Установка распредвала ваз 2108 8 клапанов
Обновлено: 29.04.2024
Порядок затяжки распредвала ваз 2109 8 клапанов
Разборка . Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.
Установите головку цилиндров на подставку, отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускную трубу и выпускной коллектор (одновременно снимается заборник теплого воздуха).
Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.
Отверните гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов.
Рис. 2.54. Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник
Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (рис. 2.54) распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7.
Рис. 2.55. Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель
Рис. 2.56. Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505
Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (рис. 2.55) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (рис. 2.56). Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.
Сборка . Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.
Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505 (см. рис. 2.56), установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
Рис. 2.57. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала
Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (рис. 2.57) корпусов подшипников распределительного вала.
Рис. 2.58. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров
Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (рис. 2.58).
Рис. 2.59. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров
На поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы «Three Bond» (рис. 2.59).
Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика.
Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема:
Рис. 2.60. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала
1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 2.60, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
2. Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м) в той же последовательности.
Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения.
Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом.
Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом.
В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.
Рис. 2.33. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – выпускной коллектор; 2 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 – впускная труба; 4 – заборник теплого воздуха
Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с заборником 4 (см. рис. 2.33) теплого воздуха.
Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической крышкой.
Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.
Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.
Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:
- Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
- Ключ на 13 рожковый или накидной
- Головка торцевая на 10 глубокая
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:
Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:
И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:
Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:
Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:
Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:
Если вал нуждается в замене, то новый можно купить практически в любом магазине автозапчастей, цена которого составляет на ВАЗ 2109-2108 в пределах 800-900 рублей. Установка производится в обратном снятию порядке и стоит обратить внимание, что при замене распределительного вала придется после сборки регулировать клапана — соответственно покупать новые регулировочные шайбы подходящего размера.
1:515 1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2:1212 2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленвал в блок цилиндров.
5:1364 5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала).
7:650 7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8:1298 8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
�аться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» прокладку масляного насоса к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (см. «Передний сальник коленвала»), (см. «Задний сальник коленвала»).
11:1613 16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.
13:1673 18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до уп
ора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
14:857 19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.
15:1523 20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
17:627 22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
24. Обратите внимание: на поршневых кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Этой надписью поршневые кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись на поршневых кольцах отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.
20:1050 25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.
27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.
22:717 28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
23:1823 31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шат�
�н в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).
24:900 32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
25:1744 33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.
34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
27:839 35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
28:1816 37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы п�
дефектовка деталей двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.
Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:
Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:
Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку
Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Процедура и схема
Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.
Необходимый инструментарий
Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).
Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.
Этапы
Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.
Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.
- Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом — два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
- Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
- После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
- Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.
Действия по замене распредвала на Lada 2114
Предупреждаем, что действия описанные ниже, подразумевают вмешательство в ключевые системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и сопутствующих рекомендаций приведет к необратимым последствиям — в частности, к выходу из строя ДВС. Если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь за квалифицированной помощью профессиональных автомехаников. Изложенный ниже материал ориентирован на опытных автолюбителей, которые разбираются в устройстве автомобиля.
Для работ по замене сальников распредвала Ваз 2114 или непосредственно самого распределительного вала автовладельцу понадобятся:
- Набор ключей: накидные, рожковые, торцевые головки — все пойдет в ход;
- Тара под крепеж и мелки детали;
- Набор отверток;
- Герметик;
- Ключ-динамометр (рисунок ниже).
Алгоритм ремонтных работ:
- Демонтируем шкив распредвала;
- Вытаскиваем шпонку шкива из паза распределительного вала;
- Откручиваем гайку крепления системы газораспределения;
- Демонтируем гайки крепления кронштейна к тросу;
- Демонтируем шланги отвода картерных газов, предварительно ослабив хомутики;
- Демонтируем крышку клапанов двигателя, свинтив гайки;
- Снимаем прокладку под крышкой;
- Откручиваем болты и гайки и после этого снимаем заглушку;
- Откручиваются гайки корпуса подшипников распределительного вала. Ни в коем случае нельзя откручивать гайку сразу — их нужно ослаблять постепенно, дабы избежать излома крепежа и уменьшить натяжение пружин. Делаем так: ослабили незначительно одну гайку — перешли к другой. И так продолжаем, пока не открутим все десять штук.
- Убираем корпус распредвала и отводим от головки блока цилиндров крышку привода ремня ГРМ;
- Снимаем распредвал;
- Извлекаем сальник распредвала;
- Перед установкой новой детали зачищаем полость вала от нагара, остатков смазки и герметика. Также нужно очистить соприкасающиеся элементы головки блока цилиндров и подшипников;
- Наносим свежую смазку на опоры распредвала и «кулачки»;
- Укладываем вал в опоры ГБЦ. Кулачки 1-го цилиндра должны быть направлены вверх;
- Наносим свежий герметик на места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
- Ставим крышку корпуса головки блока цилиндров и закручиваем гайки в несколько кругов, постепенно усиливая натяжение пружин и прилегание подшипников к ГБЦ;
- Итоговая степень затяжки гаек не должна превышать значения в 2,2 кг/см;
- Вытираем проступившие излишки герметика и устанавливаем сальник;
- Устанавливаем ременной привод и зубчатый шкив;
- Вращаем коленвал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве коленвала и тыльной крышке привода ремня ГРМ;
- Вращаем коленвал так, чтобы шкив распредвала «шагнул» приблизительно на 2-3 зубца;
- Измеряем зазоры 1-го и 3-го кулачков. Зазор для впускных клапанов — 0,2 мм, для выпускных — 0,35 мм.
- Замена распредвала на «четырнадцатой» завершена.
Разумеется, для выполнения описанных манипуляций требуется демонтаж ДВС. Проводите работы в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте новое масло в ДВС. Смазка должна быть новой вне зависимости от сроков предыдущей замены.
Если после проведенных работ мотор стал работать ровнее, нормализовался расход топлива, исчезли посторонние шумы и вибрации, то ремонтный комплекс завершен успешно. Новый распределительный вал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.
Если у Вас остались вопросы о процедуре замены распредвала ваз 2114 8 клапанов, то ознакомьтесь с полезным тематическим видео
Установка головки на место
Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:
- Сначала моментом силы 20 Нм
- Второй прием моментом 75-85 Нм
- Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
- Окончательно заворачиваем на 90 градусов
Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!
Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.
- Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
- Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
- , хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.
Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:
В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:
Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:
И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:
После чего нам открывается следующая картина:
7. Снятие и установка распредвала
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Распредвал и привод клапанов 4-цилиндрового бензинового двигателя
| 1. Крышки коренных подшипников 2. Гайка, 20 Н·м 3. Шпонка (работающая без затяжки) 4. Распредвал 5. Конусные сухари клапана 6. Наружная и внутренняя пружины клапана 7. Направляющая клапана. Ремонтное исполнение с буртиком 8. Головка блока цилиндров 9. Уплотнительное кольцо | 10. Направляющие клапанов 11. Клапаны 12. Заглушка 13. Заглушка 14. Нижняя тарелка пружины клапана 15. Маслосъемный колпачок 16. Верхняя тарелка пружины клапана. Обозначение: широкая фаска снаружи, фаска внутри 17. Гидравлический тарельчатый толкатель |
4-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Снятие
1. Перед установкой при необходимости
можно проверить биение распредвала в заводских условиях. Граница износа:
0,01 мм.
2. Если на
двигателе с большим пробегом или шумами в приводе клапанов вновь будет
устанавливаться прежний распредвал, рекомендуется проверить осевой
зазор. Граница износа: 0.15 мм. Измерение проводится при снятых тарельчатых
толкателях и установленных первой и последней крышках коренных подшипников.
3. Установить новое уплотнительное
кольцо распредвала. Предварительно смазать маслом губы и внешний край
уплотнительного кольца.
4
Сделать пробную установку крышек подшипника,
обращая внимание на положение центров. Крышки должны быть установлены
так, чтобы отверстия крышек и головки блока цилиндров совпадали
При
этом обращать внимание на метки.
5. Если снимались тарельчатые толкатели,
установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким
слоем масла и при установке не перекашивать.
Предупреждение
Тарельчатые
толкатели местами менять нельзя!
6. Смазать маслом и установить распредвал.
Предупреждение
При этом кулачки
1 цилиндра должны быть направлены вверх. Установить крышки подшипников
согласно меткам. Обращать внимание на положение центров.
7. Затянуть крышки 2 и 4 крест-накрест
моментом 20 Н·м.
8. Установить 1 и 3 крышки и затянуть
моментом 20 Н·м.
9. Установить шпонку распредвала.
Установить приводную шестерню и затянуть моментом 80 Н·м, удерживая
при этом зубчатое колесо шипом.
10. Надеть зубчатый ремень на зубчатое
колесо распредвала, обращая внимание на правильное положение промежуточного
вала и виброгасителя (см. подраздел 2.5.2).
11. Натянуть зубчатый ремень (см.
подраздел 2.5.1).
Установить новую прокладку крышки
головки блока цилиндров, осторожно затянув болты крышки моментом 10
Н·м.
13. Установить ограждение зубчатого
ремня.
Предупреждение
Если будут
установлены новые тарельчатые толкатели, двигатель в течение примерно
30 минут запускать нельзя, в противном случае клапана упрутся в
поршни!
Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.
болты ГБЦ 2109
Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.
Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:
- Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
- Момент силы затяжения.
- Знание болтов, подлежащих регулировке.
Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.
болты для ГБЦ
Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.
Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.
На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.
Ключом «на 10» отворачиваем болт…
…и две гайки крепления заглушки.
Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.
На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.
Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.
Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.
Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
ВАЗ 2109 | Моменты затягивания резьбовых соединений
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.
| Деталь | Резьба | Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | ||
| номинальный | минимальный | максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренны х подшипников | М10 х 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 7,8 (0,8) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание | М12 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8) | 118,4 (12,1) |
| Болт крепления головки цилиндров* | М8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9 х 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Болт крепления ма х овика | М10 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Болт крепления, башмака натяжителя цепи | М10 х 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса* | М10 х 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12 х 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Свеча зажигания | М14 х 1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Храповик коленчатого вала | М20 х 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8) |
| Болт кронштейна генератора | М10 х 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя | М10 х 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12 х 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Гайка трубопровода сцепления | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего х ода | М14 х 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20 х 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16 х 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12 х 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора | М8 х 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10 х 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10 х 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16 х 1,5 | См. подраздел 7.4.9 | ||
| Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма | М10 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10 х 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М13 х 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16 х 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20 х 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12 х 1,25 | 78,4 (8) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка оси вер х него рычага | М14 х 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8) | 92,1 (9,4) |
| Гайка крепления вер х него конца амортизатора | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18 х 1,5 | См. подраздел 8.1.3 | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10 х 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку | М14 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Гайка болтов крепления поворотного кулака | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов | М12 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Тормоза | ||||
| Гайки соединений трубопроводов привода тормозов | М10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru
Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.
Выставление фаз ГРМ
Довольно часто встречающаяся проблема с ГРМ - несовпадение меток: на ползуба, четверть. по-разному. Все это бл*дство безобразие имеет место быть ввиду жутких допусков в сантиметр, хренового качества материалов, из которых коряво выполнены запчасти; из-за кривых рук, расп*здяйского попустительского отношения к качеству со стороны руководства и отсутствия культуры труда и ответственности у рабочих.
Вобщем. это - ТАЗ! :z:
Однако, все поправимо. Ну, или почти все.
Во-первых, покупаем вот такую хреновину:
Хватит и самой дешевой за 300р.
Во-вторых, смотрим. видео Мохнатого чудилы Евгения Травникова по ее настройке. Оптимальная настройка - по перекрытию, в 0.
В-третьих, выставляем зажигание по детонации.
А теперь - улыбаемся и машем! :yes:
автор солекс Пт Янв 31, 2014 2:17 pm
После кривых руг и халатного отношения к качеству изготовления наших машин (даже таз склепать нормально не могут) от установки и настройки улучшаются мощностные характеристики, уменьшается расход бензина!
Испытания проводились такими приборами как: попомер, спидометр, тахометр, и зависимостью расширения зрачков :D
Ну а если серьёзней и по ближе к теме то, в письменной форме о:
Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике ( в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.
Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.
поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.
поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в + - больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.
МАТЕРЬЯЛЬЧИК ВЗЯТ ОТ СЮДА (тыц сюда) и просьба не пинать.
Установка разрезной шестерни 8 кл.
автор Tim Чт Фев 06, 2014 7:41 am
Видео на данную тему от Власа Прудникова
И еще одно видео на данную тему и около нее
автор LR77 Сб Мар 01, 2014 7:36 am
автор Orpheus Сб Мар 01, 2014 7:40 am
Да, все правильно. Сверяя "перекрытие" и "отвертку в 1ом цилиндре" можно проверить правильность метки.
По поводу метки на маховике. Все то же самое. Выставить ВМТ по шкуву распредвала, свериться еще точнее отверткой в 1ом цилиндре - и заглянуть под резиновую заглушку на корпусе КПП, под которой маховик. Нанести метку кернером таким образом, чтобы риска была посередине треугольного выреза на разлинованном щитке. Вот так <-
еще +теория
автор Tim Сб Мар 22, 2014 4:07 pm
Настройка разрезной шестерни распредвала
Вопрос о том, когда мотор работает лучше - при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата.
Применение разрезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.
Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР - периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 см3 со стандартным распредвалом 2108 и зазорами 0,2±0,05мм впускных и 0,35±0,05мм выпускных клапанов (рис. 1) Хотя все нижеизложенное имеет большое практическое значение для любого 4-ех тактного двигателя внутреннего сгорания
момент открытия клапановмомент закрытия клапанов
Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33o), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80o). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная - от нуля при закрытом клапане до 100 м/c при открытом. Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува - инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению "заряда", улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (Угол газодинамического наддува Г=80o) - один из основных параметров распредвала. Не менее важный параметр - угол перекрытия клапанов (П=33o+17o=50o). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе "подхватывает" свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект "продувки" цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя.
Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:
1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10o по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред шестерне. Для компенсации такой погрешности в нашей лаборатории практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17o по коленвалу. Как следствие - заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.
2. применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.
скоростные характеристики двигателя
Внешняя скоростная характеристика двигателя при быстроходной (1) и тихоходной (2) регулировке: Ре - эффективная мощность, Ме - эффективный крутящий момент, n - частота вращения КВ
В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективных ФГР из условия обеспечения промежуточного варианта. Необходимо совместить точку мах перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8o (рис 2). Следовательно угол газодинамического наддува Г составляет уже 80+8=88o, что позволит "дозаряжать" цилиндр, улучшая наполнение на высоких оборотах. Необходимо также учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах, ухудшает наполнение цилиндров - выхлопные газы проникают во впускной коллектор и сильно обедняют свежую смесь. Поэтому, уменьшив в результате поворота распредвала на 8o (грубо говоря - на пол зуба шестерни) угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ, улучшим воспламеняемость горючей смеси в режиме частичных нагрузок. Результаты испытаний на мощностном стенде показывают, что настройка эффективных ФГР на стандартном распредвале дает прибавку по мощности и крутящему моменту до 3% ! без замены распредвала ! А при настройке на экстримальное значение (мощность или крутящий момент) - до 5%. Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно вести речь о эффективной настройке ФГР или только для впускных (что мы с вами только что проделали) или для выпускных клапанов. На двигателях, где управление впускными и выпускными клапанами осуществляется отдельными распредвалами (! внимание владельцев 16-ти клапанников !) подбор эффективных ФГР позволяет получить гарантированную прибавку по мощности и крутящему моменту до 7%.
Разрезанная шестеренка Классика.
шестерня
Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ 2108 – 2110
Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике ( в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.
Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.
поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.
поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.
Методика настройки разрезанных шестерен на двигателе 16 V ВАЗ 2110-2112
Устанавливаем новые распределительные валы.
Выставляем, примерно, перекрытия клапанов, ориентируясь по меткам стандартных шкивов, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в ВМТ и одеваем ремень.
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
Находим поочередно нулевые(закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем требуемые перекрытия по индикаторам, используя разрезные шкивы.
Затягиваем фиксирующие болты разрезных шкивов, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, контролируя цикловое наполнение контрольными замерами на дороге.
Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ КЛАССИКА.
Устанавливаем новый распределительный вал.
Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.
Читайте также: