Волга 3110 замена двигателя
Обновлено: 02.05.2024
Наконец-то и дошла пора написать про мотор.
История получилась весьма и весьма увлекательной и длинной, поэтому вооружитесь терпением, дабы понять всю суть дела.
Все началось с того, что у нас в саду стояла машина, которая не ездила по причине того, что у нее пришел в негодность (навернулся) задний мост, по информации дошедшей до меня, машина просто остановилась и перестала ехать дальше. Менять мост хозяин не стал и с тех пор автомобиль стал недвижимым имуществом сада.
Мне на тот момент было 17 лет, как, наверное, всякий из вас, я очень увлекался футболом и мотоциклами, а до машины в тот момент дела не было.
Поступил в политехнический университет (хотел стать инженером), один год проучился там, и на следующий год пошел там с сентября в автошколу. Учеба занимала около 3х месяцев и уже где-то перед новым годом у меня в руках должно было оказаться заветное водительское удостоверение. Волей-неволей наведывались мысли о том, а на чем же ездить?! Семья, самая обычная, поэтому о новой или какой-либо еще машине речи не шло. Поэтому решено было починить Волгу 3110.
Во время прохождения летней практики на заводе N. в городе Курск, мне посчастливилось ходить на завод мимо разборки отечественных автомобилей. В середине октября купили на этой разборке задний мост. Поставили на машину и попробовали завести все это. Ну соответственно поменяв масло и шланги топливной магистрали. Буквально с третьей попытки мотор завелся и радости не было предела. Давление было в норме и все было хорошо. Наверное, вы можете себе представить, как же хотелось прокатиться на, можно сказать, своем личном автомобиле, который был поднят, ну не то чтобы из пепла, то хотя бы из травы. И вот настает та самая минута, когда ты один на один с машиной и едешь на ней, и в этот момент совсем не важно какая она, она становится частью тебя или точнее сказать, ты к ней привязываешься. Незабываемое и непередаваемое ощущение.
После того, как поездка была окончена, и улыбка с радостью перехлестывали друг друга, на смену всему этому пришла суровая житейская реальность. В силу того, что мотор стоял около 2х лет, соответственно дым шел из выхлопной трубы, помпа текла, все сальники и набивка текли из-за того, что потеряли эластичность. Но самое приятное было то, что мост оказался очень хороший, не люфта, не шума и ничего криминального за ним замечено не было. И тут мысль в голове: «Чинить или не чинить, вот в чем вопрос?». Вспомнив ощущения от обладания автомобилем, было принято решение, что овчинка выделки стоит! И понеслось.
Разобрав двигатель, оказалось, что поршневая некакущая и что менять ее необходимо сразу. А оказалась она такой, из-за того, что в «кастрюле» то бишь в корпусе воздушного фильтра, нет самого воздушного фильтра. В общем мотор в капиталку. Купил новую поршневую группу (особого назначения) другой не было. Представьте, на ГАЗ делают детали особого назначения. Ну типа это как AMG у мерседеса и M-Power у BMW, ну короче вы поняли. Отличие от стандарта, только в том, что наклеен черный, типа термоустойчивый защитный слой на юбке поршня. Купил комплект шатунных и коренных вкладышей, маслосъемные колпачки, помпу, носик стартера (у моего уха не было), прокладки и самое главное – мерседесовскую набивку, ну вы опять поняли))) Это она так в народе называется. Смысл ее в том, что внутри нити есть проволока из какого-то сплава, и вот эти нити сплетены в набивку, что же касается обычной набивки, то это тупо тряпка из волокон, чем-то очень отдаленно напоминает трос от пускача трактора, кто в теме, тот поймет.
Все это собралось и ездило долго и счастливо, принося радость своему владельцу. Но однажды, спустя год счастливого владения попал я под ливень и чтобы проехать по бездорожью пришлось погазовать. После этого мотор застучал. Вскрытие показало, что провернуло первый шатунный вкладыш. И снова капиталка. У знакомого был уаз баханка, некогда и из старых запасов нашел коленвал. Все собрали и так это ездило пол года, но иногда вода уходила из радиатора, а масло было с эмульсией. Грань снова подвел его Величество случай. Вдруг с чего-то не возьмись, решил я погоняться с BMW X6 белого цвета, на четырёхступенчатой коробасине по трассе. Выкрутил мотор до 6 тысяч, обогнал этот злосчастный X и типа радость и все дела, как вдруг стал слышен странный звук, выжал сцепление, чтобы послушать и тут мотор остановился, съезжаю я на обочину, постоял минут 15 и решил завести, пол оборота сделал стартер и все онемело, но руки не опускались и пришлось достать ручной стартер из багажника, и тут меня ждал провал, не получилось провернуть ни на каплю. От дома 70 км. Звоню другу (12 часов ночи), так и так и тут тот самый момент, кода друг оказался вдруг) Приехал он на ВАЗ 2115 меня тащить и затащила пятнашечка, я вам скажу, конкретно затащила.
На следующий день сняв поддон, оказалось что провернуло два вкладыша (первый и четвертый), точнее из смололо, стерло в порошок. В этот раз повезло не так сильно с коленчатым валом. Пришлось покупать новый за (10 000 рублей). 10 т.р. Карл! Это треш! В нагрузку пришлось купить масляный насос и вот вам веселая картина или не очень.
Все снова собралось и ездило, до того момента, как настала зима. Сестра права получила и типа практика нужна и все дела.
Было морозное утро. В носу ощущалось легкое пощипывание, а снежинки приятно скрипели под ногами. Яркое солнце парило в вышине и его лучики были предвестником хорошего дня, но не тут-то было. Перед запуском двигателя, я говорю ей, что нужно чуть-чуть нажать на газ, совсем немного. И итоге после того как стартер провращал маховик, обороты мгновенно подлетели до отметки 5,5 тыс. и я на автомате с пассажирского сидения выключил зажигание, но как оказалось, все было зря. Бензиновый мотор стал работать, как дизельный. И вышло, что все труды и средства стираются в порошок. И этот момент стал переломным для этой машины. Ремонтировать этот мотор уже нет никакого смысла, да и к тому же холодно. Осталось мне ждать весны и снимать гараж.
Наступила весна, гараж нашелся и мотор нашелся и вы не поверите, что можно найти мотор с Волги, на разборке Audi. Вот так и живем. Привез я этот мотор из Москвы в Чехов на другой уже волге и тут встал вопрос, как его ставить в гараже без всего (в смысле без лебедки или подъемника)? Поломав голову и вспомнив, что дядя каким-то боком связан с автомобилями, решил к нему обратиться. Договорились на следующий день, а вечером нужно было туда дотащить машину, и тут «женек» (KIA Mangentis с автоматом) затащил.
Утром следующего дня приезжаю я туда и начинаю отсоединять все, чтобы поменять мотор. Спустя несколько часов, мотор был готов к демонтажу и на помощь пришел таджик моей, и, наверное, вашей тоже, мечты Алик, точнее не пришел, а приехал на электропогрузчике и вынул легко и просто мотор, а затем поставил на свое место «новый» мотор.
Пока все я присоединил все трубочки и шланги, карданы и коробки, время близилось к темноте и уже смеркалось, а мне ж нетерпелось завести свою личную рядную четверку! Залил масло и тосол и сел в машину чтобы заводить. И в этот момент, так стало волнительно, когда после движения ключом в замке зажигания ты поймешь, что у тебя под капотом? Одержал ты победу или у тебя очередной GAME OVER? Все застыло в этот момент и ничего уже не важно, кроме того, стучит не стучит? Какое давление масла? А вода ль не течет в картер?
Но как говорят, что перед смертью не надышишься, и смелым движением руки проворачивается ключ зажигания и мотор оживает. После нескольких минут его работы, как груз с плеч долой и радость снова в силе. Мотор на горячую держит давление двоечку, эмульсии нет, стука нет, а только шелест моей личной рядной четверки!
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуется их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.
Двигатель из автомобиля вынимается вверх. Для снятия двигателя необходима таль или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.
1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
2. Снять аккумуляторную батарею.
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
6. Слить масло из картера двигателя.
7. Слить масло из коробки передач.
8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
9. Снять катушки зажигания.
10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки. Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закреплен-ного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
16. Отсоединить провода от генератора.
17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
18. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.
19. Отсоединить провода от стартера.
20. Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.
21. Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.
22. Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.
23. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей. Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
24. Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.
25. Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.
26. Снять систему выпуска отработавших газов.
27. Снять коробку передач.
28. Снять картер сцепления
31. Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.
29. Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров. Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.
30. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.
32. Осторожно вынуть двигатель вверх.
Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.
Горьковский автомобильный завод выпускал седан ГАЗ-3110 «Волга» с 1996 по 2005 год. Производство давно прекратилось, но до сих пор на дорогах России можно встретить немало этих машин, для их владельцев вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта ГАЗ-3110 «Волга» остаются актуальными. При появлении неисправностей можно обратиться в мастерскую, но все сроки гарантии на авто давно закончились, любые проблемы придется устранять за свой счет. Поэтому многие владельцы предпочитают проводить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно.
Дизайн автомобиля Волга газ 3110
Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.
Волга ГАЗ 3110 вид сзади
При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.
Ремонт
При возникновении какой-либо неисправности надо определить, что именно вышло из строя. Иногда это понятно сразу (например, спустило колесо), но зачастую источник проблемы найти непросто.
Под капотом Волги 3110
Двигатель
Очень часто проблемы связаны именно с ним. На ГАЗ-3110 «Волга» устанавливали ЗМЗ-402 (карбюраторный), позже ЗМЗ-406 (инжекторный), выпускались машины и с дизельным мотором, но в очень малых количествах, не более 150 штук в год.
Инжекторный двигатель ЗМЗ-406 для автомобиля Волга
Ремонт подвески
Возможны различные неисправности других агрегатов и узлов. Ремонт трансмиссии и подвески обычно сводится к замене вышедших из строя деталей. В электрических цепях газ 3110 существуют всего две проблемы: нет контакта там, где надо, или есть там, где не надо. Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Ремонт заключается в зачистке контактов и замене неисправных приборов, например, лампочек.
Система зажигания
На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.
Для проверки системы зажигания отсоедините один из проводов высокого напряжения от свечи и поднесите его к «массе» (любому месту на блоке или кузове, зачищенному от краски) на расстояние 6–8 мм.
Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.
Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.
В цепи высокого напряжения очистите от грязи и вытрите насухо все провода. Убедитесь в плотном контакте их концов с гнездами катушки, распределителя (для 402 двигателя) и свечами. Если где-то происходит пробой на массу, зажигание нормально работать не будет. Иногда такую неисправность легче определить в темноте (видно искрение в месте пробоя). На ГАЗ-3310 «Волга» с двигателем 402 дополнительно выньте центральный провод из крышки распределителя и проверьте его на искру (аналогично свечному).
Искры нет — неисправна катушка зажигания, ремонту она не подлежит, придется заменить. Если искра после катушки есть, а на свечах нет, снимите крышку распределителя, очистите ее от грязи, проверьте состояние центрального электрода («уголька»), бегунка и контактов.
Еще одной характерной неисправностью является плохой контакт с «массой» провода, идущего от аккумулятора. Признаками этой неполадки являются тусклый свет фар после остановки двигателя и невозможность его завести (слышен щелчок стартера, но коленчатый вал не вращается). Отсоедините провод от массы и зачистите поверхности контакта.
Система питания
При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.
Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.
Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.
1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.
2. Снимите аккумуляторную батарею (см. " Аккумуляторная батарея " ).
3. Снимите капот (см. " Снятие и установка капота " ).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. " Замена охлаждающей жидкости " ).
6. Слейте масло из картера двигателя (см. " Замена масла и масляного фильтра " ).
7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора (см. " Снятие и установка радиатора " ).
8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания (см. " Система управления двигателем " , " Снятие и установка катушек зажигания " ).
9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.
11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.
12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимимте со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.
13. Отверните гайку и снимите " массовый " провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.
14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.
15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.
16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя. ,
Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.
Причины проведения капитального ремонта
Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:
- Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
- Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
- Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
- Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
- Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
- Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
- Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг – Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях – сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел – фаску лучше делать широкую 2 – 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой – расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана – это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки – это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Процесс капитального ремонта двигателя
Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.
Демонтаж двигателя
Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.
Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:
- Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
- Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
- Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
- Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
- Сливаем моторное масло.
- Отсоединяем топливную систему.
- Снимаем крыльчатку вентилятора.
- Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
- Отсоединяем сцепление от коробки передач.
- Демонтируем корпус масляного фильтра.
- Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
- Демонтируем впускной и выпускной коллектор.
Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.
Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.
Диагностика неисправностей
Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.
Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.
Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:
| Ремонт | Размер |
| Стандарт | 92,0 мм |
| 1 | 92,5 мм |
| 2 | 93,0 мм |
| 3 | 93,5 мм |
| 4 и более | Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм) |
Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.
Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:
| Вид ремонта | Размер |
| 1 | 0,05 мм |
| 2 | 0,25 мм |
| 3 | 0,50 мм |
| 4 | 0,75 мм |
| 5 | 1,00 мм |
Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.
Расточка блока
Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.
Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.
Ремонт коленчатого вала
Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.
Ремонт головки блока
Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.
В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.
Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.
Процесс сборки
Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:
- Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
- Собираем воедино поршни и шатуны.
- Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
- Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
- Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
- Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
- Устанавливаем клапанную крышку.
- Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.
После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.
Обкатка
Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:
- При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
- Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
- Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
- Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
- Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
- Двигатель глушиться и ему дают остыть.
- Проводиться регулировка клапанов.
- Процесс повторить.
Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
Также слегка “раздрючил” канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок
Проверка и замена датчиков ГАЗ-3110
Снижение давления в системе питания
1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей
Особенности маслосистемы ГАЗ-3110
Система смазки двигателей мод. 406 и 402 комбинированная: под давлением и разбрызгиванием
Размерные группы поршней и цилиндров для двигателя ЗМЗ-4062
Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и индивидуально подбираются друг к другу
Насос ГАЗ-3110
Насос системы охлаждения двигателя снимаем для замены или для ремонта
Маслонасос ГАЗ-3110
Маслонасос снимаем, ремонтируем или заменяем при капитальном ремонте двигателя или при снижении давления в системе смазки
Радиатор ГАЗ-3110
Замена радиатора автомобиля ГАЗ-3110
Радиатор охлаждения двигателя автомобиля снимаем для промывки или для ремонта и замены
Замена охлждающей жидкости ГАЗ-3110
Охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости, что наступит раньше
Привод маслонасоса ГАЗ-3110
У двигателя мод. 406 масляный насос приводится от промежуточного вала, у двигателя мод. 402 привод насоса и распределителя зажигания осуществляется от распределительного вала
Замена термостата ГАЗ-3110
Термостат системы охлаждения двигателя снимаем для проверки или для замены
Особенности системы охлаждения ГАЗ-3110
Система охлаждения жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией жидкости
Замена масляного фильтра ГАЗ-3110
На двигателях мод. 406 применяется фильтр 2101-1012005, установленный внизу на блоке цилиндров с правой стороны
В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции автомобильного гиганта ГАЗ устанавливается -406 двигатель производства Заволжского моторного завода. Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня — это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).
В течение первого десятилетия выпуска ЗМЗ 406 двигатель карбюратор отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас же выпускается инжекторная модификация этого мотора. Использование инжектора облегчила запуск, улучшила приемистость и снизила расход топлива. В чем же здесь причина? Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Повышение расхода горючей смеси идет по мере нарастания этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Коэффициент избытка воздуха несколько снижается, что ведет к росту крутящего момента и повышению частоты вращения коленчатого вала.
Двигатель ЗМЗ 406 инжектор работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. При необходимости повышения оборотов и легком нажатии на педаль осуществляется впрыск большего количества топлива в цилиндр. Временной промежуток между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Это повышает приемистость, позволяет улучшить динамику Газели или Волги (в зависимости на каком автомобиле установлен ЗМЗ 406 инжектор).
Технические характеристики
Перед тем, как начать рассматривать технические характеристики двигателя ГАЗ 3110 стоит понять, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль. Так, в процессе производства на транспортное средство устанавливали, как карбюраторные моторы, так и инжекторного типа. Итак, какие двигатели ставились на автомобили ГАЗ 3110: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4021.10, ЗМЗ-4062.10, ГАЗ-560, ГАЗ-5601.
Рассмотрим технические характеристики моторов линей, которые устанавливались на ГАЗ 3110:
ЗМЗ-402
| Наименование | Характеристика |
| Изготовитель | ЗМЗ |
| Модель | ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д |
| Модификации | ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С |
| Тип мотора | Бензиновый |
| Тип впрыска | Карбюратор |
| Конфигурация | 4-цилидровый рядный продольный ДВС |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Диаметр поршня | 92 мм |
| Ход поршня | 92 мм |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Материал блока и головки | Алюминий |
| Ресурс | 300 000 км |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Система зажигания | Контактная или бесконтактная |
ЗМЗ 406
| Наименование | Характеристика |
| Изготовитель | ЗМЗ |
| Модель | ЗМЗ 406 |
| Модификации | ЗМЗ 406.1, ЗМЗ 406.2, ЗМЗ 406.4 |
| Объем двигателя | 2,28 литра (2284 см куб.) |
| Тип мотора | Бензиновый |
| Тип впрыска | Карбюратор или инжектор |
| Конфигурация | 4-цилидровый рядный продольный ДВС |
| Мощность двигателя | 145 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Диаметр поршня | 92 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Материал блока и головки | Алюминий |
| Ресурс | 300 000 км |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Система зажигания | Контактная или бесконтактная |
ГАЗ 560 «Штайер»
| Наименование | Характеристика |
| Изготовитель | ГАЗ |
| Модель | ГАЗ 560 Штайер |
| Тип мотора | Дизель (есть вариант турбодизель) |
| Объем | 2,1 литра |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра |
| Мощность двигателя | 95-125 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Диаметр поршня | 85 |
| Ход поршня | 94 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Материал блока и головки | Алюминий |
| Ресурс | 250 000 км |
ГАЗ 3110 – глубокий рестайлинг 31029 или новая модель?
Если посмотреть сбоку на «Волгу» 3110, она практически не отличается от модели 31029. Такими же остались двери, практически не изменились передние крылья, не претерпела изменений и передняя оптика. Очертания капота 3110 хотя и другие, тем не менее, без каких-либо переделок кузовная деталь устанавливается на «двадцать девятую». Зато на «десятке» стала совсем другой задняя часть кузова:
- крышка багажника;
- задние фонари;
- задний бампер.
В ходовой части и силовых агрегатах произошли более значительные изменения:
- передние тормоза теперь стали дисковыми, они сменили давно устаревшие на передней оси барабаны;
- вместо «четырнадцатых» колесных дисков установили штампованные диски R15;
- двигатель ЗМЗ 406 теперь пошел в серию, на 31029 эти моторы ставились в качестве опытных образцов.
Больше всего изменений произошло во внутрисалонном пространстве автомобиля:
- полностью изменилась панель приборов;
- между сиденьями появился мягкий удобный подлокотник с баром;
- более удобными и комфортными стали все сиденья в салоне;
- поменялся сам руль с рулевой колонкой.
«Модным» стал даже плафон освещения салона – он уже выглядел вполне современно, и в него вмонтировали лампы дневного света.
ГАЗ 3110 Волга технические характеристики
Машина ГАЗ 3110 – среднеразмерный легковой седан C класса, с достаточно вместительным салоном и емким багажником. Но «Десятка» комплектуется металлической полкой под запасное колесо, и кронштейн имеет немалые размеры. Полка под запаску устраивает не всех автовладельцев, так как она занимает чуть ли не треть багажника.
По сравнению с 31029, на «десятке» тормоза стали значительно мягче и эффективнее за счет:
- применения на передней оси дисков;
- установки задних тормозных барабанов другого образца.
На модели ГАЗ 3110 уже почти перестали устанавливать 4-ступечатые коробки передач, а с мотором ЗМЗ 406 шли только «пятиступки». У автомобиля ГАЗ 3110 Волга технические характеристики следующие:
- габариты авто (длина/ высота /ширина) – 4,87/ 1,42/ 1,8 м;
- тип кузова – 4-дв. седан;
- количество пассажирских мест – 5 человек, включая шофера;
- развиваемая скорость (максимально) – 147 км/ч;
- объем багажного отсека – 500 л;
- полная масса, с учетом пассажиров и багажного груза – 1,8 т;
- снаряженная масса (вес автомашины с заправленными емкостями, без груза) – 1,4 т;
- колесная база – 2,8 м;
- дорожный просвет – 156 мм;
- тип трансмиссии – 4-ст. или 5-ст. МКПП;
- колея задних/ передних колес – 1,42/ 1,51 м;
- радиус колесных дисков – R15;
- стандартный размер шин – 205/ 65.
Если на первых автомобилях 3110 достаточно часто встречались двигатели ЗМЗ-402 и 4021, то в дальнейшем эти моторы устанавливались на «Волгах» все реже. 4-ст. МКПП шли на машинах до 2000 года, и в дальнейшем они полностью исчезли на ГАЗ 3110. На «Волговской десятке» ограниченной серией ставился дизельный мотор ГАЗ-560 (5601), разработанный по лицензии австрийской . Не смотря на превосходные технические характеристики дизеля, большим успехом этот ДВС у автовладельцев не пользовался:
- плохое качество солярки губило двигатель;
- мотор сложен в ремонте;
- запчасти на ГАЗ-560 дорогие.
«Десятую» Волгу назвать скоростным автомобилем сложно, особенно, если на машине установлен 402 двигатель. По техническим характеристикам ГАЗ-3110 с движком ЗМЗ-402 набирает скорость до 100 км/ч за 19 секунд, и этот показатель, мягко говоря, никакой. По паспорту расход топлива в городском режиме с 402-м равен 14 л/100 км, на трассе он уменьшается до 8,8 л. В действительности зимой «десятка» могла «съедать» и 17-18 л – карбюратор К151, которым комплектуется 3110, довольно «прожорлив», к тому же он капризен и требует точной регулировки.
Заправочные емкости на автомобиле ГАЗ 3110:
- масло в двигателе – 5,5 л (для моторов ЗМЗ-402 и 4021), 5,8 л (для ДВС ЗМЗ-4062). Данные указаны для сухого движка, при замене масла требуется приблизительно на 0,5 л меньше;
- топливного бак – 55 л (в некоторых комплектациях 75 л);
- охлаждающая жидкость в радиаторе – 9,8 л;
- масло в коробке передач – 0,85 л (4-ст. КПП), 1,2 л (5-ст. КПП);
- масло в заднем мосту – 1,6 л;
- наличие смазки в рулевом редукторе – 0,4 л (без ГУР), 1,6 л (с гидроусилителем руля).
ЗМЗ 402
Странно, что вообще этот ДВС оказался на новой машине – нельзя же одним и тем же мотором оснащать автомобили так много лет. Впервые этот двигатель серийно стал устанавливаться на переходную модель «Волги» ГАЗ 24 М в 1985 году, и с того времени не претерпел практически никаких изменений. Тем не менее, на ГАЗ 31105 он шел с завода в 2004 и 2005 году.
Замена масляного фильтра в моторе ЗМЗ-402
Но у ДВС ЗМЗ 402 все же были свои преимущества. Во-первых, у него более низкая цена, и автомобиль в комплектации с ним, соответственно, дешевле. Во-вторых, автовладельцев подкупала простота мотора. За столько лет производства силовой агрегат многими собственниками был изучен вдоль и поперек, и ремонтировали его иной раз чуть ли не в поле.
Из всех двигателей устанавливаемых на ГАЗ 31105, 402-ой мотор самый маломощный и низкооборотистый. У него есть свои характерные неисправности, которые чаще всего встречаются:
- Течь масла с заднего коренного подшипника (с сальниковой набивки);
- Повышенный угар масла через поршневые кольца;
- Обрыв шестигранного привода масляного насоса;
- Выпадение седел клапанов в головке блока цилиндров.
Если со многими недостатками еще как-то можно было мириться, то выпадение седла клапана становилось настоящей катастрофой для автовладельца.
Разборка двигателя ЗМЗ 402
Седло чаще всего крошилось на мелкие кусочки и разлеталось по всем цилиндрам. В результате приходилось менять головку блока и поршневую группу, в обязательном порядке тщательно прочищать впускной коллектор и карбюратор. Выпадение седла – это технологическая недоработка завода, на любых других моторах такое почти не встречается.
Кстати, 3М3 402 на «Волге» 31105 являлся единственным двигателем, имевшим карбюраторную систему, все остальные ДВС оснащались топливной системой инжекторного типа.
Несомненным плюсом 402-ого является то, что в него можно лить практически любое моторное масло. Таксисты в целях экономии доходили до того, что заправляли мотор самым дешевым «Камазовским» маслом и автолом М8. Причем доливку делали тем маслом, что было под рукой.
Оставалось только удивляться, как этот движок еще работает – при разборке нередко после такой эксплуатации можно было наблюдать не только нагар на всех внутренних деталях 402-ого, но и свернувшуюся консистентную смазку типа «солидол».
Всего двигатель 402-ой производился в двух вариантах:
- Для работы на бензине Аи-92 – ЗМЗ 402;
- Для работы на бензине А-76 – ЗМЗ 4021.
Дефорсированный мотор ЗМЗ 4021 имеет увеличенную камеру сгорания, и все отличие его от ЗМЗ 402 заключается только в ГБЦ, которая выше на 4 мм.
Технические характеристики ДВС ЗМЗ 402:
- Тип – карбюраторный;
- Мощность номинальная (на бензине Аи-92) – 100 л. с.;
- Мощность номинальная (на бензине А-76) – 90 л. с.;
- Объем цилиндров – 2,445 л;
- Число и порядок расположения цилиндров – 4;
Разобранный блок мотора ЗМЗ 402 с цилиндрами
Вернуться к оглавлению
ГАЗ 3110 Волга двигатель 406 инжектор
«Волге» уже давно требовался инжекторный двигатель, тяжелой и довольно габаритной машине явно не хватало динамичного мотора. ЗМЗ-406 – именно тот движок, который нужен модели ГАЗ 3110. Нельзя сказать, чтобы с 406-м машина стала намного экономичнее, но разгоняется «Волга» с эти ДВС гораздо быстрее, в двигателе чувствуется запас мощности. Согласно паспортным данным, «Десятая Волга» с ЗМЗ-4062 имеет следующие характеристики:
- топливный расход городской режим/трасса – 13,5 9 л;
- развиваемая скорость (максимально) – 175 км/ч;
- разгон до «сотни» – 13,5 секунды.
ГАЗ 3110 «Волга» с двигателем 406 (инжектор) комплектуется только пятиступенчатой механической КПП, топливной системой управляет электронный блок. В отличие от ЗМЗ-402, который имеет нижнее расположение распредвала и шестеренчатый привод ГРМ, 406-й мотор оснащен цепной передачей (две цепи) и двумя распределительными валами, расположенными сверху, в головке блока цилиндров.
Следует отметить, что цепи ГРМ на 406-м ДВС – больное место, они растягиваются и рвутся достаточно часто. Менять детали газораспределительного механизма следует на пробеге 70-80 тыс. км, первый признак неисправности ГРМ – звук «дизеля» на холостых оборотах. Большое преимущество мотора в том, что при обрыве цепи или перескакивании ее на зубьях шестерен клапана в головке блока не гнутся, поэтому ремонт получается не слишком дорогой.
Есть еще один недостаток моторов семейства 4062 (и он уже более серьезный) – даже при незначительном перегреве на двигателе пробивает прокладку ГБЦ, деформируется поверхность самой головки. В случае сильного прогара прокладки плоскость ГБ уже не поддается фрезеровке (головку сильно коробит), и тогда деталь подлежит замене, а ГБЦ ЗМЗ 406, в отличие от других запчастей на ГАЗ, стоит недешево.
Технические характеристики двигателя ЗМЗ-4062 следующие:
- объем – 2280 см³;
- мощность – 131 л. с.;
- топливная система – инжекторного типа;
- используемое топливо – Аи-92 (Аи-95);
- диаметр гильз – 92 мм;
- компрессия – 9,1;
- ход поршня – 86 мм.
ЗМЗ 406 стал базовым двигателем для силовых агрегатов моделей 405 и 409, новые модели моторов устанавливаются на автомобилях «Газель» и УАЗ. Перед ДВС ЗМЗ 402 у 406-го есть существенные преимущества по мощности и динамике – при меньшем объеме (2,3 л против 2,445 л) и ходе поршня (86 мм против 92 мм) движок 406 (131 л. с.) ощутимо мощнее 402 (90 л. с.) и 4021 (100 л. с.).
ЗМЗ 406
К тому времени, как мотор ЗМЗ 406 появился на «Волге» 31105, он уже был хорошо проверен на предыдущей модели 3110, и зарекомендовал себя в основном с положительной стороны. ДВС 406 серийно стал устанавливаться на «Волге» 3110 с 1997 года, и при меньшем объеме (2,3 л) имел большую мощность и лучший крутящий момент. Правда, в связи наличием электронной системы управления у ЗМЗ 406 добавились новые проблемы – нередко выходили из строя датчики и ЭБУ, происходили обрывы и замыкания в подкапотной проводке.
Так выглядит готовый к установке двигатель ЗМЗ 406
Некоторые неисправности можно было определить по кодам ошибок при включении зажигания, но уже рядовому пользователю транспортного средства разобраться с электроникой самостоятельно было не под силу. Диагностику в основном автовладельцы «Волги» с 406-ым мотором проходят на специализированной станции техобслуживания.
У 406-ого были свои «болячки»:
- Относительно быстро изнашивались цепи и другие детали газораспределительного механизма;
- Часто заклинивали гидронатяжители цепи ГРМ;
- Периодически выходили из строя электрические выносные бензонасосы;
- При малейшем перегреве прогорала прокладка головки блока, да и саму головку нередко коробило.
В конструкции ЗМЗ не продумана конструкция натяжения цепей ГРМ. Удлинитель верхнего башмака цепи имеет большую нагрузку, и нередко обламывается.
Цепь ГРМ на двигателе ЗМЗ 406
Его обламывание доставляет массу проблем:
- Во-первых, его остатки приходится высверливать из блока цилиндров;
- Во вторых, обрываются цепи, и приходится производить трудоемкий ремонт.
Слабые и сильные стороны Волги ГАЗ 3110
Как и другой любой модели авто, у «Волги» есть свои характерные болезни. Среди недостатков машины следует отметить:
- подверженность коррозии – особенно быстро ржавеют низы дверей, задние арки, пороги;
- частые поломки главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов, датчиков инжектора;
- гул главной пары заднего моста;
- течь радиатора охлаждения;
- стук гидрокомпенсаторов.
Других болячек в машине ГАЗ-3110 также немало – качество российских запчастей не слишком хорошее. Но многие автовладельцы прощают машине все ее недостатки, так как у нее есть очень важные преимущества:
Читайте также: