Ваз 2110 при движении задним ходом глохнет двигатель

Обновлено: 06.05.2024

Как отмечалось выше, существует немало факторов, обеспечивающих возникновение рассматриваемого признака. Например, нестабильность оборотов при включенном холостом ходе способен провоцировать выход из строя ДМРВ.

Также «шалить» могут датчики:

скорости;
положения дроссельной заслонки;
коленвала.

Проблема с оборотами нередко вызывается регулятором холостого хода, а также неисправностью свечей, воздушного фильтра, проводки и т. д.

Далее рассмотрим все варианты подробнее.

Проблемы на ходу

Теперь стоит разобраться с проблемами, которые возникают в дороге. Случается такое, что мотор заглох прямо во время пути. В таком случае лучше всего вызвать эвакуатор или заручиться помощью других водителей, чтобы доставить машину в гараж или ближайший сервис.

Если у вас есть некоторые навыки в обращении с автомобилями, то самостоятельно вы можете проверить несколько предположительных проблемных узлов и деталей:

Свечи зажигания — их проверяют практически всегда. Если они нерабочие, замените их на новые.
Грязный фильтр для топлива преграждает путь жидкости, в результате чего недостаток горючего вызывает прекращение работы движка. Проверьте фильтр, почистите или замените его.
Воздушный фильтр также может засориться. Если проблема именно в нем, вы заметите не только нестабильную работу узла двигателя, но и значительное снижение мощности движка, возникшее из-за того, что не хватает воздуха для создания качественной горючей смеси.
Серьезные проблемы могут возникнуть, если неисправен бензонасос. Появляется недостаточное давление в системе, и машина начинает глохнуть из-за плохого поступления горючего в камеру сгорания. Проверьте, отремонтируйте или замените деталь.
Аккумулятор — еще один элемент, который очень редко проверяют после остановки мотора. На нем держится работа электронных приборов, как только он разрядится — машина остановится. Также могут быть окислены контакты устройства, но их достаточно просто почистить.
После аккумулятора стоит проверить генератор. Именно он может стать причиной того, что аккумулятор разряжен. АКБ придется заряжать, а генератор сдать в ремонт или заменить новым.

От правильности функционирования датчика массового расхода воздуха во многом зависит то, насколько стабильно работает ВАЗ-2110, ведь именно он отвечает за создание оптимальной топливно-кислородной смеси. Поломка прибора вызывает избыток горючего или воздуха. Вне зависимости от этого, запуск силовой установки в нормальном режиме становится невозможным.

Признаки неисправности ДМРВ таковы:

топливо расходуется активнее и обычно с меньшей отдачей;
двигатель заводится нестабильно или вообще не реагирует на стартер;
мотор сбоит во время движения;
когда транспортное средство включено на холостой ход – обороты плавают.

Убедиться, что неполадка именно в этом датчике, несложно. Для этого:

включите зажигание вашего авто ВАЗ-2110 (но не двигатель);
возьмите мультиметр;
выставьте его шкалу на DCV 20 вольт;
найдите ДМРВ (под капотом, на выходе гофры воздуховода);
к желтому проводу или тому, что расположен ближе всего к лобовому стеклу, подключите красный щуп (проткните резинку);
к зеленому (центральному) – присоедините черный;
снимите показания.

Если на мультиметре показывает от 0,99 до 1,03 вольта, то с датчиком все в порядке. В противном случае его меняют.

Почему заводится и глохнет

Если включить логику, то основных причин, по которым двигатель заглох после запуска, может быть несколько:

недостаточное количество топлива;
неисправности выхлопной системы;
сбои в образовании топливовоздушной смеси и её подаче к форсункам.

Можно предположить, что причина в неисправных свечах зажигания или в забитом воздушном фильтре. Но свечи зажигания не выходят из строя сразу все. Если не работает одна свеча, мотор начинает троить, но от этого он не заглохнет. Забить фильтр до такой степени, чтобы он был не в состоянии пропустить через себя воздух, – тут нужно сильно постараться. Когда будет отсутствовать подача воздуха, двигатель вовсе не запустится, а если и запустится, то тяга значительно упадёт. Ехать было бы сложно, если вообще возможно.

Недостаточное поступление топлива

Симптом простой: после запуска мотор работает 5–10 секунд и глохнет. В большинстве случаев причина в бензонасосе, расположенном в топливном баке. А если быть точным, то дело в забитом фильтре тонкой очистки или сеточке. Эта незначительная на первый взгляд деталь не пропускает в топливную магистраль частицы грязи, которой, как и воды в бензобаке, предостаточно (особенно на автомобилях с пробегом 50 000 и более).

Летом вода и прочие вещества в баке жидкие и могут пройти в магистраль, а вот зимой нередко превращаются в лёд на фильтре-сеточке. Это приводит к тому, что бензонасос не может накачивать достаточное количество топлива для работы двигателя. Поэтому и получается, что насосу удаётся накачать немного топлива, и этого хватает как раз на то, чтобы запустить двигатель, но не более. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно заменить или почистить сеточку бензонасоса.

Датчик скорости

Располагается датчик непосредственно в КПП. Одним из признаков его поломки является нестабильный холостой ход. Иногда двигатель в данном режиме глохнет, но чаще именно плавают обороты. Дополнительный симптом – неправильное функционирование спидометра.

Прежде всего, датчик надо проверить на целостность. Обязательно рассмотрите его контакты и ведущие к ним проводки. Загрязнения устраняются, а на очищенную поверхность лучше нанести Литол.

Если чистка не помогла, то придется провести тестирование. Для этого:

снимите датчик;
распрямите шлейф и поверните узел приводом к себе;
первый справа контакт на разъеме – это масса, средний идет к спидометру, левый подает питание (12 вольт);
зажмите привод в шуруповерте (поставьте на откручивание);
красный щуп присоедините к центральному проводу, а черный заземлите на корпус;
запустите шуруповерт;
если при вращении мультиметр показывает повышение напряжения, то датчик рабочий.

Не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит: причины

Устройство любого автомобиля сложное. Отечественные модели не исключение. У автомобилей ВАЗ, как и других, могут случиться непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к их отказу. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой – не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит. Причины поломки и ремонт будет рассмотрен ниже.

Нередко такая проблема возникает из-за аккумулятора, который пришел в негодность. Однако если аккумулятор полностью заряжен и исправен, то поломка связана не с ним.

Проверка датчика, отслеживающего положение коленвала

Если на ВАЗ-2110 плавает показатель оборотов, и предыдущие действия не принесли никаких результатов, то надо убедиться в работоспособности названного выше датчика. Вам и здесь потребуется мультиметр, а еще отвертка.

Установите измерительное устройство так, чтобы его максимальное значение соответствовало 200 милливольтам. К проводам датчика подсоедините щупы (зажигание включено). Подведите поближе отвертку – на это мультиметр отреагирует колебанием показателей. Отсутствие реакции указывает на поломку.

Почему ВАЗ 2110 может заглохнуть в дороге?

Если ВАЗ-2110 заглохла в дороге, многие водители теряются и не знают, какие действия предпринять. Отремонтировать в дороге машину вряд ли удастся, поэтому первое, что стоит сделать — добраться до сервиса или своего гаража.

Эта проблема будет возникать довольно часто, если первый раз ее проигнорировать. Понадобится провести несколько довольно простых операций, чтобы выявить источник неисправности. В крайнем случае придется ехать в сервисный центр за профессиональной помощью.

Датчик дроссельной заслонки

Если ДПДЗ неисправен, то автомобиль ВАЗ часто начинает работать нестабильно. В числе основных признаков проблемы:

плавающие на холостом ходу обороты;
снижение скорости;
порывистый разгон;
внезапное отключение двигателя.

Рассматриваемый датчик чаще всего выходит из строя по следующей причине – истирание напыления на основе. Это не дает сигналу поступать на контроллер, что и обеспечивает нарушение работы мотора. К аналогичному результату приводит отказ ползунка. Любая из этих проблем распознается визуально.

Что могло сломаться?

Если машина не работает, значит, сломался мотор. Такое часто можно услышать от неопытного водителя. Но в авто, помимо двигателя, есть еще много различных элементов, от исправности которых зависит работа силового агрегата. Если автомобиль не до конца «умер» и при вращении стартера подает признаки жизни, «чихает» либо «стреляет» в выхлопную трубу, неисправность будет найти сложнее.

Неисправность, повлекшая за собой отключение двигателя, скрывается в одной из трех систем ВАЗ 2112:

электрооборудование и электропитание;
система подачи горючего;
газораспределительный механизм и поршневая группа.

Надо понимать, что при низком уровне охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, он может выйти из строя от перегрева или недостатка смазки. Поэтому немаловажно припомнить обстоятельства, предшествующие отказу двигателя. Одно дело, когда силовой агрегат просто остановился на ходу, другое — если перед этим слышались посторонние стуки или выстрелы в выхлопную. В первом случае наверняка виновата электрическая часть.

Признаком второй ситуации часто бывает порвавшийся ремень ГРМ, что легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно поменять в пути при наличии запасного, в противном случае придется искать деталь или буксировщика. Если же стартер не может провернуть коленчатый вал двигателя при попытке запуска, то причин может быть две:

произошла поломка в цепи генератора, и источником напряжения служил аккумулятор, который в результате разрядился;
от недостатка смазки заклинил коленчатый вал.

В обеих ситуациях нужно искать способ доставить автомобиль на ремонт, в дороге вы ничего сделать не сможете.

Электросистема

На отказ со стороны электросистемы указывают:

повышенный расход топлива;
трудный запуск двигателя и его неуверенная работа;
троение.

Не следует исключать, что на вашем ВАЗ неисправна:

силовая проводка;
контакты в генераторе;
свечи зажигания.

Начните осмотр со свечей. Наличие на них копоти, чрезмерного зазора, частичного обрыва кабеля увеличивает сопротивление. Нарушение изоляции также приводит к утечке напряжения. Потому провода осматривают пристально, обращая внимание на распайку клемм и контакты последних.

Возникновение проблемы

Проблемы с двигателем у ВАЗ-2110 возникают по разным причинам. Результатом неисправности одного из узлов, связанных с движком, станет нестабильная работа всего узла. Самостоятельно выявить причину, почему машина заглохла, могут не все, поэтому стоит обратить внимание на некоторые мелочи. Одна из главных проблем машин с большим пробегом — загрязнение системы продуктами сгорания топлива, поэтому простое отсутствие чистки может со временем стать причиной того, что мотор глохнет.

забитым трубкам топливо в малых количествах попадает в камеру сгорания, его не хватает для нормальной работы движка. Решение такой проблемы простое — проверьте все топливные каналы, прочистите их, замените распылители топлива. Для карбюраторных типов ВАЗ это не только решит проблему, но и улучшит производительность мотора.

Вторая причина, по которой может глохнуть движок, — некачественный бензин. Неправильно подобранная марка бензина может очень пагубно сказаться на многих системах автомобиля, в том числе и на моторе. Нужно заменить горючее, это поможет решить проблему.

Эти варианты решения проблемы просты и требуют минимум навыков и затрат от водителя.

Наиболее распространенные причины проблем при запуске двигателя

Неисправный генератор . Проблемы с генератором являются одними из самых встречаемых из тех, по причине которых автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На самом же деле, все немного по-другому. Если аккумулятор в рабочем состоянии, то ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с проблемным генератором. В этот момент питание авто будет не от генератора, а от аккумулятора. А это значит, что авто заглохнет позже, на ходу.

Неисправные свечи зажигания и свечи накаливания — как и аккумулятор, имеют неограниченный срок хранения, но должны быть заменены после определенного периода использования. Часто выходят из строя как по одной, так и группами. Эффективные свечи очень важный элемент в дизельных двигателях, где они являются ключевым элементом при запуске автомобиля.

Неисправность электрики — причиной проблем с запуском автомобиля могут быть повреждения электропроводки, такие как неправильное подключение аккумулятора, неисправность разъема на кабеле, подающем ток от аккумулятора к стартеру или вовсе отказ стартера. В первую очередь также нужно проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия обнаружена, то пора заменить проводку. Еще как вариант решения проблемы — проверить, что провода подключены верно, особенно, если было какое либо вмешательство.

Повреждена топливная система — топливный насос, расположенный в баке, влияет на запуск двигателя. Не существует никаких признаков, что топливный насос вот-вот выйдет из строя, а отказ этого элемента (например, из-за перегрева) означает, что вы не сдвинетесь с места. Исправный топливный насос можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышали никакого похожего звука, когда пытались завести свой автомобиль, вероятно, что именно насос вышел из строя. Причиной также может быть загрязненное или неисправное реле, которое запускает топливный насос. Тогда необходимо его привести в должный вид или вовсе заменить.

Некачественное топливо — как правило, проблема касается дизельных авто, которые не адаптированы к низким температурам зимой. Топливо начинает густеть и оседает парафин, который забивает систему, в результате чего автомобиль обездвиживается. Вас ждет буксировка.

Следующий возможный случай — в бензине содержится слишком много влаги, тогда такая смесь, попадая в камеру сгорания, работает не эффективно и двигатель работает не правильно. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Низкое давление топлива

Если ваша машина глохнет при езде по холмистой местности, во время спусков или подъемов, возможно проблема в низком давлении топлива. При такой неисправности автомобиль будет работать не надежно.

ВАЗ-2110 глохнет на ходу без видимых причин. Проблема одна, а причин может быть великое множество. Причем если подача горючего осуществляется через карбюратор, то это свой «джентльменский» набор причин, а если инжекторная подача, то принципиально другой.

Лучше, конечно, заехать на диагностику в автосервис, но не перевелись еще на постсоветском пространстве левши и кулибины. Именно для тех, кто не ищет легких путей, предназначена наша статья.

Дельные советы

Сначала остановимся на причинах общих для карбюраторной и инжекторной подачи топлива. То есть причины, от них не зависящие. Каждый, кто сам искал причины неполадок, знает, что делается это методом исключения. А закон подлости срабатывает неизменно, и причина бывает, как правило, в последнем проверяемом узле. Поэтому обратимся к статистике и по ее подсказке начнем осуществлять метод тыка.

Практика жизни показывает, что чаще всего причина в бензонасосе. Прокачайте бензонасос и, если заведется и побежит, то причина в нем. Нужно менять.
Поменять свечи. Очень распространенная причина того, что мотор глохнет. С заменой свечей справится даже новичок, так что лучше эту причину устранить сразу.
Если машина работает на инжекторе 16 клапанов и глохнет, то нужно поменять кислородный датчик, возможно, что его неплотно подключили к разъему, находящемуся на корпусе воздушного фильтра. Подключить следует правильно, если и это не помогает, то стоит прочистить форсунки, так как бензин сейчас с примесями, и форсунки забиваются.
Причиной того, что глохнет двигатель на ходу, может стать датчик холостого хода (ДХХ), или точнее – регулятор холостого хода (РХХ). Кстати, при проблемах с РХХ двигатель глохнет и на холостом ходу. Так вот, следует снять его и для начала банально почистить. Не забудьте почистить и посадочное отверстие на дроссельном узле, куда входит игла датчика. После чистки надо проверить его исправность. Для этого при включенном зажигании поднести к снятому датчику колодку с питанием, если конусная игла выдвинется, то с датчиком все в порядке, а нет, то датчик надо менять.
Если двигатель оснащен карбюратором, то причина может быть в следующем – в верхней части карбюратора установлен электромагнитный клапан топливного жиклера холостого хода. Его надо снять и посмотреть на просвет, если он забит, то почистить. Очень часто именно это становится причиной того, что машина глохнет.
Причина может быть и в самом карбюраторе – запорная игла подачи топлива поплавковой камеры порой заедает, не давая нужного количества топлива. А может быть так, что она не закрывается и это приводит к переливу топлива. И в том, и в другом случае машина безнадежно глохнет. Причина того, что машина заглохла на ходу, может быть в износе роликов или ремне ГРМ. И в том, и в другом случае нужно обратиться к специалисту. Узел это серьезный. Давать заочные советы по поводу ремонта этого узла по меньшей мере безответственно.
Когда заводишь машину на горячую, мотор глохнет. Возможно, нужно поменять датчик коленвала. Не исключено, что сгорел катализатор, и образовалась пробка в выхлопной системе.

Список предполагаемых причин можно продолжать до бесконечности и не найти причину, почему ВАЗ-2110 глохнет на ходу, вне зависимости от того, инжектор подает топливо или карбюратор. Но это не повод опускать руки. Дорогу осилит идущий, или едущий, надо только устранить неполадки в машине. Можно точно сказать, что вам не поможет запустить двигатель – это пинание ни в чем не повинных колес и поминание мамы автомобиля недобрым словом. Помните, мамы у него нет, он наполовину сирота. Отнеситесь к этому с пониманием.

Ситуация такова: на холодном двигателе включаю заднюю передачу - обороты падают, машина глохнет. Воздушная заслонка открыта. На 1-й передаче такого не наблюдается. Когда двигатель прогревается проблема исчезает.
В чём может быть проблема.

ЗЫ: авто карбюраторное

Проблема в карбюраторе наврядли.Проверь цилиндры тормозные,при движении назад они могут "клинить"(жидкость холодная,давит больше) поэтому не хватает мощности,плюс ко всему у задней передачи нет синхронизаторов,получается эффект "бросания" сцепления(может дело в нем).

про жидкость-ты это прикольно придумал:sty092:
синхронизаторы в кпп нужны немного для другого:sty092:
а вот колодки(и механизм вцелом) посмотреть стоит.
имю ввиду задние

А синхронизаторы лично кучу наменял.Если они убиты,ты и с первой без рывков не тронишься.:yes:

если убитые синхронизаторы, то тронешься без проблем, проблемы будут при переключениях:whistlin:

Конечно прикольно!Попробуй зимой,в морозец на девятке тормознуть через 1мин. езды,а затем через час.(в первом случае колеса пойдут на "юз" быстрее,если диски сухие).Физику знать надо.
А синхронизаторы лично кучу наменял.Если они убиты,ты и с первой без рывков не тронишься.:yes:

Повторюсь. Глохнет при трогании или только когда включил и продолжаешь удержывать педаль сцепления выжатой?

А может проблема с электрикой .

электрике пофигу включишь ты первую или заднюю, но на первой то не глохнет:) Bukasa уточни, глохнет при трогании или просто при включении, при выжатом сцеплении?

Но изначально он написал что у него проблема возникает только при включении задней передачи.Я и подумал что может проблема в лягушке. Может мкнет на массу. :wink:
А как же тогда?:

Когда двигатель прогревается проблема исчезает.

(такой бред написал)
Эт точно:)

Я понял что электрике все равно на какой ты передаче. Но изначально он написал что у него проблема возникает только при включении задней передачи.Я и подумал что может проблема в лягушке. Может мкнет на массу. (такой бред написал):wink:

ну если бы плюс на массу коротил, то сгорел бы предохранитель:) в худшем случае мог вскипеть аккамулятор(с красивым фонтаном электролита:biggrin2:)а если лягушка накрылась, то просто постоянно будут гореть фонари заднего хода, таких на дорогах много.

:)а если лягушка накрылась, то просто постоянно будут гореть фонари заднего хода, таких на дорогах много.

Да помню у меня стопаки гарели:wink:
Патом зделал!)))
А Leshik прикольно придумал насчёт холодной тармозухи и синхронезаторов!:cool:

Машина у тебя давно?

интересно, а это каким образом может повлиять на проблему? :eek:

Глохнет при включении задней передачи или при попытке тронуться?

а вот это необходимо знать.

по поводу колодок- попробуй руками толкнуть назад, если покатится, то колодки не причем.

З.Ы. если решишь, напиши в чём была причина. если нет, стучи в асю может чем смогу помочь.

если убитые синхронизаторы, то тронешься без проблем, проблемы будут при переключениях:whistlin:
Согласен,но речь совсем не о них,а о том,что их нет на задней передаче.

дружище (не хочу показаться грубым)почитай автомобильную литератуку для начала а потом советы давай))
прошу прощения за отступления от темы
захочешь побеседовать пиши в личку
Литературка прочитана "от" и "до",только вот в русских машинах она частенько не уместна! :yes:
По теме:сам ты не дал ни одного путного совета,только мои процитировал :wink:
To BUKASA:Есть вариант,что просто нужно привыкнуть к задней передачи(для начала давать побольше газу).

Тогда можно посмотреть сцепление.

не вопрос) дадим дорогу "проффесианалам":sty092: :sty092: :sty092:

а по теме: как один из вариантов провести ТО карбюратору

может и карбюратор, но тогда и на передних передачах была бы таже история, так ведь?
я подозреваю, что неисправен блок разспределения зажигания, после замены скажу, так ли это

дело в том что передачи "вперед" расчитаны таким образом чтоб мотор не особо себя утруждал при разгоне=КПД мотору большое не нужно(если можно так выразиться),а при трогании с задней передачи=троганию со второй ,соответственно нужна более оптимизированная смесь(нужно добавить воздуха для улучшения сгорания=увеличению КПД). соответственно на прогретом моторе заслонка по умолчанию не работает и мотор работает в своем нормальном режиме.отсюда и отсутствие проблеммы.

мда. бред вы ребята в основном пишете:thumbsdow ну сцепление то тут при чём? коленвал вращается всегда в одну сторону, к тому же на прогретом двигле сцепление тоже "прогревается" по аналогии с тормозухой да?:sty092: зажигание тоже врядли в теме, ему побарабану на какой передаче коробка, его дело- обороты двигла, а ни разу не передача:) если бы колодки тормозные- то 99 просто в букс срывало, ибо передний привод. карбюратор? тоже врядли. но чистка и переборка ему во вред не будут. если с пивом собираться- то не до машины будет:whistlin:

С ВАЗ 2110, как инжекторной, так и карбюраторной бывает немало проблем, при которых машина может постоянно глохнуть. Причем, истинные причины данной беды можно искать долго и упорно, так и не решив вопрос самостоятельно. Но все же, можно выполнить некоторые действия и самому, чтобы попытаться решить возникшую проблему. Если рассуждать глобально, то проблемы могут быть в следующих системах автомобиля:

Теперь стоит рассмотреть каждую из этих систем более подробно.

Система зажигания ВАЗ 2110

Итак, если машина глохнет по причине проблем с системой зажигания, то в первую очередь стоит обратить внимание на самые дешевые элементы, такие как свечи и высоковольтные провода. Если поменяв эти элементы, проблема не ушла, то причиной того, что машина глохнет, может быть неисправность катушки или модуля зажигания.

Обычно, при неисправности модуля или катушки начинают отказывать один или даже сразу несколько цилиндров, что и может привести к подобным симптомам. Если же у вас карбюраторный автомобиль, то проверить в данном случае необходимо работоспособность трамблера, катушки а также коммутатора.

Топливная система ВАЗ 2110

В системе питания есть также немало элементов, которые отвечают за нормальную работу двигателя. Затрудненный пуск, провалы при движении или нажатии на педаль газа, плавающие обороты или даже перебои в работе двигателя — все это может быть причиной неисправности в топливной системе.

В первую очередь стоить проверить уровень топлива в баке, и при необходимости долить горючего. Но, в 99% случаев причина кроется в другом. Проверьте топливный фильтр, который находится в непосредственной близости к бензобаку. Если вы его давно не меняли, скажем более 30 тыс. км, то крайне рекомендую это сделать.

Также, пристальное внимание стоит уделить состоянию сетчатого фильтра, который находится в модуле бензонасоса ВАЗ 2110. Если выяснилось, что он забит, необходимо заменить сеточку бензонасоса на новую.

Недостаточное давление в топливной рампе также может быть причиной, по которой глохнет автомобиль. Причем, проявляться это может как при работе мотора на холостых оборотах, так и на ходу, когда обороты двигателя повышенные. Чтобы решить проблему, необходимо заменить бензонасос.

От неисправности одного или нескольких датчиков машина может вообще не запуститься, не то что просто глохнуть. К примеру, при выходе из строя ДМРВ, обороты двигателя становятся нестабильными, могут плавать в недопустимых диапазонах от 500 до 2000 оборотах, причем без каких-либо действий со стороны водителя.

Датчик фаз, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода — все эти элементы также могут сыграть свою негативную роль в работе двигателя. И если с топливной системой или зажиганием можно хоть как-то разобраться самому, то в случае с ЭСУД лучше обратиться к опытному специалисту, который проведет диагностику и выявит причину.

Иногда случается такое, что машина начинает просто глохнуть на ходу. На самом деле у такого «поведения» любимой «ласточки» есть строго определенные причины. Как показывает практика, в большинстве случае они еще и достаточно простые. Впрочем, существуют и другие, менее распространенные варианты, которые все еще встречаются достаточно часто в автомобильном деле. Поговорим о всех их.

1. Регулятор холостого хода

Статистика говорит о том, что поломка регулятора холостого хода, отвечающего за соответствующие обороты двигателя, является наиболее распространенной причиной глохнущего двигателя. Само собой, справедлива такая поломка может быть исключительно для инжекторного мотора.

Как быть : удостовериться в исправности регулятора холостого хода, прокрутив коленчатый вал стартером с одновременно выжатой педалью газа. Если мотор запускается, но количество оборотов растет, то РХХ сломался. Решается проблема заменой запчасти.

Примечание : на автомобилях ВАЗ РХХ меняется за пару минут.

2. Дроссельная заслонка

Очень часто двигатель глохнет из-за дроссельной заслонки. Происходит это из-за загрязнения ее поверхности, которое в свою очередь происходит из-за неисправности воздушного фильтра. Также следует обязательно удостоверится в исправности датчика положения (один из переменных резисторов, который устанавливается на оси заслонки).

Как быть : быстро проблему можно решить банальной очисткой дроссельной заслонки изнутри. Если сломался датчик положения, то его придется заменить. Процедура замены длится пару минут. Все детали дешевые.

3. Качество горючего

Не стоит забывать и о том, что качество заправляемого горючего способно оказать непосредственное влияние на качество залитого топлива. Некоторые автомобили и некоторые моторы вообще запрещено «кормить» отдельными разновидностями горючего. Поэтому, следим и помним, что льем в бак.

Как быть : слить бензин из бака и заменить топливный фильтр, если машина уже начала глохнуть из-за горючего. После этого стараться заливать только нужное топливо должного уровня качества.

4. Свечи зажигания

Возраст, нагар, а также правильность установки свечей зажигания может стать причиной глохнущего двигателя. Практика показывает, что если машина начинает глохнуть, то чаще всего виновником такого происшествия будет именно нагар. Благо, подобные проблемы решаются быстро и без проблем.

Как быть : произвести очистку свечей, убедится в правильности установки и имеющегося зазора, проверить элементы на износ. Лучше всего будет просто заменить старые свечи на новые.

5. Топливный фильтр

Не имеет значения, что находится у водителя в собственности – ВАЗ или иномарка. Все автомобили без исключения «одинаково хорошо» глохнут из-за проблем с топливным фильтром. Чаще всего подобная беда постигает действительно старые модели, стоящие в строю уже далеко не один год. Глохнет мотор из-за перебоев в подаче топлива, которые начинаются в свою очередь из-за загрязнения фильтра.

Как быть : необходимо снять бензиновый насос и произвести замену фильтра. Проверить банк на наличие засорения. Если оно имеется, для предотвращения скорого повторения поломки произвести очистку топливной емкости.

6. Воздушный фильтр

Полностью аналогичная ситуация, только на сей раз уже с воздушным фильтром. Вы ведь знаете о том, что в двигатель попадает смесь топлива и воздуха, да? Так, вот проблемы с подачей воздуха – это такая же беда, как и проблемы с подачей бензина. Чаще подобное происходит из-за загрязнения.

Как быть : проверить не закрыт ли чем-нибудь входной патрубок, не попала ли в него вода. Во всех остальных случаях – заменить проблемный фильтр на новый.

7. Топливный насос

Если машина нормально работает на холостых оборотах, но с повышением последних начинает сразу же глохнуть, то проблема с высочайшей долей вероятности сведется к неисправности топливного насоса. Происходит все так потому, что в карбюратор никто не подает горючее. Одна из самых неприятных ситуациях.

Как быть : осуществить ремонт, а еще лучше полную замену топливного насоса.

А также: электрооборудование

Наконец, проблема глохнущего автомобиля может проистекать из разнообразных неисправностей и электрооборудовании машины. Глохнуть автомобиль может в том числе из-за окисления клемм аккумуляторных батарей. Лучшее, что следует сделать в такой ситуации, отправится на диагностику.

Многие поломки автомобиля связаны с внезапным прекращением работы мотора. В одних случаях ДВС глохнет на холостом ходу или в движении, в других агрегат постоянно работает неустойчиво и в определенных режимах может прекратить работать.

Сразу отметим, что такое явление встречается часто, однако далеко не всегда связано с серьезными неисправностями. По этой причине каждому автовладельцу стоит знать, почему глохнет двигатель при движении.

Возможные причины остановки мотора

Начнем с того, что вероятные проблемы можно условно разделить на несколько групп:

неисправности топливной системы или проблемы с подачей топлива/смесеобразованием;
неполадки в системе зажигания, поломки электрооборудования или элементов ЭСУД;

Проблемы с топливом и топливной системой

Проблемы с электрикой и электроникой

Нередкая проблема, которая встречается у старых советских автомобилей – выход из строя конденсатора катушки зажигания. Эта копеечная деталь может испортить настроение, сломавшись в самый неподходящий момент. Без нее не будет искры и мотор заглохнет. Замена занимает минут пять, но, опять-таки, при наличии запасного конденсатора. В этом пункте также логично будет упомянуть поломку катушки зажигания и системы зажигания вообще.
Очередная причина остановки двигателя во время движения, связанная с электричеством: поломка генератора и последующая разрядка аккумулятора. Как известно, для нормального запуска мотора нужен заряженный аккумулятор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина дергается на ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, когда автомобиль не набирает скорость, реагирует на нажатие педали газа рывками, задержками и т.д.

Ошибки во время вождения

Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.

Что в итоге

Как видно, причины того, что мотор глохнет во время движения машины, весьма многочисленны и разнообразны. Когда речь идет о современных моделях, решить проблему в большинстве случаев может только квалифицированный специалист на СТО. Исключением можно считать разве что необходимость замены свечей и высоковольтных проводов.

Если же с искрообразованием и топливоподачей все нормально, но двигатель все равно глохнет, тогда нужно проверять карбюратор или отдельно диагностировать инжекторный впрыск и датчики ЭСУД.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Практика жизни показывает, что чаще всего причина в бензонасосе. Прокачайте бензонасос и, если заведется и побежит, то причина в нем. Нужно менять.
Поменять свечи. Очень распространенная причина того, что мотор глохнет. С заменой свечей справится даже новичок, так что лучше эту причину устранить сразу.
Если машина работает на инжекторе 16 клапанов и глохнет, то нужно поменять кислородный датчик, возможно, что его неплотно подключили к разъему, находящемуся на корпусе воздушного фильтра. Подключить следует правильно, если и это не помогает, то стоит прочистить форсунки, так как бензин сейчас с примесями, и форсунки забиваются.
Причиной того, что глохнет двигатель на ходу, может стать датчик холостого хода (ДХХ), или точнее – регулятор холостого хода (РХХ). Кстати, при проблемах с РХХ двигатель глохнет и на холостом ходу. Так вот, следует снять его и для начала банально почистить. Не забудьте почистить и посадочное отверстие на дроссельном узле, куда входит игла датчика. После чистки надо проверить его исправность. Для этого при включенном зажигании поднести к снятому датчику колодку с питанием, если конусная игла выдвинется, то с датчиком все в порядке, а нет, то датчик надо менять.
Если двигатель оснащен карбюратором, то причина может быть в следующем – в верхней части карбюратора установлен электромагнитный клапан топливного жиклера холостого хода. Его надо снять и посмотреть на просвет, если он забит, то почистить. Очень часто именно это становится причиной того, что машина глохнет.
Причина может быть и в самом карбюраторе – запорная игла подачи топлива поплавковой камеры порой заедает, не давая нужного количества топлива. А может быть так, что она не закрывается и это приводит к переливу топлива. И в том, и в другом случае машина безнадежно глохнет.
Причина того, что машина заглохла на ходу, может быть в износе роликов или ремне ГРМ. И в том, и в другом случае нужно обратиться к специалисту. Узел это серьезный. Давать заочные советы по поводу ремонта этого узла по меньшей мере безответственно.
Когда заводишь машину на горячую, мотор глохнет. Возможно, нужно поменять датчик коленвала. Не исключено, что сгорел катализатор, и образовалась пробка в выхлопной системе.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подъезжая к дому машина начала дергаться и глохнуть на 1й передаче, заехал кое-как на 2й( На холостых же двигатель работал отлично, ровно, на задней передаче тоже все хорошо, но стоило попробовать тронуться вперед начиналось дерганье и мигание Check

Начинаю лечить с малого — покупаю новые свечи и ВВ провода

Запускаю двигатель — работает нормально.Выезжаю на задней — все хорошо.Включаю первую… едет ровно, плавно)))Проезжаю метров 500 — опять дерганье…

Раз появилось время, то заменил все фильтра, масло и так по мелочи…

День второй

Начинал грешить на МЗ.В магазине мне объяснили что на 1.6 двигатель идет МЗ с 3мя контактами в фишке и цена ему

800р, а т.к. у меня движок 1.5, то в фишке 4 контакта и извольте выложить на тысячу больше, ок купил.

Забегая вперед скажу, что проблема была не в МЗ, хотя сначала думали что этот бракованный попался.Покупая модуль зажигания десятое семейство смотрите не только на количество разъемов в фишке но и на маркировку указанную на МЗ именно из-за этого он мне и не подошел, а родной оказался исправным.

День третий

Выяснил, что ДМРВ дохлый, заменил его на новый и начал думать на бензонасос, потому что машина теперь ВООБЩЕ никуда не ехала, только задом потихоньку (заменил бензонасос + сеточку)

Меняется все не сложно, вот инструкция:

Результат — машина поехала легче, словно задышала и легче стала наполовину…но через 300 метров начала дергаться(Кое как доехал до гаража(скорость

День четвертый
Проблему помогли найти ребята из сервиса, за что им огромное спасибо)
Все заключалось в умирающем, но очень живучем датчике коленвала…

В результате машина поехала так, как не ездила с момента покупки)
Надеюсь кто-то оценил и дочитал до конца)а если кому-нибудь это поможет, то будет вообще здорово)

Всем добра и любите автомобили!

Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?

Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.

Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

Во время старта

Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

Датчик положения дроссельной заслонки

При этом должно увеличиться количество подачи топлива через форсунки, чего не возникает при недостаточности давления в топливопроводе.

Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

топливный насос, который вот-вот совершенно выйдет из строя. Об этом свидетельствует его своеобразное периодическое «подвывание», либо увеличение его шумности. Насос на инжекторном двигателе слушают еще до запуска самого двигателя — он включается первоначально от АКБ, начиная нагнетать топливо перед включением стартера. Он расположен внутри бензобака, поэтому становится практически не слышным, когда двигатель уже запущен. У карбюраторных машин бензонасос – под капотом, его можно услышать даже при работающем двигателе;
сеточка топливного насоса забита посторонними частичками, которые попадают в бензобак вместе с некачественным бензином на АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Именно поэтому бензобак следует периодически промывать;
топливный фильтр, который расположен под капотом. Его также нужно периодически менять;
регулятор давления. Для его замены понадобится извлекать и разбирать бензонасос.

Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

Система питания двигателя

Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

Во время движения

Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

Дергается на холодную

Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

свечи — если они имеют сильный нагар, да еще и плохо «контачат» с проводами, это нужно срочно исправлять. В первом случае – заменой, во-втором, зачисткой и укреплением контактов;
высоковольтные провода. Проверяются омметром (мультиметром). Но если они даже на вид старые, пошарпанные, лучше просто их все сразу заменить;
катушку зажигания. Проверять бронепровода и модуль зажигания нужно, одев резиновые перчатки, иначе может не слабо ударить током, если есть обрыв;
ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов, тогда на холодную вполне могут быть провалы. Поэтому проверьте, совпадают ли метки на шкивах.Если нет – ремень нужно снять и выставить правильно;
обязательно проверьте датчики кислорода (ДК); массового расхода воздуха (ДМРВ); регулятор холостого хода (РХХ), при обнаружении неисправности замените их;
фильтры. В принципе, их нужно проверить первыми, еще до того, как грешить на серьезную поломку. Воздушный и топливный фильтры призваны давать машинам чистую смесь. То есть, они берут на себя все частички сора, поэтому забиваются, ухудшая динамику машины, кроме того — повышая расход топлива. Менять их нужно регулярно.

Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

ВАЗ 2110 инжектор, при разгоне провалы, возможные причины неисправности

Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?

Во время старта

Датчик положения дроссельной заслонки

ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ, ЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ.

Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

топливный насос, который вот-вот совершенно выйдет из строя. Об этом свидетельствует его своеобразное периодическое «подвывание», либо увеличение его шумности. Насос на инжекторном двигателе слушают еще до запуска самого двигателя — он включается первоначально от АКБ, начиная нагнетать топливо перед включением стартера. Он расположен внутри бензобака, поэтому становится практически не слышным, когда двигатель уже запущен. У карбюраторных машин бензонасос – под капотом, его можно услышать даже при работающем двигателе;
сеточка топливного насоса забита посторонними частичками, которые попадают в бензобак вместе с некачественным бензином на АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Именно поэтому бензобак следует периодически промывать;
топливный фильтр, который расположен под капотом. Его также нужно периодически менять;
регулятор давления. Для его замены понадобится извлекать и разбирать бензонасос.

Система питания двигателя

Во время движения

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

Дергается на холодную

свечи — если они имеют сильный нагар, да еще и плохо «контачат» с проводами, это нужно срочно исправлять. В первом случае – заменой, во-втором, зачисткой и укреплением контактов;
высоковольтные провода. Проверяются омметром (мультиметром). Но если они даже на вид старые, пошарпанные, лучше просто их все сразу заменить;
катушка зажигания. Проверять бронепровода и модуль зажигания нужно, одев резиновые перчатки, иначе может не слабо ударить током, если есть обрыв;
ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов, тогда на холодную вполне могут быть провалы. Поэтому проверьте, совпадают ли метки на шкивах.Если нет – ремень нужно снять и выставить правильно;
обязательно проверьте датчики кислорода (ДК); массового расхода воздуха (ДМРВ); регулятор холостого хода (РХХ), при обнаружении неисправности замените их;
фильтры. В принципе, их нужно проверить первыми, еще до того, как грешить на серьезную поломку. Воздушный и топливный фильтры призваны давать машинам чистую смесь. То есть, они берут на себя все частички сора, поэтому забиваются, ухудшая динамику машины, кроме того — повышая расход топлива. Менять их нужно регулярно.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ, ПОПРОБОВАЛИ ИСПРАВИТЬ, НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, ПРИЧИНУ НУЖНО ИСКАТЬ ЛИШЬ В САМОМ ДВИГАТЕЛЕ.

Сильно дергается 2110 выручайте

Привет всем.Мужики выручайте!Купил ваз 2110 инжектор 8 кл,все работало отлично,потом начала изредка троить двигатель.Погнал на диагностику,сказали все норм почти,только до конца не сделали диагностику так как не смогли завести на 3 горшка.Сейчас началась проблема:машина троит до ужаса дергается,аж скоростя выбивает,скорость не набирает,душится,когда газ в пол то максимум до 3000 раскручивается и начинает тухнуть,чихать,,мычать”в воздушный фильтр.при дергании стрелка тахометра падает почти на ноль. обороты сильно плавают бывает вообще глохнет.заводится по настроению то с разу то с 7-8раза с подгазовкой.менял блок зажигания-без изменений,поменял фильтр топливный,вынул бензонасос все чисто без мусора,сеточка чистая.выхлоп обильный,без дыма.кое как с горем на пополам можно ехать,но до 2000 оборотов(дергается сильно но едет).отсоиденял клемму чек тух,потом норм заводилась и спустя несколько километров начинает опять дергаться и сразу чек загорается.Что может быть?выручайте.!

Надо номер ошибки считать, яснее станет.
При диагностике мне сказали что когда я выключаю зажигание то ошибки не сохраняются.или мне прям сходу как загорелась так и не глуша к диагностику?проблема в том что я в деревне и до города 50 км .ехать вообще не возможно
Если пропадают, то скорее всего пропуски зажигания.
Первым делом заменить свечи, высоковольтные провода. Можно взять у кого нибудь на время, попробовать. Если проблема не уйдет, то можно будет дальше думать.
Датчик фаз (если есть) тоже может дёрганья вызывать.
Ну и проблемы с двигателем, низкая компрессия в каком нибудь цилиндре. Вариантов тьма.
Свечи поставил новые высоковольтные провода тоже.без изменений далее взял на время блок зажигания,попробовал все тоже!компрессию мерял все в норме.стоит ли датчик фаз не помню посмотрю.есть ли варианты его проверить както или прозвонить,если стоит?
Давление топлива надо померить, это не сложно, манометр практически любой подойдет.

Также не помешает проверить состояние шкива генератора, у него в середине резиновая прокладка, которая может расслоиться и провернуться, отсюда неверные показания датчика положения коленвала. И соответствие меток на коленвалу (или маховике) и распредвале.

Читайте также: