Ваз 2115 износ ремня грм

Обновлено: 13.05.2024

7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

Признаки, по которым можно определить необходимость замены ремня ГРМ – развенчание мифов

Сегодня хочу развеять некоторые мифы, о признаках, намекающих на скорую замену ремня ГРМ. Если я буду не прав, поправьте меня в комментариях. Почему я решил затронуть эту тему? Дело в том, что часто автовладельцы экономят на замену привода газораспределительного механизма, мотивируя это тем: «Ну, ведь нет еще признаков, указывающих на это» . А какие признаки есть? – Давайте рассмотрим самые популярные, на которые ориентируются обычные владельцы авто, игнорирую регламентные сроки.

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Существует мнение, что визуальный осмотр поможет определить срок жизни привода. Разлохмачивание, надрывы, трещины и т.д. могут подсказать, будет еще «ходить» ремень или порвется через несколько километров.

Давайте сразу разберемся. Ремень может не только порваться. Происходит износ зубцов на нем. Это чревато его «проскоком» на распределительном валу. Собьются фазы газораспределения, двигатель не только потеряет свою мощность, но и работать будет с трудом. В некоторых случая могут встретиться поршни с клапанами. Результатом их «союза» будет капитальный ремонт.

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Во-вторых, не на всех двигателях ремни ГРМ находятся в визуальной досягаемости. Некоторые спрятаны защитными кожухами, которые под передней плитой мотора. Чтобы добраться до них, нужна частичная разборка. На большинстве двигателях БМВ необходимо «опускать» силовой агрегат, чтобы долезть до ГРМ. Добравшись до него, смысл его осматривать? – Раз вы уже там, то лучше его заменить сразу, чтобы подом не заниматься ерундой еще 60-100 тыс. км.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Сюда же относится миф, об обратной зависимости мощности двигателя и срока службы ремня. V-образные монстры, объемом более 4 литров, могут жить с «родным» ремешком долгие сотни тысяч километров. И наоборот, малообъемники, например моторы VAG не всегда доживают до 100 тыс. км.

Многие рекомендую менять ремень после 5-6 лет эксплуатации авто. Но если за этот период машина проехала 200 тысяч, то конечно. Если пробег еле перевалил за 30000, а машине 7 лет, то зачем делать не всегда дешевую операцию по замене, если он еще «походит» достаточно времени?

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

В отличие от шланг системы охлаждения, тормозов и топлива, сайлентблоков подвески, которые сталкиваются с разрушающими факторами, то ремень ГРМ этого не испытывает. Только в исключительных случаях он может начать быстрее «стареть», но об этом поговорим ниже.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

Когда проверять ремень ГРМ?

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
зубья подрезаны и сильно истерты
на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Почему сползает и съедает ремень ГРМ

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Как проверить и отрегулировать ремень ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.

Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Рекомендации:

Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Видео по теме:

Причины почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

Чаще всего подобная проблема наблюдается после проведения работ по замене ремня, либо любых составных элементов, то есть шкивов, водяного насоса, либо натяжного ролика.

Помпа и натяжной ролик со следами износа.

Поэтому важно, перед тем как приступить к работе по установке нового ремня ГРМ, проверить на исправность сам натяжной ролик, водяной насос и шкивы. Они должны проворачиваться свободно, не издавая лишнего шума и треска.

Диагностика шпильки натяжного ролика

Обратите особое внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не должна иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

Натяжение ремня

Правильная настройка натяжения

Чтобы исключить факты «сжирания» ремня необходимо позаботиться о его правильном натяжении, потому как слабая затяжка будет не эффективна при работе мотора, также ремень в этом случае имеет, куда большие шансы проскочить на несколько зубьев, а его излишнее натяжение может послужить причиной быстрейшего разрыва.

Когда ремень был вами заменён, не спешите одевать на него защитный кожух, так как первым делом необходимо сопоставить правильность установки ремня, сравнив все метки, после чего запустить мотор.

Контролируя его работу, оцените его положение на двигателе, смотрите на то, чтобы он не задевал своей внешней рабочей поверхностью никакие части мотора и кузова. Также обратите внимание на его положение на шкиве, потому как за пределы края он выходить не должен.

Другие причины износа ремня ГРМ

Один из зубьев распределительного вала сломан.

Еще одной причиной, по которой может наблюдаться повышенный износ ремня – это сильный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

Как правило, подобную проблему можно заметить невооруженным глазом, а неисправность ремня начинается с отслаивания самих зубьев с ремня.

Сильнее способствовать подобной неисправности может течь масла из двигателя, которая в процессе эксплуатации попадает на ремень, тем самым быстрее изнашивая его. Течь масла, тоже легко заметить, однако для её устранения понадобится определённые навыки.

Подобные неполадки в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

Также случается так, что причиной разрыва ремня может послужить некачественный материал, из которого он изготовлен. Зачастую случается так, что при производстве ремней от именитых производителей встречаются подделки.

Как проверить и отрегулировать ремень ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.

Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения — его однозначно нужно менять.
Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол — натянут слабо. Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости. Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Рекомендации:

Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Видео по теме:

Как проверить и отрегулировать ремень ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115 : 1 комментарий

Подскажите пожалуйста после сборки двигателя ваз 2114 установил грм при провороте стопориться.так должно быть?по отдельности голова и блок вращаються нормально

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Выводы

Как вы убедились сами, причину сползания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить лишь заменой, поэтому выбирая подобную запчасть в магазине, лучше всего обращать внимание на проверенного изготовителя, который зарекомендовал себя только с наилучшей стороны.

Все автомобильные детали со временем могут «стареть», изнашиваться. Каждый из автовладельцев, рано или поздно, сталкивается с ситуацией, когда нужно менять запчасть. Закавыка соскальзывания резинового кольца очень распространена, особенно среди владельцев Ваз. Узнаем, в чем кроются причины этого.

Почему сползает ремень ГРМ.

Водяной насос

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

Схема установки регулировочных шайб.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

CHEVROLET Lanos

Бюджетный автомобиль, который, кроме протирания полотна, имеет массу мелких и крупных поломок. Но, несмотря на сомнительное качество некоторых запчастей, Ланос все же заслужил уважение у автолюбителей.

Чтобы продлить срок службы ремня, необходимо соблюдать правила вождения – не давить газ до упора при пониженной передаче.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Оригинальный способ решения

В большинстве случаев наладка ремня грм подразумевает регулировку дистанционной шайбы, установленной под ролик НТЖ. Опытные мастера и автомобилисты советуют осмотреть эту самую шайбу, проверить на то, не поставлена ли она обратной стороной.

Действительно, дилетантизм работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Практикующие даже несколько лет механики могут просто не заметить подклейку на дистанционной шайбе, указывающую на правильную сторону. Да, она нанесена акриловым лаком и может быть не заметна, но если приглядеться, то ее видно.

Что же за функция у дистанционной шайбы? Основной причиной сползания ремня, как и было написано выше, является вовсе не несоосность коленвала, а именно изначальная неровность рабочей поверхности. Зная это, на АвтоВаз конструкторы и механики изначально придумали выравнивать посадочное место дистанционной шайбочкой. А ставили ее на акриловый клей.

Как проще контролировать состояние приводного ремешка газораспределения

В процессе работы, а особенно первые дни после замены (а так же замены какого-либо иного компонента привода газораспределения) все настоятельно рекомендуют наблюдать за состоянием и поведением приводного ремня. Он закрыт кожухом, снимать кожух каждый день – весьма хлопотное дело, наша инструкция подскажет, как сделать проще:

Для ежедневного наблюдения за приводным ремнем рекомендуем прорезать небольшое окошко в верхней части кожуха ремня

Небольшой прорез верхней части кожуха, чтобы наблюдать за приводным ремнем

Теперь вы легко можете следить за состоянием ремня, своевременно обнаружить появление трещин, задиров, «подгрызание» краев и заблаговременно принять меры, а не дожидаться обрыва

Лада Калина, Приора и Гранта

Даже новое поколение российских автомобилей не отличается качеством – часты поломки узлов двигателя и ходовой части, а также треск и скрипы в салоне при движении. Неполадки в ГРМ в этих авто – это еще не самая страшная поломка, хотя иногда попадаются и качественно собранные модели.

Перескочил ремень ГРМ симптомы, причины, ремонт

Дело было так. Поехал менять к знакомому сальники распредвала и коленвала. Заменили: -Сальник коленвала (снимали шкив) -Сальник распредвала (тоже снимали шкив) -Ремень ГРМ + ролик (комплект gates) Ну результат как на фото (фото позаимствовал на драйве)

При этом ремень бегал по реборту ролика спиленной частью ремня.

После этого заменили: -Ремень ГРМ Gates -Ролик Gates (Нового образца) -Шпилька натяжителя (ролика) «типа кривая» -Дистанционная шайба Результат такой-же опять за 10-20 км что я ехал от места ремонта до дома, на ролике начали появляться крошки ремня. (как было до этого) Сегодня был установлен ролик старого образца (как на 2105 и на первых 2108 )

Подшипник до этого брал CRAFT люфтит сцук и шоркает внутри, ставить его не стал купил другой.

Теперь Вопрос Что мне делать?! кто виноват я примерно знаю!

Что могло произойти? — криво поставили какой-то шкив? — кривая шпилька? (три не могут быть кривыми) — кривое отверстие в блоке? (но с родными деталями бегало четко в центре) — паршивые ремни? (последний при первом запуске со стороны блока бегал ровно а с другой … наверно криво отрезан) — Помпа? (врятли до замены было все идеально ) — Погнули шкив распредвала? — Перекос ролика? (Установлен 2х рядный старого образца — не должно перекашивать стоит вроде как ровно.)

Народ подскажите что делать! Уже начинаю отчаиваться =(

ЗЫ шкив распредвала как надо было снимать спец приблудой или постукиванием? Сейчас вроде не много восьмерит чтоли или мне кажется.

Причины почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

Чаще всего подобная проблема наблюдается после проведения работ по замене ремня, либо любых составных элементов, то есть шкивов, водяного насоса, либо натяжного ролика.

Помпа и натяжной ролик со следами износа.

Диагностика шпильки натяжного ролика

Обратите особое внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не должна иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

Натяжение ремня

Правильная настройка натяжения

Когда ремень был вами заменён, не спешите одевать на него защитный кожух, так как первым делом необходимо сопоставить правильность установки ремня, сравнив все метки, после чего запустить мотор.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
Автомобиль ставится на ровную площадку;
АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
С системы грм демонтируется защитная крышка;
Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
Демонтируется ремень;
Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Совет. В процессе работ, чтобы надежно зафиксировать маховик от прокручиваний, рекомендуется вставить между его зубьями прочный металлический стержень (отвертка, монтировка).

После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

Примечание. Шкив (колесо) коленвала полностью не снимается. Его оставляют висеть.

Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
Ремень грм снимается вместе с роликом.
На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Другие причины износа ремня ГРМ

Один из зубьев распределительного вала сломан.

Еще одной причиной, по которой может наблюдаться повышенный износ ремня – это сильный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

Подобные неполадки в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Период замены важнейшей грм детали может быть разным. Это зависит от конкретного автопроизводителя. Кроме того, необходимо учитывать такой показатель, как оригинальность детали. Ясно, что «левые» фирмы легко могут изготовить бракованные ремни или ремни с сокращенным ресурсом пользования.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Как говорилось выше, срок службы ремня на переднеприводных Вазах составляет примерно 60-70 тыс. км пробега. Если автомашина приобретена со «вторички», не стоит доверять ее владельцу, утверждающему что ремень стоит новый, проблем с ним не будет.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если нет соответствующих навыков и умения работать своими руками, замену ремня грм лучше доверить профессионалам. Вне всяких сомнений, кажущаяся на первый взгляд простой операция, может потрепать нервы и занять много сил. А самое главное – неграмотная замена способна привести к еще большим проблемам.

ВАЗ 2114 уводит в сторону (от двигателя) ремень ГРМ

Не знаю уже что и делать. После покупки б/у машины ВАЗ 2114 заметил съехавший ремень на 2 мм (в сторону от двигателя), подумал – дай сменю, пробег по спидометру 42000 км. Купил ремень, ролик. Сменил – как уводило так и уводит. Ну думаю – сменю шестерни коленвала и распредвала – сменил, результат тот же. Пробовал подогнуть шпильку – результата нет. Когда сравнивал старый и новый ремни – новый на 2 мм больше по ширине, тоесть 2 мм было сточено. За 50 км пробега нового ремня он стал уже уже на 1 мм, причем точится кромка ремня а в местах зубьев износа нету. Прошу совета – что это может быть. Неужели придется менять еще и помпу?

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от двигателя) ремень ГРМ

Сменил помпу (белорусская фенокс), поставил новый ремень finwale (вроде так пишется) – результат налицо. Утягивать перестало, даже сместился ремень к двигателю, бегает полмиллиметра от кромки (ближней к двигателю) шестерни распредвала. Ремень не ест, шатания нет. Единственное что не понравилось – на полмиллиметра гдето (может чуть больше даже) вышел за пределы шестерни на помпе. Да и ладно – будет снашиваться помпа – опять уведет от двигателя. Спасибо откликнувшимся.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от двигателя) ремень ГРМ

Встречаю такую проблему очень часто и только на новых ВАЗах вот буквально вчера была девятка человек недавно по пробегу поменял ремень ГРМ потом через тысячу км приехал к моему коллеге регульнуть клапана сняли крышку и увидели что ремень съехал в сторону двигателя и трётся об корпус масляного насоса опять он поменял ремень и ролик и посоветовал заменить помпу.Помпу он приехал менять ко мне на следующий день и я наблюдаю ту-же картину новый ремень уже начало грызть ,помпу смотрел вроде нормальная люфт минимальный но на всякий случай поменяли на новую.Cтавлю ремень завожу и наблюдаю то-же один оборот и ремень уходит в сторону двигателя.Заметил очень большое биение шестерни распредвала(как осевое так и радиальное) может в ней причина что ремень уводит к двигателю и откуда появилось биение ,машине только год от роду.Пришлось поставить дополнительную шайбу под ролик а завтра буду проверять всё ли нормально.И ещё не могу понять для чего делать ролик в полтора раза шире чем ремень?Замечу проблема встречается только на новых автомобилях.Подскажите кто как лечит такую проблему.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня
. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень
. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы
. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво
. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом
. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки
. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Читайте также: