см. Спецификации).
8. Далее, действуя в прежнем порядке, при помощи обычного торцевого ключа и угломера дотяните болты на угол второй стадии затягивания (см. Спецификации).
При отсутствии под рукой угломера изготовьте из плотного картона подходящий шаблон, либо нанесите шкалу маркером прямо на поверхности головки. Теперь повторите процедуру, дотянув болты на угол третей стадии.
9. Закончив затягивание болтов, слегка смажьте маслом резьбу и нижние плоскости крепежных гаек. Оденьте на расположенные вдоль переднего края головки шпильки шайбы и наверните гайки (при соответствующей комплектации не забудьте про кронштейн регулировочной планки генератора). В указанном порядке затяните четыре гайки (с 11 по 14) с требуемым усилием.
10. На моделях без К/В вверните и затяните болт крепления кронштейна к регулировочной планке генератора и отрегулируйте усилие натяжения приводного ремня (см. Раздел Снятие, установка и регулировка усилия натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.
11. Отрегулируйте клапанные зазоры и установите на место крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки кожуха распределительного вала).
12. Восстановите исходное подсоединение шлангов охладительного тракта и электропроводки CTS. Замените стандартные пружинные хомуты крепления шлангов более практичными винтовыми или червячными.
13. Присоедините шланги и электропроводку к впускному трубопроводу и компонентам системы питания, в случае необходимости заменив хомуты на более практичные. Подсоедините и отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки.
14. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Система питания).
15. Подсоедините электропроводку к датчику Холла и l-зонду.
16. При соответствующей комплектации установите на место крышку распределителя зажигания с подсоединенными к ней ВВ проводами.
17. Установите на место сборку воздухоочистителя (см. Главу Система питания) и подсоедините отрицательный провод к батарее.
18. Заправьте систему охлаждения и установите свечи зажигания.
Как сделать ремонт двигателя Шкода Фелиция 1.3 своими руками
Популярность Шкоды Фелиции с двигателем 1,3 объясняется экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Силовой агрегат на этой машине имеет довольно простую структуру, понятную каждому опытному автолюбителю, способному провести некоторый ремонт своими руками.
Как понять, что двигатель нуждается в ремонте?
Основными признаками, что с силовым агрегатом что-то не так, являются общепринятые для любых моторов симптомы:
• появление выхлопа нестандартного цвета: белого, сизого, черного;
Внимание! Сизый дым из выхлопной трубы говорит о том, что двигатель вашего авто «кушает» масло, белый – есть неполадки с системой охлаждения, если присутствует черный дым, значит, в лучшем случае – не настроена топливная смесь, в худшем – серьезные проблемы с двигателем.
• потеря мощности двигателя, непривычно долгий набор скорости;
• появление странных звуков при эксплуатации. Это может быть дребезжание, звонкие, ровные постоянные или отчетливые короткие стуки;
• неровная, волнообразная работа двигателя.
При возникновении этих симптомов, следует задуматься о необходимости диагностирования двигателя на предмет наличия тех или иных проблем. Чтобы полагаться не только на визуально-слуховые признаки неисправности мотора, рекомендуем обратиться в наш автотехцентр для получения точной диагностики.
Самостоятельный ремонт двигателя Шкода Фелиция 1.3
Цилиндры силового агрегата выполняются частично из литого чугуна и алюмослпава, благодаря чему распредвал в нем выходит крайне редко. Основную проблему составляют втулки клапанов, так как они оснащены только одной пружиной, которая со временем изнашивается и требуется полная замена втулок.
Замена втулок впускных и выпускных клапанов своими руками
Для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов, состоящий из отверток, ключей, сверл, оборудования для запрессовки и комплект новых втулок.
_Обратите внимание! В большинстве своем направляющие втулки оснащаются специальным опорным буртиком, который обеспечивает надежную фиксацию детали. Но если вам не удалось такие приобрести, и у вас гладкие втулки, то монтировать втулки нужно со специальной оправкой._
Вся процедура замены деформированных деталей заключается в следующем:
• разобрать двигатель до состояния свободного доступа к клапанной системе;
• вставить оправку в отверстия втулок со стороны камеры сгорания и аккуратно, не торопясь, при помощи молотка выбить их;
• очистить от нагара и грязи освободившиеся места;
• подготовить новые втулки для установки: прочистить сжатым воздухом и положить на 48 часов в морозильную камеру – детали получатся более сжатыми и плавнее разместятся в посадочных местах;
• нагреть головку блока цилиндров на электроплите до 100 градусов по Цельсию, так вы получите более широкие посадочные места;
Внимание! Чем больше разность температур между направляющими втулками и головкой блока цилиндра, тем меньше потребуется усилий для запрессовки.
• надеть на каждую заменяемую деталь стопорное кольцо, вставить в отверстие и аккуратно забить.
Обратите внимание! При забивании направляющие втулки для выпускных клапанов должны достичь такого уровня, чтобы по максимуму «спрятать» клапанный стержень, а для впускных – чтобы исключить образование выступа.
После запрессовки новых втулок мы рекомендуем проверить внутренний диаметр деталей, так как он может немного уменьшиться из-за напряжения при монтаже. Если диаметр действительно меньше положенного, используйте развертку соответствующего диаметра.
Замена втулок – это довольно сложная и время затратная задача, требующая для своего решения определенной сноровки, навыков и знаний определенных нюансов. Если хотите получить гарантию качественного результата, воспользуйтесь услугами профессионалов автомобильно-технического центра «Столица». Так вы обезопасите себя от возможных ошибок и дополнительных затрат на их устранение.
Купил Фелицию Комби 1.3 98
Купил. Перед покупкой прошел диагностику в Автоцентре Шкода, это позволило еще на 300$ скинуть цену на машину.
Уже после покупки поехал в М-Сервис для устранения обнаруженных неполадок и выполнения кое-каких профилактических работ. Что-то что было обнаружено в АЦШ в М-Сервисе не обнаружили (подшипник правой передней ступицы, отбойники задних амортизаторов, течь помпы). Обнаружили то, что не продиагностировали в АЦШ (течь сальника штока КПП). Замок багажника не смогли отрегулировать так, чтобы он открывался рычажком из салона. Пришлось самому. После того как изнутри понаблюдал за тем, что происходит с замком при поднимании рычага все стало ясно :-)
А вот собственно и проблема, которую предстоит решить:
В М-Сервисе при замене радиатора обнаружили масло в охлаждающей жидкости. Делать сразу ничего не стали, ссылаясь на прошедшую холодную зиму. Предложили проездить 500-700 км. после чего посмотреть нет ли масла в расширительном бачке. Также по моей просьбе регулировали клапанные зазоры (это я книжек начитался).
Так вот после посещения сервиса, во-первых, субъективно двигатель стал работать более шумно, во-вторых, на больших скоростях в салоне слышен отчетливый свист-сипение, как будто ветер где-то гуляет, на малых тоже что-то есть, но надо прислушиваться. Я сначала думал, что это в системе вентиляции салона, а потом прочитал в книжке, что при одним из симптомов пробитой прокладки головки цилиндров.
Внимание вопросы! :-)
1. Как еще можно диагностировать пробой прокладки головки цилиндров?
2. Сколько ориентировочно может стоить решение проблемы?
Кстати, в диагностике АЦШ значилось в числе прочего "возможны скрытые дефекты ГБЦ".
По поводу цены если это просто прокладку пробило, то стоит это не так дорого, сама прокладка 400 руб(оригинал), плюс работа 1600 рублей, за снятие установку головки.Притирка клапанов с полной прочисткой от нагара направляющих- около 3000 возможно потребуются какие-то дополнительные операции типа снятия защит и др.
а полная переборка движка с притиркой клапанов, с заменой поршневой и др. стоит около 20000 тыс. руб с запчастями
Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом Шкода Фелиция
1. Запаркуйте автомобиль на просторной ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов).
5. Сжав стопорные язычки, отпустите пружинный хомут и снимите рукав воздухозаборника с крышки впускного трубопровода.
6. Выполните следующие процедуры (см. Главу Системы охлаждения, отопления):
a) Отпустите хомуты и отсоедините радиаторные шланги от патрубков на головке цилиндров;
b) Отпустите хомуты и отсоедините шланг расширительного бачка, а также впускной и выпускной шланги отопителя от патрубков на головке цилиндров.
7. В соответствии с указаниями, приведенными в Главе Система питания, выполните следующие процедуры:
a) Отсоедините от форсунок и головки ТНВД и снимите трубки подачи топлива;
b) Отсоедините возвратный шланг форсунок от возвратного штуцера ТНВД;
c) Предварительно четко промаркировав электропроводку, рассоедините все электрические разъемы системы питания.
8. Действуя в порядке, описанном в Разделах Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия, Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек, Снятие и установка крышки головки цилиндров, выполните следующие действия:
a) Снимите крышку головки цилиндров;
b) Снимите наружные крышки газораспределительного ремня и скиньте ремень с зубчатого колеса распределительного вала;
c) Снимите натяжитель газораспределительного ремня, а также зубчатые колеса распределительного вала и ТНВД.
9. После снятия газораспределительного ремня двигатель может быть поднят обратно в исходное положение, а правая опора агрегата подсоединена.
10. Во избежание случайного соприкосновения поршней с клапанами в процессе снятия головки, составители настоящего Руководства рекомендуют развернуть коленчатый вал назад, в положение на несколько градусов перед ВМТ.
11. Выверните крепежные винты и снимите внутреннюю крышку газораспределительного ремня.
12. В соответствии с указаниями Главы Система питания Главы Электрооборудование двигателя выполните следующие процедуры:
a) Под автомобилем выверните крепежные болты и отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от фланца выпускного коллектора;
b) Снимите с впускного трубопровода и выпускного коллектора клапан EGR и его соединительную арматуру;
c) Отболтите подающий провод от свечи накала четвертого цилиндра.
13. Рассоедините разъем электропроводки CTS и два посаженных в соседний кронштейн разъема.
14. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления двигательного масла и расположенную ниже шину заземления.
15. Действуя в порядке, указанном на иллюстрации, в несколько приемов (по пол-оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их руками. При сборке болты подлежат замене в обязательном порядке.
16. Удостоверьтесь, что к головке цилиндров не остались подсоединенными никакие коммуникационные линии. Снимите головку с блока цилиндров (в случае необходимости воспользуйтесь помощью ассистента, в особенности если головка снимается в сборе с трубопроводом и коллектором).
17. Если головка “прикипела” и не поддается отделению от блока, ни в коем случае не пытайтесь сбить ее ударами молотка - не забывайте о направляющих штифтах! Вместо этого, осторожно раскачайте сборку за трубопровод/коллектор - не пытайтесь ввести рычаг между сопрягаемыми поверхностями!
18. Снимите прокладку с сопрягаемой с головкой поверхности блока. Не выбрасывайте ее, сохранив в качестве шаблона. Проверьте прочность посадки направляющих штифтов, в случае необходимости извлеките из своих гнезд.
1. Уложив головку на верстак, выверните пять болтов крепления крышки впускного трубопровода. Снимите крышку и ее уплотнительную прокладку.
2. Выверните крепежные болты и снимите с головки четыре впускных трубы в сборе с трубопроводом. Снимите уплотнительную прокладку.
3. В несколько приемов ослабьте и выверните крепежные гайки (при сборке дефектные гайки подлежат замене) и снимите с головки цилиндров выпускной коллектор с прокладкой.
4. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, уложите новую прокладку, затем установите выпускной коллектор. Наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
5. Уложите на головку новую прокладку, затем установите на нее сборку впускного трубопровода. Поочередно установите каждую из впускных труб, затем вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Подготовка к сборке
1. При помощи изготовленного из мягкого материала скребка тщательно зачистите сопрягаемые поверхности головки и блока. Удалите с поверхностей все следы материала старой прокладки и угольные отложения. Зачистите также днища поршней. Постарайтесь не допустить попадания мусора в водяные галереи и маслостоки (угольные частицы способны наглухо заблокировать подачу масла к внутренним компонентам двигателя) - залепите все доступные отверстия скотчем. Зазоры между стенками поршней и цилиндров в тех же целях следует заполнить консистентной смазкой, которую затем легко будет удалить при помощи тонкой кисточки.
2. Проверьте сопрягаемые поверхности блока и головки цилиндров на наличие царапин, задиров и прочих механических повреждений. Незначительные дефекты могут быть удалены при помощи напильника с мелким зубом или мелкозернистой наждачной бумаги. В случае более серьезных повреждений придется прибегнуть к станочной механической обработке. Оцените плоскостность сопрягаемых поверхностей при помощи специального шаблона (ребра стальной линейки) и щупа лезвийного типа.
3. Прогоните болтовые отверстия в блоке цилиндров подходящим метчиком, прочищая резьбу и восстанавливая поврежденные витки.
При отсутствии под рукой подходящего метчика отверстия могут быть прочищены при помощи самодельного приспособления, изготовленного из длинной шпильки с пропиленной вдоль резьбой.
4. Во избежание повреждения поршней и клапанов составители настоящего Руководства рекомендуют перед установкой головки отвести коленчатый вал на 90° назад от положения ВМТ (в случае необходимости обратитесь к материалам Раздела Описание основных узлов и механизмов).
1. Удостоверьтесь в соответствии сменной прокладки по типоразмеру снятой с двигателя. Идентификационная маркировка может иметь вид пробитых отверстий, рисок, либо литерного номера, расположенных по краю прокладки. Если не была произведена замена поршней, на двигатель должна быть установлена прокладка того же типоразмера, что и снятая в процессе демонтажа.
2. В противном случае новая прокладка подбирается по результатам измерений высоты выступания новых поршней.
3. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров чистой сухой ветошью, затем уложите на блок новую прокладку, аккуратно надевая ее на направляющие штифты. Если направляющие штифты не предусмотрены, вместо них в болтовые отверстия блока может быть ввернуты пара изготовленных в соответствии с указаниями параграфа 4 подраздела Подготовка к сборке приспособлений для прочистки резьбы. Прокладка должна укладываться маркировкой вверх.
4. При помощи ассистента аккуратно наденьте сборку головки с трубопроводом и коллектором на направляющие шпильки. Перед окончательным опусканием головки на блок еще раз удостоверьтесь в правильности размещения прокладки.
5. Слегка смажьте резьбу и нижние поверхности головок крепежных болтов машинным маслом.
6. Аккуратно заправьте каждый из болтов в свое отверстие и наживите вручную.
7. В заданном порядке в несколько приемов затяните болты с усилием первой стадии затягивания, затем повторите процедуру и затяните болты с усилием второй стадии.
8. Затянув болты с усилием второй стадии, воспользуйтесь специальным угломером, либо изготовленным из плотного картона шаблоном и дотяните болты на угол третей стадии затягивания. В заключение дотяните болты на угол четвертой стадии.
9. Установите на место внутреннююкрышку ремня привода ГРМ, прочно затяните болты ее крепления.
10. Приведите двигатель в положение ВМТ (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия).
11. Подоприте двигатель, отсоедините правую опору и слегка опустите силовой агрегат (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек). Теперь установите на место зубчатые колеса газораспределительного ремня (см. Раздел Снятие и установка натяжителя и зубчатых колес ремня привода ГРМ). Установите ремень и отрегулируйте усилие его натяжения, затем установите на место наружные крышки и шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек).
12. Теперь двигатель можно вновь поднять и установить на место опоры силового агрегата (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек).
13. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек).
14. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа:
a) Описание процедур установки клапана EGR и провода питания свечи накаливания приведено в Главе Система питания;
b) Следуя указаниям, приведенным в Главе Система питания, подсоедините подающие топливные шланги к форсункам и головке ТНВД. Восстановите исходное подсоединение электропроводки системы питания. Подсоедините возвратный шланг к соответствующему штуцеру ТНВД;
c) Не забудьте подсоедините многоконтактный разъем косы электропроводки двигателя;
d) Установите на место крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
e) Обратитесь к материалам Главы Системы охлаждения, отопления восстановите исходное подсоединение шлангов радиатора и расширительного бачка. Подсоедините электропроводку к CTS;
f) Подсоедините отрицательный провод к батарее.
15. В заключение залейте в двигатель необходимое количество моторного масла требуемого сорта.
Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Skoda Felicia моно года на DRIVE2
Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.
Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
Незначительные дефекты могут быть удалены при помощи напильника с мелким зубом или мелкозернистой наждачной бумаги. В случае более серьезных повреждений придется прибегнуть к станочной механической обработке.
Оцените плоскостность сопрягаемых поверхностей при помощи специального шаблона ребра стальной линейки и щупа лезвийного типа.
Прогоните болтовые отверстия в блоке цилиндров подходящим метчиком, прочищая резьбу и восстанавливая поврежденные витки. При отсутствии под рукой подходящего метчика отверстия могут быть прочищены при помощи самодельного приспособления, изготовленного из длинной шпильки с пропиленной вдоль резьбой.
Снимаем головку блока цилиндров Skoda Felicia
Удостоверьтесь в соответствии сменной прокладки по типоразмеру снятой с двигателя. Идентификационная маркировка может иметь вид пробитых отверстий, рисок, либо литерного номера, расположенных по краю прокладки. Если не была произведена замена поршней, на двигатель должна быть установлена прокладка того же типоразмера, что и снятая в процессе демонтажа. В противном случае новая прокладка подбирается по результатам измерений высоты выступания новых поршней.
Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров чистой сухой ветошью, затем уложите на блок новую прокладку, аккуратно надевая ее на направляющие штифты.
Если направляющие штифты не предусмотрены, вместо них в болтовые отверстия блока может быть ввернуты пара изготовленных в соответствии с указаниями параграфа 4 подраздела Подготовка к сборке приспособлений для прочистки резьбы. Прокладка должна укладываться маркировкой вверх.
При помощи ассистента аккуратно наденьте сборку головки с трубопроводом и коллектором на направляющие шпильки. Перед окончательным опусканием головки на блок еще раз удостоверьтесь в правильности размещения прокладки. Слегка смажьте резьбу и нижние поверхности головок крепежных болтов машинным маслом. Аккуратно заправьте каждый из болтов в свое отверстие и наживите вручную.
В заданном порядке в несколько приемов затяните болты с усилием первой стадии затягивания, затем повторите процедуру и затяните болты с усилием второй стадии. Затянув болты с усилием второй стадии, воспользуйтесь специальным угломером, либо изготовленным из плотного картона шаблоном и дотяните болты на угол третей стадии затягивания. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании.
Замените болты, длина которых превышает ,5 мм, на новые. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа: Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.
Запчасти Skoda, VW, Audi, Seat
Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников. Установите корпус подшипников распределительного вала. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа: Запрессуйте сальник распределительного вала см.
Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
Замена прокладки ГБЦ. Passat B3
Установите ремень привода распределительного вала см. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов см. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Отверните термостат от головки блока цилиндров Отсоедините от карбюратора провод питания и тросик газа.
Отсоедините шланги подачи бензина и обратки от пароотделителя. Отсоедините шланг вентиляции картера от маслозаливной горловины. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверните две гайки и снимите клапанную крышку. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке. Снимите головку блока цилиндров.
Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.
Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса
Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса Skoda Felicia
Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса
1 - Прокладка
2 - Водяной насос
3 - Гайка 20 Нм
4 - От радиатора
5 - Приводной ремень
6 - Трубка
7 - Винт,10 Нм
8 - Уплотнительное кольцо
9 - Пробка сливного отверстия
10 - От автоматики запуска (карбюратор)
11 - От отопителя
1 - Упругая шайба
2 - Упругий штифт 5х36
3 - Шкив
4 - Подшипник
5 - Корпус насоса
6 - Ротор
7 - Осевое уплотнительное кольцо
1 - Болт шкива
2 - Шкив
3 - Крепежный болт
4 - Водяной насос
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Болт ТНВД
7 - Сборка кожуха насоса с кронштейном опоры
8 - Крепежный болт
9 - Термостат
10 - Крышка термостата
Выполнение капитального ремонта вышедшего из строя водяного насоса возможно только в условиях мастерской фирменного сервис-центра компании Skoda, куда и следует доставить всю снятую сборку в комплекте с кожухом. Альтернативно сборка может заменена новой. Проконсультируйтесь у специалистов.
1. Опорожните систему охлаждения. Водяной насос встроен в сборку правой опоры силового агрегата.
2. Снимите сборку воздухоочистителя.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
4. Выверните болт крепления трубки охладительного тракта к правому торцу двигателя, затем отпустите крепежный хомут и отсоедините трубку от шланга насосной сборки.
5. Со стороны трансмиссии отсоедините шток выбора передач, затем отпустите хомут с целью обеспечения доступа к цилиндрическому штифту.
Фирменный хомут правильнее будет при сборке заменить более удобным стандартным. Выбейте цилиндрический штифт (при сборке он подлежит замене в обязательном порядке).
6. Выверните болт крепления штанги механизма переключения передач к блоку РКПП, снимите шайбы и резиновую подушку опоры.
7. Заведите домкрат по двигатель (между головкой домкрата и поддоном картера с целью распределения нагрузки следует проложить деревянный блок) и слегка приподнимите силовой агрегат. Альтернативно, вывесьте агрегат сверху при помощи лебедки или балки.
8. Отдайте гайку и снимите сквозной болт задней опоры силового агрегата.
9. Отдайте гайку и извлеките сквозной болт правой опоры. С целью обеспечения достаточного рабочего пространства для извлечения болта, снимите заглушку правого брызговика. Болт снимается затем через открывшееся отверстие и извлекается через арку правого колеса.
10. Пометьте положение кронштейна правой опоры силового агрегата по отношению к кузову автомобиля, затем выверните крепежные болты и снимите кронштейн.
11. Отдайте две гайки крепления сборки водяного насоса с опорой к блоку цилиндров. Снимите сборку с крепежных шпилек и извлеките ее из автомобиля, по мере необходимости корректируя высоту подвешивания агрегата, стараясь не допустить чрезмерных напряжений на компоненты системы выпуска отработавших газов и вытягивания жгутов электропроводки и шлангов.
12. Снимите уплотнительную прокладку. При сборке она подлежит замене в обязательном порядке.
1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей насоса и блока цилиндров. Наденьте на крепежные шпильки новую уплотнительную прокладку.
2. Установите сборку кожуха насоса на блок цилиндров и затяните с требуемым усилием крепежные гайки.
3. Установите на свое штатное место кронштейн правой опоры силового агрегата и вверните крепежные болты. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, затем затяните болты с требуемым усилием.
4. Выровняйте правую опору относительно кронштейна, вставьте сквозной болт и наверните гайку, затянув ее пока лишь от руки. Установите в брызговик правого крыла заглушку.
5. Установите сквозной болт задней опоры силового агрегата, наверните гайку и несильно затяните ее.
6. Опустите двигатель. Слегка покачайте агрегат с целью усадки компонентов, затем затяните крепеж обеих опор с требуемым усилием.
7. Прочистите резьбу болта штанги переключения передач, полностью удалив из витков все следы старого герметика. Удостоверьтесь в правильности размещения резиновых подушек и шайб, затем подсоедините штангу картеру РКПП. Слегка смажьте резьбу болта герметиком типа. Loctite 270 или Three Bond 1305). Вверните болт и затяните его с требуемым усилием (см. Главу Коробка передач).
8. Подсоедините к коробке шток выбора передачи закрепите его цилиндрическим штифтом. Зафиксируйте штифт хомутом.
9. Подсоедините трубку охладительного тракта и закрепите ее болтом, затянув последний с требуемым усилием. Прочно затяните хомут крепления трубки в шланге.
10. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
11. Установите сборку воздухоочистителя.
12. Установите защиту картера, прочно затяните винты ее крепления, затем опустите автомобиль на землю.
13. Заправьте систему охлаждения.
1. Снимите ремень привода ГРМ с натяжителем (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
2. Опорожните систему охлаждения.
3. Выверните два болта крепления водяного насоса.
. и снимите с последнего заднюю крышку газораспределительного ремня.
4. Снимите насос с блока цилиндров. Также снимите уплотнительное кольцо, которое при сборке подлежит замене в обязательном порядке.
1. Установите на насос новое уплотнительное кольцо. Заведите насос на свое штатное место в блоке цилиндров. Установите заднюю крышку газораспределительного ремня, вверните болты крепления насоса и затяните их с требуемым усилием.
2. Установите на место ремень привода ГРМ (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
3. В заключение заправьте систему охлаждения.
1. Опорожните систему охлаждения.
2. Снимите генератор.
3. Не отсоединяя гидравлические линии, отболтите рулевой насос от своих опор (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и сдвиньте его в сторону от корпуса водяного насоса.
4. Выверните болт крепления заднего кронштейна ТНВД к верхней части сборки кожуха водяного насоса/кронштейна опоры силового агрегата.
5. Отпустите крепежные хомуты и отсоедините шланги охладительного тракта от задней части сборки насоса/кронштейна опоры.
6. Выверните крепежные болты и снимите сборку насоса/кронштейна опоры с передней части блока цилиндров. Снимите уплотнительное кольцо, установленное между кожухом и блоком. При сборке кольцо подлежит замене в обязательном порядке.
7. Уложите сборку на верстак, выверните крепежные болты и снимите с насоса шкив. Отдайте болты и снимите насос с кожуха. Выбросите уплотнительное кольцо - при сборке оно должно быть заменено.
1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей насоса и кожуха, установите новое уплотнительное кольцо.
2. Установите насос на кожух и равномерно затяните крепежные болты с требуемым усилием. Установите шкив и затяните с требуемым усилием болты его крепления.
3. Вложите новое уплотнительное кольцо в канавку сборки кожуха, затем установите кожух на блок цилиндров, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием в указанном порядке.
4. Подсоедините к кожуху шланги охладительного тракта и прочно закрепите их хомутами.
5. Установите на свои штатные места генератор, водяной насос и ремень привода вспомогательных агрегатов.
6. В заключение заправьте систему охлаждения.
Процесс разборки водяного насоса представлен на иллюстрациях.
Процесс сборки водяного насоса представлен на иллюстрациях.
Видео про "Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса" для Skoda Felicia
Как заменить помпу Шкода Фелиция (система охлаждения) Замена ГРМ Skoda Fabia 1.4 16v Моторчик омывателя чиним своими руками Умелые ручки washer motorЧитайте также: